К оллекционирование масштабных моделей - увлекательное, но довольно затратное хобби: сотня «игрушечных» машинок на вашей полке может стоить, как настоящий новый автомобиль. Собранная с умом коллекция со временем только дорожает, а значит, масштабные модели - это не только радость для своего хозяина, но и хорошая инвестиция.
Эта статья даёт базовое представление о том, какие бывают масштабные модели и как их выбирать и покупать, а также поможет понять, стоит ли тратить время и деньги на это увлечение. Чтобы текст не получился слишком длинным, в обзор включены только модели самого популярного в нашей стране масштаба 1:43 и только модели иномарок. Если читателей заинтересует эта тема, то мы сделаем отдельный обзор, посвященный моделям советских и российских автомобилей – в этом сегменте рынка много своих нюансов, которые стоит учитывать при составлении коллекции.
От игрушек к высокоточным копиям
До начала 90-х годов прошлого века все масштабные модели, в сущности, считались игрушками: уровень детализации был невысоким даже у дорогих моделей-"открывашек", зато все они были довольно крепкими, их можно было без страха вынимать из коробки, вертеть в руках и катать по столу.
Германская марка Minichamps одной из первых стала делать высокоточные модели из металла без открывающихся элементов, предназначенные исключительно для коллекционирования, а не игры. На полках магазинов модельки Minichamps выгодно отличались по качеству от машинок фирм-старожилов, таких как Schabak, Norev, Bburago, Dinky Toys, и взрослые покупатели это оценили – марка Minichamps резко пошла в гору и задала новый тренд в модельной промышленности.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
В 2000-х модели из металла (профессиональные собиратели называют их термином die cast, обозначающим литье под давлением) достигли пика своего развития. Некоторые производители, например AUTOart, навострились делать невероятные по точности модели с множеством открывающихся элементов. При этом практически все производство машинок переместилось в Китай, и с тех пор масштабные модели, независимо от их цены и исторического происхождения фирмы-производителя, – это дело рук китайских девушек с зоркими глазами и ловкими руками.
Смола и металл
Также на рубеже веков в мире масштабных моделей оформилось новое направление – машинки из эпоксидной смолы. Этот материал позволил добиться еще более точного соответствия масштабных моделей их полноразмерным прототипам (или, как говорят опытные собиратели, «большей копийности»), но при этом в смоляные модельки не то что играть нельзя – вынимать из бокса не рекомендуется!
У многих моделей из смолы не крутятся колеса, а винты, которыми машинки прикручены к подиуму, скрыты от глаз заглушками – таким образом производители дают понять, что эти модели предназначены исключительно для любования, причем под пластиковым колпаком. Даже протирка от пыли таких моделей дело непростое – можно повредить хрупкие элементы из фототравления (дворники, эмблемы, дверные ручки, молдинги), а тонкие стекла-пленочки гнутся при малейшем давлении. Еще для смоляных моделей характерна небольшая усадка после изготовления, из-за которой наклеенные на кузов молдинги могут отвалиться, а приладить их обратно не так-то просто – нужен специальный навык.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Падение смоляной модели из рук на пол практически гарантирует ее смерть – многим собирателям не нравятся легковесность и хрупкость таких машинок. Подавляющее большинство смоляных моделей неразборные: то есть, если вы обнаружили в салоне какой-то мусор, погнутый подголовник или перекошенное зеркальце, исправить это будет практически невозможно.
Однако при всех недостатках именно смоляные модели считаются хай-эндом в модельном мире. Цены на них, как правило, начинаются от 5 000 рублей, хотя встречаются и вполне доступные экземпляры, выпускаемые, например, под брендом Premium X Models.
Модели, изготовленные по технологии die cast, почти всегда дешевле смоляных аналогов, но при этом далеко не всегда хуже. Металлические модели априори крепче, увесистее и в большинстве своем имеют детально проработанное днище, тогда как многие производители смоляных машинок делают донышки плоскими, без какого-либо намека на элементы подвески и выпускной системы.
