Labākais laiks augļu koku stādīšanai ir pavasaris, koksnes augiem ir vāja sakņu sistēma. Rokot, tas zaudē lielāko daļu mazo sūkšanas sakņu un tāpēc nevar apgādāt augu virszemes daļu ar pietiekami daudz ūdens.

Un iztvaikošana no zaru virsmas, kamēr temperatūra ir pozitīva, ir ļoti aktīva. Turklāt ziemā aukstie vēji ļoti izžāvē jaunos maigos augus. Tāpēc kokaugu stādus līdz pavasarim labāk uzglabāt speciālās glabātavās vai rakšanas laukumā. Lai gan, kā zināms, nav noteikumu bez izņēmumiem. Ja stādīšana nav aizkavējusies un sals vēl tālu, un rudens ir silts, iestādītajiem augiem būs laiks iesakņoties jaunā vietā, labi pārziemo un agrā pavasarī sāks savu pirmo augšanas sezonu jūsu dārzā.

Stādīšanas bedres labāk sagatavot rudenī, bet, ja tas notiek Ja jums nebija laika, mēģiniet tos sagatavot pavasarī, vismaz nedēļu vai divas pirms stādīšanas. Atbilstoši plānam stādījumu vietas iezīmē ar tapiņām. Dariet to gar vadu, lai tas būtu gan skaisti, gan ērti. Visvienkāršāk stādīt ir stādīšanas bedrē, kuras izmērs ābelei ir: dziļums 60 cm, platums līdz 1 m.

Novietojiet augsni no auglīgā augšējā horizonta vienā cauruma pusē un augsni no apakšējā horizonta otrā pusē. Jums vispār nav jāizmanto augsne no apakšas, ja atrodat tai aizstājēju. Rokot bedri, neaizmirstiet atlasīt daudzgadīgo nezāļu saknes. Izņemto augsni sajauciet ar mēslojumu un ielejiet atpakaļ: uz leju - augšējo slāni un uz augšu - apakšējo slāni. Uzpildiet 10 cm virs augsnes līmeņa. Neblietējiet un nesablietējiet. Ļaujiet saraušanās notikt dabiski.

Stādīšanas bedres vēlams rakt atsevišķiem augiem vai tad, ja attālumi starp blakus esošajiem kokiem ir pietiekami lieli (vairāk nekā 3 m). Novietojot augus blīvā izkārtojumā, izrok vienlaidu tranšeju visas rindas garumā - būs vairāk vietas saknēm. Tranšejas dziļums, zemes rakšanas un iekraušanas platums un secība, kā tad, kad rok bedrītes.

Aizpildiet stādīšanas bedri. Organiskais mēslojums ne visos gadījumos būs lieks. Zem katras ābeles pievienojiet 30–40 kg sapuvušu kūtsmēslu, nobriedušu kompostu vai humusu un 5–6 tases koksnes pelnu. Esiet uzmanīgi ar minerālmēsliem. Stādot vispār nepievienojiet slāpekli. Jūs varat dot pusotru glāzes superfosfāta un kālija sulfāta. Neizmantojiet tikai minerālmēslus bez organiskajiem mēslošanas līdzekļiem. Tie būs neefektīvi, un, ja to būs daudz, tie kavēs sakņu augšanu.

Pirms stādīšanas rūpīgi pārbaudiet augus. Ja atrodat sapuvušas, ļoti izžuvušas un bojātas saknes, sagrieziet tās atpakaļ līdz veseliem audiem. Ja pamanāt sakņu vēža veidojumus uz atsevišķām saknēm, noņemiet tās. Ja izaugumi ir daudz vai tie atrodas uz sakņu kakla, augi nav piemēroti stādīšanai. Neaiztieciet mazas aizaugušas saknes, lai kādā stāvoklī tās būtu. Ja augi vai tikai saknes šķiet sausi, ievietojiet tos ūdens traukā uz dienu vai divām. Pēc tam miza kļūs elastīga un spīdīga - viss ir kārtībā; ja tā paliek saburzīta - koks nav piemērots stādīšanai.

Stādot, neatstājiet atklātas saknes saulē vai vējā, pat dažas minūtes.. Jūs varat iemērkt saknes māla vai māla misā, kas ir māla, zemes un ūdens krēmveida maisījuma nosaukums, taču jums tas nav jādara. Liela labuma vai kaitējuma no šādas operācijas nebūs. Bet, ja jau esat to iemērcis, stādiet to nekavējoties, pretējā gadījumā māls ātri izžūs un vairs neaizsargās saknes, bet izvilks no tām ūdeni.

Kad augsne stādīšanas bedrēs vai tranšejās ir nosēdusies, varat sākt stādīt. Stādīšanai paredzētajās vietās rok tikai bedres, kurās var brīvi novietot saknes. Pārvietojoties 10–12 cm no auklas, kas izstiepta caur stādīšanas bedrīšu centriem vai gar tranšejām, stādīšanas vietu tuvumā iedzen mietiņus. Mieta garums ir aptuveni 1,5 m. Virs augsnes virsmas jābūt 0,6-0,7 m. Tad pie mieta piesien jaunu ābeli. Labāk ir stādīt augus kopā. Ik pa laikam augsni pārmetīs pāri saknēm un sablīvē. Vēl viens ir turēt stādu, pārliecināties, ka tas nenovirzās no vertikāles, un, aizpildot caurumu, nedaudz sakratiet. Novietojiet stādu uz pilskalna pie mieta. Sakņu kaklam (nejauciet to ar potēšanas vietu) sākotnēji jābūt nedaudz zem augsnes līmeņa. Pēc tam, nedaudz sakratot augu un pavelkot to uz augšu, kas nepieciešams, lai aizpildītu tukšumus starp saknēm, jūs pacelsieties līdz vajadzīgajam līmenim. Blietējot zemi, novietojiet kāju pa rādiusu no kāta līdz urbuma perifērijai. Pabeidziet bedres aizpildīšanu, atkal sablīvējiet augsni un izveidojiet pilskalnu tieši pie stumbra. Novietojiet lāpstu tā, lai tā mala izstaro no kāta līdz cauruma malai. Pārvietojoties ap koku, grābiet augsni uz perifēriju. Jūs iegūsit ērtu, skaistu caurumu, ko ierobežo diezgan augsts, vienmērīgs veltnis. Tagad vēlreiz pārbaudiet, vai koks ir iestādīts pareizi. Sakņu kaklam jābūt 5-7 cm virs augsnes līmeņa. Kad augsne nosēdīsies un sablīvēsies, sakņu kakls būs tieši vajadzīgajā līmenī. Katrā caurumā ielej 1,5-2 spainīšus ūdens, bet ne uzreiz - dod laiku iesūkties. Laistīšana ir nepieciešama, lai uzlabotu sakņu un augsnes kontaktu, tāpēc laistiet pat tad, kad līst. Ja laistīšanas laikā kaut kur ir atklātas saknes, pievienojiet augsni. Pēc tam mulčējiet bedri ar kūdru, kompostu vai, sliktākajā gadījumā, sausu augsni no rindām. Piesien koku pie mieta. Adīt astoņniekā, nevis cieši, bet tā, lai koks turas.

Nodrošiniet stādam pienācīgu aprūpi, un ļoti drīz jūs izbaudīsit smaržīgus augļus!

Bioloģiskās lauksaimniecības principi praksē

Jau septiņus gadus, sekojot Ņ.I.Kurdjumova, B.A.Bublika, N.Žirmunskas, Ju.I.Šlaščiņina baušļiem, esmu pieturējies pie bioloģiskās lauksaimniecības principiem un “nerakt dārzu”. Un es nebiju vīlusies!

Es sadalīju savu sešu akru zemes gabalu ar betona taku divās vienādās daļās: dienvidu daļā- sakņu dārzs, ziemeļu- dārzs. Gar dienvidu žogu- avenes uz režģiem trīs rindās.

Dārzs tika sadalīts sešpadsmit stacionārās dobēs 1-1,2 m platumā, un dobes bija slīpas- 120° (vai 60°) leņķī pret centrālo sliežu ceļu. Es izveidoju vagas (precīzāk, celiņus) starp dobēm 30-40 cm platumā, nevis zemākas, bet vietām augstākas par pašām dobēm.

Gultas bija iežogotas ar plakanu šīferi, flīzēm un dēļiem. Takas bija klātas ar zāģu skaidām un cirstiem dažādu koku zariem. Valriekstu zari, sasmalcināti ar cirvi 1-3 cm garos gabalos, īpaši labi iet uz takām.

Es izveidoju tieši tādas pašas dobes un celiņus vietnes dārza daļā. Platākas (līdz 2 m) izrādījās tikai dobes augļu koku dēļ.

