การซ่อมแซมหลอดไฟ LED พร้อมตัวอย่าง โคมไฟ LED ที่ทันสมัย: เกมคุ้มค่ากับเทียนหรือไม่? การเลือกหลอดไฟตามประเภทของฐาน

ซึ่งแตกต่างจากหลอดไส้ทั่วไปซึ่งแตกต่างกันในด้านกำลังและฝีมือการผลิตเท่านั้น หลอดไฟ LED มีพารามิเตอร์มากมายที่ส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของแสง ฉันจะพูดถึงพารามิเตอร์หลักของหลอดไฟ LED และแนะนำว่าหลอดไฟใดดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณ

พลัง

ไม่ควรเลือกหลอด LED ตามกำลังไฟ - ประสิทธิภาพของหลอดที่แตกต่างกันจะแตกต่างกัน และหลอดที่มีกำลังไฟเท่ากันอาจมีความสว่างแตกต่างกันมาก: หลอดที่ใช้แทนหลอดลูกแพร์ขนาด 60 W ปกติสามารถมีกำลังไฟได้ 6 ถึง 10 W หลอดที่ใช้แทน "เทียน" 40 W สามารถมีกำลัง 4 ถึง 7 วัตต์

พลังเทียบเท่า

ผู้ผลิตหลอดไฟ LED ส่วนใหญ่ระบุกำลังวัตต์ที่เทียบเท่ากับหลอดไส้ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อาจระบุว่าหลอดไฟมีกำลังไฟ 6 W และส่องสว่างเหมือนหลอดไส้ 60 W ผู้ผลิตบางรายระบุสิ่งที่เทียบเท่านี้ค่อนข้างไม่ถูกต้อง ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณใส่ใจเสมอว่าอย่าใส่ใจกับพลังงานที่เทียบเท่า แต่ให้สังเกตที่ฟลักซ์ส่องสว่าง

การไหลของแสง

ความสว่างของหลอดไฟหรือปริมาณแสงที่หลอดไฟให้นั้นถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ "ฟลักซ์ส่องสว่าง" ซึ่งวัดเป็นลูเมน (lm, lm)
สำหรับหลอดไฟธรรมดา (ลูกแพร์, เทียน) คุณสามารถประมาณค่าฟลักซ์ส่องสว่างที่ต้องการโดยประมาณได้โดยการคูณกำลังของหลอดไส้ธรรมดาเป็น 10: 40 W - 400 lm, 60 W - 600 lm, 100 W - 1,000 lm ดังนั้น หากคุณต้องการซื้อหลอดไฟ LED เพื่อทดแทนหลอดไส้ 60W ให้มองหาหลอดไฟที่ให้แสงสว่างอย่างน้อย 600 ลูเมน

น่าเสียดายที่ผู้ผลิตหลายรายประเมินค่าฟลักซ์การส่องสว่างสูงเกินไป ในความเป็นจริงอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้เพียงครึ่งเดียว และหลอดไฟที่ควรส่องแสงเหมือนหลอดไส้ 60 วัตต์จะส่องแสงได้เท่ากับหลอด 25 วัตต์เท่านั้น ค่าที่แท้จริงของฟลักซ์ส่องสว่างสามารถทราบได้จากผลการทดสอบอิสระเท่านั้น

อุณหภูมิที่มีสีสัน

หลอดไส้ส่องแสงสีเหลืองอบอุ่นที่อุณหภูมิสี 2700-2800K หากคุณต้องการให้หลอดไฟ LED ให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงของหลอดไส้มากที่สุด ให้เลือกหลอดไฟที่มีอุณหภูมิสี 2700-2800K หลอดไฟ LED จำนวนมากมีอุณหภูมิสี 3000K ซึ่งเป็นแสงที่ขาวกว่า แต่ไม่มีแสงที่สบายตา แสงของหลอดไฟที่มีอุณหภูมิสี 4000K เรียกว่า "สีขาวกลาง" แสงนี้เหมาะสำหรับพื้นที่สำนักงาน เชื่อกันว่าแสงสีขาวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสีเหลืองช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ดังนั้นแสงที่บ้านในตอนเย็นควรเป็นโทนอุ่นโดยมีอุณหภูมิสีไม่เกิน 3000K หลอดไฟที่มีแสงสีขาวเย็น 5,000K ขึ้นไปมีไว้สำหรับใช้ในห้องเอนกประสงค์ พวกเขาไม่ได้อยู่ที่บ้าน

แรงดันไฟฟ้า

หลอด LED ผลิตขึ้นโดยทำงานจากเครือข่าย 220-230 V และจากแหล่งพลังงาน 12 โวลต์

หลอดไฟ LED ใช้ไดรเวอร์ (บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในฐานหลอดไฟ) ประเภทต่างๆ โคมไฟจำนวนมากใช้ไดรเวอร์ที่มีความเสถียร ความสว่างของหลอดไฟดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อแรงดันไฟหลักผันผวนเกินขีดจำกัดที่สูงมาก หลอดไฟบางดวงจะส่องสว่างเท่ากันเมื่อแรงดันไฟหลักลดลงจาก 230 เป็น 70 โวลต์ น่าเสียดายที่ผู้ผลิตมักไม่ระบุช่วงแรงดันไฟฟ้าจริง: 220-240 V หรือ 230 V อาจเขียนไว้บนบรรจุภัณฑ์ของหลอดไฟ แต่ในความเป็นจริงหลอดไฟจะเผาไหม้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามาก

หลอดไฟ 12 โวลต์ใช้ได้กับฐาน E27, E14, GU5.3, G4 และสามารถทำงานได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ไมโครแลมป์ส่วนใหญ่ที่มีฐาน G4 และสปอตไลท์บางดวงที่มีฐาน GU5.3 เมื่อใช้งานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีแสงเป็นจังหวะที่สูงมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตาและสุขภาพโดยทั่วไป เพื่อหลีกเลี่ยงการกะพริบของหลอดไฟดังกล่าว คุณจะต้องเปลี่ยนหม้อแปลงด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง

ดัชนีการเรนเดอร์สี (CRI, Ra)

แสงของหลอดไฟ LED แตกต่างจากแสงของหลอดไส้ในสเปกตรัม แม้ว่าแสงจะดูเป็นสีขาว แต่ก็มีส่วนประกอบของสีมากกว่าและส่วนประกอบอื่นๆ น้อยกว่า ดัชนีการแสดงสีจะระบุว่าระดับของส่วนประกอบสีต่างๆ อยู่ในแสงที่สม่ำเสมอเพียงใด ที่ Ra ต่ำ เฉดสีจะมองเห็นได้น้อยลง แสงดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจทางสายตาและเป็นการยากที่จะเข้าใจว่ามีอะไรผิดปกติ หลอดไส้และหลอดแสงอาทิตย์มี Ra สูงกว่า 98 หลอดไฟ LED ที่ดีมีมากกว่า 80 ดวง หลอดไฟที่ดีมากมีมากกว่า 90 ดวง เป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้หลอดไฟที่มี Ra ต่ำกว่า 80 ในที่พักอาศัย

น่าเสียดายที่ผู้ผลิตบางรายประเมินค่า Ra สูงเกินไป: Ra > 80 เขียนไว้บนกล่อง แต่ในความเป็นจริงแล้วมีค่าเกิน 70 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้หลอดไฟดังกล่าวในที่พักอาศัย

ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์ที่มีไฟแสดงสถานะ

หลอดไฟ LED จำนวนมากทำงานไม่ถูกต้องกับสวิตช์ที่มีไฟแสดงสถานะหรือไฟ LED เมื่อปิดสวิตช์ ไฟเหล่านี้จะกะพริบหรือติดสว่างสลัวๆ มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ระบุว่าหลอดไฟของตนทำงานร่วมกับสวิตช์ดังกล่าวได้หรือไม่

รองรับการหรี่ไฟ

หลอดไฟ LED ส่วนใหญ่ไม่สามารถหรี่แสงได้ แต่มีหลอดไฟ LED หรี่แสงได้แบบพิเศษที่รองรับการหรี่แสง หลอดไฟเหล่านี้ใช้งานได้กับดิมเมอร์แบบหลอดไส้ธรรมดาส่วนใหญ่ แต่ระดับการหรี่แสงต่ำสุดอาจค่อนข้างสูง (ประมาณ 20%) เพื่อให้หลอดไฟสามารถหรี่แสงได้เมื่อหรี่แสงจนเกือบเป็นศูนย์ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรี่ไฟแบบพิเศษสำหรับหลอดไฟ LED

ระลอกแสง

จังหวะของแสงนำไปสู่ความเมื่อยล้าของดวงตาและความเสื่อมโทรมโดยทั่วไปในความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องใช้เฉพาะหลอดไฟที่ไม่มีจังหวะที่มองเห็นได้ จากข้อมูลของ SNIP สำหรับสถานที่ประเภทต่างๆ การเต้นของแสงจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานในช่วง 5-20% ในความเป็นจริงการเต้นของชีพจรสูงถึง 35% นั้นไม่สามารถมองเห็นได้สำหรับบุคคล มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่เขียนว่า "ไม่เต้นเป็นจังหวะ" บนบรรจุภัณฑ์ของหลอดไฟ หลอดไฟอื่นๆ อาจมีระดับการกระเพื่อมต่ำ แต่ไม่ได้ระบุไว้ในพารามิเตอร์ของหลอดไฟ สามารถตรวจสอบการเต้นของชีพจรได้โดยใช้ "การทดสอบด้วยดินสอ" หรือโดยการดูที่แสงของหลอดไฟผ่านกล้องของสมาร์ทโฟน (หากมีการเต้น แถบจะมองเห็นได้บนหน้าจอ)

มุมส่องสว่าง

หลอดไส้ทั่วไปส่องแสงในทุกทิศทาง สปอตฮาโลเจนให้ลำแสงแคบ ด้วยหลอดไฟ LED ทุกอย่างจะซับซ้อนมากขึ้น

หลอดไฟ LED จำนวนมากที่ใช้แทนหลอดไส้แบบเดิมมีฝาปิดครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับตัวโคม โคมไฟดังกล่าวไม่ส่องแสงกลับและหากหันลงเพดานจะยังคงมืดซึ่งอาจทำให้อึดอัดได้ โชคดีที่เมื่อเร็ว ๆ นี้มีโคมไฟจำนวนมากปรากฏขึ้นฝาโปร่งใสซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวและด้วยเหตุนี้หลอดไฟจึงส่องไปด้านหลังเล็กน้อย

หลอดไส้ LED มีมุมส่องสว่างกว้างเท่ากับหลอดไส้ทั่วไป

สปอร์ตไลท์ LED ส่วนใหญ่ (โคมแขวนเพดานที่มีซ็อกเก็ต GU10 และ GU5.3) ส่องแสงด้วยแสงแบบกระจายที่มีมุมประมาณ 100 องศาและทำให้ตาพร่าเนื่องจากมุมที่กว้างเกินไป (สปอตไลท์แบบฮาโลเจนให้ลำแสงแคบที่มีมุมส่องสว่างประมาณ 30 องศา) เฉพาะจุดไฟ LED บางจุดเท่านั้นที่มีมุมส่องสว่างแคบเท่ากับหลอดฮาโลเจน หลอดไฟดังกล่าวสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อมีเลนส์อยู่ด้านหน้า LED

ประเภทหลอดไฟ

ในหลอดไฟ LED ทั่วไป ไฟ LED หลายดวงจะถูกปิดด้วยฝาปิด (โดยปกติจะเป็นฝ้า) บางครั้งยังมีโคมไฟข้าวโพดที่ล้าสมัยซึ่งพื้นผิวทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยไฟ LED ขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งชวนให้นึกถึงเมล็ดข้าวโพดบนซัง หลอดไฟ LED ชนิดใหม่ - หลอดไส้ (หรือหลอดไส้ LED) หลอดไฟดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับหลอดไส้มาก - มีหลอดแก้วและแสงมุมกว้าง ภายในหลอดมีไส้หลอด LED - แผ่นเซรามิกหรือโลหะซึ่งวางหลอด LED ขนาดเล็กจำนวนมากเรียงกันเป็นแถว

หลอดดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดทั่วไป (ให้มากกว่า 100 lm / W) และแสงของหลอดไฟฟ้าจะใกล้เคียงกับหลอดไส้มากที่สุด หลอดไส้ส่วนใหญ่มีความโปร่งใส แต่ก็มีฝ้าเช่นกัน ข้อเสียของหลอดไฟดังกล่าวคืออายุการใช้งานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟ LED ทั่วไป

เวลาชีวิต

ผู้ผลิตระบุอายุการใช้งานของหลอดไฟตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 ชั่วโมง ในความเป็นจริง ไม่มีใครรู้ว่าหลอดไฟจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใดในความเป็นจริง เนื่องจากเทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และอายุการใช้งานทั้งหมดถูกคำนวณตามทฤษฎี ฉันขอแนะนำให้ไม่ใส่ใจกับอายุการใช้งานที่ระบุ แต่ให้คำนึงถึงระยะเวลาการรับประกันซึ่งในระหว่างนั้นคุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียได้