Если смоляные модели огорчают собирателей усадкой и отваливающимися деталями, то с моделями die cast может случиться другая беда – цинковая чума: из-за нарушения технологии изготовления сплав со временем разрушается. К счастью, у моделей зарубежных производителей этот дефект встречается нечасто, но ужас в том, что если чума все-таки поразила вашу модель, «вылечить» ее невозможно – со временем металлический корпус просто рассыплется. Основными признаками цинковой чумы являются вздутия и трещинки на лакокрасочном покрытии кузова.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Особняком в сегменте die cast стоят модели из белого металла от британской фирмы Brooklin Models. Это дорогие и очень тяжелые модели, у которых все элементы, кроме стекол и шин, отлиты из металла. Из-за особенностей техпроцесса некоторые собиратели считают такие модели грубоватыми, так как мелкие литые элементы отделки у них слишком толстые. Но по законам художественной миниатюры, которые зачастую противоречат принципам моделизма, это как раз очень правильно, и на полке такие машинки смотрятся очень эффектно, притягивая взгляд больше, чем сверхточные смоляные модели.
Что почем
Цены на современные масштабные модели варьируются в диапазоне от 300 до 30 000 рублей за штуку. Более дорогие экземпляры - это либо какой-то совсем уж диковинный хенд-мейд, либо давно снятые с производства раритеты.
Машинки стоимостью 300-800 рублей продаются в детских магазинах и супермаркетах по всей стране и, представьте себе, среди них встречаются вполне приличные, особенно если сравнивать их с модельками тридцатилетней давности. Самые распространенные бренды в сегменте «дно» – это Bburago, Cararama, Rastar, Motor Max, New Ray, RMZ City, Welly.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Фирма Welly стоит особняком, так как почти никогда не попадает в 43-й масштаб и снабжает свои машинки дурацкими инерционными моторчиками, но многие начинающие собиратели охотно покупают и Welly, поскольку машинки у них крепкие, с хорошей покраской, резиновыми шинами, и издалека на полке смотрятся неплохо.
Также к сегменту лоу-кост относятся модели в блистерах (картонка с пластиковым колпаком), выходившие в России в рамках журнальных серий типа «Суперкары» и Ferrari Collection – на вторичном рынке они стоят от 500 до 1 000 рублей. Модели из заграничных журнальных серий чуть дороже – примерно 1 500 рублей за штуку. Качество машинок из журнальных серий нестабильное: встречаются как вполне качественные образцы, так и откровенное барахло – плохо собранные или халтурно спроектированные модели, лишь отдаленно напоминающие автомобили-прототипы.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Модели среднего класса стоят от 1 500 до 5 000 рублей за штуку, и выбор в этом сегменте самый богатый. Большинство машинок за эти деньги изготовлены по технологии die cast, не имеют открывающихся элементов и продаются упакованными в пластиковые боксы и картонные коробки, что очень удобно для хранения.
Основные производители – Minichamps/Maxichamps, Norev, AUTOart, Schuco, Herpa, Kyosho, Hot Wheels Elite, Vitesse, Eligor, Abrex, Corgi, Oxford, Greenlight и IXO Models со всеми производными брендами (IST Models, J-Collection, Premium X, WhiteBox). У всех производителей встречаются как удачные, так и неудачные модели (с плохой геометрией или некачественной сборкой), но если, скажем, брак у AUTOart – это редкость несусветная, то IXO Models халтурит часто, зато регулярно обновляет производственную линейку и продает свои машинки по более низким, чем у конкурентов, ценам.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Большинство моделей стоимостью свыше 5 000 рублей выполнено из смолы и имеет богатую, порой даже избыточную, ведущую к проблемам со сборкой детализацию. Основные производители этого ценового сегмента – Spark, Neo Scale Models, Kess, Auto Cult, GLM, Matrix, FrontiArt, Looksmart, Brooklin Models. Сюда же нужно отнести смоляные модели Minichamps, которые стоят в два-три раза дороже, чем металлические.
Где покупать
Казалось бы, ответ очевиден – в интернете. Действительно, некоторые модели можно найти только в Сети, и нет никакой возможности посмотреть товар живьем до покупки. Однако многие коллекционеры, особенно в Европе, по старинке предпочитают оффлайновые магазины, куда можно прийти и часами выбирать достойную покупки модель: разглядывать товар с лупой, искать экземпляр без дефектов.