Dārzs- sakņu dārzs... Tas ir nosacīti, jo vienā dārza dobē vienā rindā iestādīti 8 ērkšķogu krūmi, citā dārzā- Septiņu šķirņu 11 sausseržu krūmi, trešajā- 12 kolonnveida ābeles no sešām šķirnēm, ceturtajā- 10 kolonnveida bumbieri. Vēl viena dārza gulta- divu plakņu vīnogu režģis. Un piecas dārza dobes ir aprīkotas ar pastāvīgiem stiepļu režģiem gurķiem, tomātiem, govs zirņiem un kāpšanas pupiņām.

Divas dārza dobes aizņem divu plakņu vīnogu režģi. Uz atlikušajām dārza dobēm (tās ir desmit) novietoju augļu kokus un ogulājus. Dārza dobēs, starp kokiem, es audzēju dārzeņus un zaļās kultūras. Apļos ap koku stumbriem audzēju kaķumētru, oregano, piparmētru un lauka piparmētru; Anīsa lofants aug zem unabi un smiltsērkšķiem, kā arī zem veca bumbiera- Echinacea purpurea. Pavasarī brīvajās vietās koku stumbros stādu pundurkliņģerītes, nasturcijas, pupiņas, zelta ūsas (smaržīgo koliāzi) un dažus telpaugus.

Augļu kokus, visus pēc kārtas, es tos stipri saliecu, saspiežu un tādējādi veidoju kausveida vainagus. Es to daru visu vasaru. Tāpēc man nav koku, kas būtu garāks par diviem metriem. Man ir unabi krūmi un Dahurian smiltsērkšķi augstāki par augļus nesošām ābelēm un bumbierēm. Un es izcēlu divus ērkšķogu krūmus standarta formā līdz divu metru augstumam.

Es uz vīnogu režģiem izcēlu nesegtas vīnogu šķirnes. Zem vīnogu režģiem, kas atrodas no dienvidiem uz ziemeļiem, es stādu bietes, dilles, spinātus, mangoldus, sīpolus, asteres un skābenes.

Un 2005. gada rudenī zem vīnogām iestādīju upenes. Tas nav N.I.Kurdjumova ieteikumos. Acīmredzot vīnogu un jāņogu savstarpējā ietekme nav pētīta. Šādos gadījumos es atceros vienu no Pētera I pavēlēm: "Neturiet noteikumus kā tukšu sienu, jo noteikumi ir uzrakstīti, bet nav laika vai gadījumu."

Un šāda upeņu stādīšana, manuprāt, ir ļoti laba: no rīta saule izgaismo jāņogu krūmus, pusdienlaikā tos klāj vīnogas, bet vakarā.- atkal saulē. Ķimikālijas nelietoju: jāņogu krūmus stāda ar ķiplokiem un ziemas sīpoliem, visu gadu augsne mulčēta ar biezu rīsu mizu kārtu.

Paliek viens jautājums: kā jāņogu vasaras laistīšana ietekmēs vīnogas?

Reiz jūlijā es ļoti labi laistīju ar mēslojumu vienu vīnogu krūmu uz lapenes, kā rezultātā es zaudēju 70% no ražas vēl nenobriedušo ogu plaisāšanas dēļ.

Tātad septiņu gadu laikā es uz vietu atvedu vismaz 10 kravas mēslu un humusu un 3 kravas smilšu. Es izmantoju ratus, lai vestu daudz dažādu organisko vielu un daudz pelnu. Katru gadu katrs vīnogu krūms saņem spaini ar pelniem, un augļu kokiem, ogām un dekoratīvajiem krūmiem tas netiek liegts.

Rezultātā mans gabals kļuva par desmit centimetriem augstāks par visiem kaimiņiem. Katrai dobei ir sava augsne, savs skābums. Uz gurķu dobi- vairāk svaigu kūtsmēslu tomātu stādam- nedaudz humusa un daudz mulčas, galvenokārt kartona, un burkāniem- daudz smilšu, daudz nātru mulčas.

Līdz 2003. gadam kūtsmēslus raudzēja, izmantojot darba šķīdumu "Baikal-EM-1" (1:100), dobes un koku stumbrus pavasarī un rudenī apstrādāja ar darba šķīdumu "Baikal-EM-1" (1:1000), un kopš 2003. gada rudens es izmantoju tikai savus EO, kas sagatavoti, izmantojot Ņ.I.Kurdjumova un Ju.I.Slashchinin tehnoloģiju. Katru gadu no marta līdz oktobrim man ir muca ar savu EO šķīdumu, ko izmantoju laistīšanai un organisko vielu kompostēšanai.

Es kompostēju visu veidu organiskās vielas tieši uz dobēm kopā ar pārējo mulču. Komposta bedres izmantoju tikai tārpu audzēšanai. Pēc lietus šie tārpi izrāpjas uz asfalta!!! Un es viņus- burkā un jūsu vietnē.

Ir arī jautājumi par mulčēšanu.

Pagalmā iestādīju divus vīnogu stādus un tad pagalmu izbetonēja, ap stādiem atstājot “stumbra apļus” 30-40 cm diametrā.Izrādās, ka betons- vai šī ir mulča?

Smiltsērkšķu koku stumbrus pārklāju ar biezu smalkas grants kārtu ar smiltīm un trūdvielām. Vai šī arī ir mulča?

Jumta segums, dažādas polietilēna plēves- vai šis ir mulčas materiāls?

Kā tad: “Mulča- vai tas ir kaut kāds sadalāms organisks materiāls, kas klāj augsnes virsmu." (N. Žirmunskaja)?

Un vēl jautājums: cik spaiņus mulčas, piemēram, rīsu sēnalas vai vēl labāk humusa vajag, lai vienu dobes virsmas kvadrātmetru pārklātu ar vismaz 8 centimetru (un daži iesaka 10 cm vai pat 15 cm) slānis? Ko darīt, ja visa dārza gulta? Ko darīt, ja ir visas gultas (man ir 28)?

Es zinu... Es mulčēju visus savus stādījumus - viņi to sauc par "totālo mulčēšanu". Un tikai organiskās vielas: kūtsmēsli, komposts, humuss, zāģu skaidas, siens, salmi, nezāles, rīsu sēnalas. Savācu no kaimiņiem lapu pakaišus un nezāles, nātres- gravās, salmi- lauku malās, kartona kastes- no tirgus, no veikaliem.

Es katru rudeni mulčēju aveņu laukus ar kukurūzas un sorgo salmiem. Visu gadu mulčēju zemenes, sausseržus, ērkšķogas, jāņogas un visus citus krūmus- no izopa un rue līdz vitex un unabi, visi kolonnveida ābeļu, bumbieru un ķiršu plūmju koki. Visu gadu sēklinieku un kauleņu koku stumbri ir viegli mulčēti.

Daudzgadīgās stiebrzāles pavasarī viegli iekļūst 1-3 cm mulčas slānī.Ķiplokus un ziemas sīpolus (komplektus un izlases) stādu tieši mulčā ap ogu krūmiem. Ap sausseržiem un visiem kolonnu sīpoliem stādu tikai ziemas vai pavasara sīpolus, jo, novācot ķiplokus, koku un krūmu saknes tiek stipri bojātas.

Vasarā ar savu EM kompotu, nātru, pākšaugu, vistu izkārnījumu un silīcija oļu uzlējumiem baroju sēklu un kauleņu kokus un stādus, ogulājus un dekoratīvos krūmus, visas dārza un puķu kultūras. Es apvienoju mēslojumu ar laistīšanu. Jūlija beigās pārtraucu mēslot ar uzlējumiem, bet visam līdz novembrim kompostētajam lej EM kompotu.

Rudenī, pēc bagātīgas laistīšanas ar EM šķīdumu, atsevišķas dobes pārklāju ar kartonu, ko ar kaut ko smagu piespiežu uz augsnes, lai vējš to neaizpūš. Līdz pavasarim mikrobi un tārpi apstrādā organiskās vielas zem kartona un daļēji apēd kartonu.

Katru rudeni es notīru veco koku stumbrus no atmirušās mizas, bet agrā pavasarī stumbrus un skeleta zarus pārklāju ar krēmveida ūdens maisījumu no māla un deviņvīru spēka, kam pievienoju nedaudz pelnu un vara sulfāta.

Vietnē neizmantoju nekādas ķimikālijas. Bez mēslošanas līdzekļiem, bez indēm. EM kompotam pievienoju tikai nitroammofosku- 200 g uz katriem 200 litriem. Es lietoju bitoksibacilīnu pret Kolorādo kartupeļu vaboli. Es izmantoju cirvi, lai cīnītos pret persiku lapu čokurošanos... Neesmu "izsmidzinājis" Bordo maisījumu piecus gadus.