รับประกัน

หลอดไฟ LED ทั้งหมดมาพร้อมกับการรับประกัน 1 ถึง 5 ปี ร้านค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟภายใต้การรับประกันภายในระยะเวลานี้ หากหลอดไฟเสีย นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณสามารถส่งคืนหลอดไฟที่ร้านได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ หากคุณไม่ชอบหลอดไฟดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าบรรจุภัณฑ์ต้องไม่บุบสลายและหากเป็นไปได้ ต้องมีใบเสร็จรับเงิน

วิธีการเลือกโคมไฟที่ดี

การเลือกหลอดไฟ LED ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ยังมีโคมไฟที่มีการเต้นเป็นจังหวะสูงจนไม่สามารถยอมรับได้ ผู้ผลิตบางรายมีหลอดไฟที่ดีและบางส่วนไม่ดี เพื่อให้ทราบว่าหลอดใดดีและไม่ดีฉันจึงสร้างโครงการสำหรับการทดสอบหลอดไฟ LED อิสระ http://lamptest.ru ฉันทดสอบหลอดไฟและเผยแพร่ผลการวัดพารามิเตอร์หลักทั้งหมด โคมไฟมากกว่า 1,000 รุ่นจาก 75 แบรนด์ได้รับการทดสอบแล้วและยังคงทำงานต่อไป ดังนั้น ทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือการค้นหาหลอดไฟที่คุณสนใจในการทดสอบหลอดไฟและดูพารามิเตอร์ที่วัดได้:

ปัจจัยการกระเพื่อมไม่ควรเกิน 35% (และควรน้อยกว่า 10%);

ดัชนีการเรนเดอร์สีต้องมีอย่างน้อย 80 (สำหรับห้องเอนกประสงค์สามารถทำได้ตั้งแต่ 70)

ฟลักซ์ส่องสว่างต้องไม่น้อยกว่าหลอดไส้ที่คุณต้องการเปลี่ยนด้วย LED

หากคุณมีสวิตช์ที่มีไฟแสดงสถานะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

หากคุณติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟหรี่แสงได้

หากคุณเลือกโคมไฟจุด ให้ใส่ใจกับมุมของการส่องสว่าง โคมไฟที่มีมุมมากกว่า 50° จะทำให้ตาพร่าเมื่อติดตั้งบนเพดานห้องขนาดใหญ่

หากหลอดไฟที่คุณสนใจยังไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ lamptest.ru ฉันขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามเกณฑ์การเลือกต่อไปนี้:

หากบรรจุภัณฑ์ระบุว่า "ไม่กระเพื่อม" มีโอกาสสูงที่การกระเพื่อมของหลอดไฟจะน้อยกว่า 5% หากไม่ได้ระบุไว้และสามารถเปิดหลอดไฟได้ ให้มองที่แสงผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรมีแถบบนหน้าจอ ลองหมุนดินสอหรือวัตถุยาวๆ ที่หน้าโคมไฟ หากรูปทรงของดินสอเบลอ แสดงว่าไม่มีระลอกคลื่น หากคุณเห็น "ดินสอหลายแท่ง" แสดงว่ามีระลอกคลื่นที่มองเห็นได้ และคุณไม่ควรซื้อหลอดไฟดังกล่าว

ดูว่าผิวหนังของมือเป็นอย่างไรภายใต้แสงของหลอดไฟ หากสีเป็นสีเทา แสดงว่าหลอดไฟมีค่าดัชนีการเรนเดอร์สีต่ำ และไม่ควรซื้อ

เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟกับความสว่างของหลอดไส้หรือหลอดอื่นๆ ที่คุณทราบความสว่าง การเปรียบเทียบคร่าวๆ ทำได้โดยใช้เซ็นเซอร์วัดแสงของสมาร์ทโฟน Android ส่วนใหญ่ ติดตั้งแอปพลิเคชันวัดแสง (เช่น Sensors Multitool แล้วเลือก "แสง" ที่นั่น) เซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟนทุกเครื่องไม่ได้รับการปรับเทียบ ดังนั้นค่าสำหรับสมาร์ทโฟนทุกเครื่องจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่สำหรับการเปรียบเทียบ สิ่งนี้ไม่สำคัญ ล่วงหน้า นำโคมไฟเคลือบด้านที่มีรูปทรงเดียวกับที่คุณต้องการซื้อที่บ้าน เปิดแอปพลิเคชันแล้วเอนสมาร์ทโฟนโดยให้เซ็นเซอร์แนบกับหลอดไฟ (เซ็นเซอร์อยู่เหนือหน้าจอทางด้านซ้ายหรือขวา นำไปที่ ด้านบนโคมธรรมดาและตรงกลางด้านข้างโคมเทียน) เขียนค่าผลลัพธ์ ในร้านค้า ให้เปิดหลอดไฟ รออย่างน้อยหนึ่งนาที (เมื่ออุ่นขึ้น หลอดไฟ LED จะสูญเสียความสว่างสูงสุด 12%) เปิดแอปพลิเคชันและเอนเซ็นเซอร์กับหลอดไฟ เปรียบเทียบค่ากับที่วัดได้ที่บ้าน ตอนนี้คุณจะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าหลอดไฟที่วัดได้นั้นสว่างกว่าหลอดไฟที่วัดได้ที่บ้านหรือหรี่ไฟ

ให้ความสนใจกับวันที่ผลิตหลอดไฟ (สำหรับหลอดไฟส่วนใหญ่จะระบุไว้ที่ตัวเครื่อง) หากหลอดไฟออกเมื่อกว่าสองปีที่แล้ว จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ซื้อ - ความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลอดไฟสมัยใหม่ก็ดีกว่าหลอดที่ผลิตมาก่อน

ให้ความสนใจกับระยะเวลาการรับประกัน หากการรับประกันยาวนาน (3-5) ปี ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวของหลอดไฟจะน้อยกว่ามาก

ถ่ายรูปใบเสร็จหลังซื้อ หากหลอดไฟเสีย รูปภาพนี้จะช่วยให้คุณได้รับการเปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกัน หากใบเสร็จต้นฉบับสูญหายหรือซีดจาง

ฉันเขียนบทความนี้สำหรับ Yandex-Market ฉันหวังว่ามันจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากไม่ทำผิดพลาดกับการเลือกหลอดไฟ LED ที่ดี

เทคโนโลยีแสงสว่างสมัยใหม่มีการขยายตัวอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความซับซ้อนในการเลือกใช้หลอดไฟสำหรับใช้ในบ้าน หากก่อนหน้านี้ในอพาร์ทเมนต์ 90% นอกเหนือจากหลอดไส้ธรรมดาตั้งแต่ 40 ถึง 100W มีเพียงเล็กน้อย แต่วันนี้มีหลอดไฟให้แสงสว่างหลากหลายและหลากหลายประเภท

การซื้อหลอดไฟประเภทที่ถูกต้องสำหรับหลอดไฟในร้านค้าไม่ใช่เรื่องง่าย
คุณต้องการอะไรจากแสงคุณภาพสูงตั้งแต่แรก:

สบายตา

การประหยัดพลังงาน

การใช้งานที่ไม่เป็นอันตราย

ประเภทฐาน

ก่อนซื้อหลอดไฟ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องกำหนดประเภทของฐานที่คุณต้องการ โคมไฟในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ฐานสกรูสองประเภท:

มันแตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเลขในการกำหนดและระบุขนาดเป็นมิลลิเมตร นั่นคือ E-14=14มม., E-27=27มม. นอกจากนี้ยังมีอะแดปเตอร์สำหรับหลอดไฟจากหลอดหนึ่งไปยังอีกหลอดหนึ่ง

หากโคมไฟเพดานของโคมระย้ามีขนาดเล็กหรือโคมไฟมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง ให้ใช้ฐานพิน

มันเขียนแทนด้วยตัวอักษร G และตัวเลขที่ระบุระยะห่างเป็นมิลลิเมตรระหว่างพิน
ที่พบมากที่สุดคือ:

G5.3 - ซึ่งเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตของหลอดไฟ
GU10 - ใส่ครั้งแรกแล้วหมุนหนึ่งในสี่ของเทิร์น

สปอร์ตไลท์ใช้ฐาน R7S เป็นได้ทั้งหลอดฮาโลเจนและหลอด LED

กำลังไฟของหลอดไฟถูกเลือกตามข้อ จำกัด ของอุปกรณ์ส่องสว่างที่จะติดตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของฐานและขีด จำกัด กำลังไฟของหลอดไฟที่ใช้สามารถดูได้:

บนกล่องหลอดไฟที่ซื้อมา
บนฝ้าเพดานที่ติดตั้งแล้ว
หรือบนหลอดไฟนั่นเอง

รูปร่างขวด

สิ่งต่อไปที่ต้องใส่ใจคือรูปร่างและขนาดของขวด

กระติกน้ำที่มีฐานเป็นเกลียวอาจมี:

รูปลูกแพร์ถูกกำหนดโดยระบบการตั้งชื่อ - A55, A60; ลูกบอล - ตัวอักษร G ตัวเลขสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลาง
แท่งเทียนถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษรละติน - C

ขวดที่มีฐานพินมีรูปร่าง:

แคปซูลขนาดเล็ก
หรือแผ่นสะท้อนแสงแบบเรียบ

มาตรฐานแสงสว่าง

ความสว่างของแสงเป็นแนวคิดส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าสำหรับทุกๆ 10 ตร.ม. ที่มีความสูงเพดาน 2.7 ม. จำเป็นต้องมีแสงสว่างขั้นต่ำเท่ากับ 100 วัตต์

ความสว่างวัดเป็นลักซ์ หน่วยนี้คืออะไร? พูดง่ายๆ เมื่อ 1 ลูเมนส่องสว่างพื้นที่ห้อง 1 ตร.ม. นี่ก็คือ 1 ลักซ์

สำหรับห้องต่าง ๆ กฎจะแตกต่างกัน

การส่องสว่างขึ้นอยู่กับหลายพารามิเตอร์:

ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสง
สีผนังโดยรอบ
การสะท้อนของฟลักซ์แสงจากวัตถุแปลกปลอม

การส่องสว่างนั้นวัดได้ง่ายมากโดยใช้สมาร์ทโฟนที่คุ้นเคย ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมพิเศษก็เพียงพอแล้ว ตัวอย่างเช่น - Luxmeter (ลิงค์)

จริงอยู่โปรแกรมดังกล่าวและกล้องโทรศัพท์มักจะอยู่เมื่อเทียบกับเครื่องวัดแสงระดับมืออาชีพ แต่สำหรับความต้องการในประเทศก็เพียงพอแล้ว

หลอดไส้และหลอดฮาโลเจน

วิธีแก้ปัญหาแบบคลาสสิกและราคาไม่แพงที่สุดสำหรับการให้แสงสว่างในอพาร์ทเมนต์คือหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจนที่คุ้นเคย นี่เป็นการซื้อที่เหมาะสมที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของฐาน หลอดไส้และหลอดฮาโลเจนให้แสงที่อบอุ่นสบายตาโดยไม่กะพริบและไม่ปล่อยสารอันตรายใดๆ

อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้หลอดฮาโลเจนสัมผัสหลอดไฟด้วยมือของคุณ ดังนั้นจึงต้องบรรจุในถุงแยกต่างหาก

เมื่อหลอดฮาโลเจนเผาไหม้ หลอดจะร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สูงมาก และถ้าคุณสัมผัสกระเปาะด้วยมือที่มันเยิ้ม แรงดันตกค้างก็จะก่อตัวขึ้น เป็นผลให้เกลียวในนั้นไหม้เร็วขึ้นมากซึ่งจะช่วยลดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ พวกมันยังไวต่อไฟกระชากและมักจะไหม้เพราะเหตุนี้ ดังนั้นจึงประกอบเข้ากับอุปกรณ์ซอฟต์สตาร์ทหรือเชื่อมต่อผ่านสวิตช์หรี่ไฟ

หลอดฮาโลเจนส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานจากเครือข่ายเฟสเดียวที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-230 โวลต์ แต่ยังมีแรงดันต่ำ 12 โวลต์ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านหม้อแปลงสำหรับหลอดไฟประเภทเดียวกัน

หลอดฮาโลเจนสว่างกว่าหลอดปกติประมาณ 30% และใช้พลังงานเท่ากัน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีส่วนผสมของก๊าซเฉื่อย

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินการ อนุภาคของธาตุทังสเตนจะกลับคืนสู่ไส้หลอด ในหลอดไฟแบบทั่วไป การระเหยจะค่อยๆ เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และอนุภาคเหล่านี้จะจับตัวกันบนหลอดไฟ หลอดไฟจะหรี่ลงและทำงานน้อยลงครึ่งหนึ่งของหลอดฮาโลเจน

การแสดงสีและฟลักซ์ส่องสว่าง

ข้อดีของหลอดไส้ธรรมดาคือดัชนีการแสดงสีที่ดี มันคืออะไร?
พูดอย่างคร่าว ๆ นี่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีแสงอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากน้อยเพียงใดในฟลักซ์ที่กระจัดกระจาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อตะเกียงโซเดียมและปรอทส่องสว่างตามท้องถนนในตอนกลางคืน ก็ไม่ชัดเจนว่าสีรถและเสื้อผ้าของผู้คนเป็นสีอะไร เนื่องจากแหล่งที่มาเหล่านี้มีดัชนีการแสดงสีที่ไม่ดี - ในพื้นที่ 30 หรือ 40% หากเราใช้หลอดไส้แสดงว่าดัชนีมีมากกว่า 90% แล้ว