В Москве на данный момент есть около десяти оффлайновых магазинов, но цены в них за последние пару лет сильно выросли – публика все больше ходит мимо витрин, цокает языками, произносит реплики в стиле Кисы Воробьянинова («Однако!») и уходит без покупок.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Интернет-магазины всегда готовы вернуть деньги за бракованную или поврежденную при пересылке модель либо выслать другой экземпляр, однако критерии брака у магазинов и коллекционеров могут быть разными, и договориться удается не всегда.
Понятно, что отломанное колесо или трещина – это брак, такую модель поменяют или вернут деньги. Однако криво приклеенное зеркало, неровная покраска панели приборов, небольшой облой на дверных картах, «восьмерка» на колесе, пятнышки клея на кузове или слегка облезший хром на оконных рамках магазин может назвать издержками производства – мол, собирают-то машинки люди (те самые китайские девушки), и при желании мелкие косячки можно найти на любой модели, так что смирись, дорогой покупатель, и не порть нам нервы.
Покупка подержанных моделей с рук - еще более рискованное предприятие, но если покупатель и продавец живут в одном городе, то можно приехать и посмотреть товар, чего большинство интернет-магазинов не предлагает.
Как хранить
Некоторые коллекционеры превращают свои квартиры (или хотя бы одну комнату) в настоящий музеи масштабных моделей: покупают стеллажи с зеркалами и стеклянными полками, устраивают в них подсветку, красиво расставляют свое богатство, смотрят на него и медитируют, проводят экскурсии гостям. Но у большинства собирателей все же нет места для подобных инсталляций, и на виду они хранят только малую часть своей коллекции, а остальное убирают в коробки и лишь время от времени достают, чтобы полюбоваться.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Модели не любят прямого солнечного света (выгорает краска, мутнеет и желтеет пластик), так что пребывание в темной коробке продлевает им жизнь. Также модели не любят резкого перепада температур и влажности, и хранение коллекции в неотапливаемом гараже или на даче - точно не вариант.
Если модели находятся в оригинальных боксах, то отпадает необходимость в их протирке от пыли. Некоторые собиратели вообще вскрывают бокс только один раз: после покупки удаляют пыль и мусор и, что называется, консервируют модель на века. Но даже при таком бережном хранении необходимо периодически проводить инвентаризацию коллекции, смотреть, все ли в порядке с лакокрасочным покрытием машинок, не поразила ли их цинковая чума, не отвалились ли детальки, не плавит ли резина колесные диски и подставку (увы, такое иногда случается).
1 / 3
2 / 3
3 / 3
У заботливого коллекционера модели благополучно пребывают в состоянии новых десятки лет, а любая, даже не очень качественная модель в оригинальной упаковке и идеальном состоянии со временем дорожает в цене - то есть, стоимость коллекции увеличивается. Именно поэтому если вы будете вынимать модели из боксов и расставлять на полке, обязательно сохраняйте оригинальные упаковки – без них модели резко теряют в стоимости, да и перевезти в случае необходимости неупакованную модель без повреждений будет непросто.
Что собирать
Разумеется, все что душе угодно. Многие коллекционеры просто покупают понравившиеся им модели и не заморачиваются какой-либо идеей или направлением. Но профессиональные собиратели все же стараются строить свои коллекции вокруг какой-то одной или нескольких тем: например, послевоенные итальянские автомобили, модели Porsche, минивэны, грузовики, масл-кары, автомобили из фильмов, гоночные автомобили, модели какого-то одного производителя (выбирается, как правило, бренд с хорошей репутацией - например, тот же AUTOart) и т.д. Тематическая коллекция ценнее, чем разрозненная, бесстержневая.
В принципе, при желании на заказ можно сделать любую модель - например, дежурный Hyundai Solaris или экзотический концепт-кар от Луиджи Колани, запавший в душу в детстве. Кустари-энтузиасты за большие деньги «вылепят» из смолы что угодно даже по мутной фотографии из старого журнала, но не факт, что качество вас устроит. Нужную модель можно изготовить и промышленным способом – десятки китайских фирм предлагают такие услуги, но коллекционеры-частники ими практически не пользуются, предпочитая покупать уже готовую продукцию.
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
- Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
- Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
- Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
- Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
- Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
- Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
- Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
- Шаблоны переносим на .
Вырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
- В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
- Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
- Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
- Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
- После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
- Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
- Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
- Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
- Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
- Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
- Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
- Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Похожие материалы
Недавно меня спросили: "А почему у сборных моделей масштаб 1:48 или 1:72, а не 1:50 или 1:100?". И оказалось, что я не знаю ответа на этот вопрос. Так честно и признался, но сделал предположение. Возможно это не в метрической системе, а например в дюймах или чем-то подобном. Решил изучить вопрос и выяснилось, что предположил я верно. Вот что я нашёл в журнале М-Хобби №1 за 1993 год. (Картинка для привлечения внимания)
ПОЧЕМУ?
Немного о масштабах сборных моделей и не только о них.
Действительно, почему именно 1:72? И почему 1:48, ведь 1:50 было бы куда логичнее? Да, логичнее, но... в метрической системе. А появилось это всё в Англии и США, где система была дюймовая. И более крупная единица содержала в себе не 10, как у нас (т.е. 1м = 10дм = 100см = 1000мм), а 12 более мелких единиц. То есть в одном футе 12 дюймов. Решили, что стольким-то футам на прототипе соответствует столько-то дюймов на модели. Причем, англичане решили, что на 6 футов 1 дюйм (т.е. 1:72), а американцы - на 4 фута 1 дюйм (т.е. 1:48). Как с издевкой писал "Airfix magazine",- "американцы любят получать большие удовольствия". Кстати, так это сначала и писалось, например: 1"/4", что часто вызывает удивление наших любителей, видящих это на старых коробках Hawk или Monogram, а это всего лишь 1:48. Чтобы перейти от этого "птичьего языка" к привычной дроби, необходимо количество футов (в данном случае 4) перевести в дюймы, умножив на 12. И получается 1"/4"=48", т.е. 1:48. Итак, 1"/6"=1:72, 1"/4"=1:48, 1"/8"-1:96. Ну, а если модель меньше прототипа в число раз не кратное 12? В этом случае нужному числу футов прототипа соответствует не один, а несколько дюймов на модели. Например: 3"/8*, что эквивалентно 3/96 или 1/32 - не сложно, не так ли?
Ну, а Европа и Япония что? Они-то не сразу смирились с таким положением вещей, введя метрические масштабы. Хорошо известны, например, модели в масштабе 1:50 - Heller, Artiplast (выпускаемые ныне кооперативом "Smer"), Огонек.
Нашелся "противник" и у самого популярного масштаба 1:72 - "метрический" 1:75. Кое-кто еще помнит Ан-2 в этом масштабе фирмы Plasticart, ну и, конечно, японскую фирму LS, делавшую в этом масштабе все свои старые модели. Однако коллекционеры уже успели обзавестись коллекциями в англо-американских масштабах и "не приняли" продукции европейских производителей. Им пришлось переходить к дюймовым масштабам, а LS "спрятала" свои модели в 75-м масштабе за табличкой 1:72,что до сих пор вводит в заблуждение многих любителей. Впрочем, разница между метрическим и соответствующим ему дюймовым масштабом составляет всего 4% - не много, и эти модели прекрасно уживаются на одной полке, так как разница на глаз практически не воспринимается. Однако два метрических масштабах все-таки "выиграли гонку". Один из них - 1:100. В его дюймовом аналоге (1:96) вышло не так уж много моделей. В то же время многие крупные производители выпускают свою продукцию в М1:100 до сих пор. Это, конечно, Revell, "вспомнивший" в своем каталоге 91-го года многие из своих старых моделей и сделавший новые, в том числе изумительный по точности и деталировке Ми-24. В масштабе 1:100 работают также Marushan, Ben Hobby (Япония), Idea (Южная Корея). Японская фирма Nitto избрала его как основной для своих моделей пассажирских лайнеров. В нашей стране известна в основном продукция фирмы Plasticart. Не нашлось аналога у дюймового 1:144 - в метрическом масштабе 1:150 было выпущено лишь несколько моделей. Второй метрический масштаб, оказавшийся вне конкуренции, - танковый 1:35, хотя в нашей стране был принят масштаб 1:30. Масштаб 1:30 также вначале приняла для своих моделей танков японская фирма Nichimo, выпустив в этом масштабе около 20 моделей. Кстати, разница между "танковым" 1:35 и "самолетным" 1:32 составляет 9% и, к сожалению, на глаз вполне заметна. Еще один метрический масштаб поделил рынок на равных со своим дюймовым конкурентом. Речь идет, конечно, об "автомобильных" 1:25 и 1:24, некоторые фирмы предпочитают один, некоторые - другой, а некоторые (US Revell) - и тот и другой. Нельзя обойти и историю появления масштаба 1:76. Этот масштаб имеет "железнодорожные" корни. Именно поэтому фирма Airfix и обозначает его часто на своих коробках как НО/ОО, что непонятно многим нашим коллекционерам. Ну, а о том, насколько модель соответствует своему масштабу, наш следующий разговор.
