Часто життя підкидає сюрпризи, вирішення яких пов'язані з певними труднощами. Одним з таких є отримання або придбання земельної ділянки з старим будівництвом на ньому. У цьому випадку жити в несучасній хатці мало хочеться і виникає бажання збудувати новий будинок довкола старого. Про те, як це зробити правильно, у нашому матеріалі нижче з докладним відео.

Відразу зазначимо, що подібне виконання будівельних робіт у рази складніше та витратніше на відміну від стандартного будівництва на порожньому місці. Тому варто продумати і зважити все до дрібниць перед початком будівництва. Єдиною причиною, з якої варто починати будівництво нового будинку навколо старого має стати відсутність житла на час проведення всіх монтажних робіт. У цьому випадку сім'я живе у старій будівлі, а навколо неї зводять нову.

Підготовчий етап робіт

• По-перше, варто з'ясувати, чи старий будинок стоїть на кадастровому обліку. Якщо так, необхідно обов'язково зняти його з обліку. Інакше потім не оберетеся законної тяганини з побудованим будинком.
• Також варто провести аналіз ґрунту навколо старого будинку, щоб максимально точно прорахувати несуче навантаження на новий фундамент та визначити його майбутній тип. Створення фундаменту в цьому випадку можна проводити як за пальовою технологією, так і за стрічковою монолітною (залежно від типу ґрунту та матеріалу, з якого буде майбутній будинок).
• Якщо новий будинок будуватиметься строго за контуром старого, і при цьому новий фундамент буде зв'язуватися зі старим, потрібно провести технічний аналіз старої основи. Найчастіше базиси, залиті в минулому столітті, не відповідають будівельним стандартам і зв'язку такого фундаменту з новим робити сенсу немає.
• До того ж слід заздалегідь заготовити будівельний матеріал для зведення фундаменту, визначивши його параметри.

Важливо: для середньої смуги Росії глибина стрічки базису має бути від 80 см і більше. При цьому його ширина повинна відповідати ширині майбутніх стін залежно від матеріалу, з якого будуватиметься новий будинок.

• Для нового будинку при заливанні краще зробити і цоколь заввишки 40-50 см. Тому розрахувати будматеріали потрібно на нього.

Монтуємо фундамент

Отже, рішення ухвалено, будівельні матеріали на ділянку завезено. Розпочинаємо роботи.

• Насамперед відповідно до проекту будинку копаємо траншею під стрічковий фундамент. Нагадаємо, що новий будинок може точно повторювати контури старого, а можна і спроектувати нову споруду, яку вдало зводять навколо старої будівлі, дозволяючи йому вписатися в проект внутрішніх приміщень таким чином, щоб після його знесення можна було сміливо залити фундамент і там
• Підготовлену траншею добре ущільнюють і насипають на дно шар річкового піску завтовшки 10-15 см. Пісок злегка зволожують та трамбують. Це буде своєрідна піщана подушка, опора під стрічку базису.
• У траншею встановлюють дерев'яну опалубку, висота якої має виступати над верхнім краєм траншеї на висоту майбутнього цоколя.
• Опалубка зсередини гідроізолюється руберойдом з таким розрахунком, щоб стрічка матеріалу заходила на стінки опалубки.
• Потрібно забезпечити надійне армування конструкції. Для цього зі сталевих прутів перетином 8-12 мм в'яжуть сітку, яку встановлюють по всій соті фундаменту і цоколя. Важливо саме проводити технологію в'язання арматури, оскільки зварювання порушує технологічні та експлуатаційні властивості сталі, що може призвести до руйнування готової конструкції згодом.

Важливо: по кутах фундаменту прути необхідно гнути, але в жодному разі не можна зв'язувати прути під прямим кутом. Така технологія порушить фортецю майбутнього базису під новий будинок.

