Три найнадійніші способи з'єднання проводів у розподільчій коробці. Правильне з'єднання проводів у розподільній коробці Пристрій розподільної коробки електропроводки

Зміст:

Монтаж електропроводки – це невід'ємна частина інсталяції будь-якої електромережі. Електрична мережа забезпечує розподілення електроенергії. Відрізки дротів можуть бути під шаром штукатурки. Але можуть тим чи іншим способом прокладатися на поверхні стін та стелі. У будь-якому разі їх треба надійно поєднати між собою. Для цього у певних місцях встановлюються розподільні коробки.

Після їх встановленням проводиться монтаж проводів. Попередньо, перед тим, як підключити споживачів, готується схема з'єднання проводів. Якщо доводиться чути таку назву, як схема розлучення, то йдеться про подачу електроживлення кільком споживачам. Розподіл розподільної коробки саме це і робить. Схема з'єднання проводів у розподільчій коробці завжди містить головний провід живлення.

Розподільні коробки є місцем підключення проводів розеток, вимикачів та інших навантажень. Це вузол, у якому відбувається розгалуження електропроводки. Електрики придумали слово «розлучення», яке застосовується до такого розгалуження. Воно виключно розмовне та в технічній літературі не використовується.

З'єднання дротів у розподільчій коробці круглої форми зазвичай використовується для дротів прихованої електропроводки. Місце для встановлення в цьому випадку простіше підготувати, використовуючи електродриль зі спеціальним свердлильним пристроєм.

Форма коробки стосовно технологічності її інсталяції під зовнішню проводку не така важлива. Однак у прямокутній коробці виходить більше місця, і з цієї причини вона може бути кращою. Далі розповімо читачам, як з'єднувати дроти у розподільчій коробці.

Способи з'єднання

З'єднання проводів у коробці виконується двома основними способами:

  • скручуванням жил, що з'єднуються (скручування);
  • застосуванням спеціального приладдя. Ці з'єднувачі проводів у розподільчій коробці називаються клемниками та колодками. Всі з'єднувальні пристрої створюють електричні контакти, використовуючи гвинтовий або пружний затискач.

Скрутити навіть кілька жил проводів, заведених у розподільчу коробку, нескладно. Скрутка – це найпростіший зафіксований контакт. Але простота отримання результату погано позначається як цей контакт. Основні недоліки простого скручування наступні:

  • відносно невелика площа контакту (особливо для жил великого перерізу);
  • відсутність компенсації окислення та ослаблення стиску контактуючих жил.

Тому звичайне скручування повинне застосовуватися лише при незначних електричних навантаженнях у межах 100–300 Вт. Перед тим, як з'єднати дроти у розподільчій коробці, треба правильно визначити довжину контакту жил. Якщо не можна точно спрогнозувати, які по силі струми проходитимуть через скручування, її якість необхідно покращити одним із наступних способів:

  • покрити припоєм (пропаяти);

  • зварити жили.

Крім зварювання та паяння часто використовуються спеціальні приладдя, яке фіксує контакт жил. З них можна

  • застосувати опресувальний ковпачок, що нагвинчується на скручені жили.

Ковпачок називають також сполучний ізолюючий затискач - ЗІЗ

Якщо треба монтувати потужний споживач електроенергії, допускається застосування ковпачків та довгих скруток, сформованих за їх допомогою. Як це робиться, показано на зображеннях.

  • скористатися гільзою, що обтискає або скручені або рівні жили;

  • використовувати наконечники;

  • з'єднати жили клемною колодкою;

  • використовувати клемники відповідної конструкції.

Порівняння способів

Надані вище зображення наочно демонструють те, що зв'язок жил можна зробити у кількох випадках. Тому далі розглянемо їхні недоліки та переваги.

Спосіб з'єднання жил

Недоліки

Переваги

звичайним скручуванням

Обмеженість застосування через нестабільність контакту.