Bet pats galvenais: nu jau septiņus gadus es neesmu rakusi dobes ne rudenī, ne pavasarī. Es netraucēju saviem palīgiem- mikrobi un tārpi. Es nekāpju uz gultām, pati tās nemīdaju un nelaižu viesus. Tas ir galvenais likums manā apvidū pat divus gadus vecam mazdēlam.

Nemulčētās dobes vietas irdinu tikai pēc laistīšanas vai lietus, sekli- līdz 5 cm

Kā galvenos dārza darbarīkus izmantoju lielos un mazos Fokin plakanos griezējus, pēc Fokina apraksta izgatavotas un nedaudz uzlabotas kartupeļu un ķiploku “stādītājus”, dakšiņu un lāpstu darbam ar organiskajām vielām. Kārtējais sirpis. Ar bajonetes lāpstu es tikai izroku stādīšanas bedres un izroku kartupeļus.

Man nav vajadzīgs grābeklis manam īpašumam. Tos un visādus citus urbējus un plēsējus, kapļus un kapļus var viegli nomainīt ar Fokin plakanajiem frēzēm. Ar grābekli izmantoju tikai atkritumu savākšanai uz ielas mājas priekšā un lapu pakaišus no kaimiņiem. Es vispār savā vietnē nevācu savus lapu pakaišus. Viņš “apmaldās mulčā.

Sīkāk par instrumentiem: cenšos piestiprināt dakšas, lāpstas, grābekļus taisnstūrveida spraudeņiem. Es cenšos atbrīvoties no apaļajiem rokturiem un rokturiem. Es uzskatu, ka instrumentam vispirms ir jābūt ērtam un pēc tam skaistam. Tāpēc mani pārsteidza viens raksts par Fokin plakanā griezēja “uzlabošanu”. Viens meistars plakano griezēju “modernizēja”: rokturi, kura šķērsgriezums bija taisnstūrveida, nomainīja pret apaļu. Labi, ka šī piezīme parādījās pēc V. V. Fokina nāves. Viņa izgudrojums ir īpaši izliekts dzelzs gabals, kas izgatavots no laba tērauda, ​​kas ar divām skrūvēm pieskrūvēts pie roktura, kura šķērsgriezums ir taisnstūrveida.

Saprotu, ka visu var “modernizēt” bezgalīgi... Es pati no tā ciešu. V.V.Fokins nav rakstījis, ka ar plakanā griezēja rokturi ir ērti izmērīt, piemēram, dobju platumu vai attālumu starp jāņogu krūmiem, ja tam ik pēc 5 vai 10 cm tiek uzliktas centimetru atzīmes.

Stacionāras dobes man atvieglo dārzeņu kultūru rotāciju, stādīšanu kopā un nodrošina konsekventu stādīšanu. Katrā dobē man vienlaikus aug 5-6 kultūras. Iemācījos tos kombinēt pēc stādīšanas datumiem, augšanas, savstarpējās ietekmes.

Ar augseku problēmu nav, jo izmantoju zaļmēslojumu: auzas, miežus, kviešus, pupas, mātītes- tas ir, graudaugi un pākšaugi. Es atteicos no rapša, krustziežu blusu vabolēm tās ļoti patīk. Es arī atteicos no lucernas.- Manām vistām īpaši nepatīk viņas zaļumi un siens. Bet tas bija vilinoši: septiņi spraudeņi sezonā no 2-3 gadus vecas lucernas.

"Zāle aug uz takām un visur, kur vien iespējams..."- raksta K. Maļiševskis un N. Kurdjumovs. Un visur, kur vien iespējams, es audzēju dažādus zaļumus, pākšaugus, kliņģerītes un kliņģerītes. Un zāle uz takām man ir nepieņemama, it īpaši no rīta, kad ir rasa vai pēc lietus,- iekštelpu čības, kuras es valkāju pa īpašumu gandrīz visu gadu, ātri samirkst. Man nav netīrumu.

Un, ja dobēs parādās ceļmallapa, pienenes, strutene vai kumelīte, tad man tās nav nezāles, ja tās netraucē dārzeņiem. Par nezālēm saucu spinātus-avenes, fenheli, ķirvi, trako gurķi, kas vairojas pašsējot, kā arī tomātus, arbūzus, cukini, ķirbjus un pat gurķus, kuru sēklas iekrīt dobēs, bieži vien avenē un jāņogās. lauki, ar kūtsmēsliem un no vistu kūts. Ja dārza dobēs audzēju tikai dzeltenos un melnos tomātus (tie ir “kultivēti”), tad sarkanie (“savvaļas”) aug pašsējot.

Es cenšos saviem draugiem un kaimiņiem paskaidrot: ja komposts no pākšaugu atliekām ir kvalitatīvs mēslojums, tad kāpēc gan nepagatavot pākšaugu uzlējumu mēslošanai? Un, ja nātres iesaka uzliet kā izcilu pārsēju, tad kāpēc gan to nekompostēt? Kāpēc kartupeļu, burkānu, sīpolu un citus stādījumus nemulčēt ar nātrēm? Gravu nogāzēs nātres pirms ziedēšanas izaug 2 metrus biezos brikšņos. Paņemiet sirpi- un uz priekšu...

Diemžēl lielākā daļa manu kaimiņu mani nesaprot un smejas. Manu vietni sauc par parku, un es- Michurinets. Bet es uz viņiem neapvainojos, es viņiem piedodu, ja viņi nevar atšķirt okra no rīcin pupiņām, lagenāriju no govs zirņiem.

Žēl, kad rudenī visas augu atliekas ir sakrājušās- un mačiem. Un tad ir vēl sliktāk: visa organiskā viela iet cauri žogam, uz ielu un tur kopā ar lapu pakaišiem- ugunī un pelnos- atkritumu izgāztuvē.

S. Kladovikovs , Krasnodaras apgabals

Vispirms jums ir jāsaprot, kāpēc jums tas ir vajadzīgs un vai jums tas vispār ir vajadzīgs.

Mūsdienās augļu dārzu jautājums ir kļuvis aktuāls daudziem. Lai gan kopš seniem laikiem cilvēks ir audzējis dārzus un ēdis veselīgus un svaigus augļus.

Vai tu to zini ābols tiek uzskatīts par svaigu tikai 2 stundas no izņemšanas brīža no filiāles, un oga - tikai 20 minūtes!

Droši vien nav jēgas skaidrot, ka veikalā nopērkamajiem āboliem un citiem augļiem un ogām nav labvēlīgu īpašību, jo tie ir pildīti ar ķimikālijām.

Cilvēks, audzējot pārdošanai labību, cenšas to izaudzēt vairāk un ātrāk. Viņam uzdevums nav audzēt veselīgus dārzeņus vai augļus. To nevar teikt par vasaras iemītniekiem, kuri aug sev un savai veselībai.

Kas ir dabiskā vai bioloģiskā lauksaimniecība?

Īsumā:

Piemēram: minerālmēsli, kas galu galā uzkrājas augļos un augu zaļajā masā un ko mēs pēc tam ēdam, baro savus bērnus un mazbērnus.

Tātad, jūs esat nolēmis savā vietnē iestādīt augļu kokus un ogulājus.

Varbūt jums tās jau aug, bet jūs neesat apmierināts ar ražu. Vai jūs visu darāt pareizi?

Kā iestādīt augļu kokus

Sāciet ar ražas izvēli. Kādus kokus jūs vēlētos redzēt savā dārzā?

Ģeogrāfiski atrodamies Permas reģionā - Urālu viduszonā, vēl tuvāk ziemeļiem. Tāpēc mēs runāsim par tām kultūrām, kuras var viegli audzēt mūsu reģionā.

Varat pievērst uzmanību tādiem augļu kokiem kā:

Ābele

Bumbieris

Ķirsis

Aprikoze

Persiku

Plūme

Un ogu krūmiem:

Ērkšķoga

jāņogas

Vīnogas

Protams, jūs varat audzēt daudzas citas noderīgas kultūras, bet mēs koncentrēsimies uz tām.

Ābeļu audzēšanas iezīmes, izmantojot dabisko lauksaimniecību

/www.GdeFon.ru" target="_blank">www.GdeFon.ru).jpg" imageanchor="1" style="text-decoration: none; color: rgb(153, 51, 34); margin-left : 1em; margin-right: 1em;">www.GdeFon.ru).jpg" width="320" />

Kam būtu jāpievērš uzmanība?

Ir svarīgi izprast koka struktūru. Neatkarīgi no tā, kādu vainagu jūs redzat sev priekšā, atrodas jebkura koka sakņu sistēma. Ir līdzsvars – katra sakne ir atbildīga par savu zaru.

Koka ziemcietība ir svarīgs parametrs, izvēloties šķirni. Tā ir spēja izturēt ziemas dabas parādības, piemēram:

• Temperatūras izmaiņas
• Atkausēt
• Vēji

Ir sala bojājumi kokiem vai saules apdegumi. Tas ir tad, kad ziemā miza pārsprāgst no sala un atsedzas stumbrs. Un pavasara svelmainā saulē stumbrs apdeg.

