Упор для поздовжнього пиляння.
Ідеально вирівнявши пилку щодо одного із країв столу прикріпив її гвинтами М4. Для цього мені довелося просвердлити залізну основу циркулярки у чотирьох місцях.
Для установки на стіл підійде будь-яка циркулярка, але якщо вибирати тип кріплення гвинтами за основу - тоді краще вибрати модель із залізною основою. Лите може тріснути.
Є ще один популярний спосіб кріпити циркулярку до столу, не свердлячи отвори в основі - прикріпити її за допомогою притисків, які фіксують основу, притискаючи її до поверхні. Тільки мені цей метод здався мало правильним у плані точності і надійності установки і я не став його використовувати.
Ще один важливий параметр ручної циркулярки – це можливість підключення пилососу. Якщо пиляти без пилососа - у повітря піднімається дрібний пил.
Диск пропилявся на верхню сторону стільниці. Висота – 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Стільниця зменшує глибину пропилу на 9 мм. Глибина пропилу виставляється на циркулярці. Зручно, що диск можна сховати в стіл.
UPD: ВАЖЛИВО! На низці бюджетних циркулярок може бути так, що диск знаходиться під непомітним нахилом. І всі пропили виявляться скрученими. Обов'язково перевірити інструментальним косинцем, щоб диск був під 90 град щодо поверхні столу. (можна до встановлення пили перевірити кут щодо рідного майданчика. Якщо диск виявився не під прямим кутом і немає можливості виставити ідеальний кут майданчика - можна підкладати з однієї зі сторін під майданчик кілька смужок жерсті, добиваючись ідеального кута (можна шайби під гвинти, якими кріпиться пилка) до столу, але це рішення гірше)
Усередині столу розмістив розетку для пилки, яка тепер включатиметься кнопкою пуску.
Ось так можна підключити до пилки пилосос. Загалом стіл готовий і можна пиляти. (Зробив за один вечір і один ранок).
Пиляти без оснащення звичайно можна, застосовуючи рейки та струбцини, але незручно.
Ця конструкція, притискаючись до країв столу та вирівнюючи щодо них, може рухатися вздовж пильного диска. Притиснувши санчатам рейку, можна легко перепиляти її рівно під 90 о. Тонкі дерева можна класти всередину санчат.
Можна навіть нарізати рейку, як ковбасу. Для прикладу нарізав кілька шматочків різної товщини.
Санки вирішують лише частину завдань. Для поздовжнього пиляння потрібен ще бічний упор.
З фанери склеїв кронштейни, які чіплятимуться за край столу.
Вчепляється в краї мертвою хваткою.
Циркулярна пилка – небезпечний інструмент. Щоб не відпиляти собі пальці, я зробив з відходів меблевого щита простенький штовхач.
Виконувати всі ці роботи стало набагато легше, ніж я це робив відпилюючи ручною циркулярною пилкою.
У майбутньому я ще доопрацюю цей стіл:
- перероблю бічний упор для поздовжнього пиляння, щоб, переміщаючись, він завжди залишався паралельним диску
- поставлю знімний нож, що розклинює, до якого буде кріпитися захист диска
- Зроблю пиловідведення з верхньої частини столу. (Зараз, коли пилю, диск викидає мені деревний пил прямо в обличчя)
- Дороблю вдосконалений штовхач. Вже почав робити більш цікаву та зручну версію штовхача, про це напишу у майбутньому.
Поступово реалізовуватиму це в майбутньому, а поки працюватиму так.
Зміст:
Верстати циркулярного типу відносяться до класу спеціалізованих обробних механізмів, без яких не обходиться жодна добре оснащена домашня майстерня.
Особливо актуальним є цей зразок деревообробної техніки в умовах заміського будинку та дачного господарства.
При оцінці можливостей придбання готового обладнання ви зіткнетеся з низкою проблем, пов'язаних із незручністю поводження з дешевими автономними циркулярними пилками та надто високою вартістю професійної обробної техніки.
Єдино правильний підхід до вирішення цієї проблеми – це зробити циркулярний верстат своїми руками, скориставшись матеріалами та обладнанням, що надходять у вільний продаж.
Зверніть увагу!З метою економії в малогабаритних моделях верстатів як ріжучий інструмент найчастіше використовується автономна циркулярна пилка, яка жорстко кріпиться на станині.