• У влаштовану опалубку заливають готовий бетонний розчин, який у процесі заливання ретельно трамбують будівельним вібратором. При цьому варто стежити, щоб вібратор не торкався арматури, інакше ризик порушити в'язку.
• Залитий розчин висихатиме від трьох до чотирьох тижнів. У суху спекотну погоду його краще накрити плівкою та періодично зволожувати, щоб не допустити надмірного пересихання бетону.
• Після висихання фундамент звільняють від опалубки та надійно гідроізолюють контур бітумною мастикою з обох боків. Після цього можна провести зворотне засипання базису і бажано, щоб для цього було використано глину.

Монтаж стін

Залежно від того, з якого матеріалу будуть стіни нового будинку, слід заготовити необхідну кількість. При цьому варто подбати і про те, щоб матеріалу вистачило і на будівництво внутрішніх стін будинку навколо старого.

• Укладати стіни нової будівлі потрібно не раніше, ніж за півроку після заливання фундаменту. Саме за цей час базис набере своєї фортеці. При цьому перший ряд кладки або вінця будівлі слід монтувати на шар гідроізоляції, покладений поверх цоколя.
• Отже, починаємо зводити стіни. Якщо будинок буде цегляним, необхідно вести кладку з обов'язковим її армуванням через кожні 4-5 рядів. Якщо ж будинок буде з бруса або оциліндрованої колоди, то стандартно укладаємо матеріал у чаші та ложі за типом конструктора.

Важливо: щоб при кладці стін нового будинку в старому рівень природного освітлення був достатнім, необхідно монтувати віконні отвори на етапі кладки будматеріалу. Та й потім, адже саме через вікна згодом виноситиметься демонтований будинок.

• Висоту стін піднімаємо відповідно до проектного рівня нового будинку. При необхідності демонтуємо дах старого будинку та накриваємо його товстою плівкою.

Важливо: якщо старий будинок має пічне або газове опалення, варто бути дуже обережним із трубою при демонтажі даху. Вона має залишатися цілою.

• Як тільки зовнішні стіни будинку готові, можна виконати будівництво внутрішніх перегородок будинку в тому місці, де, ймовірно, буде облаштовано приміщення під тимчасове житло на період знесення старого будинку і закінчення будівництва нового. Для цього слід акуратно демонтувати частину кімнат старого будинку та звільнити простір усередині нової коробки під влаштування тимчасового капітального житла.
• Як тільки внутрішня кладка буде готова і досить просохне (якщо це буде цегла), можна монтувати стельові балки та накривати дах кімнати тимчасовим щільним матеріалом.

Важливо: після зведення стін нової кімнати необхідно підвести до неї електрику та обробити кімнату для якісного проживання в ній.

У готове нове приміщення переносять усі речі зі старої хати та акуратно демонтують старий будинок. Якщо дерев'яна хата, то її розбирають по колоди і акуратно видаляють через дверні або віконні отвори нової будівлі. Якщо ж будинок був цегляний, слід не поспішаючи розбивати стару кладку і видаляти будівельне сміття назовні.

Закінчення будівництва

Варто пам'ятати, що після того, як все будівельне сміття буде видалено зсередини нового будинку, можна закінчити кладку всіх внутрішніх стін. При цьому під них або заливають новий фундамент (якщо проект будинку відрізняється від старого), або зводять стіни відповідно до старого проекту по фундаменту. Але за умови, що базис міцний і надійний. В іншому випадку доведеться все ж таки видаляти стару основу і заливати контур по-новій.

На готову стрічку основи влаштовують внутрішні стіни, що залишилися, і укладають стельові балки або плити перекриття.

Важливо: якщо будинок будується з дерева, йому потрібно дати час на усадку. Це не менше ніж рік. Тому можна сміливо зводити дах над новим будинком і тимчасово проживати в одній із нових кімнат, не займаючись внутрішнім оздобленням будівлі. Після закінчення часу можна приступити до внутрішнього оздоблення будівлі та підведення всіх комунікацій по всіх кімнатах відповідно до проекту.