Lai tas nenotiktu, ir jānokrāso virs kailā stumbra ar speciālu krāsu - tā to sauc KRĀSA DĀRZA KOKIEM. Tas kalpo divus gadus - ļoti ērti. Balināšanas līdzeklis tiek nomazgāts, tāpēc tas ir neefektīvs.

Baltā krāsa atstaro daļu no saules stariem, neļaujot mizai uzkarst. Un tas jādara rudenī - tas pasargās stumbru no sala un saules apdegumiem.

Jebkura koka problēma- uzņemt pēc iespējas vairāk teritorijas. Tāpēc blīvākās vietās vainaga augšdaļa attīstās skaidrāk.

Tavs uzdevums ir iegūt maksimālu ražu ar minimālu vietu. Tāpēc ābele nekavējoties jāveido, jāapgriež un jākopj.

Tikai horizontālie zari nes augļus!

Tāpēc jau no pirmā dzīves gada ir svarīgi iemācīties pareizi veidot ābeli.

Tavs uzdevums ir veidot koku no jaunības:

Zems - tas palīdzēs, rūpējoties par to un novācot ražu

Izgaismots - gaismai jānāk gan vainaga ārpusē, gan iekšpusē - veidojam to bļodas formā.

Līdzsvarota - saknes daļai jāatbilst zara daļai.

Kā pareizi apgriezt ābeli

Jums jāsaprot, ka ābele veidojas no mazotnes, un, ja jums jau ir nobriedis koks, tad tā jau ir atzarošana.

Griezuma vietas vēlams krāsot, bet ne uzreiz, bet kad griezums izžūst.

Pareizi griezumi

Jebkurā gadījumā apgriezīsiet nepareizi - atstāsiet celmu, ja izmantosiet grieznes ar sprūdrata mehānismu. Viņam nav iespēju griezt taisni. Tāpēc šim nolūkam izmantojiet citu griezēju.

Jūs varat izgatavot aizstājējus no augšas un virzīt tos horizontāli.

Dažreiz ir nepieciešams pieteikties ķirurģiskas metodes par ābeli:

Vagošanās - lai novērstu mizas plaisāšanu

Banding - palēnina augšanu

Iecirtumi - lai saliektu resnu zaru

Jūs pats varat stimulēt ābeli nest augļus, ja virzāt zarus horizontāli. Jūs varat tos sasiet, nostiprinot auklu zemē ar tapu.

Veidota ābele izskatās apmēram šādi

Ābeļu veidošanās principi

Izaugsme ir visi garie zari, un augļi ir visi mazie

Augšanas garums parāda ābeles sakņu sistēmas stāvokli.

Vidēja augšana - veicina augļu veidošanos

Nobarojamo koku novājinām, vājo stimulējam

Auglīgs zars:

A) noliekts
b) apgaismots
c) pieejams ražas novākšanai

Zarus veidojam auglīgus - noliecam, knibinam un vasarā apgriežam

Augļu kokus veidojam, regulāri saīsinot dzinumus

Mulča ir svarīga lauksaimniecības tehnika

Kā mulču var izmantot zāģu skaidas, kompostu, lapas un zāli.

Jūs varat segt sakņu zonu ar akmeņiem. Ja jūs tos pareizi, taupīgi izklājat, tad arī zem tiem tiks izveidots labs mikroklimats.

Ābeles sakņu zonai jābūt mulčētai. Veicot eksperimentu, pamanījām, ka ābelei labvēlīga ir mulčēšana, nevis sediratu stādīšana zem tās.

Iespējams, tāpēc, ka sedirāti sāk konkurēt ar ābeles sakņu sistēmu, tāpēc koks nedaudz palēninās attīstībā.

Attiecībā uz puķu dobēm priekšroka jādod ziediem ar virspusēju sakņu sistēmu. Puķu dārzs izskatās ļoti labi zem ābeles.

Stādu atlase

Ja iegādājaties stādus, uzticieties draugu ieteikumiem. Ja viņi jums saka, ka viņš to nopirka no tādas vai tādas stādaudzētavas vai dārznieka pirms 5 gadiem un viss aug brīnišķīgi... Tas nozīmē, ka šis pārdevējs novērtē savu reputāciju un jūs nemaldinās.

Jo, vērojot pārdevējus tirgū, mēs pamanījām šo pieeju. Atnāk dārznieks un saka, ka viņam vajag tādu un tādu šķirni... Pārdevēja viņam saka, ka jā, šī šķirne. Atnāk cits cilvēks, nosauc citu šķirni, un viņam pārdod citu šķirni no tās pašas kaudzes.

Tad izrādās, ka jūs patiešām iegādājāties papeles...(((

Labāk ir iegādāties gadatirgos no stādaudzētavām, kuras pie jums bieži nāk un par tām jau esat dzirdējuši kaut ko labu.

Ābeļu stādi. Šķirnes, selekcija, pareiza stādīšana un kopšana.

Izvēloties stādus, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, lai sakņu sistēma būtu mitra. Cilvēki, kas pārdod stādus, vienmēr cenšas tos samitrināt.

Ja redzat stādus stāvam ar kailām saknēm gaisā, tad ejiet garām... Izdzīvošanas rādītājs būs ļoti zems.

Mēs izvēlamies stādu:

pēc sakņu sistēmas

Viegli saskrāpējiet mizu, ja stāds ir dzīvs, parādīsies zaļš stumbrs. Arī pumpuriem iekšā jābūt zaļiem, bet ne pilnībā ziedētiem.

Ja pamanāt lapas, tad ziniet: jau izveidojušās lapas sāk intensīvi iztvaikot mitrumu. Bet mitrums viņiem nesasniedz. Tāpēc šāds stāds ļoti ātri nokalst un, visticamāk, nomirs.

Ja stādus iegādājaties rudenī, pagaidiet dabisko lapu krišanu dabā. Daudzi pārdevēji parasti paši noņem lapotni no stādiem. Ja iegādājāties to ar lapām, tad stādīšanas laikā noņemiet visu lapotni, lai stāds varētu labāk iesakņoties.

Ir ļoti labi, ja stāds ir nedaudz greizs. Šis augs ir visvairāk pielāgots nelabvēlīgiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka tas dzīvos ilgu laiku un nesīs bagātīgus augļus.

Nosēšanās atveres sagatavošana

Principā nemetiet tur minerālmēslus. Augiem ir tāda pati daba kā cilvēkiem, tikai atšķirīga forma.

Iedomājieties mazu bērnu un uzklājiet to ar mēslojumu. Tas pats notiek ar stāda saknēm. Un, ja augs aug, tad nevis pateicoties ķīmijai, bet gan par spīti tai.

Ja izmantosiet kūtsmēslus, nelietojiet arī svaigus kūtsmēslus - jūs sadedzināsiet saknes. Labākais ir komposts. Jūs varat izmantot pelnus, bet arī ne tieši uz saknēm. Labāk, lai saknes iekristu labā melnā augsnē.

Izrokam pareizo caurumu kuba formā: 60*60*60cm. Apakšā novietojiet 15 cm šķembu vai keramzīta slāni, vai drenāžai nelielus oļus.

Bet tas viss ir atkarīgs no jūsu augsnes. Ja augsne ir smilšaina, tad var izrakt līdz metram dziļu bedri un piepildīt to ar kompostu, un nevajag likt drenāžu - tur tik un tā viss būs kārtībā.

Ja jūsu vieta ir zema un purvaina, un gruntsūdeņi ir tuvu, tad jūs jau saskaraties ar faktu, ka koki neaug ļoti labi un ātri mirst. Tad jums ir svarīgi veidot uzkalniņus, paaugstinātas dobes un augsti stādījumus.

Noteikti rakjiet 10-15 cm platu cauruli - laistīšanai.

Pareizs stādīšanas dziļums

Sakņu sistēmai jābūt labi iztaisnotai.

Ābolu uzturs

Izmantojiet tikai organiskos mēslojumus, piemēram, mēs izmantojam Baikal EM-1 un augu uzlējumus. Lietojot šīs zāles, palielinās augļu raža un samazinās slimības. To var izmantot, tiklīdz laiks ir virs 15-18 grādiem.

Strīdus par augļu koku stādu bedrēm risina ne tikai dārzkopji amatieri, bet arī agronomi. Daži atsaucas uz savu personīgo pieredzi, citi citē fragmentus no grāmatām un žurnāliem. Profesionāli un amatieri dārznieki ar lielu pieredzi augļu koku stādīšanā visos gadījumos pārliecinoši pamato savu stādīšanas bedru sagatavošanas metodi. Kā var neieklausīties to cilvēku viedoklī, kuri ierīkoja kolhozu dārzus, izveidoja stādaudzētavas vai stādīja augļu kokus savos gabalos?