О моделизме и применяемых в моделизме масштабах.
Человечество всегда видело в своих кораблях, повозках и зданиях нечто большее, чем просто утилитарные сооружения. Их любили, оберегали, украшали резьбой и золотили. Люди делали скульптуры своих кораблей, рисовали в храмах и давали им ласковые имена. И, конечно, люди всегда делали модели своей техники. Из золота и серебра, дерева и глины, точные копии и игрушки, для ритуальных надобностей и в качестве пепельниц - вариантов столько же много, сколько и народов. Одна из самых древних известных нам моделей египетского корабля, например, датируется 4-м тысячелетием до н.э. и сделана из серебра. Надо сказать, что очень хорошо сделана, с вёслами и подробностями.
При моделировании техники и зданий модели обычно делаются уменьшенными в определённом соотношении, впрочем, и из этого правила есть исключения. Для музеев или любителей иногда создаются недействующие макеты полного размера, иногда строятся действующие модели по новым технологиям, существуют даже летающие самолёты - копии исторической техники (они называются «реплики»).
В промышленности при изготовлении чертежей и промышленных моделей приняты следующие масштабы: 1:2, 1:4 (его стараются не использовать), 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000. В Европе довольно часто применяется масштаб 1:2,5 (2/5). Однако, это чертежные масштабы, которые с моделизмом не имеют почти ничего общего.
В моделизме существуют несколько традиций масштабов, одна из них идёт от десятичной системы, другая происходит от дюймовой традиции. Кроме того, в железнодорожном моделизме приняты в качестве стандарта свои, достаточно произвольные размеры, которые не совпадают с другими направлениями моделизма.
Интересно происхождение дюймовых масштабов. В своё время, примерно с XVII века, в Англии при постройке новых кораблей был принят следующий порядок: поначалу очень опытным мастером, сведущем во всех нюансах устройства и постройки кораблей, делалась очень точная модель корпуса корабля. В дальнейшем эта модель использовалась как плаз и генеральный чертёж при строительстве настоящего корабля. С неё снимались все модели, по ней приблизительно определялась даже водоизмещение корабля! Такой порядок позволял ещё на этапе проектирования добиться высокого качества поверхностей, избежать «угловатостей», которые неизбежно возникали при проектировании по чертежам, а также проработать все вопросы компоновки и сборки корабля. При этом модель для удобства перевода размеров изначально строилась по правилу «фут за дюйм», «два фута за дюйм» или в других кратных масштабах. Многие из этих моделей сохранились до наших дней. Поскольку в футе 12 дюймов (1 дюйм =2,54см), получались соответственно масштабы 1:12, 1:24 и кратные им. Отсюда пошла «дюймовая» традиция масштабов: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
Масштабы для моделей кораблей.
Для
выхода на официальные соревнования по судомоделизму вам нужно будет выполнить
модель в одном из стандартных масштабов системы НАВИГА: 1:10, 1:15, 1:20, 1:25,
1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:250, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:12500. Этот
стандарт принят в России и ряде стран Европы. При этом как в пластике, так и в
бумаге выпускается достаточно много моделей, выполненных в масштабе 1:96. Очень
точные и красивые модели парусников из бумаги в этом масштабе выпускает фирма
«Shipyard».