За допомогою саморобного верстата ви зможете пиляти дошки, остругувати горбиль, а також виготовляти бруски потрібного перетину.
За бажання можна буде помітно розширити функціональність вашого виробу, передбачивши можливість обробки деревини за допомогою електричного рубанка.
Вимоги до конструкції
Перед початком робіт необхідно буде підготувати невеликий ескіз, у якому повинні вказуватися як розташування всіх конструктивних елементів майбутнього верстата, а й основні розміри. При промальовуванні такого ескізу слід брати до уваги, що ваш циркулярний верстат може складатися з таких функціональних вузлів:
- станини, що служить основою всього виробу;
- стільниці із встановленим на ній промисловим зразком ручної циркулярної пилки;
- виносного пульта управління включенням та вимкненням виконавчого механізму (циркулярної пилки).
Малогабаритний циркулярний верстат настільного типу
Зазначений склад верстата уражає малогабаритних виробів на дерев'яній станині. Для капітального обладнання, що виготовляється на основі металевих профілів (куточків), його схема має дещо інший вигляд. До складу такого виробу повинні входити такі елементи:
- основа із сталевих рам і кронштейнів, на яких у підшипникових парах монтується вал із приводним шківом;
- стільниця з прорізами для обробного полотна, що встановлюється поверх металевої рами і жорстко закріплюється на ній;
- комплект спеціального приводного електрообладнання, що розміщується в нижній частині станини та забезпечує необхідну функціональність пристрою (в нього входять електродвигун, пусковий пристрій та трансформатор-перетворювач).
Основна вимога до будь-яких типів станин – це забезпечення максимальної надійності та стійкості конструкції. Як варіанти виконання верстатної основи нами будуть розглянуті як каркаси з металевих профілів (куточків), так і несучі конструкції з дерева.
При ознайомленні з вимогами до електроустаткування саморобного верстата, перш за все, слід визначитися з потужністю приводу різального інструменту (або автономної пили), яка для побутових умов не повинна перевищувати 850 Ватт.
Стаціонарний циркулярний верстат
Крім цього, перед підготовкою ескізу майбутнього виробу повинні бути враховані такі технічні характеристики устаткування, що використовується, як:
- Глибина різу, що задає допустиму товщину заготовок деревини, що підлягають обробці на верстаті. Цей показник для промислових зразків деревообробного обладнання коливається в межах 5-8 см, чого цілком достатньо для розпилу стандартних дощок та товстої фанери.
Додаткова інформація:Якщо вам потрібно обробляти заготівлі деревини більшої товщини – необхідно передбачити в станині спеціальний підйомний механізм, що дозволяє змінювати положення диска по висоті.
- Перед виготовленням капітального верстата з окремим приводом слід зважати на робочу частоту обертання ротора електродвигуна. Вибір цього параметра визначається режимами обробки пиломатеріалу, з якими вам найчастіше доведеться мати справу. Для простої нарізки деревних заготовок цей показник може бути відносно низьким, а для отримання ідеально рівного (чистого) зрізу вам знадобиться більш висока частота обертання.
Важливо!Оптимальною для саморобних різальних верстатів вважається частота обертання, що не перевищує значення 4500 об/хв. При невисоких оборотах двигуна станина може виготовлятися на основі посиленого дерев'яного каркаса, досить масивного для запобігання вібрації механізму.
- При складанні ескізу також повинні враховуватися вимоги щодо ергономіки, що передбачають зручність управління роботою обладнання, а також безпеку поводження з ним. Вони стосуються порядку розташування кнопок на робочому пульті, обмеження доступу до ріжучого полотна, електричної захищеності приводу або окремих елементів керування.
Після того, як враховано всі можливі вимоги до майбутнього верстата, ви можете приступати до безпосереднього складання.
Станина на основі металевих профілів (куточків)
Верхню частину металевої станини найзручніше виготовити у вигляді прямокутної рами 600 на 400мм, звареної з куточків на 25мм. До чотирьох кутів цієї конструкції приварюються трубні заготовки довжиною 220 мм (рекомендований діаметр труб – 17-20 мм).