Man bija jāiestāda vairāk nekā viens koks. Stādīšanas bedri vienmēr sagatavoju īpaši rūpīgi. Vēlējos, lai stāds tiek nodrošināts ar nepieciešamo uzturu vismaz līdz brīdim, kad tas iegūst spēku un spēj patstāvīgi izvilkt visas nepieciešamās vielas no zemes zarnām. Arī šodien uzskatu, ka kokam jārada maksimāli komfortabli apstākļi, kas veicinātu strauju sakņu sistēmas augšanu.

Pēc dažu dārznieku domām, es ar savu degsmi nevis palīdzu, bet gan sarežģīju stādu augšanu. Radu viņiem siltumnīcas apstākļus un lutinu. Šogad plānoju iestādīt vēl pāris stādus. Vēl neesmu izlēmis, vai tiem sagatavošu kvalitatīvas stādāmās bedres, vai arī riskēšu stādīt kokus tieši smilšmālā. Tāpēc man ir tik svarīgs pieredzējušu dārznieku informētais viedoklis.

I.V. viedoklis. Mičurina

Ivanam Vladimirovičam Mičurinam bija liela pieredze veiksmīgā augļu koku stādīšanā. Lūk, ko viņš rakstīja par trīs gadus vecu potētu stādu stādīšanu:

Vārdu sakot, augsnes apstrādes dziļuma izmēriem stādīšanas bedrēs jāatbilst stādāmā auga sakņu sistēmas formai un izmēram. Turklāt bedrīšu dziļuma izmēri ir atkarīgi arī no augsnes slāņa sastāva un biezuma, no zemes dzīļu sastāva un, visbeidzot, no atrašanās vietas apstākļiem. Stādīšanas bedrēm kopumā jābūt apmēram tādam izmēram, kāds nepieciešams, lai brīvi ietilptu iestādītā koka saknes, t.i., stādot trīsgadīgas ābeles, bumbierus, ķiršus, plūmes, persikus un aprikozes, kas uzpotas uz enerģiskiem potcelmiem, stādīšanas bedres dziļums nedrīkst pārsniegt aršinu. (I.V. Mičurins “Augļu koku stādīšanas bedrīšu lielums”).

Uzziņai: 1 aršins = 0,7112 m, t.i. apmēram 70 cm.

I.V. Mičurins precizē, ka stādīšanas bedres dziļums var palielināties, ja grunts ir akmeņaina vai duļķaina. Dažreiz zem augsnes slāņa ir saspiestu nesadalījušos kūtsmēslu nogulsnes, kūdras slāņi utt. Šajā gadījumā stādīšanas bedres ir jāpadziļina, lai šos slāņus varētu noņemt vai atšķaidīt ar laba sastāva augsni.

Stādīšanas bedrīšu izmēriem jāatbilst potcelmu prasībām. Tātad, ja potcelmam ir pārsvarā horizontāla sakņu sistēma (Sibīrijas ogu ābele), tad stādīšanas bedres dziļumam jābūt mazākam nekā potcelmam, kura saknes iekļūst dziļos zemes dzīļu slāņos (Eiropas vai Kaukāza mežābele). Uz rūķu potcelmiem (paradīzes) ir mazākas stādīšanas bedres. Bumbieriem, kas uzpotēti uz cidoniju vai vilkābelēm, ir nepieciešama seklāka stādīšanas bedre nekā tām, kas potētas uz savvaļas meža bumbierēm.

I.V. Mičurins labi zināja, kuru augu (potcelmu) viņš uzpotē to vai citu kultūru (pozīciju). Diemžēl man, parastam dārzkopim amatieru, šādas informācijas nav. Pērku jau gatavu potētu stādu, nezinot tā vēsturi. Tāpēc man svarīgāki ir “vidēji” ieteikumi, kuru loģika man būs skaidra.

Stādot kokus augstās, sausās, ļoti smilšainās augsnēs, kā arī stāvās nogāzēs, ja pēdējās iepriekš nav apstrādātas plašu terašu veidā, ir nepieciešams izveidot nedaudz dziļākas bedres nekā parasti.
Un par stādāmās bedres platuma izmēriem jāsaka, ka nav jēgas tās taisīt pārāk platas, tām jābūt tikai tādā izmērā, lai iestādītā koka saknes tajās brīvi ietilptu, nelocoties. (I.V. Mičurins “Augļu koku stādīšanas bedrīšu lielums”).

I.V. Mičurins iesaka pārāk garas saknes saīsināt, nevis saliekt. Viņš uzskata, ka pārāk platas stādīšanas bedres nav vajadzīgas, jo koks ātri pārspēj to robežas un vairs nav vajadzīgas. Lielāku ieguvumu, viņaprāt, dos mēslošana ar mēslojumu, ko iestrādā otrajā vai trešajā gadā pēc stādīšanas.

Ir vēl viena interesanta tehnika, par kuru esmu dzirdējis no mūsdienu agronomiem. Augsni ap stādīšanas bedri izrok gredzenā trīs ceturtdaļas aršina dziļumā un divu līdz trīs ceturtdaļu aršina platumā.

... un nav jābaidās, ja šādas rakšanas laikā ar lāpstu tiek nogriezti sakņu gali, kas izvirzīti ārpus bedres robežas. Tas tikai iegūs, ja irdenā augsnē saknes vairāk zarosies. (I.V. Mičurins “Augļu koku stādīšanas bedrīšu lielums”).

U I.V. Mičurinam ir īss rokasgrāmatas raksts ar nosaukumu “Kā sākt stādīt?” Tajā autore iesaka vispirms izrakt augsni vietā, kur tiks stādīti koki, līdz divu pilnu lāpstas bajonešu dziļumam. Ja šajā vietā bija sakņu dārzs, mēslojumu nevajadzētu pievienot. Pēc stādīšanas un laistīšanas zemē ap stādu novieto sapuvušus kūtsmēslus.

Atzinums B.A. Popova

Daudzi no mums atceras televīzijas programmas, ko vadīja B.A. Popovs, un lasīt viņa grāmatas, kas kļuvušas par dārzkopības klasiku. Viņš bija izcils speciālists. Man ir grāmata B.A. Popova “Mājas dārzs”, kurā sniegti detalizēti norādījumi stādīšanas bedres sagatavošanai:

Viengadīgu un divus gadus vecu ogulāju stādu stādīšanai sagatavo bedres 60 cm diametrā un 40 cm dziļumā.Ja pārstāda vecākus augus, stādīšanas vietas diametrs tiek palielināts. Bagātīgās dārza zemēs stādīšanas bedrē tiek pievienots tikai augšējais augsnes slānis, aizstājot ar to apakšējos horizontus.
Vidējas auglības smilšmāla un mālainās augsnēs apakšējo augsnes horizontu nomaina ar augšējo, apakšējai daļai pievienojot 1 - 2 spaiņus humusa vai komposta. Tur pievieno arī 300 - 400 g fosfātu iežu vai kaulu miltu un 40 - 50 g superfosfāta. Ja ir tikai superfosfāts, tad ielieciet 200 g tā uz bedres. No potaša mēslošanas līdzekļiem vislabāk ir pievienot koksnes pelnus - 400 g uz bedri vai 50 - 70 g kālija sulfāta.
Smilšainās augsnēs stādīšanas bedrē pievieno tos pašus mēslojumus, pievienojot 1 - 2 spaiņus dūņu vai māla vai 3 - 4 spaiņus kūdras; kūdras augsnēs - tie paši minerālmēsli, bet palielināt organiskā mēslojuma devu līdz 2 - 4 spaiņiem. Visās augsnēs stādu sakņu sistēma, tos stādot, tiek pārklāta ar augšējās, auglīgākas augsnes maisījumu ar kūdru proporcijā 1: 1. (B.A. Popovs “Mājas dārzs”).

O.Ganičkinas viedoklis

Es uzaugu, klausoties Oktjabrinas Ganičkinas lekcijas un grāmatas, un uzskatu, ka viņas viedoklis ir vērtīgs. Bet dažreiz viņa iesaka vairāk mēslojuma, nekā es uzskatu par pieņemamu.

O.Ganičkina iesaka sagatavot stādāmās bedres divas nedēļas pirms augļu koku stādīšanas.

Ābeļu, bumbieru un ķiršu stādīšanai nepieciešamas bedres 80-100 cm diametrā, 60-70 cm dziļumā, ķiršiem un plūmēm - 80 cm diametrā, 60 cm dziļumā. stādīšanas bedrei jābūt vertikālai.
Rokot stādāmo bedri, izraktā augsne no aram (augšējā) horizonta jānovieto vienā bedres pusē, bet no subbarojamajiem (apakšējiem) slāņiem - otrā. Vietās, kur ir noņemts augšējais augsnes slānis, koku stādīšanai bedres tiek izraktas platākas un dziļākas par 10 - 15 cm un piepildītas ar kompostu, kūdras augsni un mēslojumu, kas uzņemts lielākās devās nekā parasti. (“Dārznieka un dārzeņu dārznieka lielā grāmata, O. Gaņičkinas redakcija”).