Для більш надійного контакту треба збільшувати довжину жил, що скручуються.

Простота виготовлення.

Коментарі

Нестабільність контакту виникає згодом через температурні деформації металу.

Коли жили скручуються, скручувати дроти в ізоляції також не завадить. Це стабілізує контакт.

пропаяним скручуванням

Трудомісткість процесу, пов'язана з підготовкою дротів до паяння, потребою у додатковому обладнанні та умовах для його справної роботи.

Необхідність покриття ізоляцією з'єднаних жил.

Не можна з'єднати алюмінієву та мідну жилу.

Коментарі

Поверхню жив якнайкраще очищають від оксидів.

Підготовлене скручування покривають рідким флюсом.

При паянні можна перегріти жилу та пошкодити ізоляцію деяких марок дротів.

Найкраще наносити припій, зануривши в нього скручування. При цьому дроти утримуються плоскогубцями поблизу ізоляції для відведення тепла.

звареним скручуванням

Трудомісткість процесу, пов'язана з підготовкою проводів до зварювання, потребою у додатковому обладнанні та умовах для його справної роботи.

Необхідність покриття ізоляцією з'єднаних жил.

Не можна з'єднати алюмінієву та мідну жилу.

Переробити готове з'єднання без запасу дротів за довжиною неможливо.

Один із найнадійніших видів з'єднання, особливо для потужних споживачів електроенергії.

Простий візуальний контроль якості з'єднання та контакту.

Коментарі

Жила нагрівається до температури плавлення міді. Щоб при зварюванні зберегти цілісність ізоляції, треба не тільки забезпечити відведення тепла, а й вибрати оптимальну довжину жили. При занадто короткій зачистці від ізоляції не можна отримати необхідне відведення тепла.

ковпачком

Залежність надійності контакту від якості ковпачка.

Відсутність можливості контролю за надійністю контакту.

Обмеженість застосування, пов'язана зі збільшенням товщини жил, що з'єднуються.

Не можна з'єднати алюмінієву та мідну жилу.

Ефективне поєднання простоти виготовлення та якості з'єднання.

Можливість демонтажу без запасу довжини дротів.

Можна уникнути ізоляції з'єднання, оскільки ковпачок виконує цю функцію.

Коментарі

Ковпачок містить внутрішнє різьблення, що утворюється конічною пружиною, або нанесену на запресовану гільзу. Його нагвинчують на скручування. При цьому виникає зусилля, що розпирає ковпачок, але стискає жили. У цьому суть застосування ковпачка.

Але якщо це зусилля виявиться занадто великим, гільза або трісне, або зірве метал жили. У будь-якому випадку зусилля суттєво ослабне. Це може статися не тільки під час встановлення, але й під час експлуатації через нагрівання. Проконтролювати стан контакту неможливо, як і зусилля при інсталяції ковпачка.

Треба правильно його вибирати і встановлювати - відповідно до перетину проводу, що рекомендується.

Залежність надійності контакту від деформації гільзи.

Відсутність можливості простого контролю за надійністю контакту.

Необхідність покриття гільзи ізоляцією.

Не можна з'єднати алюмінієву та мідну жилу.

Необхідність використання додаткового інструменту – обтискних кліщів.

Переробити готове з'єднання без запасу дротів за довжиною неможливо.

Додаткові витрати на пасту для покращення контакту.

Один із найбільш надійних видів з'єднання, особливо для потужних споживачів електроенергії.

Час читання ≈ 4 хвилини

Одним з важливих етапів монтажу електропроводки є з'єднання проводів в електричній розподільній коробці, яке слідує відразу після прокладання кабелю. Деяким на перший погляд може здатися, що використання розпаювальної коробки для комутації проводів є по суті безглуздою витрачанням часу, проте це припущення помилкове з кількох причин.