Новые судомодели из бумаги, пожалуй, лучше разрабатывать в масштабах 1:50 и
1:100 для парусников (в зависимости от размера), 1:200 для небольших боевых и
гражданских кораблей, 1:400 для крупных
кораблей. Применяется также масштаб 1:500, но намного реже, масштабы
1:400 и 1:200 для стендовых моделей крупных кораблей стали фактически
стандартом. Кроме, того существует достаточно много моделей из пластика в
масштабах 1:350 и1:300, но их, пожалуй,
следует считать нестандартными.
Модели автомобилей и боевой техники.
Для моделей автомобилей и танков используются следующие масштабы: 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 (очень редко), 1:14 (очень редко), 1:15, 1:16, 1:18, 1:20 (очень редко), 1:24 (английская традиция,), 1:25 (для официальных соревнований в спортивном моделизме, например, трассовом), 1:30 (очень редко), 1:32, 1:35, 1:43, 1:100.
В масштабе 1:24 существует много сборных моделей автомобилей из пластика и металла. В масштабе 1:35 также выпускается довольно много пластиковых моделей танков и автомобилей, масштаб 1:43 широко известен по игрушкам и коллекционным моделям. В этом масштабе иногда делают модели автобусов и другой крупной автотехники из бумаги.
Большинство моделей автомобилей из бумаги выполнено в масштабе 1:25. Новые модели легковых автомобилей лучше разрабатывать в масштабе 1:18 или крупнее, масштабы 1:24, 1:25 всё-таки маловаты для бумаги, детали получаются слишком мелкими, в этих масштабах трудно передавать скругления, которых на любом автомобиле очень много. В крайнем случае, потом разработку можно уменьшить.
Модели железных дорог.
Самая весёлая история с масштабами разыгралась в моделях железных дорог. До создания международной федерации любителей железных дорог (а это произошло в 50-х годах ХХ века) множество разнообразных фирм выпускали железные дороги в самых разнообразных масштабах, что составляло для коллекционеров известные проблемы. После введения стандартов за основной масштаб приняли 1:45, назвали его «0» (ноль).
При этом англичанине при той же ширине колеи считают модели масштаба «0» масштабом 1:43,5. В норме NEM 010 об этом написано так: "ширина колеи 32мм, масштаб 1:45, модельный метр 22,2мм». При этом дано примечание: «*) Во Франции и Великобритании до сих пор применяется масштаб 1:43.5. Модельный метр в этом случае равен 23.0 мм». (Колея та же - 32мм). Отсюда, кстати, и пошел широко известный для моделей автомобилей масштаб 1:43.
Есть и масштабы крупнее - 1:32 (I) ширина колеи 45мм, 1:27 (II) – ширина колеи 57мм, в настоящий момент не применяется, 1:22,6 (III) – ширина колеи 63,5мм. Наиболее распространённым стал масштаб «половина нуля», «Н0», «HALF Null» (англ.), «Halb Null» (нем.), масштаб Н0 составляет величину 1:87. Следующие железнодорожные масштабы ничего общего не имеют с предыдущими. В конечном итоге линейка железнодорожных масштабов выглядят так: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Как устаревший, но допускаемый иногда используется масштаб 1:64. При этом ширина колеи всегда пересчитывается из расчета уменьшения не российского стандарта (1520мм), а западноевропейского (1435мм), даже для моделей советской техники. Если будете строить модель советского бронепоезда, имейте это в виду. В целом стандарты железнодорожного моделизма отличаются наибольшей проработанностью и точностью. В них стандартизовано почти всё: сечение рельса для каждого масштаба, устройство опорных устройств тележек, ширина колеи и т.д. Если решитесь делать модели железнодорожной техники, разыщите эти стандарты.
Макеты зданий.
Строя модели зданий, вам придётся решить, какой традиции вам больше хочется следовать. Очень распространены модели зданий в железнодорожных масштабах. Причина очевидна: они хорошо подходят для построения макетов местности рядом с дорогой. Но используются также и масштабы, приведенные выше для судов (десятичная традиция). Какие из них распространённее, тяжело сказать. Если вы планируете ставить рядом модели автомобилей, то вам вообще лучше взять автомобильные масштабы. Если вы думаете сделать кукольный домик - игрушку, то вам лучше следовать стандартам для фигурок людей (они приведены ниже).
Модели фэнтезийных персонажей, солдатики, куклы.