O.Ganičkina iesaka rūpīgi ar lāpstu irdināt stādīšanas bedres dibenu 20 - 30 cm dziļumā.Turpmākā bedres aizpildīšana atkarīga no augsnes sastāva un struktūras. Tātad, stādīšanas bedres ar smilšainu augsni apakšā ir jāieklāj māla slānis līdz 15 cm. Šis paņēmiens ļaus saglabāt ūdeni.

Bedres centrā tiek iedurts miets (5 - 6 cm biezs un 1,3 - 1,5 m garš). Tad pilskalnā ielej 2 - 4 spaiņus humusa vai sapuvušu kūtsmēslu. Stādīšanas bedres aizpildīšanas ar mēslojumu galvenais mērķis ir uzkrāt barības vielas augsnes sakņu zonā augiem pieejamā veidā pēc iespējas ilgāk.
Ar stādīšanas bedres izmēru 60 x 100 cm, organiskā mēslojuma lietošanas ātrums ir 20 - 30 kg (2 - 3 spaiņi). Stādīšanas bedrē ievadītajiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem jābūt labi sadalītiem, pretējā gadījumā, nonākot stādīšanas bedres apakšējā daļā, organiskā mēslojuma nesadalījušies elementi skābekļa trūkuma dēļ slikti sadalās, izdalot amonjaku un sērūdeņradi, kas. negatīvi ietekmē augu saknes.
Organiskos mēslojumus ar zemu sadalīšanās pakāpi (pakaišu kūtsmēsli, nenobrieduši komposti) neievieto stādīšanas bedrē, bet izmanto koka stumbra mulčēšanai pirmajā un otrajā gadā pēc stādīšanas.
Stādīšanas bedrē var iesmērēt labi noārdītu organisko mēslojumu, kas jāsajauc ar augsni, kas paredzēta stādīšanas bedres aizpildīšanai.

O.Ganičkina neiesaka stādīšanas bedrēs ievietot slāpekļa minerālmēslus, piemēram, nitrofosku, nitroammofosku, ammofosu un kālija nitrātu. Tie slikti ietekmē stāda izdzīvošanu un turpmāko augšanu. Labāk ir izmantot citus minerālmēslus. Bedrē (100 x 60 cm) pievieno 200 g fosfātu mēslošanas līdzekļu, 1 kg granulēta superfosfāta, 500 g dubultā superfosfāta, 50 g kālija mēslojuma, 130 g kālija sulfāta un 100 g kālija hlorīda. Šos mēslojumus ielej stādīšanas bedres apakšā un sajauc ar nelielu daudzumu augsnes.

O. Ganičkina uzskata par nepieciešamu izmantot koksnes pelnus: 1 kg uz stādīšanas bedres izmēriem 100 x 60 cm.Aizpildot stādīšanas bedres, svarīgi ņemt vērā, ka kauleņi un ogulāji ir mazāk “rijīgi” nekā sēklinieku augļu koki.

Andreja Tumanova viedoklis

Vairākus ieteikumus sniedz arī laikraksta “Your 6 Sotok” galvenais redaktors, Maskavas Dārznieku savienības priekšsēdētājs.

Caurumus var izrakt apaļas, kvadrātveida, tranšejas formā un pat trīsstūrveida. Galvenais ir tas, ka sienas ir stingri vertikālas un nav noslīpētas konusā. Tas ir nepieciešams vienmērīgai augsnes nosēdināšanai. Konusveida bedrē iegrimšana būs daudz spēcīgāka centrā un vājāka malās, kas negatīvi ietekmēs stāda sakņu sistēmu. (A. Tumanovs “Dārzs un sakņu dārzs jautājumos un atbildēs”).

Stādīšanas bedres sienas A. Tumanovs neiesaka pulēt, īpaši mālainās augsnēs. Tas, pēc viņa domām, var novest pie tā, ka bedre var kļūt par “māla podu”, kas kavēs sakņu sistēmas augšanu un gaisa apmaiņu. Stādīšanas bedres sienās labāk ar lāpstu izveidot iegriezumus un atlaist dibenu 10 - 15 cm dziļumā.

N.I. Kurdjumova

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par zema darbaspēka dārzkopību. Grāmatās N.I. Kurdumovam ir apraksts par stādīšanas bedrēm, kuras tiek sagatavotas augļu kokiem.

Sausās augsnēs stādīšanas bedres pasargā saknes no izžūšanas. Turklāt tiem ir jānodrošina koki ar nepieciešamo uzturu.

Labāk ir izrakt caurumus ar lapotni, lai sals iznīcinātu dibenu un sienas, paplašinot sakņu brīvas iespiešanās zonu. Šajā gadījumā augšējais, auglīgais slānis ir salocīts vienā pusē, bet apakškārta no otras puses, lai stādīšanas laikā tos varētu samainīt. Minimālais bedres izmērs ir 50 x 50 x 50 cm, un lieliem kokiem tas ir platāks: bedre ir tāda pati kā pods, un jo lielāka tā ir, jo ilgāk koki labi attīstīsies, neizmantojot mēslojumu. (N.I. Kurdjumovs “Gudrs dārzs un viltīgs sakņu dārzs”)

Mitrās augsnēs, kurās ir nosliece uz aizsērēšanu, stādīšanas bedres netiek veidotas. Koku stādus stāda kastēs, kurās stādāmā bedre ir pacelta virs zemes.

Lai to izdarītu, ir ieteicams izveidot zemu “veidni” (piemēram, nojauktu no dēļiem), kura platums ir aptuveni 1 x 1 metrs. Šīs “kastes” iekšpusē ir jāizrok augsne ar bajonetu, aromatizējot to ar organiskām vielām, lai labāk iekļūtu saknēs. Tagad mēs ielejam komposta konusu centrā, sadalām saknes un organiskās vielas (sapuvušas zāģu skaidas, lapas, kompostu vai sapuvušus salmu kūtsmēslus) pa konusu. Tagad maisījums labi notur mitrumu, bet ātri kļūst piesātināts ar gaisu. Piepildījuši “kastīti” ar maisījumu, to pārklājam ar 7 - 10 cm augsnes maisījumu un no tā plānojam pilskalnu ar plakanu virsu. Protams, visa konstrukcija ir jāpārklāj ar mulču - tad sausums nebūs problēma.
Abos gadījumos lietderīgi ņemt vērā, ka zeme pilnībā nosēdīsies sešos mēnešos, un tās nosēšanās būs 5 - 8 cm.

N.M. viedoklis. Zvonareva

Stādīšanas bedrē vai tranšejā, kuras platums ir vismaz 60 cm un dziļums nepārsniedz 50 cm, jāpievieno augsnes maisījums (uz 1 kv.m): organiskais mēslojums - vismaz 3 spaiņi, kaļķi - 400 - 800 g, fosfors - 40 - 60 cm, kālijs - 20 - 30 g aktīvās sastāvdaļas. Visu vienmērīgi samaisa. (N.M. Zvonarevs “Ķirsis, saldais ķirsis. Šķirnes, audzēšana, kopšana, preparāti”).

Secinājums

Visi šie viedokļi man izrādījās vērtīgi. Pat ja es nepiekrītu dažiem atsevišķiem ieteikumiem. Bet viņiem ir galvenais: ļoti autoritatīvi autori uzskata par nepieciešamu sagatavot stādīšanas bedrītes, nevis stādīt augļu kokus “neapstrādātās zemēs”. Stādīšanas bedrīšu aizpildīšanai ar organisko un minerālmēslu ir dažādas iespējas, taču izvēle vienmēr ir mūsu ziņā.

© Tīmekļa vietne, 2012-2019. Tekstu un fotogrāfiju kopēšana no vietnes podmoskоvje.com ir aizliegta. Visas tiesības aizsargātas.

(funkcija(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A) -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("skripts"); s = d.createElement("skripts"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(tas , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Mūsdienās ir daudz vienkāršāk plānot atsevišķu koku ierīkošanu vai stādīšanu. Dažreiz es apskaužu iesācēju dārzniekus un zemniekus.

Un ienāk doma, ka, ja es tagad sāktu strādāt pie sava zemes gabala, tad darīja daudzas lietas savādāk. Tāpēc es dalos savā pieredzē. Ieskaitot savu. Varbūt citi neatkārtos tās pašas kļūdas.

• 10% no parasta vasaras iedzīvotāja darbībām ir izdevīgas,
• 30% ir kaitīgi.
• Un vairāk nekā puse – 60% – ir vērsti uz šo trīsdesmit likvidēšanu.