Станина повинна забезпечувати жорсткість конструкції верстата
На рамі за допомогою болтів фіксуються два поздовжні куточки, що використовуються для кріплення валу в підшипниковій обоймі.
Відстань між куточками визначається виходячи з довжини валу, а підшипники, що застосовуються для установки, закріплюються на них спеціальними хомутами.
Нижня частина каркаса станини з метою надання їй більшої стійкості виготовляється (зварюється) із металевих куточків на 40 мм.
Для кріплення робочого валу використовуються підшипник закритого типу
Поперек каркаса приварюються дві перемички з цього матеріалу, що використовуються для закріплення електродвигуна. Тут же розташований металевий майданчик, призначений для монтажу пускової апаратури.
Підшипники кріпляться до станини за допомогою спеціальних хомутів
По кутах конструкції, що вийшла, приварюються трубні заготовки довжиною, що відповідає розміру труб на верхній рамі, але трохи більшого діаметру (23-25мм).
Ближче до краю робляться спеціальні фіксатори (баранчики), що використовуються для затиску підйомних труб верхнього каркаса, що переміщуються при натягу ременя приводу.
Порядок збирання механічної частини такого верстата включає наступні операції:
- спочатку беруться підшипники №202 та з силою забиваються на робочий вал;
- після цього на тому ж валу з натягом фіксується шків, попередньо виточений на токарному верстаті і має внутрішній діаметр струмка 50мм;
- потім на кінці валу нарізається різьблення під болт, що використовується для затиску ріжучого інструменту (для надійнішої його фіксації під болт можна буде підкласти паронітові та металеві шайби);
- після завершення цієї частини робіт переходимо до встановлення приводу, що виготовляється на основі трифазного асинхронного двигуна потужністю 1,5 кВт, (1500 об/хв). На вал такого двигуна насаджується шків, що має внутрішній розмір струмка приблизно 80мм;
- на наступному етапі складання каркаса дві готові половинки станини з'єднуються разом (при цьому труби меншого діаметра вставляються у великі за розміром);
- у завершенні робіт на валу натягується ремінь, а потім конструкція фіксується в цьому положенні за допомогою спеціальних струбцин-барашків.
Верстат на дерев'яному каркасі
Найпростіший і найдоступніший спосіб виготовлення станини для верстата передбачає використання для цих цілей звичайних дощок або товстої фанери. У даному варіанті конструкції виконавчий вузол розміщується безпосередньо під столом (стільницею), в якому для ріжучого полотна робиться проріз відповідних розмірів.
Каркас із дерева надійний і простий у виготовленні.
Як приклад нами буде розглянуто варіант виготовлення станини висотою приблизно 110 - 120 см, призначеного для закріплення на ній ручної циркулярної пилки. Довжину стільниці такої конструкції можна буде змінювати в невеликих межах на власний розсуд.
Зверніть увагу!Висоту конструкції при бажанні можна буде скоригувати, беручи до уваги зростання людини, що працює на верстаті. А при необхідності обробки на ньому дуже довгих дощок розміри стільниці можуть бути збільшені до необхідної величини. При цьому вам доведеться потурбуватися про монтаж додаткових опорних ніжок.
Найзручніший для виготовлення стільниці матеріал – це багатошарова клеєна фанера завтовшки не менше 50 мм. Однак для цих цілей можуть вибиратися інші матеріали (оргскло або плити склотекстоліту, наприклад). Що стосується такого поширеного матеріалу, як ДСП, його застосування в даному випадку небажано, як не забезпечує достатню міцність поверхні.
Для виготовлення верстата на дерев'яній основі вам знадобляться такі матеріали:
- заготівля листового заліза;
- стандартний лист товстої клеєної фанери;
- пара брусів перетином 50×50 мм;
- товсті дошки з типорозміром 50 х 100 мм;
- сталевий куточок, необхідний підвищення жорсткості кріплення направляючих;
- циркулярна пила;
- дві струбцини.
Крім того, вам доведеться запастися наступним комплектом інструменту, без якого складання верстата просто неможливе:
- класичні шуруповерт і електродриль;
- проста ножівка по дереву або електролобзик;
- вимірювальні інструменти (кутник, рулетка, лінійка);
- переносна фреза для обробки деревини.