ตอนนี้ไม่อนุญาตให้ขายและผลิตหลอดไส้ที่มีกำลังไฟมากกว่า 100W ในร้านค้าปลีก ด้วยเหตุผลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน

บางคนยังคงเลือกหลอดไฟโดยไม่ตั้งใจตามคำจารึกพลังงานบนบรรจุภัณฑ์ โปรดจำไว้ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้ระบุว่ามันส่องสว่างแค่ไหน แต่เป็นเพียงปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จากเครือข่ายเท่านั้น

ตัวบ่งชี้หลักที่นี่คือฟลักซ์การส่องสว่างซึ่งวัดเป็นลูเมน มันขึ้นอยู่กับเขาที่คุณต้องใส่ใจเมื่อเลือก

เนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเราหลายคนมุ่งเน้นไปที่กำลังไฟ 40-60-100W ที่เป็นที่นิยม ผู้ผลิตสำหรับหลอดประหยัดสมัยใหม่มักจะระบุบนบรรจุภัณฑ์หรือในแคตตาล็อกว่ากำลังไฟของพวกเขาสอดคล้องกับกำลังไฟของหลอดไส้ธรรมดา สิ่งนี้ทำเพื่อความสะดวกที่คุณเลือกเท่านั้น

เรืองแสง - ประหยัดพลังงาน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานได้ดีในระดับหนึ่ง ข้างในเป็นหลอดที่ใช้ทำขวดเคลือบด้วยผงสารเรืองแสง ให้แสงที่สว่างกว่าหลอดไส้ถึง 5 เท่าที่กำลังไฟเท่ากัน

สารเรืองแสงไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากนักเนื่องจากมีสารปรอทและสารเรืองแสงสะสมอยู่ภายใน ดังนั้นจึงต้องมีการทิ้งอย่างระมัดระวังผ่านองค์กรและภาชนะบรรจุบางอย่างสำหรับรับหลอดไฟและแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์ริบหรี่ การตรวจสอบนี้ทำได้ง่าย เพียงดูการเรืองแสงบนหน้าจอผ่านกล้องของสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้วางหลอดไฟดังกล่าวในบริเวณที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่เป็นประจำ

นำ

โคมไฟ LED และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีรูปทรงและการออกแบบต่าง ๆ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของชีวิต

ข้อดีของพวกเขา:

ความต้านทานความร้อนเกิน
มีผลเพียงเล็กน้อยต่อแรงดันไฟตก
ง่ายต่อการประกอบและใช้งาน
ความน่าเชื่อถือสูงภายใต้ความเครียดเชิงกล ความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะแตกหักเมื่อทำหล่น

หลอดไฟ LED ร้อนน้อยมากในระหว่างการใช้งาน ดังนั้นจึงมีตัวไฟเป็นพลาสติก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้งานได้ในที่ที่ไม่สามารถติดตั้งที่อื่นได้ ตัวอย่างเช่นในเพดานยืด

การประหยัดพลังงานสำหรับหลอด LED มีความสำคัญมากกว่าหลอดประหยัดแสงและหลอดประหยัดไฟ กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ 8-10 เท่า

หากเราใช้ค่าพารามิเตอร์เฉลี่ยสำหรับพลังงานและฟลักซ์การส่องสว่างอย่างคร่าว ๆ เราจะได้ข้อมูลต่อไปนี้:

ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณและในความเป็นจริงจะแตกต่างกันเสมอ เนื่องจากขึ้นอยู่กับระดับแรงดันไฟฟ้า แบรนด์ของผู้ผลิต และพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ในสถานีดับเพลิงแห่งหนึ่ง หลอดไฟธรรมดายังคงเผาไหม้อยู่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปีแล้ว แม้แต่ไซต์พิเศษก็ถูกสร้างขึ้น ซึ่งคุณสามารถดูเธอผ่านกล้องเว็บออนไลน์ได้

เส้นใย

เมื่อเร็ว ๆ นี้หลอดไส้ได้รับความนิยมอย่างมาก นี่เป็นไฟ LED เดียวกันเมื่อเปิดเครื่องจะดูเหมือนหลอดไส้ธรรมดาเท่านั้น

นี่คือคุณสมบัติและข้อดีของมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้งแบบเปิด

ตัวอย่างเช่น หากเรากำลังพูดถึงโคมระย้าคริสตัล เมื่อใช้หลอดไฟ LED ธรรมดาในนั้น เนื่องจากพื้นผิวด้าน คริสตัลจะไม่ "เล่น" และจะไม่ส่องแสง มันส่องแสงและสะท้อนแสงด้วยลำแสงที่พุ่งตรงเท่านั้น

ในกรณีนี้โคมระย้าดูไม่หรูหรามากนัก การใช้ไส้หลอดในนั้นเผยให้เห็นข้อดีทั้งหมดและความสวยงามของหลอดไฟดังกล่าว

เหล่านี้เป็นโคมไฟประเภทหลักทั้งหมดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอพาร์ตเมนต์และอาคารที่พักอาศัย เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการตามลักษณะและคำแนะนำด้านบน แล้วจัดบ้านของคุณให้ถูกต้องและสะดวกสบาย

ตอนนี้ราคาไฟฟ้าเป็นเช่นนั้นโดยจำใจคุณเริ่มคิดถึงการประหยัด วิธีที่ง่ายที่สุดในการลดค่าไฟคือลดค่าไฟ มันเป็นสิ่งที่ "กิน" กิโลวัตต์ส่วนใหญ่ในอพาร์ทเมนต์หรือบ้านธรรมดา หลอดไฟชนิดใดดีที่สุดสำหรับบ้านและเราจะพูดถึงพารามิเตอร์ใดในบทความนี้

บนชั้นวางของร้านค้าคุณสามารถเห็นโคมไฟต่างๆ เรามาดูรายละเอียดที่ติดตั้งในบ้านและอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวกันดีกว่า

แสงสว่างในบ้านควรอบอุ่นสบาย ... ประหยัดกว่า

หลอดไส้

โคมไฟที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุกว่าศตวรรษ พวกเขาให้แสงที่สบายตา แต่ในระหว่างการใช้งานพวกเขาจะร้อนมากเนื่องจากมีประสิทธิภาพต่ำ - ประมาณ 97% ของพลังงานใช้ไปกับการสร้างความร้อน ดังนั้นการให้แสงสว่างโดยใช้หลอดไส้ธรรมดาจึงมีราคาแพง ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงตัดสินใจแทนที่ด้วยโคมไฟที่ประหยัดกว่าในขณะที่ตัดสินใจว่าโคมไฟแบบใดดีที่สุดสำหรับบ้านและกระเป๋าเงิน

มีคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์อีกอย่างหนึ่งของหลอดไส้ - อายุการใช้งานไม่นานเกินไป โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 -3,000 ชั่วโมง เนื่องจากราคาของโคมไฟเหล่านี้ต่ำ จึงเป็นภาระเล็กน้อยในกระเป๋าเงิน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนบ่อยครั้งอาจทำให้ตกใจได้ - คุณต้องมีสินค้าคงคลังไว้สองสามชิ้น

แนวโน้มที่แพร่หลาย - หลอดไส้ธรรมดาถูกแทนที่ด้วยหลอดที่ประหยัดกว่า

นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงด้วยว่าเนื่องจากคุณสมบัติการออกแบบจึงผลิตด้วยฐานสกรูเท่านั้น แต่ทำงานจากเครือข่าย 220 V และไม่ต้องใช้ตัวแปลงหรืออุปกรณ์พิเศษใด ๆ เนื่องจากความร้อนจำนวนมากจึงไม่ใช้เพื่อให้แสงสว่างแก่เฟอร์นิเจอร์จึงไม่เข้ากันกับเพดานที่ถูกระงับทั้งหมด แต่ก็ไม่เป็นมิตรกับเพดานยืดเลย โดยทั่วไปแล้วนี่คือแสงแบบคลาสสิก แต่ไม่เหมาะ

ฮาโลเจน

หลอดฮาโลเจนเป็นหลอดไส้ชนิดหนึ่ง ต่างกันตรงที่กระติกน้ำนั้นเต็มไปด้วยไอฮาโลเจน (ส่วนใหญ่มักจะเป็นไอโอดีนหรือโบรมีน) ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า การออกแบบช่วยให้คุณสร้างมันได้ไม่เพียงแค่ฐานสกรูเท่านั้น แต่ยังมีฐานพินด้วย รูปร่างที่แตกต่างกันของหลอดไฟ การใช้การเคลือบสะท้อนแสง ช่วยให้คุณสร้างแหล่งกำเนิดแสงที่มีมุมการกระเจิงที่แตกต่างกัน ดังนั้นครั้งหนึ่งพวกเขาจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นเพดานหรือเฟอร์นิเจอร์ในตัว

หลอดไส้ฮาโลเจน - ตัวเลือก "ขั้นสูง" มากกว่า

เนื่องจากเป็นหลอดไส้จึงมีข้อเสียเกือบเหมือนกัน - ทำให้เกิดความร้อนอย่างมาก และนั่นคือปัญหา แต่กินไฟน้อยกว่า (ประมาณ 2-3 เท่า) ดังนั้นจึงประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการออกแบบคลาสสิก แต่มีลบเพิ่มเติม - ไม่ทนต่อมลภาวะในขวด ลายนิ้วมืออาจทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย ดังนั้นการติดตั้งต้องทำด้วยถุงมือ

เรืองแสง: ท่อและกะทัดรัด (แม่บ้าน)

ในการทำงานของอุปกรณ์ให้แสงสว่างเหล่านี้จะใช้หลักการที่แตกต่างกัน - คุณสมบัติของสารเรืองแสงบางชนิดในการเปล่งแสงภายใต้เงื่อนไขบางประการ โครงสร้างประกอบด้วยหลอดแก้วเคลือบด้วยสารเรืองแสง ภายในหลอดมีขั้วไฟฟ้าและไอปรอทบางส่วน ประจุไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นบนอิเล็กโทรดซึ่งพลังงานจะถูกแปลงเป็นรังสีแสงด้วยความช่วยเหลือของสารเรืองแสง

ในการสร้างและรักษาประจุไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์จำเป็นต้องมีบัลลาสต์ - หม้อแปลงแรงดันและสตาร์ทเตอร์ ตามมาตรฐาน อุปกรณ์เหล่านี้จะติดตั้งอยู่บนตัวโคมไฟ ซึ่งใช้ได้กับโคมไฟประเภทนี้เท่านั้น

มีให้เลือกสองประเภท:

หากเราพูดถึงการเปรียบเทียบกับหลอดไส้ก็ประหยัดกว่าถึง 3 เท่า แทบไม่ร้อนขึ้น ข้อเสียอย่างร้ายแรงคือการเต้นของแสง แสงจึงไม่เป็นที่พอใจสำหรับดวงตาและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (นำไปสู่ความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสาเหตุของอารมณ์ไม่ดี) ในอุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภทนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำจัดระลอกคลื่น สิ่งที่ทำได้คือลดขนาดให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มหลอดไส้หนึ่งหลอดเพื่อลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด

หลายคนยังตื่นตระหนกว่าภายในกระติกน้ำมีไอปรอทซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ นี่คือสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อเสียหลักจากนั้นเราจะพิจารณาข้อดีและข้อเสียของหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

นำ

นี่คือหลอดไฟประเภทที่สามที่ใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ - LED พวกเขาไม่ต้องการบรรยากาศพิเศษใด ๆ ดังนั้นขวดแก้วจึงมีรอยรั่ว และนี่เป็นการแสดงความเคารพต่อประเพณีมากกว่าความจำเป็น สิ่งที่ LED ต้องใช้ในการทำงานคือแรงดันไฟฟ้าคงที่ 12 V หรือ 24 V ดังนั้นจึงใช้งานง่าย - ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220 V คุณต้องมีตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์) ในหลอด LED สำหรับการติดตั้งมาตรฐาน ตัวแปลงนี้ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ดังนั้นจึงง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไส้ธรรมดาด้วยหลอดไส้

สั้น ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติ มีประสิทธิภาพสูง - ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ที่คล้ายกันถึง 7-8 เท่า อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลายเท่า (ตามคำร้องขอของผู้ผลิต สามารถทำงานได้ 25-35 ปี) ข้อเสีย - ราคาแพง ตรวจสอบคุณภาพได้ยาก เกรดต่ำมีแรงกระเพื่อมที่ส่งผลเสียต่อดวงตาและความเป็นอยู่ที่ดี และมักล้มเหลว ดังนั้นการเลือกหลอดไฟ LED จึงไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งต้องใช้ความรู้บางอย่าง แต่บิลจะเล็กลงมาก

โคมไฟไหนดีที่สุดสำหรับบ้าน

อุปกรณ์ส่องสว่างทั้งหมดนี้ใช้เพื่อส่องสว่างในที่พักอาศัย เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะตอบได้ว่าโคมไฟไหนดีกว่าสำหรับบ้าน - ทุกคนมีข้อดีและข้อเสีย หากคุณกังวลเรื่องความสบายตามากที่สุด คำตอบสำหรับคำถาม "หลอดไฟชนิดใดดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณ" คือหลอดไส้ แต่ในเวลาเดียวกันคุณจะไม่สามารถประหยัดไฟได้ สถานการณ์กับฮาโลเจนดีขึ้นเล็กน้อย แต่สำหรับดวงตาแล้วแสงจากฮาโลเจน 12 V นั้นน่าพึงพอใจมากกว่าซึ่งต้องมีหม้อแปลง สำหรับผู้ที่ทำงานตั้งแต่ 220 V แสงจะสว่างเกินไป