Varbūt tomēr vari samazināt šos trīsdesmit!

Atsevišķa tēma– privātmāju teritorijas sakārtošana. Ir labas iespējas izvēlēties dažādus augus. Daudz kas ir atkarīgs no iztēles un iespējām. Kā slavenajā jokā.

Papildus iespējas nodrošināta, gūstot popularitāti katru gadu. Bet diezgan uzmanīgi.

Tas viss ir saistīts gan ar novitāti, gan ar tradicionālo dārza prezentāciju.

Tātad, kolonnveida ābele... Tās izskats nav saistīts ar izdalīšanos. Pati daba parūpējās. Lai gan, kā lai saka...

Septiņdesmitajos, pareizāk sakot 1964. gadā Neparasts zars tika atklāts uz daudzgadīga McIntosh šķirnes koka tālajā Kanādā.

Viņa piesaistīja dārznieka uzmanību:

• Daudz ābolu, kas novietoti ļoti cieši blakus viens otram.
• Un uz tā nebija citu spēcīgu zaru.
• Bija vēl kaut kas neparasts.
• Un spēlēja cilvēciskais faktors un apbrīnojama vēlme meklēt un radīt ko jaunu.

Tā parādījās pirmā kolonnveida ābele Vazhak. Vārds esot saistīts ar dārznieka vārdu. Ne viss.

Un tas uzreiz nepieņēma savu pašreizējo izskatu..

Kolonnveida ābeļu atrašanās vieta vietnē.

Svarīgs! Kolonnveida ābeļu šķirņu kolekcijā ir vairāk nekā 100 reģistrētu šķirņu. Ar jaunām īpašībām un īpašībām.

Labākā meklēšana neapstājas:

• Gandrīz pirms divdesmit gadiem es pats iegādājos trīs kolonnu ābeļu stādus. Prieka pēc. Visa informācija, kas tika saņemta, iegādājoties, sastāvēja no viena - neskriet ar zaru šķērēm un rūpēties par apikālo pumpuru u.
• Šodien mēs jau strīdamies un runājam par kolonnu ābeļu priekšrocībām un trūkumiem.

Kolonnveida ābeles dārzā.

• Mazie izmēri pat nobrieduši koki izrādījās ilgi gaidīts atradums:
• Daudziem cilvēkiem, kuri vēlas iegūt daudz šķirņu ābolus, bet kuriem nav vajadzīgās platības. Tur ir būtiska atšķirība aizņemtajā platībāšķirnes Balts pildījums pat uz daļēji punduriem (līdz 4 m diametrā) un Vasyugan (tikai 50 cm).
• Skaists skats uz ābelēm– plašs darbības lauks dizaineriem. Īpaši to novērtē lielu zemes gabalu īpašnieki. Nevis 6 un 15 akriem.
• Līdz pirmajiem āboliem nebūs ilgi jāgaida. To var izmēģināt jau otrajā gadā. Un no 4-6 gadu vecuma notiek pilnīga augļu raža. Neļaujiet 5–16 kg gada ražībai jūs maldināt. Jau iepriekš aprēķināts, ka kolonnābeļu ražība ir augstāka nekā parastajām.
• Pat pieaugušai ābelei ir daudz vairāk ērtību:
  • In un .
  • Ārstēšanai pret kaitēkļiem un.
  • Ražas novākšanā.
  • Lai veiktu un.

Par to visu jums Bērnudārza darbinieki noteikti pastāstīs, kur iegādāsieties stādus.

Viņi ne vienmēr jums par to pastāstīs nepilnības. Un tie ir:

• Šis tips nes augļus konsekventi katru gadu līdz 14-16 gadu vecumam. Padomājiet par viņiem jums tas būs jāmaina pēc 10-12 gadiem.
• Lai iestādītu pat duci kolonnveida ābeļu, jums tas būs jādara maksā 10-15 reizes vairāk.
• ērtāk, bet pastāvīgi. Īpašas prasības laistīšanai un mēslošanai.

Svarīgs! Ir cilvēki, kuri to neuzskata par trūkumu. Tikai nianse.

Pirms runājam par nolaišanos.

Pat tik mazas formas tiek sadalītas trīs grupas:

• Rūķis- augstums līdz 2 m.
• Daļēji punduris- līdz 3 m.
• Gara auguma- virs 3 m.

Vispārīgi nosēšanās noteikumi

Visi sākas ar vietnes izvēli, kolonnu ābeļu stādīšanas vietas.

Kas nepieciešams ābelei:

Uzmanību! Nomīdīt uzmanīgi, lai nesabojātu saknes.

Pirmsnosēšanās darbību veikšana

Nosacījumi

Ja jums ir, kur stādīt, ko stādīt un kam stādīt, varat sākt šo atbildīgo pasākumu.

Jūsu dzīvesvietas īpatnībām vajadzētu pastāstīt gan par šķirnēm, gan vietām, kur tiks stādīta kolonnābele. Varbūt tas ir problemātiski par šādu ābeļu audzēšanu.

Neaizmirstiet par nosēšanās iespējas kolonnveida ābele siltumnīcā. Šādu ābeļu izmērs ļauj siltumnīcā izveidot mini dārzu.

Kad stādīt kolonnveida ābeles

Stādiet kolonnveida ābeli, kad labvēlīgi laika apstākļi.

Viņi ir:

• Kā . Tas ir tas, ko eksperti dod priekšroku:
  • Pirms pumpuri sāk ziedēt (skatiet savu).
  • Bet augsne jau ir sasilusi. Un šī ir aprīļa otrā puse.
• Kā stādīt kolonnveida ābeles:
  • Kad lapas nokrīt.
  • Ar cerību, ka ābele pieradīs un iesakņosies.
  • Kolonnu ābeles stāda rudenī 25-30 dienas pirms sala iestāšanās.

Stādu uzglabāšana

Kolonnveida ābeles. Stādīšana un kopšana.

Neļaujiet saknēm izžūt. Labāk to kādu laiku ierakt un laistīt. Ja atvedāt ar slēgtu sakņu sistēmu, laistiet pēc 2-3 dienām.

Sagatavot mitras zāģu skaidas un ievietojiet tajos stādus. Periodiski mitrina.

Stādīšanas plāns

UN realizēt savas idejas un vēlmes.

Labvēlīgas vietas noteikšana

Ieteicams aizsargāt teritoriju no stipra vēja un caurvēja. Bet zem saules. Nevis ēnā.

Es domāju, ka esat saskāries ar šādu padomu. Jūsu vietnē tas ir iespējams, stādot pie ēkām, žogiem.

Kā būtu, ja mēģinātu to izdarīt zemnieka rūpnieciskajā dārzā?

Bedres sagatavošana

Jūs varat sagatavoties stādīšanai:

• Tranšejas vairākiem kokiem uz vietas vai daudziem stādiem, stādot dārzu. Tās izmēri: platums un dziļums 45-50 cm.
• Stādīšanas bedres nelielam skaitam stādu vai atsevišķi izvietotām stādīšanas vietām.
• Sagatavojiet tos iepriekš vismaz 15-20 dienas pirms stādīšanas. Vai vēl labāk, mēneša vai pusotra mēneša laikā.
• To izmērs jāatbilst stādu sakņu sistēmai. Parasti dziļums ir 80-90 cm, un diametrs ir vismaz 1 m.

Sakņu apstrāde

Pirms iekāpšanas ievieto traukā ar siltu ūdeni.

Jūs varat pievienot augšanas stimulantus. Apmēram 12-15. Sagatavojiet "pļāpātāju" no māla. Tieši pirms stādīšanas iemērciet tajā saknes.

Īpatnības

Dziļums

Stādīšanas bedre ir izrakta līdz metram dziļumā. Lai lielāko daļu nosegtu ar auglīgu augsni ar trūdvielu un kompostu.

A faktiskais stādu izvietošanas dziļums norāda sakņu sistēmas lielumu. Un atrašanās vietas un sakņu kakla atrašana.

Vai ir iespējams iestādīt kolonnveida ābeli vienatnē?

Tikai dažādība Maskavas kaklarota. Un pārējais - vismaz divi. Vēl labāk, vairāk ābeļu.

Grupu stādījumi

Stādot lielu skaitu stādu, ābeles novieto atbilstoši nogatavošanās datumiem un jāievēro kolonnu ābeļu stādīšanas shēma:

• Vasaras grupa.
• Rudens grupa.
• Vēlā grupa.
• Tas ir paredzēts apkopes ērtībai.

Iespējama kopīga stādīšana ar citiem kokiem. Vienkārši atcerieties, ka nav ieteicams tos stādīt vienus.