За відсутності такої фрези можна буде скористатися допомогою друзів чи сусідів, які мають у своєму господарстві фрезерний верстат.
Додаткова інформація:Деякі домашні майстри воліють виготовляти стільниці з кухонних столів, що відслужили свій термін. Однак така конструкція не буде відрізнятися довговічністю, оскільки вихідний матеріал тривалий час експлуатувався у вологому приміщенні. Ось чому буде розумніше виготовити всі елементи конструкції з нових заготовок, що заразом дозволить врахувати ваші особисті уподобання та уподобання.
Виготовлення стільниці
Роботи з виготовлення цієї частини обладнання проводяться в наступній послідовності:
Починаємо з розмітки шматка фанери, що здійснюється з тим розрахунком, щоб його краї припадали нарівні з кромками листа заліза. Після розмітки, скориставшись ножівкою або електричним лобзиком, можна вирізати фанерну заготівлю необхідного розміру. За бажання можна буде обробити її кромки за допомогою фрези, хоча робити це зовсім не обов'язково (основна вимога до цього елемента – його надійність, а не привабливість).
Після завершення зазначених операцій поверхню стільниці ретельно обробляється (затирається) наждачною шкіркою середньої зернистості.
Потім на нижній частині попередньо намічається місце положення прорізу під пильний диск. Для цього необхідно визначити розміри підошви, підготовленої до встановлення циркулярної пилки. Для зручності проведення вимірювань диск з пилки просто знімається, після чого можна буде легко визначити розміри посадкового місця.
Для зручності проведення розмітки стільниці диск пили знімається.
Після завершення його підготовки слід взяти циркулярну пилку та приміряти її за місцем встановлення. У разі потреби проводиться коригування положення точок її кріплення (разом з цим уточнюються контури прорізу під пиляльний диск).
Готова стільниця з фанери закривається сталевим листом, що кріпиться на ній за допомогою шурупів. На робочу поверхню згодом можна буде нанести спеціальну розмітку, що дозволяє коригувати положення заготівлі деревини в процесі її обробки.
Складання каркасу
Як поперечні, так і поздовжні бруси каркаса, які використовуються як ребра жорсткості, також монтуються на нижній поверхні стільниці. Усього таких планок потрібно чотири:
Дві поперечні перемички, що не сягають краю стільниці на 7-9 см з кожного боку.
Два поздовжні бруски, розмір яких відповідає тій самій умові (вони не повинні доходити до країв стільниці приблизно на 7-9 см).
З урахуванням цих обмежень слід намітити точки фіксації поздовжніх брусків і поперечок, в яких останні будуть кріпитися до стільниці за допомогою шурупів відповідного розміру.
При розмітці крапок крайня з них вибирається приблизно на віддаленні 40-50 мм від краю бруска (при цьому крок між ними має бути близько 23-25 см).
Перед остаточним складанням каркаса у всіх складових деталях (брусках і стільниці) просвердлюються наскрізні отвори під шурупи. З лицьового боку елементи кріплення встановлюються таким чином, щоб їх капелюшки були повністю приховані у матеріалі.
Для підвищення міцності майбутньої каркасної основи бруски, що примикають до стільниці, попередньо промазуються столярним клеєм.
Після складання конструкція тимчасово фіксується за допомогою струбцин, які можна буде зняти після закінчення часу висихання клею.
Кріплення опорних ніжок
Ніжки столу виготовляються з брусків відповідного перерізу (найчастіше для цих цілей використовуються ті ж заготівлі 50х50 мм). Висота опор вибирається під конкретну людину, тобто індивідуально.
При цьому повинен враховуватися той факт, що працювати на циркулярному верстаті зручніше, коли стільниця знаходиться на рівні стегон. Форма ніжок перед остаточним їх монтажем допрацьовується з урахуванням того, щоб вони звужувалися у бік опорної частини (площа сполучення з каркасною основою повинна перевищувати площу опори на підлогу).
Для підвищення жорсткості та стійкості конструкції в ній можуть застосовуватися сталеві куточки, які підтискаються таким чином, щоб забезпечувати додаткову розпірку основи. Для їхнього закріплення використовуються спеціальні болти з шайбами, що встановлюються капелюшками назовні.