ถ้าพูดถึงการประหยัดค่าไฟแล้ว หลอดไฟ LED จะเหมาะที่สุด สิ่งนี้ปฏิเสธไม่ได้ แต่คุณต้องซื้อด้วยความรู้ในเรื่องนี้ - เพื่อให้มีคุณภาพดีและใช้งานได้นานและมีราคาแพง แต่ถึงแม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว แต่ก็มีประโยชน์เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก ก

ทำไมต้อง LED ไม่ใช่แม่บ้าน? ลองเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขา

เปรียบเทียบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟ LED

เมื่อผู้คนมีความต้องการที่จะลดค่าไฟฟ้า พวกเขาเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดที่ประหยัดกว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการประหยัดพลังงาน (คอมแพคฟลูออเรสเซนต์) และ LED เพื่อให้เข้าใจว่าโคมไฟแบบใดดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณ คุณต้องพิจารณาข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟให้ละเอียดยิ่งขึ้น

หลังจากตัดสินใจเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดที่ประหยัดกว่า จำเป็นต้องแก้ไขคำถาม: หลอดไหนดีกว่าสำหรับบ้าน - หลอด LED หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

แม่บ้าน

เรียกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ พวกเขาเป็นคนแรกที่ปรากฏในตลาด (เทียบกับ LED) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ชื่อนี้ถูกกำหนดให้กับพวกเขา เริ่มต้นด้วย ข้อดี:

ในเวลานั้น นี่เป็นข้อเสนอที่ดีมาก ความสามารถในการรับแสง "อุ่น" และ "เย็น" ประหยัดไฟฟ้า - ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความนิยมของหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซนต์

แต่ ข้อบกพร่องพวกเขาจริงจัง:

มีข้อบกพร่องมากมายและเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องร้ายแรง พวกเขาเป็นคนที่หยุดหลายคนแม้ว่าจะมีเงินออมก็ตาม

นำ

หลอดไฟเหล่านี้ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์ - ไฟ LED บางส่วนติดตั้งในตัวเรือนเดียวเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน แหล่งจ่ายไฟ - จากแรงดันคงที่ 12 V เพื่อให้สามารถใช้หลอดไฟในโคมมาตรฐานได้ วงจรเรียงกระแสและวงจรที่ลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 12 V ถูกสร้างขึ้นในเคส (อุปกรณ์ทั้งสองนี้มักเรียกว่า พนักงานขับรถ).

ไฟ LED สร้างความร้อนระหว่างการทำงาน ในการถอดหม้อน้ำจะถูกสร้างขึ้นในเคส และฐานของโคมไฟเหล่านี้แตกต่างกัน สามารถติดตั้งแทนหลอดไส้ขนาดต่างๆ ฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์

หากเราเปรียบเทียบทั้งสี่ประเภทในแง่ของการใช้พลังงานที่มีฟลักซ์การส่องสว่างเท่ากัน

ข้อดีโคมไฟ LED:

กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ 7-8 เท่า และน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2-3 เท่า (แม่บ้านก็เช่นกัน)
มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไม่กลัวการสั่นสะเทือนและการกระแทก
สว่างขึ้นทันทีหลังจากเปิดเครื่อง
มีช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง -40°C ถึง +40°C
สามารถเป็นสีใดก็ได้ (สีใดก็ได้)
มีการหรี่แสงได้ (เปลี่ยนความสว่างของการเรืองแสง)

ผลประโยชน์ที่น่าประทับใจ สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือความประหยัดและอายุการใช้งาน แต่ควรสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขที่ประกาศโดยผู้ผลิต (ประมาณ 25-35 ปี) สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับเงื่อนไขในอุดมคติซึ่งในความเป็นจริงของเรานั้นไม่สามารถบรรลุได้ ระบุระยะเวลาการทำงานที่ประกาศโดยระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิตจริงๆ นี่คือเวลาที่พวกเขาจะทำงานมากที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็ตามระยะเวลาก็มาก - 2-5 ปี

ปราศจาก ข้อบกพร่องใช้งานไม่ได้เช่นกัน:

ราคาสูง. แพงกว่าหลอดประหยัดพลังงาน 4-5 เท่า และแพงกว่าหลอดไส้ 20-40 เท่า
หลอดไฟ LED คุณภาพต่ำมีการกระเพื่อมอย่างมาก
หากไม่มีตัวกระจายแสง แสงจะทำให้ดวงตามืดบอด เนื่องจากหลอด LED ส่วนใหญ่ทำจากแก้วน้ำนม ขวดใสสามารถใช้ร่วมกับเฉดสีฝ้าเท่านั้น
LED กลัวความร้อนสูงเกินไป เมื่อเกินอุณหภูมิวิกฤตเป็นเวลานาน (ประมาณ 90°C) ความสว่างจะสูญเสียไป ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะใช้หลอด LED ในหลอดแบบปิด

เมื่อเทียบคุณสมบัติของหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้ว ข้อดีคือ หลังหลอด LED อย่างเห็นได้ชัด แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างไม่ได้เป็นสีดอกกุหลาบ

หลอดไฟไหนดีกว่าสำหรับบ้าน: LED หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์

อันที่จริงแล้ว หลอดไฟ LED ดีกว่าทุกประการ แต่ที่นั่นมันเจ็บ "แต่" เหล่านี้ควรเป็นหลอด LED คุณภาพสูง สิ่งสำคัญคือเทคโนโลยีการผลิตนั้นเรียบง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนหรือมีราคาแพงมาก การทำ LED เป็นเรื่องยากและการประกอบหลอดไฟ LED จากหลอดไฟ LED นั้นไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นจึงมีของปลอมและสินค้าเกรดต่ำจำนวนมากในท้องตลาด พวกเขาใช้คริสตัลคุณภาพต่ำราคาถูก ไดรเวอร์ถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายที่สุดซึ่งไม่ระงับการสั่นไหวและล้มเหลวอย่างรวดเร็ว

ปัญหาคือไม่สามารถระบุคุณภาพของ LED หรือไดรเวอร์เดียวกันได้ "ด้วยตา" ผู้เชี่ยวชาญบางคนสามารถแยกแยะ LED ที่ดีได้จากรูปลักษณ์ภายนอก แต่ในโคมไฟจะซ่อนอยู่ใต้หลอดไฟที่มีน้ำค้างแข็ง หลังจากตั้งเป้าหมายแล้ว สามารถตรวจสอบคุณภาพได้โดยสัญญาณทางอ้อม - โดยการวัดการส่องสว่าง การเต้นเป็นจังหวะ การประเมินการแสดงสี แต่ไม่สามารถประเมินคุณภาพของชิ้นส่วนที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟได้ คุณจะรู้ก็ต่อเมื่อมีบางอย่างแตกหัก

ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าหลายคนคิดว่าหลอดไฟ LED ไม่น่าเชื่อถือ - พวกมันไหม้เร็ว แต่มีราคาแพง เลยกลายเป็นว่าไม่มีเงินออม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัญหาเรื่องการกะพริบ ... ดูเหมือนจริง แต่นี่เป็นเรื่องจริงก็ต่อเมื่อคุณซื้อหลอดไฟ LED ราคาถูกเท่านั้น โคมไฟที่มีตราสินค้าใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่มีปัญหาพวกเขาให้แสงที่สบายตา ดังนั้นภารกิจหลักคือการหาหลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพดี แล้วคุณจะรู้แน่นอนว่าโคมไฟแบบใดเหมาะกับบ้านคุณที่สุด

โดยสรุป: การเปลี่ยนหลอดไส้เป็น LED จะช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าไฟได้ก็ต่อเมื่อหลอดมีอายุการใช้งานนาน และอาจเฉพาะในกรณีที่หลอดมีคุณภาพสูงเท่านั้น หลอดไฟคุณภาพไม่ถูก ดังนั้นอาจเป็นกรณีที่การบันทึกระหว่างการได้มาไม่คุ้มค่า

เนื่องจากการใช้พลังงานต่ำ ความทนทานตามทฤษฎี และราคาที่ต่ำกว่า หลอดไส้และหลอดประหยัดไฟจึงเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว แต่แม้จะมีอายุการใช้งานที่ประกาศไว้นานถึง 25 ปี แต่ก็มักจะไหม้โดยไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาการรับประกัน

แตกต่างจากหลอดไส้ตรงที่ 90% ของหลอด LED ที่ไหม้ไฟสามารถซ่อมแซมได้ด้วยมือของคุณเอง แม้จะไม่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษก็ตาม ตัวอย่างที่นำเสนอจะช่วยคุณในการซ่อมแซมหลอดไฟ LED ที่ล้มเหลว

ก่อนดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟ LED คุณต้องแสดงอุปกรณ์ โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์และประเภทของ LED ที่ใช้ หลอดไฟ LED ทั้งหมดรวมถึงหลอดไส้จะถูกจัดเรียงในลักษณะเดียวกัน หากคุณถอดผนังของตัวโคมไฟออกคุณจะเห็นไดรเวอร์อยู่ข้างในซึ่งเป็นแผงวงจรพิมพ์ที่มีองค์ประกอบวิทยุติดตั้งอยู่

หลอดไฟ LED ใด ๆ ถูกจัดเรียงและทำงานดังต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้าจากหน้าสัมผัสของตลับไฟฟ้าจ่ายให้กับขั้วของฐาน มีการบัดกรีสายไฟสองเส้นซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากับอินพุตของไดรเวอร์ จากไดรเวอร์ แรงดันไฟ DC จ่ายให้กับบอร์ดที่มีการบัดกรี LED

ไดรเวอร์คือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่แปลงแรงดันไฟหลักเป็นกระแสไฟที่จำเป็นในการส่องสว่าง LED

บางครั้ง เพื่อกระจายแสงหรือป้องกันการสัมผัสของมนุษย์กับตัวนำที่ไม่มีการป้องกันของบอร์ดที่มีไฟ LED จะมีการคลุมด้วยกระจกป้องกันกระจายแสง

เกี่ยวกับหลอดไส้

ลักษณะหลอดไส้คล้ายกับหลอดไส้ อุปกรณ์ของหลอดฟิลาเมนต์แตกต่างจากหลอด LED โดยไม่ใช้บอร์ดที่มีไฟ LED เป็นตัวปล่อยแสง แต่ใช้หลอดปิดผนึกแก้วที่บรรจุก๊าซซึ่งมีแท่งฟิลาเมนต์หนึ่งแท่งหรือมากกว่านั้นวางอยู่ ไดรเวอร์ตั้งอยู่ในฐาน

แท่งฟิลาเมนต์เป็นหลอดแก้วหรือแซฟไฟร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. และยาวประมาณ 30 มม. ซึ่งมี LED ขนาดเล็ก 28 ดวงที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงเป็นอนุกรมและเชื่อมต่อกัน ไส้หลอดหนึ่งเส้นกินไฟประมาณ 1 W ประสบการณ์การใช้งานของฉันแสดงให้เห็นว่าหลอดไส้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลอด LED แบบ SMD ฉันคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะแทนที่แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์อื่นๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างงานซ่อมหลอดไฟ LED

ข้อควรระวัง วงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์หลอดไฟ LED เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเฟสของเครือข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวัง การสัมผัสส่วนที่เปิดโล่งของวงจรที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ซ่อมหลอดไฟ LED
ASD LED-A60, 11 W บนชิป SM2082

ปัจจุบันมีหลอดไฟ LED อันทรงพลังปรากฏขึ้นซึ่งไดรเวอร์นั้นประกอบอยู่ในไมโครวงจรประเภท SM2082 หนึ่งในนั้นใช้งานได้ไม่ถึงปีและให้ฉันซ่อม หลอดไฟกะพริบแบบสุ่มและติดขึ้นอีกครั้ง เมื่อแตะมัน มันจะตอบสนองด้วยแสงหรือการดับสูญ เห็นได้ชัดว่าปัญหาคือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี

ในการไปที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของหลอดไฟ คุณต้องใช้มีดหยิบกระจกกระจายแสง ณ จุดที่สัมผัสกับร่างกาย บางครั้งการแยกกระจกออกจากกันทำได้ยาก เนื่องจากซิลิโคนจะถูกนำไปใช้กับวงแหวนยึดเมื่อนั่งลง

หลังจากถอดกระจกกระจายแสงออกแล้ว การเข้าถึง LED และไมโครเซอร์กิต - เครื่องกำเนิดปัจจุบัน SM2082 ถูกเปิดขึ้น ในหลอดไฟนี้ ส่วนหนึ่งของไดรเวอร์ถูกติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์อลูมิเนียมของ LED และส่วนที่สองบนอีกอันที่แยกจากกัน