Схема з'єднання проводів у розподільчій коробці

У процесі експлуатації електропроводки можуть виникнути несправності, наприклад, стався обрив ланцюга. У випадку, якщо при електромонтажі робітники обійшлися без розподілу коробки, а місця з'єднань були просто закатані обробним матеріалом типу штукатурки, тоді для того, щоб знову дістатися до з'єднань, доведеться порушувати зовнішню обробку - обривати шпалери, розбивати шар штукатурки і т.д. Навряд чи когось влаштують такі перспективи. Якщо в майбутньому знадобиться встановлення додаткових розеток, то не завжди в таких випадках зручно простягати дроти від уже встановлених розеток, простіше організувати підключення безпосередньо до коробки.

Якщо дроти з'єднувати за допомогою клемних колодок, то в стіні доведеться продовбувати канал досить великої глибини, що набагато трудомісткіше, ніж просте з'єднання проводів в коробці розпаювання.

Нарешті, з погляду пожежної безпеки перевага використання розподільних коробок безперечна. Для правильної організації електромонтажних робіт є спеціальні Правила Пристрої Електроустановок (ПУЕ), які регламентують і порядок з'єднання електропроводів.

Способи з'єднання проводів у розпредкоробці

Згідно з даними правил (ПУЕ), існують такі способи з'єднання проводів у розподільчій коробці:

  • З'єднання за допомогою клемних колодокє найкращим способом: клемні колодки мають невеликі розміри і з легкістю поміщаються в розпредкоробку, і купити їх не складе труднощів. Залишається лише обрізати дроти під певну довжину, з'єднати відповідні жили та укласти отриману збірку в коробку.
  • З'єднання проводів у розподільчій коробці методом паяння- спосіб, що підходить для професіоналів, які мають достатній досвід у проведенні подібної процедури. Не маючи досвіду, людина витратить на пайку багато часу, та й не факт, що в результаті вийде якісне з'єднання.
  • З'єднання проводів у розподільній коробці методом опресуванняможна вважати найнадійнішим нероз'ємним з'єднанням. Однак це досить трудомістка робота, що вимагає навичок, наявності спеціальних пристроїв і матеріалів - це прес-кліщі, мідні або алюмінієві гільзи та термозбіжна трубка. Попередньо зачищені жили слід вставити з обох кінців гільзи до упору та обжати з'єднання. Безпосередньо перед обтисканням на один з комутованих проводів слід надіти термозбіжну трубку, а після опресування зрушити трубку на гільзу і нагріти її до температури усадки.

Метод скручування є найпростішим варіантом з'єднання. Однак якщо говорити про те, чи надійне таке з'єднання проводів у розподільчій коробці, ПУЕ допускають подібний спосіб лише як тимчасовий і забороняють скручування без подальшого повноцінного доопрацювання з'єднання.

Для тих, хто вперше стикається з таким завданням як з'єднання проводів у розподільчій коробці, фото та відео, представлені у статті, допоможуть максимально наочно уявити, як проводиться ця процедура всіма перерахованими вище способами.

Основні комутовані в коробці елементи проводки – це світильники та розетки, при цьому схема з'єднання проводів у розподільчій коробці для них буде різною. Для розетки знадобиться просте з'єднання дротів по кольорах. Усього буде три кольори: фаза (сірий, коричневий або чорний), нуль (синій або блакитний), заземлення (жовтий із зеленою смугою). Існують і дроти без заземлення, тоді кабель буде двожильний, і замість трьох кольорів буде два. Для світильника з одноклавішним вимикачем знадобиться з'єднання в коробці лише 2 проводів: нуль буде з'єднуватися з проводом, що йде безпосередньо до світильника, а фаза проходитиме до світильника через вимикач. Для люстри з 2-клавішним вимикачем різниця буде лише в тому, що до люстри в даному випадку від вимикача підуть 2 дроти, що відповідають за різні групи лампочок, а нуль залишиться загальним.