Електрична схема
У капітальному варіанті конструкції циркулярного верстата використовується автономний привід, що включає в себе електродвигун асинхронного типу, обмотки якого включаються в мережу за схемою трикутника.
Схема підключення асинхронного двигуна циркулярного верстата
Для управління роботою та забезпечення автоматичного запуску електродвигуна у схемі передбачається магнітний пускач, побудований на базі електронного комутатора (симістора) та трансформатора струму.
Для побудови схеми керування верстатом на дерев'яному каркасі (варіант, що передбачає використання ручної циркулярної пилки) достатньо буде продублювати кнопки включення та вимкнення механізму, вивівши їх назовні та закріпивши на одній із ніжок стільниці.
Докладніше про підключення електродвигуна верстата ви дізнаєтесь із відео.
Багато дачників та власників приватних будинків стикалися з необхідністю обробки та розпилювання дощок, фанери та інших пиломатеріалів. Для такої роботи потрібно циркулярка, виконати яку з підручних засобів не складе труднощів. Таке саморобне обладнання не поступатиметься покупному в функціональності та якості виконання, дозволивши заощадити кілька десятків тисяч рублів на придбанні вже готових агрегатів.
Опис обладнання
Виготовлені своїми руками циркулярні пилки можуть бути стаціонарними чи переносними. Конструкція найпростішої циркулярки буде включати металеву або дерев'яну раму, що несе, всередині якої закріплені електромотор, блок управління подачею електрики, стільниця і сама робоча пилка, яка насаджена на вал циркулярки або встановлена через шестерні і цапфовий механізм. Пила розташовується в прорізі в стільниці, що дозволяє легко розрізати пиломатеріали, виконуючи якісну обробку деревини.
Стіл-стільницю можна виконати з пиломатеріалів або використовувати для цього вже готові металеві заготовки. З деревини виготовляються рівні станкові столи, зверху таку стільницю потрібно буде покрити міцним металевим листом. В іншому випадку без металевого захисту дерево почне швидко зношуватися, а обладнання при активній експлуатації прослужить кілька років, після чого буде потрібно складний і дорогий ремонт.
Насамперед необхідно визначитися з основними завданнями розпилювального верстата. Якщо потрібно розпилювати дошки або дрова на зиму, достатньо буде найпростішої установки з міцного столу з прорізом для диска.
Окремі моделі мають на увазі наявність додаткового валу, до якого кріпляться ножі, фуганок та рубанок. Такі універсальні верстати оснащуються потужними електродвигунами, що дозволяє виконувати широкий спектр робіт з обробки деревини. Виготовляючи багатофункціональний верстат, необхідно керуватися якісними схемами-кресленнями, які дозволять виконати універсальне та надійне обладнання.
Якщо потрібно виконувати різноманітні столярні роботи, то облаштують координатний стіл з напрямними. Існуючі обмежувачі та напрямні можуть фіксуватися під різними кутами, що дозволяє не тільки забезпечити безпеку роботи на верстаті, але й виконувати якісну обробку деревини, легко змінюючи диски на пилки різного діаметру.
Переваги саморобної техніки
Великою популярністю саморобні циркулярки користуються простотою свого виготовлення, довговічності та надійності. Сьогодні багато дачників використовують саморобні агрегати, а не купують дорогу техніку у спеціалізованих магазинах.
До основних переваг такої техніки можна віднести:
- Універсальність інструменту.
- Простота виготовлення.
- Можливість суттєвої економії.
- Надійність та довговічність обладнання.
Наявні в інтернеті та тематичних друкованих виданнях схеми виконання стаціонарних та мобільних циркулярок дозволяють виготовити техніку для обробки як тонких заготовок, так і товстих пиломатеріалів. Можна підібрати найпростіші варіанти, які чудово справляються з обробкою вагонки, тонких ламелей та фанери.
Характеристики та потужність
Саме від правильності вибору параметрів, у тому числі показників оборотів та потужності приводу, залежатиме функціональність використання техніки. На показник потужності впливає максимально допустимий діаметр зубчастої пилки. Вважається, що для обробки пиломатеріалів з товщиною близько 10 мм буде потрібно електродвигун потужністю в 1 кВт. Виходячи з товщини оброблюваних та розпилюваних пиломатеріалів і слід вибирати потужність електромотора.