Для солдатиков достаточно трудно указать точный масштаб, поскольку для них стандартизуется, как правило, не масштаб, а высота фигурки. Известны следующие типоразмеры для оловянных солдатиков: 50-60мм (1:30-1:32), 30-32мм (1:50-1:60, так называемая «нюрнбергская» традиция). В японской традиции существует довольно много макетов персонажей из бумаги в масштабе 1:8, существуют так называемые фигурки – гасяпоны высотой 10-12 см, их масштаб – примерно 1:20-1:25. Известная Барби выполнена ростом около 280мм, что примерно соответствует масштабу 1:6,3. Существует также довольно много неплохих игровых фигурок - кукол от «Киндер-сюрприза», они выполнены размером около 40мм, что примерно соответствует масштабу 1:45. Если вы думаете создать игрушку для своего ребёнка, домик или машину, можете использовать этот типоразмер - этих фигурок очень много и играть с ними очень удобно. Используется также масштаб 1:72, в этом масштабе выпускается большое количество наборов солдатиков для сборки.
Модели самолётов.
Для летающих моделей самолётов, с которыми можно выступать в спортивном моделизме, используются десятичные масштабы, указанные выше, но каких-либо строгих правил на этот счёт нам обнаружить не удалось даже на сайте федерации авиамодельного спорта. Для летающих моделей - копий ограничивается, как правило, не масштаб, а вес и площадь несущей поверхности.
Для стендовых моделей-копий самолётов используются масштабы 1:24, 1:32, 1:33, 1:48, 1:50, 1:72, 1:100, 1:144, 1:150. В масштабе 1:72 выпускается очень большое количество пластиковых наборов для сборки и готовых моделей, это, пожалуй, самый распространённый и самый известный масштаб. Довольно много моделей из пластика выпускается в масштабе 1:48. Иногда появляются в продаже наборы для сборки в масштабе 1:32, но они очень дорогие и очень редкие. Существует много моделей гражданских самолётов из пластика в масштабах 1:100 и 1:144, при этом последний постепенно становится более распространённым. В масштабе 1:150 известно совсем немного моделей крупных гражданских самолётов из бумаги и пластика, можно сказать, что это устаревший и недействительный масштаб. Масштаб 1:50 одно время применялся довольно широко для моделей как истребителей, так и гражданских самолётов, но на сегодня, можно считать, он полностью вытеснен масштабами 1:48 и 1:72.
При этом для моделей самолётов из бумаги стандартным и общепринятым стал масштаб 1:33 как примерно одна треть от сотого – то есть этот масштаб имеет метрические корни. Новые разработки стендовых моделей из бумаги было бы мудрым выполнять в масштабах 1:24, 1:33, 1:48, 1:72, 1:144. Впрочем, если вы собираете модели гражданских самолётов из пластика в масштабе 1:100 (их довольно много), вам может пригодиться и этот масштаб.
С развитием индустрии производства масштабных моделей сложились некоторые общепринятые стандарты масштабов для каждого вида моделей. В этой статье мы постараемся подробно рассказать Вам о шкале масштабов, используемых в стендовом моделизме.
Начнем с небольшого экскурса в историю происхождения «дюймовых» масштабов. В Англии, примерно с XVII века, при подготовке к постройке новых кораблей изначально делалась очень точная модель корпуса корабля. В дальнейшем эта модель использовалась как плаз и генеральный чертёж при строительстве настоящего корабля. С неё снимались все модели, по ней приблизительно определялась даже водоизмещение корабля. При этом модель для удобства перевода размеров изначально строилась по правилу «фут за дюйм», «два фута за дюйм» или в других кратных масштабах. Многие из этих моделей сохранились до наших дней. Поскольку в футе 12 дюймов (1 дюйм =2,54 см), получались соответственно масштабы 1:12, 1:24 и кратные им. Отсюда пошла «дюймовая» традиция соотношения масштабов: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
А теперь рассмотрим подробно масштабы, которые используют компании-производители для различных типов моделей.
Авиация
Наиболее широко известный и одновременно наиболее распространенный в мире масштаб 1:72.
В масштабе 1:144 на Западе обычно выпускаются модели тяжелых многомоторных самолетов, например, дальних бомбардировщиков периода второй мировой войны или современных пассажирских. Исключение составляет фирма REVELL, которая изготавливает в этом масштабе и истребители.