Відео з'єднання проводів у розподільчій коробці

При плануванні енергопостачання на об'єкті одним із важливих питань є економія матеріалів. Прокладка окремої лінії живлення від автомата захисту до кожного споживача нераціональна, тому на силовій магістралі виконуються вузлові точки і розгалуження проводів. На кожному додатковому з'єднанні потрібне встановлення розподільної коробки.

Що таке розподільна (розпаювальна) коробка

Це електротехнічний виріб, що є замкнутим корпусом, виконаним з металу або діелектричного матеріалу. Другий варіант краще, за умови, що матеріал досить надійний з погляду пожежної безпеки. Тобто він має бути негорючим або, як мінімум, не підтримувати горіння.

Усередині проводиться з'єднання силових кабелів і проводів живлення для споживачів або комутаційних пристроїв. Розпаювальна коробка повинна забезпечувати захист внутрішніх з'єднань від попадання пилу, вологи, сторонніх предметів. Крім того, виріб запобігає випадковому дотику до оголених ділянок електроланцюга (токоведучих шин, контактів).

Форма коробки, як її розміри не регламентується - формат виробу вибирається з умов монтажу. Однак виробники дотримуються певних стандартів для сумісності з різною фурнітурою та комплектуючими.

Види розподільних коробок

За матеріалом корпусу коробки поділяються на:

  1. Металеві - для установки в приміщення, збудовані з горючих матеріалів (дерево, пластик), або на стіни, утеплені пальним матеріалом. Можуть мати всередині шар діелектрика для зниження ймовірності несанкціонованого замикання контактів.
  2. Пластикові - найпоширеніші через низьку вартість при виготовленні. Виконуються або з негорючого матеріалу для експлуатації в умовах високої пожежної небезпеки або з матеріалів, що не підтримують горіння. Тобто розпаювальна коробка в будь-якому виконанні не повинна стати джерелом пожежі, навіть якщо всередині відбудеться загоряння проводки.

За умовами монтажу:

Розпаювальні коробки можуть бути оснащені готовим комплектом з'єднувачів для дротів. Або ви купуєте порожній корпус, а фурнітура підбирається окремо.

Монтаж розподільної коробки своїми руками

Оскільки йдеться про економію, розглянемо, як правильно підключити розподільну коробку до загальної електромережі. Перед тим, як виконати монтаж проводів у коробці, її слід надійно закріпити. Спосіб встановлення в залежності від типу коробки відрізняється. Загальне одне: перед початком робіт проводяться ретельні розрахунки та наноситься розмітка, яка потім фіксується на схемі енергопостачання приміщення.

Планування

Для початку зробіть блок-схему, в якій зрозуміло, які групи споживачів необхідно створити. Після цього проводиться розрахунок потужності кожної гілки.

Існує два методи розподілу навантаження:


Прихований монтаж

Між вузловими точками (де встановлюються коробки) прокладається проводка. Оскільки монтаж прихований, для кабелю штробяться стіни, коробочки встановлюються на алебастр. Підготовлені дроти виводяться із встановлених коробок для роз'єднання. Довжина вільних кінців повинна забезпечувати можливість з'єднання без натягу та запас на 2–3 переробки (з відрізанням використаних провідників).

Спосіб з'єднання не має значення (на ілюстрації пропаяне скручування), головне - зрозуміти сам принцип. Для кабелю в коробках прихованого монтажу є отвори. Герметичність в даному випадку не потрібна, навколо буде стіна і штукатурка. Секрет у тому, сто розведений до сметаноподібної консистенції алебастр, при встановленні коробочки, заповнює всі щілини, пази та зайві отвори.

Виходить моноліт із діелектричними стінками. Глибина посадки розраховується з урахуванням товщини шпалер та форми кришки.

Відкритий монтаж

Принцип з'єднання проводки такий самий, а монтаж проводиться інакше. Спочатку встановлюються вузлові коробки, потім підводиться зовнішній кабель. Оскільки захист від попадання пилу та вологи забезпечує корпус, кабелі заводяться всередину за допомогою ущільнювальних хомутів.