Передачу від приводу в самостійно виготовленій циркулярці найкраще виконувати клинопасової. Це дозволяє забезпечити необхідну безпеку використання техніки. Клиноременная передача при потраплянні під пилу сторонніх предметів прослизатиме на шківах, що унеможливлює травматизм і заклинювання робочого диска.
Виготовлення циркулярки
Перед тим як приступати безпосередньо до виготовлення циркулярного верстата необхідно продумати його пристрій та конструкцію, а в ідеалі підібрати схему-креслення, за якою надалі виконуватимуться всі роботи. Плануючи виготовлення станини, необхідно пам'ятати про те, що така конструкція має бути стійкою та надійною. Для виробничих потужних пилок основа виконується з посиленої звареної металоконструкції. Для побутових моделей можна використовувати для станини дерев'яні бруски з фанерою або зварити основу металевого куточка.
Вибір електромотора, що використовується, залежатиме від того, які роботи і яку деревину планується обробляти на верстаті. Привід може працювати від однофазної електромережі або використовуються потужні промислові мотори, які працюють від трифазної електричної мережі.
Зробити потужну та просту у використанні циркулярку можна з двигуна від пральної машини. Це не складе особливих труднощів. Такі двигуни мають компактні розміри, працюють від однофазної мережі з напругою 220 вольт, відрізняються надійністю та здатні працювати на високих обертах.
Одним із найважливіших вузлів електропили є вал, на який кріпиться робоча пилка. Можна використовувати готовий вал від аналогічного обладнання або виготовити його на фрезері з металу кругляка. Виточують вал на токарному верстаті, перевіряючи ідеально точне центрування. Навіть мінімальне биття валу не допускається, тому що надалі працювати на такому неправильно відцентрованому циркулярному верстаті буде неможливо і небезпечно. На валу слід виконати посадкові місця під шківи та дискову пилку.
Пильний диск повинен височіти над поверхнею робочої стільниці максимум на третину свого діаметра. В іншому випадку при більшій висоті пили обробляти деревину буде важко, а робота на такому верстаті стане просто небезпечною. При необхідності роботи з брусом діаметр пиляльного диска буде приблизно 350 мм. Для обробки дощок слід вибирати невеликі диски, діаметр яких становить 250-300 міліметрів. Якості використовуваних пиляльних дисків необхідно приділити належну увагу, тому що в подальшому на мініциркулярку буде припадати суттєве навантаження, неякісні диски швидко затупляться і вимагатимуть заміни.
Матеріали та інструменти
Виготовити циркулярний верстат своїми руками не складе особливих труднощів. Для такої роботи будуть потрібні такі матеріали та інструменти:
У кожному випадку конструкція циркулярки буде відрізнятися, тому необхідно вибирати ті чи інші комплектуючі, що дозволить виготовити функціональну та надійну техніку. При використанні пиломатеріалів для виготовлення основи та робочого столу деревину необхідно буде покрити просоченнями, які захищають матеріал від гниття та впливу вологи.
Покрокове складання
Виготовити своїми руками стаціонарну циркулярну пилку можна з болгарки та ручного різака без внесення будь-яких змін у конструкцію робочого інструменту. Основа виконується з пиломатеріалів, що дозволяє суттєво спростити виготовлення, позбавляючи необхідності застосовувати складне зварювальне обладнання. Покрокова інструкція:
Такий варіант виготовлення циркулярної пили стане відмінним вибором у разі потреби інструменту для розпилення дощок завтовшки до 3 сантиметрів. Якщо ж потрібно виготовити потужний і багатофункціональний апарат для будинку, то використовують електродвигуни з потужністю 5 кВт і більше, які дозволяють обробляти і розпилювати дошки товщиною 5-8 сантиметрів.
Виготовлення саморобної циркулярної пилки не становить особливої складності. Можна використовувати болгарки або ручні пилки, які монтуються усередині дерев'яної основи верстата.
Деякі майстри виготовляють більш складний інструмент, що передбачає використання потужних електромоторів, клинопасової передачі та пиляльних дисків більшого діаметру. За наявності будь-яких складнощів у мережі можна знайти тематичні відео, які розповідають про те, як зробити циркулярку своїми руками.