การตรวจสอบภายนอกไม่พบการปันส่วนที่มีข้อบกพร่องหรือรอยขาด ฉันต้องถอดบอร์ดด้วยไฟ LED เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ซิลิโคนถูกตัดออกก่อน และบอร์ดถูกดันไปที่ขอบด้วยใบมีดไขควง

เพื่อไปยังไดรเวอร์ที่อยู่ในตัวโคมไฟ ฉันต้องแกะมันออก โดยทำให้หน้าสัมผัสสองอันร้อนพร้อมกันด้วยหัวแร้ง แล้วเลื่อนไปทางขวา

ด้านหนึ่งของ PCB ไดรเวอร์มีการติดตั้งตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่มีความจุ 6.8 microfarads สำหรับแรงดันไฟฟ้า 400 V เท่านั้น

ที่ด้านหลังของบอร์ดไดรเวอร์มีการติดตั้งไดโอดบริดจ์และตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมสองตัวที่มีค่าเล็กน้อย 510 kOhm

ในการหาว่าบอร์ดใดขาดการติดต่อ พวกเขาต้องเชื่อมต่อโดยสังเกตขั้วโดยใช้สายไฟสองเส้น หลังจากแตะที่บอร์ดด้วยที่จับไขควงก็เห็นได้ชัดว่าความผิดปกตินั้นอยู่ในบอร์ดที่มีตัวเก็บประจุหรือในหน้าสัมผัสของสายไฟที่มาจากฐานหลอดไฟ LED

เนื่องจากการบัดกรีไม่ได้ก่อให้เกิดความสงสัย ก่อนอื่นฉันจึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัสในขั้วกลางของฐาน สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการแงะขอบด้วยใบมีด แต่การติดต่อนั้นเชื่อถือได้ ในกรณีที่ฉันบัดกรีลวดกระป๋อง

เป็นการยากที่จะถอดส่วนสกรูของฐานออก ฉันจึงตัดสินใจบัดกรีลวดบัดกรีที่เหมาะสมจากฐานด้วยหัวแร้ง เมื่อสัมผัสหนึ่งในปันส่วน ลวดถูกเปิดออก พบการบัดกรี "เย็น" เนื่องจากไม่สามารถปอกสายไฟได้ ฉันจึงต้องหล่อลื่นด้วย FIM active flux แล้วบัดกรีอีกครั้ง

หลังการประกอบ หลอดไฟ LED จะเปล่งแสงอย่างต่อเนื่องแม้จะโดนด้ามไขควงก็ตาม การตรวจสอบฟลักซ์การส่องสว่างสำหรับการเต้นเป็นจังหวะพบว่ามีความสำคัญที่ความถี่ 100 Hz หลอดไฟ LED ดังกล่าวสามารถติดตั้งได้ในโคมไฟสำหรับให้แสงสว่างทั่วไปเท่านั้น

แผนภาพวงจรไดรเวอร์
หลอดไฟ LED ASD LED-A60 บนชิป SM2082

วงจรไฟฟ้าของหลอดไฟ ASD LED-A60 ด้วยการใช้ไมโครวงจร SM2082 เฉพาะในไดรเวอร์เพื่อทำให้กระแสคงที่กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่าย

วงจรขับทำงานดังนี้ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกป้อนผ่านฟิวส์ F ไปยังวงจรเรียงกระแสไดโอดบริดจ์ที่ประกอบบนไมโครแอสเซมบลี MB6S ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C1 ทำให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้น และ R1 ทำหน้าที่คายประจุเมื่อปิดเครื่อง

จากขั้วบวกของตัวเก็บประจุ แรงดันของแหล่งจ่ายจะถูกจ่ายโดยตรงไปยัง LED ที่ต่อเป็นอนุกรม จากเอาต์พุตของ LED สุดท้ายแรงดันไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้กับอินพุต (พิน 1) ของไมโครวงจร SM2082 กระแสในไมโครเซอร์กิตจะคงที่จากนั้นจากเอาต์พุต (พิน 2) ไปที่ขั้วลบของตัวเก็บประจุ C1

ตัวต้านทาน R2 กำหนดจำนวนกระแสที่ไหลผ่าน LEDs HL ปริมาณกระแสจะแปรผกผันกับค่าเล็กน้อย ถ้าค่าของตัวต้านทานลดลง กระแสจะเพิ่มขึ้น ถ้าค่าเพิ่มขึ้น กระแสจะลดลง ชิป SM2082 ช่วยให้คุณปรับค่าปัจจุบันได้ตั้งแต่ 5 ถึง 60 mA ด้วยตัวต้านทาน

ซ่อมหลอดไฟ LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

หลอดไฟ LED อีกดวง ASD LED-A60 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและมีลักษณะทางเทคนิคเดียวกันกับที่ซ่อมแซมแล้วได้รับการซ่อมแซม

เมื่อเปิดแล้วหลอดไฟก็สว่างขึ้นชั่วขณะแล้วก็ไม่ส่องแสง พฤติกรรมของหลอดไฟ LED นี้มักเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของไดรเวอร์ ดังนั้นฉันจึงเริ่มแยกชิ้นส่วนหลอดไฟทันที

กระจกกระจายแสงถูกถอดออกด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีการหล่อลื่นด้วยซิลิโคนอย่างหนักตลอดแนวสัมผัสกับเคส แม้ว่าจะมีตัวยึดอยู่ก็ตาม ในการแยกกระจกออก ฉันต้องมองหาที่ที่ยืดหยุ่นได้ตามแนวสัมผัสกับร่างกายทั้งหมดด้วยมีด แต่ก็ยังมีรอยแตกในร่างกาย

ในการเข้าถึงไดรเวอร์หลอดไฟ ขั้นตอนต่อไปคือการถอดแผงวงจรพิมพ์ LED ซึ่งถูกกดลงในแผ่นอะลูมิเนียมตามแนวโครงร่าง แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าบอร์ดเป็นอลูมิเนียมและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะแตก แต่ความพยายามทั้งหมดก็ไม่ประสบผลสำเร็จ การจ่ายเงินถูกจัดขึ้นอย่างแน่นหนา

นอกจากนี้ยังไม่สามารถถอดบอร์ดพร้อมกับแผ่นอะลูมิเนียมออกได้ เนื่องจากมันแนบสนิทกับเคสและวางบนซิลิโคนที่พื้นผิวด้านนอก

ฉันตัดสินใจที่จะลองถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกจากด้านข้างของฐาน ในการทำเช่นนี้ก่อนอื่นให้ดึงมีดออกจากฐานและถอดหน้าสัมผัสกลางออก ในการถอดส่วนที่เป็นเกลียวของฐานออก จำเป็นต้องงอไหล่ด้านบนเล็กน้อยเพื่อให้จุดเจาะหลุดออกจากฐาน

ไดรเวอร์สามารถเข้าถึงได้และขยายไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ แต่ไม่สามารถถอดออกได้ทั้งหมดแม้ว่าตัวนำจากบอร์ด LED จะถูกบัดกรี

มีรูตรงกลางบอร์ดพร้อมไฟ LED ฉันตัดสินใจที่จะลองถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกโดยกระแทกปลายเข้ากับแท่งโลหะที่เจาะรูนี้ กระดานสูงขึ้นไปสองสามเซนติเมตรและวางพิงอะไรบางอย่าง หลังจากพัดต่อไป ตัวโคมก็แตกตามวงแหวนและกระดานที่มีฐานแยกออกจากกัน

เมื่อปรากฎว่าบอร์ดมีส่วนขยายซึ่งวางอยู่กับตัวโคมไฟพร้อมที่แขวน ดูเหมือนว่ากระดานจะมีรูปร่างในลักษณะที่จำกัดการเคลื่อนไหว แม้ว่ามันจะเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยซิลิโคนหนึ่งหยด จากนั้นคนขับจะถูกลบออกจากด้านใดด้านหนึ่งของหลอดไฟ

แรงดันไฟฟ้า 220 V จากฐานหลอดไฟผ่านตัวต้านทาน - ฟิวส์ FU จะถูกป้อนไปยังบริดจ์วงจรเรียงกระแส MB6F และหลังจากนั้นจะถูกทำให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ถัดไป จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชิป SIC9553 ซึ่งทำให้กระแสคงที่ ตัวต้านทาน R20 และ R80 ที่เชื่อมต่อแบบขนานระหว่างขั้วต่อ 1 และ 8 MS กำหนดปริมาณกระแสที่จ่ายให้กับ LED

ภาพถ่ายแสดงแผนภาพวงจรไฟฟ้าทั่วไปที่กำหนดโดยผู้ผลิตชิป SIC9553 ในแผ่นข้อมูลภาษาจีน

ภาพนี้แสดงลักษณะของไดรเวอร์หลอดไฟ LED จากด้านการติดตั้งขององค์ประกอบเอาต์พุต เนื่องจากมีพื้นที่ว่าง เพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์การกระเพื่อมของฟลักซ์แสง ตัวเก็บประจุที่เอาต์พุตของไดรเวอร์จึงถูกบัดกรีเป็น 6.8 ไมโครฟารัด แทนที่จะเป็น 4.7 ไมโครฟารัด

หากคุณต้องถอดไดรเวอร์ออกจากตัวโคมไฟรุ่นนี้และคุณไม่สามารถถอดแผง LED ได้ คุณสามารถใช้จิ๊กซอว์เพื่อตัดตัวโคมไฟเป็นวงกลมเหนือส่วนสกรูของฐานได้

ในท้ายที่สุด ความพยายามทั้งหมดของฉันในการแยกไดรเวอร์กลับกลายเป็นประโยชน์สำหรับการรู้อุปกรณ์ของหลอดไฟ LED เท่านั้น คนขับถูกต้อง

แฟลชของ LED ในขณะที่เปิดสวิตช์นั้นเกิดจากการเสียของคริสตัลหนึ่งในนั้นอันเป็นผลมาจากแรงดันไฟกระชากเมื่อสตาร์ทไดรเวอร์ซึ่งทำให้ฉันเข้าใจผิด เราต้องเรียกไฟ LED ก่อน

ความพยายามในการทดสอบ LED ด้วยมัลติมิเตอร์ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จ ไฟ LED ไม่สว่างขึ้น ปรากฎว่ามีการติดตั้งคริสตัลเปล่งแสงที่เชื่อมต่อกันสองชุดในกรณีเดียวและเพื่อให้ LED เริ่มกระแสไฟจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 8 V กับมัน

มัลติมิเตอร์หรือเครื่องทดสอบซึ่งเปิดในโหมดการวัดความต้านทาน จะส่งแรงดันออกมาในช่วง 3-4 V ฉันต้องตรวจสอบ LED โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ โดยจ่ายไฟ 12 V ให้กับ LED แต่ละดวงผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแส 1 kΩ .

ไม่มีไฟ LED สำหรับเปลี่ยน ดังนั้นแผ่นอิเล็กโทรดจึงถูกทำให้สั้นลงด้วยการบัดกรีเพียงหยดเดียวแทน ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ในการทำงานและกำลังไฟของหลอดไฟ LED จะลดลงเพียง 0.7 W ซึ่งแทบจะมองไม่เห็น

หลังจากการซ่อมชิ้นส่วนไฟฟ้าของหลอดไฟ LED ตัวส่วนที่แตกจะถูกติดด้วยกาวซุปเปอร์กาวแห้งเร็ว Moment ตะเข็บถูกทำให้เรียบโดยการหลอมพลาสติกด้วยหัวแร้งและขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

เพื่อความสนใจ ฉันได้ทำการวัดและคำนวณบางอย่าง กระแสที่ไหลผ่าน LED คือ 58 mA แรงดันไฟฟ้าคือ 8 V ดังนั้นพลังงานที่จ่ายให้กับ LED หนึ่งดวงคือ 0.46 W ด้วยไฟ LED 16 ดวงจะกลายเป็น 7.36 วัตต์แทนที่จะเป็น 11 วัตต์ที่ประกาศไว้ บางทีผู้ผลิตอาจระบุการใช้พลังงานทั้งหมดของหลอดไฟโดยคำนึงถึงการสูญเสียในไดรเวอร์

อายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ที่ประกาศโดยผู้ผลิตเป็นสิ่งที่น่าสงสัยสำหรับฉันมาก ในตัวเรือนหลอดพลาสติกขนาดเล็กที่มีค่าการนำความร้อนต่ำพลังงานจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมา - 11 วัตต์ เป็นผลให้ LED และไดรเวอร์ทำงานที่อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต ซึ่งนำไปสู่การสลายตัวของผลึกอย่างรวดเร็ว และเป็นผลให้ MTBF ลดลงอย่างรวดเร็ว

ซ่อมหลอดไฟ LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W บนชิป BP2831A

เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อหลอดไฟ 5 ดวงตามภาพด้านล่าง และทั้งหมดก็หยุดทำงานหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน เขาจัดการทิ้งไปสามชิ้น และตามคำขอของฉัน เขานำสองชิ้นมาซ่อมตามคำร้องขอของฉัน

หลอดไฟทำงาน แต่แทนที่จะเป็นแสงจ้า กลับฉายแสงอ่อนๆ กะพริบถี่ๆ หลายครั้งต่อวินาที ฉันสันนิษฐานทันทีว่าตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าบวม โดยปกติแล้วหากเสีย หลอดไฟจะเริ่มเปล่งแสงเหมือนสโตรโบสโคป