При вуличному монтажі використовуються стягуючі цангові затискачі.

Проводи повинні мати кольорове маркування: в однофазному виконанні нуль, фаза та захисне заземлення. Не поміщає (особливо до з'єднання кінців кабелю) повісити бирки із зазначенням призначення дротів. Після остаточного монтажу достатньо зафіксувати призначення дротів на схемі. Можна наклеїти короткі позначення на внутрішній бік кришки для зручності подальшого обслуговування.

Якщо способи, як розключити розподільну коробку на силовій магістралі зрозумілі: просто з'єднуємо вхідний та вихідний дроти за кольором, то підключення вимикача - це зовсім інша схема.

Різні способи підключення вимикача та освітлювальних приладів


Способи з'єднання проводів у розподільчих коробках

Завести дроти всередину коробки - підлога справи. Тепер необхідно вибрати надійне та зручне в обслуговуванні з'єднання.

Усі з'єднання кабельних ліній поділяються на дві основні категорії:

  • Роз'ємні, тобто проводку можна багаторазово від'єднати, та підключити назад, без критичних ушкоджень дроту чи з'єднувального пристрою. Наприклад – гвинтове з'єднання на контактних колодках.
  • Нероз'ємні, тобто під час поділу провідників. з'єднання руйнується. Великої проблеми в цьому немає, просто з кожним разом кабель коротшає, а сполучні пристрої доводиться купувати заново.

Тип зрощування при розключенні коробок вибирається виходячи з конструкції загальної мережі. Якщо передбачається періодичне відключення однієї-двох гілок із загальної коробочки - краще вибирати гвинтове з'єднання або багаторазові швидкознімні клеми.

Для постійних з'єднань, які не будуть розмонтуватися по багато років, застосовуються ті ж клеми, тільки одноразового використання. Незважаючи на явний недолік: неможливість повторного використання такі клеми забезпечують більш надійний контакт, порівняно з багаторазовими.

Важливо! Перераховані способи дозволяють виконувати розведення кабелю з використанням різних провідників: наприклад, алюміній та мідь. У разі метали не стикаються, і електрокорозія не загрожує втратою контакту.

Якщо ви використовуєте тільки мідний провідник як у магістральній мережі, так і в абонентських відгалуженнях, є дешевші способи нероз'ємного з'єднання проводів:

Пряме з'єднання (розлучення)

Чи можна організувати електропроводку без розпаювальних коробок? При розгалуженні лише на 2 лінії - запросто. Необхідно виконати кілька умов:

Підсумок

Яким би способом ви не виконували монтаж розподільних коробок, необхідно пам'ятати про головне - перетин кабелю повинен відповідати струму спрацьовування захисного автомата на вході до лінії.

Відео на тему

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

У зв'язку з попитом, що підвищується, на монтаж електропроводки без розподільчих коробок, мені все частіше стали ставити питання про схему підключення вимикачів при такому виконанні.

З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».

Підключення розеток шлейфом не заборонено, головне це дотримуватися низки вимог ПУЕ щодо підключення РЕ провідника, але про це я розповім Вам у наступній статті. Якщо не хочете пропустити нові випуски, підписуйтесь на розсилку сайту.

А сьогодні я на наочних прикладах розповім Вам про підключення вимикачів без розподільчих коробок.

На думку багатьох громадян, розподільні коробки заважають та псують зовнішній дизайн відремонтованої квартири чи будинку. Ясна річ, адже кому хочеться бачити на дорогих шпалерах безліч пластикових кришок-заглушок! Тому кожен із замовників хоче максимально сховати ці коробки подалі від очей, тим самим забуваючи найголовнішу вимогу ПУЕ про те, що місця з'єднання проводів повинні бути завжди доступні для огляду та ремонту.

Розглянемо кілька варіантів реалізації прихованих розподільних коробок.