Циркулярна пилка - це пристрій, який використовується в основному в промисловості, але можна зустріти людей, які застосовують її в приватних домашніх умовах. Деякі люди намагаються зробити її власноруч. Найбільш відповідальною деталлю тут є вал. Найчастіше вал для циркулярки робиться на замовлення. Для цього потрібно звернутися лише до висококваліфікованого токаря. Благо, знайти сьогодні такого не складно. Проте коштуватиме подібна робота буде досить дорого. Є й альтернативні методи вирішення цієї проблеми. Найбільш простим вважається створення валу для циркулярки своїми руками.Зрозуміло, для цього потрібний токарний верстат.
Можливо навіть, що він буде з числовим програмним керуванням. Прийде обзавестися деяким додатковим інструментом. Без матеріалів тут не обійтись.
Інструменти та матеріали
Для того, щоб зробити вал для циркулярки своїми руками, потрібно передбачити наявність наступних інструментів та матеріалів:
- Різці різного призначення. Тут знадобиться не лише стандартний інструмент, а й канавковий різець.
- Циліндричний вал відповідних розмірів, який буде виготовлений із сталі 45.
- Вимірювальний інструмент. У цьому випадку може знадобитися чіткий штангенциркуль. Тільки з його допомогою можна робити максимально чіткі виміри, щоб отримати ідеальну деталь на виході.
Здебільшого цього цілком достатньо, щоб зробити вал для циркулярки. У деяких випадках можуть знадобитися додаткові інструменти вимірювання.
Повернутись до змісту
Важливі подробиці
У разі валу варто використовувати якісну сталь. Йдеться про матеріал, який має у своїй назві цифри 45, зрозуміло. Йдеться про сталь. Обов'язково в роботі потрібно орієнтуватися на відповідний ГОСТ, який описує розташування валів та посадкових поверхонь. З боку кріплення пильного диска на одну поверхню сідає затискна внутрішня втулка, підшипники та сам пиляльний диск.
В результаті того, що деталей безліч, кожна з них матиме свій посадковий розмір, який вказується на кресленні. Він має бути зроблений попередньо відповідно до тих розмірів, які має цей інструмент. На них і доведеться орієнтуватися під час створення валу циркулярки. Усі допуски та посадки обов'язково вказуються на кресленні. Для точного виміру використовується штангенциркуль. Можна заздалегідь підготувати калібри з відповідними розмірами. У приватних домашніх умовах такі знайти досить складно, тому найчастіше обмежується лише штангенциркулем.
Повернутись до змісту
Процес виготовлення
Отже, людина має весь необхідний інструмент, вал з певним діаметром, і навіть креслення. Для початку потрібно закріпити деталь у токарному верстаті. Незалежно від його типу, використовується двостороннє кріплення. Будь-який токарний верстат має шпиндель. Тут кріпиться вал за допомогою спеціальних затискачів. З іншого боку знаходиться задня бабка. Вона підтискає матеріал ззаду. Тепер можна переходити до чорнової обробки.
Для цього застосовується проточний різець. Для чорнової обробки використовується грубе знімання, тому до інструменту не пред'являється якихось певних вимог. Найголовніше, щоб він був наточений. В іншому випадку на заготівлі можуть утворюватися задирки, а це неприпустимо. Просто запускається верстат, і відповідно до найбільшого діаметру йде обробка.
Потрібно залишити невеликий припуск.
Він знадобиться щодо чистової обробки різцем.
Тепер можна переходити до обробки інших поверхонь. Так як посадкових місць досить багато, кожне з них оброблятиметься відповідно до креслення. Працювати варто на високих оборотах, щоб поверхня виходила максимально якісною та гладкою.
Після того, як чорнова обробка буде завершена, можна переходити до чистового гостріння. Для цього також використовується відповідний різець. Усі припуски, які залишалися раніше, доведеться видалити. Тут обов'язково варто орієнтуватися на розміри креслення. По них і йде обробка. Бажано після кожного чистового проходу перевіряти розмір, щоб на виході вийшла справді правильна заготівля.
Далі в хід йде канавковий різець. Він служить для точіння спеціальних канавок під шпонки. Таких тут буде одразу кілька. Вони дозволять кріпити на валу найрізноманітніші деталі. Різати обов'язково потрібно відповідно до тих розмірів, які є на кресленні. Після того, як робота буде завершена, можна ще раз перевірити всі наявні розміри.