กระจกกระจายแสงลอกออกง่าย ไม่ติดกาว มันถูกยึดโดยช่องบนขอบและส่วนที่ยื่นออกมาในตัวโคม

ไดรเวอร์ได้รับการแก้ไขด้วยการบัดกรีสองตัวเข้ากับแผงวงจรพิมพ์พร้อมไฟ LED เช่นเดียวกับหนึ่งในหลอดไฟที่อธิบายไว้ข้างต้น

วงจรไดรเวอร์ทั่วไปบนชิป BP2831A ที่นำมาจากแผ่นข้อมูลจะแสดงในรูปภาพ ถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกและตรวจสอบองค์ประกอบวิทยุอย่างง่ายทั้งหมด ทุกอย่างกลายเป็นไปในลำดับที่ดี ฉันต้องตรวจสอบไฟ LED

ไฟ LED ในหลอดไฟถูกติดตั้งเป็นชนิดที่ไม่รู้จักพร้อมคริสตัลสองก้อนในกล่อง และการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เมื่อใช้วิธีการเชื่อมต่อสายนำของ LED แต่ละดวงแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน เขาระบุตัวที่เสียได้อย่างรวดเร็วและแทนที่ด้วยตะกั่วบัดกรีหนึ่งหยดดังในภาพ

หลอดไฟใช้งานได้หนึ่งสัปดาห์และซ่อมแซมอีกครั้ง ลัดวงจร LED ถัดไป หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฉันต้องลัดวงจร LED อีกดวงหนึ่ง และหลังจากอันที่สี่ ฉันก็โยนหลอดไฟทิ้ง เพราะเหนื่อยกับการซ่อม

สาเหตุของความล้มเหลวของหลอดไฟในการออกแบบนี้ชัดเจน ไฟ LED ร้อนเกินไปเนื่องจากพื้นผิวระบายความร้อนไม่เพียงพอ และอายุการใช้งานลดลงเหลือหลายร้อยชั่วโมง

เหตุใดจึงอนุญาตให้ปิดขั้วของ LED ที่ไหม้ในหลอด LED

ไดรเวอร์หลอดไฟ LED ไม่เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟแรงดันคงที่ เอาต์พุตเป็นค่ากระแสคงที่ ไม่ใช่แรงดัน ดังนั้น โดยไม่คำนึงถึงความต้านทานโหลดภายในขีดจำกัดที่กำหนด กระแสจะคงที่เสมอ ดังนั้น แรงดันตกคร่อม LED แต่ละดวงจะยังคงเท่าเดิม

ดังนั้นเมื่อจำนวน LED ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจรลดลง แรงดันที่เอาต์พุตของไดรเวอร์ก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย

ตัวอย่างเช่น หาก LED 50 ดวงต่ออนุกรมกับไดรเวอร์ และแรงดัน 3 V ตกคร่อมแต่ละดวง แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของไดรเวอร์คือ 150 V และหาก 5 ดวงลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าจะ ลดลงเหลือ 135 V และกระแสจะไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (COP) ของไดรเวอร์ที่ประกอบตามรูปแบบดังกล่าวจะต่ำและการสูญเสียพลังงานจะมากกว่า 50% ตัวอย่างเช่น สำหรับหลอด LED MR-16-2835-F27 คุณจะต้องใช้ตัวต้านทาน 6.1 kΩ กำลังไฟ 4 วัตต์ ปรากฎว่าไดรเวอร์บนตัวต้านทานจะใช้พลังงานที่เกินการใช้พลังงานของ LED และจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะวางไว้ในตัวเรือนหลอดไฟ LED ขนาดเล็กเนื่องจากความร้อนที่ปล่อยออกมามากขึ้น

แต่ถ้าไม่มีวิธีอื่นในการซ่อมหลอดไฟ LED และจำเป็นมาก คุณสามารถวางไดรเวอร์ตัวต้านทานไว้ในกล่องแยกต่างหาก เช่นเดียวกัน การใช้พลังงานของหลอดไฟ LED ดังกล่าวจะน้อยกว่าหลอดไส้ถึงสี่เท่า . ในขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่ายิ่ง LED เชื่อมต่อเป็นอนุกรมในหลอดไฟมากเท่าใด ประสิทธิภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ด้วย LED SMD3528 ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม 80 ดวง คุณจะต้องใช้ตัวต้านทาน 800 โอห์มที่มีกำลังไฟเพียง 0.5 วัตต์ ตัวเก็บประจุ C1 จะต้องเพิ่มเป็น 4.7 µF

การค้นหา LED ที่ผิดพลาด

หลังจากถอดกระจกป้องกันออกแล้ว สามารถตรวจสอบ LED ได้โดยไม่ต้องลอกแผงวงจรพิมพ์ออก ก่อนอื่น จะทำการตรวจสอบ LED แต่ละดวงอย่างรอบคอบ หากตรวจพบแม้แต่จุดสีดำที่เล็กที่สุด ไม่ต้องพูดถึงการทำให้พื้นผิวทั้งหมดของ LED เป็นสีดำ แสดงว่ามีข้อบกพร่องแน่นอน

เมื่อตรวจสอบรูปลักษณ์ของไฟ LED คุณต้องตรวจสอบคุณภาพของการปันส่วนของข้อสรุปอย่างระมัดระวัง ในหลอดไฟดวงหนึ่งที่กำลังซ่อมแซม ไฟ LED สี่ดวงบัดกรีได้ไม่ดีในคราวเดียว

ภาพถ่ายแสดงหลอดไฟที่มีจุดสีดำขนาดเล็กมากบน LED สี่ดวง ฉันทำเครื่องหมายกากบาท LED ที่ผิดพลาดทันทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

ไฟ LED ที่ผิดพลาดอาจเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบ LED แต่ละดวงด้วยเครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์หรือลูกศรที่รวมอยู่ในโหมดการวัดความต้านทาน

มีหลอดไฟ LED ที่ติดตั้ง LED มาตรฐานในลักษณะที่ปรากฏในกรณีที่ติดตั้งคริสตัลสองตัวที่เชื่อมต่อเป็นชุดพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หลอดไฟของซีรีย์ ASD LED-A60 ในการทำให้ไฟ LED ดังกล่าวเป็นวงแหวน จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 6 V กับขั้วของมัน และมัลติมิเตอร์ใดๆ ให้แรงดันไม่เกิน 4 V ดังนั้น LED ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 6 เท่านั้น ( 9-12) V ผ่านตัวต้านทาน 1 kΩ จากแหล่งพลังงาน .

มีการตรวจสอบ LED เช่นเดียวกับไดโอดทั่วไปความต้านทานควรเท่ากับสิบเมกะโอห์มในทิศทางเดียวและถ้าคุณเปลี่ยนโพรบในสถานที่ (ซึ่งจะเปลี่ยนขั้วของแรงดันไฟฟ้าไปยัง LED) แสดงว่ามีขนาดเล็ก ในขณะที่ไฟ LED อาจติดสว่างสลัวๆ

เมื่อตรวจสอบและเปลี่ยน LED จะต้องแก้ไขหลอดไฟ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ขวดกลมขนาดที่เหมาะสม

คุณสามารถตรวจสอบสภาพของ LED ได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC เพิ่มเติม แต่วิธีการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปได้หากไดรเวอร์หลอดไฟทำงาน ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากับฐานหลอดไฟ LED และลัดวงจรของ LED แต่ละดวงเป็นอนุกรมด้วยจัมเปอร์ลวดหรือตัวอย่างเช่นฟองน้ำแหนบโลหะ

หากจู่ๆ ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นแสดงว่าไฟลัดวงจรนั้นผิดปกติอย่างแน่นอน วิธีนี้มีประโยชน์หากมี LED เพียงดวงเดียวในวงจรที่ผิดพลาด ด้วยวิธีการตรวจสอบนี้ จะต้องคำนึงถึงว่าหากไดรเวอร์ไม่ได้แยกไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก เช่น ในแผนภาพด้านบน การสัมผัสการบัดกรี LED ด้วยมือของคุณจะไม่ปลอดภัย

หาก LED หนึ่งหรือหลายดวงเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีอะไรจะแทนที่ด้วย คุณสามารถลัดวงจรแผ่นอิเล็กโทรดที่บัดกรี LED ได้ หลอดไฟจะทำงานด้วยความสำเร็จเช่นเดียวกัน ฟลักซ์ส่องสว่างเท่านั้นที่จะลดลงเล็กน้อย

ความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดไฟ LED

หากการตรวจสอบ LED แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการนั่นหมายความว่าสาเหตุของการใช้งานไม่ได้ของหลอดไฟนั้นอยู่ที่ไดรเวอร์หรือในสถานที่ที่มีการบัดกรีตัวนำกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่างเช่น ในหลอดไฟนี้ พบตัวนำบัดกรีเย็นที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับแผงวงจรพิมพ์ เขม่าที่ปล่อยออกมาเนื่องจากการบัดกรีที่ไม่ดีแม้กระทั่งเกาะบนรางนำไฟฟ้าของแผงวงจรพิมพ์ คราบเขม่าถูกขจัดออกอย่างง่ายดายด้วยการเช็ดด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ ลวดถูกบัดกรี ลอกออก ชุบกระป๋อง และบัดกรีใหม่เข้ากับบอร์ด ขอให้โชคดีกับโคมไฟนี้

ในบรรดาหลอดไฟสิบดวงที่เสีย มีเพียงหลอดเดียวที่ไดรเวอร์เสีย ไดโอดบริดจ์แตก การซ่อมแซมไดรเวอร์ประกอบด้วยการเปลี่ยนไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด IN4007 สี่ตัวซึ่งออกแบบมาสำหรับแรงดันย้อนกลับ 1,000 V และกระแส 1 A

การบัดกรี LED SMD

ในการเปลี่ยน LED ที่ผิดพลาด จะต้องทำการบัดกรีโดยไม่ทำให้ตัวนำที่พิมพ์เสียหาย จากบอร์ดผู้บริจาค คุณต้องบัดกรี LED ทดแทนโดยไม่ทำให้เสียหาย

แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบัดกรี LED SMD ด้วยหัวแร้งธรรมดาโดยไม่ทำให้เคสเสียหาย แต่ถ้าคุณใช้ปลายพิเศษสำหรับหัวแร้งหรือใส่หัวฉีดที่ทำจากลวดทองแดงบนปลายมาตรฐานปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่าย

LEDs มีขั้วและเมื่อเปลี่ยนคุณต้องติดตั้งอย่างถูกต้องบนแผงวงจรพิมพ์ โดยทั่วไปแล้วตัวนำที่พิมพ์จะมีรูปร่างตามรูปร่างของตะกั่วบน LED ดังนั้นคุณสามารถทำผิดพลาดได้หากคุณไม่ตั้งใจ ในการบัดกรี LED ก็เพียงพอที่จะติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์และทำให้ปลายของมันร้อนด้วยแผ่นสัมผัสด้วยหัวแร้งที่มีกำลังไฟ 10-15 W

หาก LED ไหม้บนถ่านหินและแผงวงจรพิมพ์ที่อยู่ข้างใต้นั้นไหม้เกรียม ก่อนที่จะติดตั้ง LED ใหม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์จากการเผาไหม้เนื่องจากเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า เมื่อทำความสะอาด คุณอาจพบว่าแผ่นสำหรับบัดกรี LED ไหม้หรือลอกออก

ในกรณีเช่นนี้ สามารถติดตั้ง LED ได้โดยการบัดกรีเข้ากับ LED ที่อยู่ติดกัน หากรอยที่พิมพ์นำไปสู่พวกมัน ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ลวดเส้นเล็ก ๆ งอครึ่งหรือสามส่วนขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างไฟ LED ดีบุกและบัดกรี

ซ่อมหลอดไฟ LED series "LL-CORN" (โคมข้าวโพด)
E27 4.6W 36x5050SMD

อุปกรณ์ของหลอดไฟซึ่งเรียกว่าหลอดไฟข้าวโพดซึ่งแสดงในภาพด้านล่างแตกต่างจากหลอดไฟที่อธิบายไว้ข้างต้น ดังนั้นเทคโนโลยีการซ่อมจึงแตกต่างกัน

การออกแบบหลอดไฟ LED SMD ประเภทนี้สะดวกมากสำหรับการซ่อมแซม เนื่องจากสามารถเข้าถึง LED ต่อเนื่องและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดประกอบตัวโคม จริงฉันยังคงรื้อหลอดไฟเพื่อศึกษาอุปกรณ์ของมัน

การตรวจสอบไฟ LED ของหลอดไฟ LED ทรงข้าวโพดไม่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ต้องคำนึงว่าไฟ LED สามดวงวางอยู่ในตัวเรือน LED SMD5050 ซึ่งมักจะเชื่อมต่อแบบขนาน (มองเห็นจุดคริสตัลสีเข้มสามจุดบนสีเหลือง วงกลม) และเมื่อตรวจสอบทั้งสามควรจะเรืองแสง

สามารถเปลี่ยน LED ที่ชำรุดด้วยอันใหม่หรือชอร์ตด้วยจัมเปอร์ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหลอดไฟ แต่ฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงเล็กน้อยเมื่อมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ไดรเวอร์ของหลอดไฟนี้ประกอบขึ้นตามรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยไม่มีหม้อแปลงแยก ดังนั้นการสัมผัสขั้ว LED เมื่อหลอดไฟเปิดอยู่จึงไม่สามารถยอมรับได้ โคมไฟของการออกแบบนี้ไม่สามารถติดตั้งในโคมที่เด็กสามารถเข้าถึงได้