Підлогу в новому будинку можна влаштувати за лагами з обов'язковим утепленням простору під ним. А можна залити стяжку. Все залежить від матеріалу, який буде використаний для вигонки стін нової споруди.

Важливо: варто також пам'ятати і про те, що на період усадки дерев'яного котеджу ставити віконні та дверні рами не рекомендується. Їх може повести при усадці матеріалу.

Таким чином стає зрозуміло, як побудувати новий будинок на місці старого і при цьому не втратити тимчасове житло на період будівельних робіт.

Приєднуюсь до вас, тому що сам зайнявся такою реконструкцією. При реконструкції справді, кажуть, менше біганини, поки що в процесі.

Реконструкція-зміна параметрів об'єктів капітального будівництва, їх частин (висоти, кількості поверхів (далі – поверховість), площі, показників виробничої потужності, обсягу) та якості інженерно-технічного забезпечення.

Отримати в органі місцевого самоврядування дозвіл на будівництво з метою реконструкції ІЖС. Воно видається за заявами та документами, що додаються до нього, на земельну ділянку, містобудівного плану земельної ділянки, схеми планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця розміщення об'єкта ІЖС (ч. 9 ст. 51 Містобудівного кодексу)
Здійснення підготовки проектної документації при реконструкції об'єкта ІЖБК не потрібно.
Після отримання дозволу на будівництво з метою реконструкції житлового будинку від місцевого самоврядування необхідно звернутися до організації з технічної інвентаризації (наприклад, Федеральне БТІ) за місцем знаходження житлового будинку з метою проведення його технічної інвентаризації, паспортизації та технічного обліку. (Даної організації необхідно надати документи, що встановлюють право на житловий будинок і земельну ділянку, кадастровий паспорт земельної ділянки, дозвіл на будівництво, містобудівний план земельної ділянки, схему планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця розміщення об'єкта ІЖС).
Для постановки об'єкта ІЖС на облік з виготовленням технічного та кадастрового паспортів на такий об'єкт отримання дозволу на введення об'єкта в експлуатацію не потрібно, вирішення питання про завершеність будівництва такого об'єкта належить до компетенції ОТІ, яка здійснює технічну інвентаризацію, паспортизацію та технічний облік об'єкта.
За підсумками технічної інвентаризації реконструйованого об'єкта складається технічний паспорт. За підсумками технічного обліку – видається кадастровий паспорт об'єкта нерухомості, що дозволяє перереєструвати право власності на реконструйований ним житловий будинок на даній земельній ділянці в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним.

Будівництво-зведення нового ... Значить треба буде отримати дозвіл на знесення старої будівлі, ліквідувати право власності на стару (знесену) будову і потім знову за дозволом на будівництво, з усіма витікаючими.

Особисто сам звернувся до відділу архітектури з питанням - реконструкція чи будівництво, якщотам проживають? Я був здивований відповіддю-"дозвіл на будівництво!"
Загалом подав поки що заяву на містобудівний план, чекаю.

Новий будинок навколо старого збудувати можна – життя часто підкидає сільським мешканцям непрості завдання. Зазвичай це робиться в такому разі — стара хатинка розвалилася, треба її зносити та будувати новий будинок. Але іншого житла господарі не мають і на час будівництва перебратися просто нікуди. Або вони розуміють, що будівництво затягнеться на довгий час, знову ж таки знайомих чи родичів не хочеться обтяжувати своїми проблемами. Тому приймається рішення будувати нову будову навколо старої.

Так, це складніше, ніж будувати на чистому місці, значно дорожче, але, повторимося, часто єдиний вихід із ситуації. Тому заперечення на кшталт «краще все знести і побудувати новий будинок» не приймаються. У результаті все виходить навіть простіше, ніж здавалося, тут діє стара народна мудрість – очі бояться, роблять руки. Як таке завдання можна вирішити практично, розкажемо у цій статті.