При необхідності можна зняти вал, а потім спробувати надіти на нього підшипник та інші деталі, які використовуватимуться. Якщо все кріпиться нормально, можна сміливо констатувати той факт, що робота проведена грамотно, і, значить, вал для циркулярки готовий до експлуатації. Зрозуміло, щоб отримати більш чистої поверхні можна застосувати додатково наждачный папір.
Для обробки заготівлі за її допомогою остання закріплюється знову на свою позицію. Тепер береться лист наждакового паперу, який проводиться валом. При цьому затиснута заготовка повинна обертатися. Наждачку варто використовувати не грубу, щоб отримати дзеркальний блиск, після чого вал можна знімати зі верстата. Він повністю готовий до встановлення на циркулярку. Зрозуміло, доведеться зробити ще ряд маніпуляцій і з іншими заготовками, щоб вони ідеально сідали на нього.
Насправді робота не складна, але все ж таки краще звертатися до професіоналів, тим більше що не у кожної людини є в розпорядженні токарний верстат. Краще роботу виконувати на верстаті з числовим програмним керуванням, тому вона помітно спрощується.
Таким чином, роботу завершено, отже, можна підбивати деякі її підсумки. Тепер кожен знає про те, як . Насправді все те, що було описано вище, полягає у обробці простого валу.
У деяких випадках його можна отримати з дроту відповідного діаметра. Всі залишки заготовки згодом видаляються. Їх можна просто відпиляти за допомогою ножівки по металі. Можна використовувати інший інструмент. Наприклад, для цього ідеально підходить болгарка з відповідним колом, який здатний різати метал. Все залежить від того, що є у людини, в її майстерні.
Тим людям, хто часто займається столярними роботами для себе або на замовлення, просто необхідно мати у своїй столярній майстерні стаціонарну циркулярну пилку. Працювати на стаціонарному верстаті дуже зручно і знову ж таки положення спини пряме, що важливо при тривалій і монотонній роботі.
На сьогоднішній день в магазинах є великий вибір верстатів та інструментів, але парою не по кишені простому столяру і доводиться виходити з положення застосовуючи природну кмітливість. Наприклад, майстер зробив стаціонарну пилку з ручної дискової, як йому це вдалося? Дивимося далі.
Матеріали
1. ручна дискова пилка
2. фанера 11 мм
3. болти м-8 з меблевим капелюшком
4. шурупи
5. вимикач
6. провід
7. брус 40х40
8. меблеві напрямні
Інструменти
1. електролобзик
2. ручна дискова пилка
3. дриль
4. шуруповерт
5. молоток
6. викрутка
7. плоскогубці
8. лінійка
Процес створення стаціонарної циркулярної пилки.
І оскільки було сказано вище, свою циркулярну пилку автор зробив з ручної дискової, причому в конструкцію пилки жодних змін не було внесено. Тут просто робиться стіл, а підошва пили кріпиться з нижньої сторони стільниці, де попередньо зроблений пропил під диск, спочатку просвердлені отвори і потім пропиляні. З фанери та бруса 40х40 створюється основа.
Потім з фанери випилюється стільниця, автор рекомендує використовувати ламіновану або лаковану, тому що поверхня рівна і гладка. Як було зазначено робиться пропил, по кутах свердляться отвори під наступне кріплення.
З нижньої сторони стільниці кріпиться дискова пилка, за допомогою болтів м-8, головним чином слід утопити капелюшки болтів у фанері.
Встановлено та підключено вимикач, кнопка пуску на пилку зафіксована в натиснутому положенні, а вимикач підключений до розетки, таким чином пилу розбирати не потрібно і щось підключати до неї.
Також для зручності ведення робіт, було зроблено пересувний упор на меблевих напрямних.
Поздовжній упор зроблений із алюмінієвого куточка.
Для його регулювання потрібно послабити болти та перемістити на необхідну для подальшої роботи відстань.
Але як ви розумієте, при такій установці пили буде втрачено 10-20 мм.
І ось, власне, така пила вийшла у автора.
Так само до вашої уваги представлений відеоматеріал з якого ви ще багато чого навчитеся. Приємного перегляду!