หากไฟ LED ทั้งหมดทำงานแสดงว่าไดรเวอร์ทำงานผิดปกติและต้องถอดชิ้นส่วนหลอดไฟเพื่อไปให้ถึง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดฝาออกจากด้านตรงข้ามกับฐาน ด้วยไขควงขนาดเล็กหรือใบมีด คุณต้องลองวนเป็นวงกลมเพื่อหาจุดอ่อนที่ขอบหน้าปัดติดอยู่มากที่สุด หากขอบล้อจม จากนั้นใช้เครื่องมือเป็นคันโยก ขอบจะเลื่อนออกไปรอบๆ ขอบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

ไดรเวอร์ถูกประกอบขึ้นตามวงจรไฟฟ้า เช่นเดียวกับหลอด MR-16 มีเพียง C1 เท่านั้นที่มีความจุ 1 µF และ C2 - 4.7 µF เนื่องจากสายไฟจากตัวขับไปยังฐานหลอดมีความยาว จึงดึงตัวขับออกจากตัวโคมได้ง่าย หลังจากศึกษาวงจรของเขาแล้ว ไดรเวอร์ถูกใส่กลับเข้าไปในเคส และติดขอบตัวเรือนด้วยกาว Moment แบบใส LED ที่ล้มเหลวถูกแทนที่ด้วย LED ที่ดี

ซ่อมหลอดไฟ LED "LL-CORN" (หลอดไฟข้าวโพด)
E27 12W 80x5050SMD

เมื่อซ่อมหลอดไฟที่ทรงพลังกว่า 12 W ไม่มีไฟ LED ของการออกแบบเดียวกันที่ล้มเหลว และเพื่อไปยังไดรเวอร์ ฉันต้องเปิดหลอดไฟโดยใช้เทคโนโลยีที่อธิบายไว้ข้างต้น

โคมไฟนี้ทำให้ฉันประหลาดใจ สายไฟจากตัวขับถึงฐานสั้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดตัวขับออกจากตัวโคมเพื่อซ่อมแซม ฉันต้องถอดแท่นออก

ฐานของโคมไฟทำจากอะลูมิเนียม โค้งมนและยึดแน่น ฉันต้องเจาะจุดยึดออกด้วยดอกสว่าน 1.5 มม. หลังจากนั้นแท่นซึ่งถูกเกี่ยวด้วยมีดก็ถูกถอดออกอย่างง่ายดาย

แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเจาะฐาน หากคุณแงะขอบมีดรอบๆ เส้นรอบวงและงอขอบบนเล็กน้อย ขั้นแรกควรวางเครื่องหมายไว้บนแท่นและตัวเครื่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแท่นได้ง่าย ในการยึดฐานให้แน่นหลังจากการซ่อมหลอดไฟ ก็เพียงพอแล้วที่จะวางไว้บนตัวโคมไฟในลักษณะที่จุดที่เจาะบนฐานตกลงไปที่เดิม จากนั้น ดันจุดเหล่านี้ด้วยวัตถุมีคม

ลวดสองเส้นเชื่อมต่อกับเธรดด้วยแคลมป์และอีกสองเส้นถูกกดเข้ากับหน้าสัมผัสกลางของฐาน ฉันต้องตัดสายเหล่านี้

ตามที่คาดไว้ มีไดรเวอร์สองตัวที่เหมือนกัน โดยป้อนไดโอดแต่ละตัว 43 ตัว พวกเขาถูกหุ้มด้วยท่อหดด้วยความร้อนและติดเทปเข้าด้วยกัน ในการใส่ไดรเวอร์กลับเข้าไปในท่อ ฉันมักจะตัดอย่างระมัดระวังตามแนวแผงวงจรพิมพ์จากด้านข้างที่ติดตั้งชิ้นส่วน

หลังการซ่อมแซม ไดรเวอร์จะถูกพันด้วยท่อซึ่งยึดด้วยพลาสติกมัดหรือพันด้วยด้ายหลายๆ รอบ

ในวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ของหลอดไฟนี้มีการติดตั้งองค์ประกอบป้องกันแล้ว C1 เพื่อป้องกันไฟกระชากและ R2, R3 เพื่อป้องกันไฟกระชากในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบจะพบตัวต้านทาน R2 ทันทีที่เปิดทั้งสองไดรเวอร์ ดูเหมือนว่าหลอดไฟ LED จ่ายไฟเกินแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทานแล้ว ไม่มี 10 โอห์มอยู่ในมือ และฉันตั้งค่าเป็น 5.1 โอห์ม หลอดไฟก็ใช้งานได้

ซ่อมชุดหลอดไฟ LED "LLB" LR-EW5N-5

รูปลักษณ์ของหลอดไฟประเภทนี้ทำให้เกิดความมั่นใจ เคสอะลูมิเนียม ฝีมือคุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม

การออกแบบหลอดไฟนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกชิ้นส่วนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากการซ่อมแซมหลอดไฟ LED เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพของ LED สิ่งแรกที่ต้องทำคือถอดกระจกป้องกันพลาสติกออก

กระจกได้รับการแก้ไขโดยไม่ใช้กาวบนร่องที่ทำในหม้อน้ำโดยมีไหล่อยู่ข้างใน ในการถอดกระจกออกคุณต้องใช้ปลายไขควงซึ่งจะผ่านระหว่างครีบหม้อน้ำเพื่อพิงที่ปลายหม้อน้ำและยกกระจกขึ้นเป็นคันโยก

การตรวจสอบ LED ด้วยเครื่องทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถให้บริการได้ ดังนั้นไดรเวอร์จึงเสีย และคุณต้องดำเนินการ กระดานอลูมิเนียมยึดด้วยสกรูสี่ตัวซึ่งฉันคลายเกลียวออก

แต่ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ ด้านหลังบอร์ดคือระนาบของหม้อน้ำซึ่งหล่อลื่นด้วยสารนำความร้อน ต้องกลับไปที่บอร์ดและถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟออกจากด้านข้างของฐานต่อไป

เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกที่ติดหม้อน้ำแน่นมาก ฉันจึงตัดสินใจไปตามทางที่พิสูจน์แล้ว ถอดฐานและถอดไดรเวอร์ออกเพื่อซ่อมแซมผ่านรูที่เปิดออก ฉันเจาะจุดเจาะออก แต่ฐานไม่ได้ถูกลบออก ปรากฎว่าเขายังคงจับพลาสติกไว้เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบเกลียว

ฉันต้องแยกอะแดปเตอร์พลาสติกออกจากหม้อน้ำ เขาถือเช่นเดียวกับกระจกป้องกัน ในการทำเช่นนี้ให้ล้างด้วยเลื่อยตัดโลหะที่ทางแยกของพลาสติกกับหม้อน้ำและหมุนไขควงด้วยใบมีดกว้างแยกชิ้นส่วนออกจากกัน

หลังจากบัดกรีสายไฟจากแผงวงจรพิมพ์ของ LED แล้ว ไดรเวอร์ก็พร้อมสำหรับการซ่อมแซม วงจรขับมีความซับซ้อนมากกว่าหลอดไฟรุ่นก่อน โดยมีหม้อแปลงแยกและไมโครเซอร์กิต ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 400 V 4.7 µF ตัวใดตัวหนึ่งบวม ฉันต้องเปลี่ยนมัน

การตรวจสอบองค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดพบว่า Schottky diode D4 ผิดพลาด (ภาพด้านล่างซ้าย) บนกระดานมีไดโอด SS110 Schottky ฉันแทนที่ด้วยอะนาล็อก 10 BQ100 (100 V, 1 A) ที่มีอยู่ ความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไปถึงสองเท่า หลอดไฟ LED สว่างขึ้น ปัญหาเดียวกันกับหลอดที่สอง

ซ่อมชุดหลอดไฟ LED "LLB" LR-EW5N-3

หลอดไฟ LED นี้มีลักษณะคล้ายกับ "LLB" LR-EW5N-5 มาก แต่การออกแบบแตกต่างกันเล็กน้อย

หากคุณมองใกล้ๆ คุณจะเห็นว่าตรงรอยต่อระหว่างหม้อน้ำอะลูมิเนียมกับกระจกทรงกลม ซึ่งแตกต่างจาก LR-EW5N-5 คือมีวงแหวนยึดกระจกอยู่ หากต้องการถอดกระจกกันรอยออก เพียงใช้ไขควงเล็กๆ หยิบที่จุดต่อกับวงแหวน

มี LED คริสตัลสว่างมากสามดวงสามดวงติดตั้งอยู่บนแผงวงจรอะลูมิเนียม บอร์ดถูกขันเข้ากับฮีทซิงค์ด้วยสกรูสามตัว การตรวจสอบไฟ LED แสดงความสามารถในการให้บริการ ดังนั้นคุณต้องซ่อมแซมไดรเวอร์ ด้วยประสบการณ์ในการซ่อมหลอดไฟ LED ที่คล้ายกัน "LLB" LR-EW5N-5 ฉันไม่ได้คลายเกลียวสกรู แต่บัดกรีสายไฟที่นำกระแสไฟฟ้ามาจากไดรเวอร์และถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟจากด้านข้างของฐานต่อไป

วงแหวนเชื่อมต่อพลาสติกของฐานกับหม้อน้ำถูกถอดออกด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งก็แตกออก เมื่อปรากฎว่ามันถูกขันเข้ากับหม้อน้ำด้วยสกรูเกลียวปล่อยสามตัว ขับออกจากตัวโคมได้อย่างง่ายดาย

สกรูเกลียวปล่อยที่ขันสกรูวงแหวนพลาสติกของฐานปิดตัวขับและมองเห็นได้ยาก แต่อยู่ในแกนเดียวกันกับเกลียวที่ขันส่วนอะแดปเตอร์ของหม้อน้ำ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงไขควงปากแฉกแบบบางได้

ไดรเวอร์ถูกประกอบขึ้นตามวงจรหม้อแปลง การตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมด ยกเว้นไมโครเซอร์กิต ไม่พบองค์ประกอบใดที่ล้มเหลว ดังนั้นไมโครเซอร์กิตจึงผิดพลาดฉันไม่พบการกล่าวถึงประเภทของมันบนอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำ ไม่สามารถซ่อมหลอดไฟ LED ได้ จะมีประโยชน์สำหรับอะไหล่ แต่ศึกษาอุปกรณ์ของเธอ

ซ่อมหลอดไฟ LED series "LL" GU10-3W

เมื่อมองแวบแรกพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ LED GU10-3W ที่ไหม้พร้อมกระจกป้องกัน ความพยายามที่จะถอดกระจกออกทำให้เกิดการเจาะ ด้วยการใช้ความพยายามอย่างมาก กระจกก็แตก

อย่างไรก็ตามในการทำเครื่องหมายของหลอดไฟ ตัวอักษร G หมายถึงหลอดไฟที่มีฐานพิน ตัวอักษร U หมายถึงหลอดไฟที่อยู่ในประเภทหลอดไฟประหยัดพลังงาน และเลข 10 หมายถึงระยะห่างระหว่างหลอดไฟ หมุดเป็นมิลลิเมตร

หลอดไฟ LED ที่มีฐาน GU10 มีพินพิเศษและติดตั้งในซ็อกเก็ตที่มีการหมุน ด้วยพินที่ขยายออก หลอดไฟ LED จึงถูกยึดเข้ากับซ็อกเก็ตและยึดไว้อย่างแน่นหนาแม้ในขณะเขย่า

ในการแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ LED นี้ ฉันต้องเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ในกล่องอลูมิเนียมที่ระดับพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ ต้องเลือกตำแหน่งการเจาะในลักษณะที่การเจาะไม่ทำให้ LED เสียหายเมื่อออก หากไม่มีสว่านอยู่ในมือก็สามารถเจาะรูด้วยสว่านหนาได้

จากนั้นไขควงขนาดเล็กจะถูกขันเข้าไปในรูและทำหน้าที่เหมือนคันโยกยกแก้วขึ้น ฉันถอดกระจกออกจากหลอดไฟสองดวงโดยไม่มีปัญหา หากการทดสอบ LED โดยผู้ทดสอบแสดงว่าสามารถซ่อมบำรุงได้ แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออก

หลังจากแยกบอร์ดออกจากตัวโคม เห็นได้ชัดว่าตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟดับทั้งในหลอดหนึ่งและหลอดอื่น เครื่องคิดเลขกำหนดมูลค่าจากแบนด์ 160 โอห์ม เนื่องจากตัวต้านทานถูกเผาไหม้ในหลอด LED ของแบทช์ต่างๆ จึงเห็นได้ชัดว่ากำลังไฟซึ่งตัดสินด้วยขนาด 0.25 W ไม่สอดคล้องกับกำลังไฟที่ปล่อยออกมาเมื่อไดรเวอร์ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