Отже, ми маємо стару сільську хату, побудовану в 50-х роках 20 століття. Ми купили її разом із невеликою ділянкою для ведення підсобного господарства. Відразу зробили всередині , підключили , навели лад на території, побудували , завели .

За кілька років вирішили прибудувати до будинку невелику кімнату. І тут почалися непередбачені труднощі. Розібравши дерев'яну обшивку хатинки, стало видно, що її стіни, складені з колод, поїдені жучками. У деяких місцях дерево перетворилося просто на потерть. Зрозуміло, що робити прибудову до таких стін нерозумно, наслідки можуть бути найгіршими. Простіше, а головне надійніше, побудувати, хоч це й вийде набагато дорожче.

Так як у старому будинку ми проводили і збираємося проводити всі літні місяці, а будівництво за планом займе не один рік, хатинку вирішили не розбирати. Планується спочатку звести «коробку», підготувати кімнату, переселитися до неї, і лише після цього зламати стіни та винести їх через віконні отвори.

Насамперед зробили розмітку та залили навколо будинку .

Траншею копали біля старого фундаменту, стежачи за тим, щоб ширина майбутніх кімнат не перевищувала 6 метрів. Це пов'язано з тим, що дошки для будівництва підлоги та стелі, які ми замовляємо на пилорамі, мають стандартну 6-ти метрову довжину. Матеріал довший за 6 метрів коштує значно дорожче. Глибина фундаменту 120 см, рівна точці промерзання землі в нашому регіоні, ширина – 40 см, висота цоколя – 50 см. Чим вище висота цоколя, тим красивішим буде виглядати будинок.

Поки фундамент вистоювався, розібрали передню та задню тераси разом із сінцями. Зі стін хати зняли дерев'яну обшивку, демонтували супутникову тарілку. Залишили лише чотири стіни старого будинку разом із дахом.

Наша хата підключена до газопостачання, тому розбирати прибудови треба обережно, не пошкодивши газові труби.

Надалі під них треба поставити надійні підпірки. У цей же час проводимо демонтаж електричних розеток, що звільнилися, перемикаємо систему електрифікації всередину старої хати.

Підготовчі роботи закінчені, можна розпочинати зведення нових стін. Матеріал, з якого буде побудований будинок - сосновий брус розміром 15 на 15 см. Але якщо ви вирішите використовувати цеглу або газосилікатні блоки - різниці немає, головне, щоб зі старих стін нічого не стирчало і не випирало над фундаментом.

При будівництві стін ніяких проблем не виникає, щоб потім можна було заходити до старої хати, потрібно вирізати дверні отвори.

Так, укладаючи один брус на інший, ми піднялися рівня даху. Стіни нового будинку будуть вищими за старі на 50 см, тому проблем із укладанням стельових балок не виникне.

Тут з'являється додаткова стаття витрат - демонтаж старого даху. Спочатку знімаємо старий шифер, потім розбираємо лати, потім – крокви. Для захисту від дощу накриваємо хату товстою ПВХ плівкою, яку ми заготовили заздалегідь.

Наш будинок опалюється пічкою, що перероблена на використання газової форсунки. ми вирішили поки не ламати, щоб узимку опалювати приміщення. Для збільшення тяги в основу цегляної труби була вставлена ​​азбестоцементна, що виходить вище за коник даху. Щоб вона не заважала роботам, ми її обрізали болгаркою, використавши диск для різання по каменю. Вентиляційну трубу повністю зламали.

Тепер для зведення нової нічого не заважає. Щоб будівництво покрівлі зайняло якнайменше часу, матеріал для її виготовлення необхідно придбати завчасно. У нашому випадку вона була збудована за тиждень, протягом якого пройшов один невеликий дощ. Вчасно розстелена плівка захистила стелю хати від протікання.