В последнее время получает все большее распространение масштаб 1:48. В этом масштабе выпускают модели самолетов такие известные фирмы, как AIRFIX, HASEGAWA, ITALERI, MONOGRAM и другие. Значительно реже встречается масштаб 1:32. Иногда можно встретить и совсем «нестандартные» масштабы, такие как 1:20, 1:28, 1:40, 1:96, 1: 100. Но авиамоделей в этих масштабах — единицы.
Бронетехника и артиллерия
Что касается моделей бронетанковой техники, то самые массовые масштабы — это 1:35 и 1:76. В них выпускается абсолютное большинство моделей. Куда реже встречаются 1:48 и 1:25. У ряда западных фирм в последнее время наметилась тенденция к производству моделей бронетанковой техники и в масштабе 1:72. В самом мелком для бронетанковой техники масштабе 1:87 работает всего несколько фирм, хотя заметим, что среди них такие известные фирмы, как ROSO и TRIDENT.
Автомобили
Спектр «автомобильных» масштабов значительно больше: 1:12, 1:18, 1:20, 1:24, 1:25, 1:32, 1:87. Необходимо отметить, что речь здесь идет о масштабах сборных моделей автомобилей (кроме 1:87). Известный у нас масштаб 1:43 — коллекционный; в этом масштабе сборные модели-копии практически не выпускаются. Число масштабов для моделей мотоциклов ограничено двумя: 1:8 и 1:12.
Морской флот
Наиболее распространенные «корабельные» масштабы — 1:1200, 1:700, 1:600, 1:400, 1:350. Впрочем, что касается кораблей, то говорить здесь о какой-то системе труднее всего. Очень многое зависит от размеров корабля-прототипа и от самой фирмы-производителя. Так, например, фирма REVELL выпускает эскадру Колумба в масштабе 1:90, клипер «Катти Сарк» — 1:96, «H.M.S. Bounty» - 1:110, немецкую подводную лодку периода второй мировой войны — 1:144, а советский авианосец «Варяг» в масштабе 1:720. Французская же фирма HELLER выпускает тот же «Катти Сарк» в масштабе 1:130. Поэтому подобрать или уловить какой-то наиболее общепринятый масштаб здесь крайне сложно.
Модели железных дорог
Самая интересная история с масштабами разыгралась в моделях железных дорог. До создания международной федерации любителей железных дорог (а это произошло в 50-х годах ХХ века) множество разнообразных фирм выпускали железные дороги в самых разнообразных масштабах, что составляло для коллекционеров известные проблемы. После введения стандартов за основной масштаб приняли 1:45, назвали его «0» (ноль).
При этом англичанине при той же ширине колеи считают модели масштаба «0» масштабом 1:43,5. В норме NEM 010 об этом написано так: "ширина колеи 32 мм, масштаб 1:45, модельный метр 22,2 мм». При этом дано примечание: «Во Франции и Великобритании до сих пор применяется масштаб 1:43.5. Модельный метр в этом случае равен 23.0 мм». (Колея та же - 32 мм). Отсюда, кстати, и пошел широко известный для моделей автомобилей масштаб 1:43.
Есть масштабы и по крупнее - 1:22 (I) ширина колеи 45 мм, 1:27 (II) - ширина колеи 57 мм, в настоящий момент не применяется, 1:22,6 (III) - ширина колеи 63,5 мм. Наиболее распространённым стал масштаб «половина нуля», «Н0», «HALF Null» (англ.), «Halb Null» (нем.), масштаб Н0 составляет величину 1:87.
Следующие железнодорожные масштабы ничего общего не имеют с предыдущими. В конечном итоге линейка железнодорожных масштабов выглядят так: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Как устаревший, но допускаемый иногда используется масштаб 1:64. При этом ширина колеи всегда пересчитывается из расчета уменьшения не российского стандарта (1520 мм), а западноевропейского (1435 мм), даже для моделей советской техники. Если будете строить модель советского бронепоезда, имейте это в виду. В целом стандарты железнодорожного моделизма отличаются наибольшей проработанностью и точностью. В них стандартизовано почти всё: сечение рельса для каждого масштаба, устройство опорных устройств тележек, ширина колеи и т.д.