แผงวงจรพิมพ์ของไดรเวอร์เต็มไปด้วยซิลิโคนอย่างแน่นหนา และฉันไม่ได้ถอดมันออกจากบอร์ดด้วยไฟ LED ฉันตัดสายนำของตัวต้านทานที่ถูกไฟไหม้ที่ฐานและบัดกรีตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม ในหลอดเดียวตัวต้านทาน 150 โอห์มกำลังไฟ 1 วัตต์ถูกบัดกรีในหลอดที่สองขนานกัน 320 โอห์มกำลังไฟ 0.5 วัตต์

เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจกับเอาต์พุตของตัวต้านทานซึ่งแรงดันไฟหลักเหมาะสมกับตัวโลหะของหลอดไฟ มันถูกหุ้มฉนวนด้วยกาวร้อนละลายหนึ่งหยด กันน้ำและเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม ฉันมักจะใช้มันเพื่อปิดผนึก หุ้มฉนวน และยึดสายไฟและส่วนอื่นๆ

กาว Hotmelt มีอยู่ในรูปของแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7, 12, 15 และ 24 มม. ในสีต่างๆ ตั้งแต่แบบใสไปจนถึงสีดำ มันละลายขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่อุณหภูมิ 80-150 °ซึ่งทำให้สามารถละลายได้ด้วยหัวแร้งไฟฟ้า ก็เพียงพอแล้วที่จะตัดก้านออกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมและทำให้ร้อนขึ้น ละลายร้อนจะใช้ความสม่ำเสมอของน้ำผึ้งพฤษภาคม หลังจากเย็นตัวแล้วจะแข็งตัวอีกครั้ง เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง

หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทาน ประสิทธิภาพของหลอดไฟทั้งสองก็กลับคืนมา มันยังคงอยู่เพียงเพื่อแก้ไขแผงวงจรพิมพ์และกระจกป้องกันในตัวโคมไฟ

เมื่อซ่อมหลอดไฟ LED ฉันใช้ตะปูเหลวในช่วงเวลา "การติดตั้ง" เพื่อซ่อมแผงวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติก กาวไม่มีกลิ่น, ยึดติดกับพื้นผิวของวัสดุใด ๆ ได้ดี, ยังคงเป็นพลาสติกหลังจากการอบแห้ง, มีความต้านทานความร้อนเพียงพอ

ก็เพียงพอที่จะใช้กาวจำนวนเล็กน้อยที่ปลายไขควงแล้วนำไปใช้กับตำแหน่งที่ชิ้นส่วนสัมผัส หลังจากผ่านไป 15 นาที กาวจะติดแน่นแล้ว

เมื่อติดแผงวงจรพิมพ์ เพื่อไม่ให้รอ ให้ถือบอร์ดเข้าที่ ขณะที่ดึงสายไฟออก ให้ยึดบอร์ดเพิ่มเติมในหลายจุดด้วยกาวร้อน

หลอดไฟ LED เริ่มกะพริบเหมือนไฟแฟลช

ฉันต้องซ่อมหลอดไฟ LED หนึ่งคู่พร้อมไดรเวอร์ที่ประกอบอยู่บนไมโครเซอร์กิต ซึ่งการทำงานผิดปกตินั้นประกอบด้วยไฟกะพริบที่ความถี่ประมาณหนึ่งเฮิรตซ์เหมือนไฟแฟลช

หลอดไฟ LED ดวงหนึ่งเริ่มกะพริบทันทีหลังจากเปิดเครื่องสองสามวินาทีแรก จากนั้นหลอดไฟก็เริ่มสว่างตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของหลอดไฟที่กะพริบหลังจากเปิดสวิตช์เริ่มเพิ่มขึ้น และหลอดไฟเริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่อง สำเนาที่สองของหลอดไฟ LED เริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่องในทันที

หลังจากแยกชิ้นส่วนหลอดไฟแล้วพบว่าตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าติดตั้งทันทีหลังจากบริดจ์วงจรเรียงกระแสในไดรเวอร์ล้มเหลว ง่ายต่อการตรวจสอบความผิดปกติเนื่องจากเคสตัวเก็บประจุบวม แต่แม้ว่าตัวเก็บประจุจะดูไม่มีข้อบกพร่องภายนอก แต่ก็ยังจำเป็นต้องเริ่มซ่อมหลอดไฟ LED ด้วยเอฟเฟกต์สโตรโบสโคปโดยการเปลี่ยน

หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเป็นตัวเก็บประจุแล้ว เอฟเฟกต์สโตรโบสโคปก็หายไปและหลอดไฟก็เริ่มส่องแสงตามปกติ

เครื่องคิดเลขออนไลน์สำหรับกำหนดค่าของตัวต้านทาน
โดยรหัสสี

เมื่อซ่อมหลอดไฟ LED จำเป็นต้องกำหนดค่าของตัวต้านทาน ตามมาตรฐานการทำเครื่องหมายของตัวต้านทานสมัยใหม่นั้นดำเนินการโดยใช้วงแหวนสีกับตัวเรือน ใช้วงแหวนสี 4 วงกับตัวต้านทานธรรมดา และ 5 ตัวกับตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูง

ไม่ว่าจะมีการวางแผนว่าจะใช้หลอดไฟประเภทใดเมื่อจัดแสง: หลอดไฟประหยัดพลังงาน, LED, ฮาโลเจนหรืออะนาล็อกแบบหลอดไส้ สิ่งสำคัญเมื่อเลือกจะอยู่ที่ฐาน คำนึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลายและการออกแบบของอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อเลือกองค์ประกอบแสงที่ต้องการ

ภาพรวมของมุมมองที่มีอยู่

ฐานเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบหลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟอื่นๆ ทำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นหนาในโคมไฟบางประเภท นอกจากนั้นยังทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้อีกด้วย

ประเภทและการทำเครื่องหมาย

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังมีหลอดไฟที่ไม่มีมูลความจริง - นี่คือความหลากหลายที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบระบบไฟส่องสว่างในรถยนต์ (หลอดไฟ H10, HB3, D1S)

มีหลายประเภท:

เธรด - เอดิสันอี;
ขา G;
ขา B;
ฐานซึ่งหน้าสัมผัสถูกปิดภาคเรียน - R;
โฟกัส - P;
soffit อะนาล็อก S;
สายเคเบิลประเภท K;
โทรศัพท์ - ที;
ไม่มีมูลความจริง - ว.

การกำหนดมักจะเข้ารหัสขนาดหรือลักษณะอื่นๆ ของโฮลเดอร์ ตัวอย่างเช่นสำหรับหลอดไฟ E14, E27, E40 จะมีลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนเกลียวของโครงสร้าง อาจเป็น 14, 27 หรือ 40 มม. ขึ้นอยู่กับประเภทที่กำลังพิจารณา แต่ความหลากหลายของฐาน G5, G12 นั้นแตกต่างกันตามระยะห่างระหว่างหมุดสัมผัส: 5 หรือ 12 มม.

นอกจากนี้ตัวยึดมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างกัน ตัวอย่างเช่น มีหลอดไฟสำหรับระบบไฟ 12, 24 โวลต์ ในขณะที่ประเภทอื่นๆ ให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220 โวลต์เท่านั้น

ฐานสกรู E

สายพันธุ์นี้พบในรูปแบบต่อไปนี้: E5, E10, E12, E14, E17, E26, E27, E40 ประเภทของฐานที่นำเสนอนั้นมีขนาดตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด ตัวอย่างเช่น รุ่น E5 มีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.

ตัวยึดแบบเกลียวสามารถติดตั้งได้ในหลอดฮาโลเจน หลอดฟลูออเรสเซนต์ และไส้หลอดเทียบเท่า นอกจากนี้แหล่งกำเนิดแสง LED มักพบได้ด้วยฐานดังกล่าว

ที่พบมากที่สุด: E14, E27, E40 ยิ่งไปกว่านั้น พันธุ์หลังมักติดตั้งในแหล่งกำเนิดแสงปรอทเรืองแสง และยังเป็นส่วนหนึ่งของหลอดไส้อีกด้วย E14 มักจะสร้างเป็นแหล่งกำเนิดแสงรูปเห็ดและรูปเทียนคู่ "เทียนในสายลม" ขั้ว E27 สามารถเป็นขั้วรับหลอดได้ทุกประเภท

คุณสมบัติอื่นของฐาน E14, E27, E40 คือแหล่งจ่ายไฟจากเครือข่าย 220 โวลต์ ด้วยเหตุนี้ หลอดประหยัดไฟที่ต้องใช้บัลลาสต์จึงสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟได้โดยตรง

พินตัวแปร

เมื่อเลือกคุณจะต้องเน้นระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส (พิน) หากจำนวนขององค์ประกอบที่ยื่นออกมามากกว่า 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมของตัวยึดจะกลายเป็นข้อมูลอ้างอิง ขึ้นอยู่กับรุ่นของหลอดไฟที่มีตัวยึดพินที่เลือก เป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อระบบไฟส่องสว่างกับแหล่งพลังงาน 220 โวลต์หรือ 12/24 โวลต์

อาจมีตัวอักษรอื่นในชื่อตัวยึด G: G4, GU4, GY4, G5, GU5.3, GX5.3, G6.35, GU10, G9, G12, G13, G23, G53, GU53, GX53, GX70 U, X, Y, Z - กำหนดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์เหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้

ตัวยึด G4 สามารถพบได้ในองค์ประกอบไฟฮาโลเจนที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 12/24 โวลต์ วัตถุประสงค์ - ไฟส่องเฉพาะจุด, ระบบไฟส่องสว่างในตัว. หลอดไฟแรงดันต่ำพร้อมที่ยึดดังกล่าวสามารถเป็น LED ได้ การดำเนินการ G5 ใช้ในอุปกรณ์เรืองแสง เช่น T5

ตัวยึด GU5.3 เป็นส่วนหนึ่งของหลอดไฟสำหรับระบบไฟส่องสว่างแบบฝัง ตัวเลือกนี้รวมอยู่ในการออกแบบหลอด LED และหลอดฮาโลเจนซึ่งเหมาะสำหรับแหล่งกำเนิดแสงประเภท MR16 ซึ่งจะใช้ในการจัดระเบียบแสงสว่างของหน้าต่างร้านค้า ซอก และไฟประดับ แหล่งจ่ายไฟสามารถเป็น 12/24 โวลต์หรือ 220 โวลต์

คุณสมบัติของ GU10 คือส่วนปลายของส่วนหน้าสัมผัสที่แบนราบ ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อกับคาร์ทริดจ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แหล่งกำเนิดแสงที่มีส่วนที่สัมผัสนั้นใช้พลังงานจากเครือข่าย 220 โวลต์

GU6.35 แบบอะนาล็อก - ลักษณะคล้ายกับรุ่น GU5.3 แต่ระยะห่างระหว่างพินคือ 6.5 มม. และมีเพียง 220 โวลต์ AC เท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานได้ ในขณะที่รุ่น G5 มีลักษณะเฉพาะด้วยหน้าสัมผัสรูปทรงพิน ส่วนรุ่น G9 มาพร้อมบานพับแบบยาว ระยะห่างระหว่างพวกเขาคือ 9 มม. แหล่งกำเนิดแสงประเภทนี้ใช้ในการจัดแสงเน้นเสียงและแสงตกแต่ง

การดำเนินการ G13 - ตัวเลือกทั่วไปที่ใช้ใน LED และแหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานที่มีรูปทรงกระบอกเป็นทรงกระบอก ด้วยคุณสมบัตินี้ สายพันธุ์เหล่านี้จึงใช้แทนกันได้

ตัวแปร G23

ระยะห่างระหว่างหมุด 13 มม. รุ่นอื่นของ G23 นั้นแตกต่างกันเล็กน้อยในการกำหนดค่าเนื่องจากนอกจากพินแล้วตัวยึดยังมีส่วนที่ยื่นออกมาด้วยพลาสติก การยึดทำได้โดยการติดตั้งชิ้นส่วนสัมผัสในซ็อกเก็ตที่มีรู

ฐานสำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์

อะนาล็อกของตัวยึด G53 นั้นมีระยะห่างระหว่างหมุด - 53 มม. วัตถุประสงค์ของโคมไฟที่มีองค์ประกอบสัมผัสดังกล่าวคือแสงทิศทางในชั้นการค้า ร้านอาหาร แกลเลอรี่ รุ่น GX53 ใช้ในหลอดไฟสำหรับติดตั้งในโครงสร้างเพดานแบบแขวนและแบบแขวนพินมีรูปร่างคล้ายกับพิน GU10 เมื่อติดตั้งแล้ว หลอดไฟจะหมุน

การเลือกหลอดไฟตามประเภทของฐาน

ก่อนอื่น จำเป็นต้องพิจารณาว่าจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายใด: 12/24 V, 220 V เนื่องจากตัวยึดประเภทต่างๆ สามารถออกแบบให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีพารามิเตอร์ต่างกันได้ ทางเลือกขององค์ประกอบหน้าสัมผัสฮาโลเจนนั้นขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โคมไฟที่ติดตั้งไว้

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่เหมาะสมได้โดยการทำเครื่องหมาย: G12, GX70, G5, E27, E14, E40, GX53 ฯลฯ นอกจากนี้ ประเภทของหลอดไฟมักจะระบุคุณสมบัติการออกแบบ ตัวอย่างเช่น สำหรับการประหยัดพลังงานหรือองค์ประกอบไฟ LED T5 ตัวเลือก G5 นั้นเหมาะสม