Накривши дах руберойдом, забивши Дошкою, будівництво «коробки» нового будинку можна вважати завершеним. Щоб у хаті, яка знаходиться всередині, було трохи більше природного світла, на місці передбачуваних вікон бензопилою можна випиляти отвори.

Питання з димарем вирішилося наступним чином: в залишок азбестової труби вставили жерстяне коліно під кутом 135 градусів. Подовжили її за допомогою прямих колін, підвісивши їх на дроті, закріпленому на решетуванні, і вивели у фронтон даху.

no images were found

Там встановили ще один куточок і підняли трубу вище . Труба ніде не стикається з дерев'яними елементами, до того ж майже не нагрівається. Тяга дозволяє печі працювати в нормальному режимі, ефект зворотної тяги не виникає.

Ось так ми збудували навколо старого будинку. Входимо ми в нього через дверний отвір периметром 60 см, єдина незручність якого - доводиться нагинатися, однак забезпечена гнучкість суглобів на довгий час.

Дерево даватиме усадку протягом 1-го року, потім почнеться обробка приміщень - в цей час ми будемо користуватися старим будинком. Коли ми зробимо ремонт в одній кімнаті, перенесемо речі туди, і вже потім зламаємо стару хату, розпилявши стіни бензопилою і викинувши через вікно. Тим самим ми не вимикаємось ні на один день із заміського життя у зв'язку з масштабним будівництвом.

Відео

Порадами з будівництва будинку на старому фундаменті або посиленню журналу, що існує з читачами, ділиться генеральний директор компанії «Леонтьєв і партнери» Олексій Леонтьєв.

Будувати свій будинок на ньому чи не ризикувати та закласти новий? Так, ці питання не назвеш простими для непідготовленого забудовника, адже й професійні будівельники не завжди можуть одразу дати правильну пораду.

Спробуймо розібратися, які заходи необхідно виконати, щоб ухвалити правильне рішення.
При будівництві сучасного котеджу в залежності від реальних інженерно-геологічних умов ділянки та конструктивного рішення фундаменту вартість «нульового циклу» може досягати 30% вартості «коробки» будинку.

Здавалося б, у разі використання існуючого фундаменту економія очевидна. Але не варто забувати і про досить великий ризик. Адже невідомо, наскільки професійними були робітники, які будували фундамент, чи якісні матеріали при цьому використовувалися, чи була виконана необхідна підготовка під фундамент, чи підошва фундаменту знаходиться нижче глибини промерзання тощо.
Часто відсутня проектна та виконавська документація.

Для мінімізації ризику необхідно провести обстеження фундаменту силами спеціалізованої фірми. Заощаджувати на проведенні такого обстеження не варто. Витрати, необхідні для ремонту та експлуатації будинку, збудованого на ненадійному фундаменті, у багато разів перевищують вартість послуг з обстеження.

Мета обстеження – встановити технічний стан конструкцій фундаментів та ґрунтів у основі фундаментів, та відповісти на такі питання:

1. Чи можуть існуючі фундаменти забезпечити надалі нормальні умови експлуатації об'єкта чи необхідне їх перебудову, посилення тощо?
2. Які конструктивні елементи фундаменту можуть бути збережені та які підлягають розбиранню та відновленню?
3. Як усунути виявлені деформації фундаменту?
4. Чи можна здійснити прибудову до існуючого фундаменту та як уникнути можливих деформацій при влаштуванні нових фундаментів біля існуючих?
Залежно від реальних умов будівельного майданчика в ході обстеження можуть бути й інші питання.
За результатами обстеження фахівці зроблять висновок щодо можливості використання старого фундаменту, за потреби запропонують рекомендації щодо його посилення.
Що робити, якщо посилення все-таки потрібне?
В умовах індивідуальної забудови найчастіше використовуються такі методи:

1. Розширення фундаментів. Суть цього методу полягає у збільшенні розмірів підошви фундаментів.
Технологія виконання таких робіт приблизно така: спочатку відривається грунт з усіх боків фундаменту до позначки підошви. При необхідності встановлюється вертикальне кріплення стін котловану, його ширина з одного боку на рівні підошви - до 1м. Після цього бічні грані фундаменту, що оголилися, ретельно очищаються від грунту і на них робляться насічки для кращого зчеплення бетону з матеріалом фундаменту. Основу під розширення ретельно готують, втрамбовуючи щебінь у ґрунт. Після встановлення опалубки та монтажу арматури проводиться бетонування.

2. Відновлення збірних фундаментів. У фундаментах збірного типу, наприклад, із часто застосовуваних фундаментних блоків ФБС, нерідко відбувається руйнування швів. Відновити такі фундаменти можна або методом смолізації, або цементизації: приготовані ремонтні смоли та розчини ін'єктують за допомогою гідравлічного насоса всередину тріщин та швів.

3. Посилення фундаментів ін'єктуванням. Цей спосіб часто застосовують, коли на ділянці є бутовий фундамент з розшаруваннями, але зі збереженою конфігурацією. У фундаменті пробурюють отвори з відривом 50–100 див друг від друга; промивають їх водою до її освітлення; у фундамент заглиблюють ін'єктори, які мають у шаховому порядку з кроком 50-100 см, під тиском нагнітають розчин; процес ін'єктування закінчують при припиненні поглинання розчину конструкцією фундаменту.

4. Заміна ділянок фундаментів. Спосіб застосовується за необхідності заміни ділянки існуючого фундаменту. При цьому одночасно можуть проводитись роботи з кроком, на дільницях через 4–5 м. На сусідній ділянці роботи поновлюються не раніше ніж 7 днів після закінчення робіт на попередньому.

5. Посилення фундаментів за допомогою паль. Цей спосіб здійснюється шляхом влаштування паль за контуром фундаменту. В умовах котеджного будівництва доцільно використання буронабивних паль. Їх влаштовують за такою технологією: у ґрунті основи ручним або механічним буром пробурюють свердловини до необхідної глибини. У свердловини монтують обсадні труби (можна використовувати азбестоцементні), які відіграють роль незнімної опалубки. У трубу вставляють арматуру та роблять бетонування. Після влаштування паль їх об'єднують ростверком.

При обстеженні фундаментів нерідко виявляється, що гідроізоляція або порушена або просто відсутня. В цьому випадку необхідно проводити комплекс заходів щодо відновлення або влаштування гідроізоляції.
Тепер ви знаєте, як підійти до вирішення питання про використання старого фундаменту при новому будівництві. Виконавши всі необхідні заходи, зваживши всі ризики та здійснивши необхідні економічні розрахунки, ви зможете ухвалити правильне рішення.

«Землевласник Північного Заходу»,
№ 4(22), 2007 р.

Найчастіше люди, які отримали будинок у спадок, отримують його вже в такому стані, що залишається лише одне – знести старі стіни та звести на їхньому місці нові. Іноді буває і така ситуація: при будівництві будинку на незасвоєній ділянці більшість коштів витрачається на підведення до житла всіх комунікацій (вода, електрика, газ) та оформлення офіційних документів.

Цієї проблеми легко уникнути, якщо купувати ділянку (або будинок під знесення) з підведеними комунікаціями. До того ж на ринку нерухомості завжди можна натрапити на пару-трійку оголошень такого характеру (буває, що люди вже заклали фундамент і провели комунікації, але потім у них відбулася форс-мажорна ситуація, і тоді будинок, вірніше за його «початок», терміново виставили на продаж). Головне, не прогаяти таку можливість.

Добре, коли на місце знесення можна підігнати важку техніку, але інколи такої можливості немає. У разі доводиться проводити знесення вручну. Про те, як зробити це правильно, і розповість невелике відео посібник