Svarīgs! Bet man blakus Melbai un Idaredam aug kolonnveida ābele. Viens. Un nu jau desmit gadus tas mūs priecē ar izciliem āboliem. Un lielos daudzumos.

Kādā attālumā vienu no otras stādīt kolonnveida ābeles, nosakiet, ņemot vērā jūsu teritoriju, stādāmo stādu šķirnes un potcelmus, uz kuriem stādi tiek potēti.

Bet neaizraujieties ar blīvēšanu. Vismaz 40 cm starp tiem. Un vismaz viens metrs starp rindām. Atcerieties, ka ābelēm ir vajadzīga saule.

Maza izmēra kolonnveida ābeles.

Bioloģiskās lauksaimniecības princips

Atcerieties bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi:

• Neizrok zemi.
• Stādījumu mulčēšana.
• Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai izmantojiet tās minimāli.
• Bioloģisko produktu un zaļmēslu izmantošana.

Tāpēc pareizāk ir runāt par bioloģiskās lauksaimniecības principu piemērošanu aizejot aiz ābelēm. Bet ne piezemēšanās. Tas attiecas uz kokiem ar kloniem potcelmiem, kuriem ir sekla sakņu sistēma.

Tāpēc izmantojiet to:

• Ne tikai rakšana, pat augsnes irdināšana var sabojāt saknes.
• Aprīkojiet kolonnu ābeļu grēdas.

Ābeles mulčēšana ar salmiem.

• Veikt alvošanu. Sēj zaļmēslus. Pļaujiet un mulčējiet koka stumbra apļus.
• Mulčē ar sasmalcinātu koku, zāģu skaidām, salmiem, sienu un nopļauto zāli.

Cauruma mulčēšana.

Atcerieties! Visu veidu grauzēji ziemā labi jūtas mulčas kārtās. Un viņi iesaka noņemt vasaras mulču. Kā tad siltināt ziemai?

Nosēšanās funkcijas

Kā pareizi iestādīt kolonnu ābeli mālainā augsnē?

Stādīšanas bedre būs jārok dziļāk – pat līdz pusotram metram.

Izveidojiet drenāžas paliktni no šķembām, šķeltiem ķieģeļiem, smiltīm. Tiek izmantotas gan plastmasas pudeles, gan kannas. Ir svarīgi, lai bedrē nebūtu ūdens stagnācijas.

Smilšainā augsnē

Sagatavotajos caurumos ielej mālu un dūņas. Izveidojiet hidroizolācijas efektu.

Augstā gruntsūdens līmenī

• Gruntsūdens dziļums nedrīkst būt mazāks par 2 m.
• Taču mēs ne vienmēr izvēlamies vietnes.
• Biežāk nekā nē, mēs saskaramies ar viņu klātbūtnes faktu. Un neviens nepadodas aiz izmisuma.
• Es uzskaitīšu tikai dažas metodes:
  • Stāda uz zemes pilskalniem, zemes darbiem un grēdām.
  • Vietnē aprīkot drenāžas sistēmas.
  • Stādiet ābeles uz pundura potcelma.
  • Stādiet uz metāla loksnēm un plakana šīfera.

Vakcinācijas vietā

Pievērsiet uzmanību sakņu kaklam un potēšanas vietai. Tiem jābūt 4-6 cm virs zemes līmeņa. Pat pēc augsnes nosēšanās.

Ābeļu stādīšana.

Vakcinēts uz dienvidiem

Mēs varam tikai ieteikt atrast labu kompasu. UN atrodiet potēšanas vietas uz stādiem.

Atšķirības pēc sezonas

Pavasaris

Ne pavasaris, ne rudens nenosaka stādīšanas modeļus. Bet pavasara stādīšanai bedrītes sagatavo rudenī.

Stādīšanas shēma

• Tā tas bija paredzēts. Bet starp stādiem 40-50 cm. Un rindas nav tuvāk par 100 cm Un šī būs diagramma.
• Iespējamie nosēšanās gadījumi kārtībā.
• Un arī koki.

Viņi piedāvā arī “Blīvu” internetā - 100 cm un 100-250 cm.

Kā ar “reti” 100 cm? Diez vai jūs tam piekritīsit.

Padoms! Izvēlieties sev atkarībā no šķirnes un to potcelmiem. Un teritorija, kas jums ir. Centieties nodrošināt kokiem labu saules gaismu.

Mēslojuma uzklāšana

Ielejiet stādīšanas bedrē:

• Pelni - 400-450 grami.
• Kālijs - 70-80 grami.
• Superfosfāts - 80-100 grami.
• Organiskais mēslojums un komposts – 3-5 kg.

Un paturiet prātā:

• Pirmajā gadā viss ir bedrē.
• Tālāk:
• Pavasarī slāpekļa mēslojums.
• Stādot augļus, izmantojiet komplekso mēslojumu.
• Rudenī - kālijs (pelni).

Laistīšanas biežums ir atkarīgs no laika apstākļiem. Protams, no lietus. Un tas attiecas ne tikai uz pavasaris:

• Kolonnveida ābeļu saknes ātri atlasa mitrumu. Un viņi prasa vairāk.
• Laistiet ik pēc 3-4 dienām un noteikti mulčējiet. Un ik pēc 2-3 nedēļām, bagātīga laistīšana
• Uzstādiet pilienveida apūdeņošanu un pārtrauciet uzdot jautājumu par laistīšanas biežumu.

Rudens

Septembra otrā puse un līdz oktobra otrajai pusei. Vēlāk stādu labāk apglabāt līdz pavasarim piemērotā vietā. Un pārklāj to ziemai.

Shēma

Neatšķiras no pavasara:

• Rinda.
• Šahs.
• Atsevišķas nosēšanās.
• Regulāri, saspiesti vai reti.

Uzklāti mēslošanas līdzekļi

Stādot rudenī, pietiek ar to, ka tas nav jādara līdz pavasarim. Ieskaitot laistīšanu.

Apgriešana

Kolonnveida ābeļu atzarošana.

Vai atzarošana vispār ir nepieciešama?

• Izmantojiet veidojošo un sanitāro atzarošanu.
• Personīgi es izpildīju pirkuma prasības par 50%.
• Es nevarēju saglabāt apikālo pumpuru.
• Es neskrēju ar zaru šķērēm.
• Kas notika: ābele aug un spēcīgi nes augļus. Bet ne kolonna. Un kauss. Vai konuss. Kuram tas patīk. Es neesmu apbēdināts.

Kā apgriezt stādīšanas laikā:

• Nevar būt! Tas ir, ja tas ir vienu gadu vecs stāds. Viņam nav ko apgriezt.
• Tikai otrajā gadā jūs sāksit veidot kolonnu: sagrieziet jaunos dzinumus 2 pumpuros.

Termiņi reģionos

Ābolu novākšana "Valūta" vasarnīcā.

Maskavas apgabalā, Krievijas centrālajā daļā un Ļeņingradas apgabalā Kolonnu ābeļu stādīšanas laiks sākas aprīļa otrajā pusē pavasarī. Nedaudz agrāk nekā Urālos un Sibīrijā. Laika apstākļi var nedaudz mainīt šos datumus. Nosēšanās metodes ir vienādas. Un pieeja. Tiklīdz augsne ir gatava.

rudenī Urālos un Sibīrijā tas būs jādara nedaudz agrāk. Septembra beigās un oktobra sākumā. Lai gan šie termini ir piemēroti arī Krievijas centrālajai daļai (kas ietver Maskavas apgabalu un daļu no Ļeņingradas apgabala). Tavs uzdevums ir dot iespēju rudenī iestādītajiem stādiem iesakņoties pirms salnām.

Nianses un lasītāju jautājumi

Vai ir iespējams blakus stādīt dažādu šķirņu kolonnveida ābeles?

Kolonnveida ābeles stāda blakus ne tikai dažādu šķirņu. Bet arī dažādi nogatavošanās periodi.

Izlasīju frāzi “Mācīšanās ir noteikumu apguve. Un pieredze ir izņēmumu izpēte. Es par to domāju. Bet tā tas ir.

Neatkarīgi no kolonnu ābeļu stādīšanas procedūras sarežģītības, jūs nevarat izaudzēt koku bez tā. Tas nozīmē, ka ābolu nebūs.

Tāpēc mēs to stādīsim. Un ne tikai atsevišķas kolonnu ābeles, bet veseli augļu dārzi. Un mēs to darīsim pareizi.

Un tad mūsu acis priecēs skaistās kolonnu ābeļu formas ar āboliem.

Noderīgs video

Noskatieties video, lai redzētu, kā tiek audzēta kolonnveida ābele:

Noskatieties video, lai redzētu, kā tiek sagatavota bedre un iestādīts stāds:

Skatiet dārznieku atsauksmes par kolonnveida ābelēm:

Noskatieties video apskatu par kolonnveida ābelēm:

Saskarsmē ar