Перший варіант – це встановлення розподільчих коробок на стелі за натяжним полотном.

Якщо раптом виникне несправність, то натяжну стелю можна завжди зняти, провести необхідні роботи та встановити назад. Але часом несправність можна знайти і виявити не відразу, або вона закралася не в одному приміщенні. Тоді доведеться знімати стелі у всій квартирі.

У нас, наприклад, зняття стелі в одному приміщенні коштує близько 1000 рублів. Ось і порахуйте! Зняти-встановити натяжну стелю, наприклад, у трьох кімнатах вийде вже близько 6000 рублів. Недешеве задоволення…

Другий варіант - трохи краще, але зазвичай його застосовують у тому випадку, якщо стеля виконана з гіпсокартону. Полягає він у тому, щоб у стелі зробити спеціальні ревізійні люки, через які відкривається доступ до розподільних коробок. Люк зазвичай розміщують десь у кутку кімнати і, природно, що всі розподільні коробки також повинні бути встановлені в місці розміщення люка.

В принципі, цей варіант можна застосувати і для натяжних стель, але тільки як продати такий люк в натяжній стелі?! Відповідь на таке запитання мені навіть не дали відповідні фахівці, тому й довелося в одній із квартир встановити у кутку за натяжною стелею без будь-яких ревізійних люків.

Третій варіант – це монтаж електропроводки без розподільчих коробок.

Ось про це сьогодні і поговоримо докладніше.

Почнемо з того, що електропроводка без розподільчих коробок, безумовно, має свої переваги.

1. Відсутність зайвих з'єднань жил проводів

Логіка проста, чим менше різноманітних сполук, тим надійніше мережу. Неякісно-виконані з'єднання жил проводів на додаток до неправильно-вибраних номіналів апаратів захисту можуть призвести до поганого контакту, нагрівання і зрештою до обриву ланцюга або короткого замикання.

Безперешкодний доступ до місця з'єднання дротів. Знімається механізм розетки або вимикача, доступ відкритий.

3. Здешевлення вартості електромонтажу

Із застосуванням цього методу безумовно йде здешевлення вартості електромонтажних робіт, т.к. кількість встановлюваних точок і кількість жил, що розключаються, стає набагато менше.

До недоліків монтажу електропроводки без розподільних коробок можна віднести лише деякий перевитрати кабелю при монтажі.

Розібравши всі переваги та недоліки даного способу, перейдемо безпосередньо до схем підключення вимикачів.

У моєму прикладі електропроводка в квартирі виконана без розподільних коробок, тому кабель живлення, в даному випадку ВВГнг (3х1,5), з квартирного щита заходить прямо в підрозетник одноклавішного вимикача. Це, до речі, та сама ванна кімната, про .

Другий кабель в підрозетнику - це лінія, що відходить на освітлення, яка також виконана кабелем ВВГнг (3х1,5).

мають глибину 45 (мм), тому встановити туди сенсорний вимикач глибиною 33 (мм) та укласти всі дроти досить проблематично, але можна! Так, до речі, звичайні одноклавішні вимикачі мають набагато менші габарити, тому проблем із їх встановленням швидше за все не виникне.

Для наочності прикладаю монтажну схему підключення одноклавішного вимикача без розподільчої коробки.

Нагадаю, як виглядає звична нам .

Але ми розглянемо схему його підключення, але без розподільної коробки.

Тут все аналогічно до попередньої схеми з одноклавішним вимикачем, тільки замість однієї групи освітлення використовується дві.

Таким чином, тепер у нас у підрозетнику не два кабелі, а три. Один кабель — кабель живлення з квартирного щита, другий — кабель на одну групу освітлення, а третій — на іншу групу освітлення або вентилятор, як у моєму прикладі.

Схему підключення я покажу Вам на тому ж вимикачі від Livolo, тільки припустимо, що він не односенсорний, а двосенсорний. Зовнішнє виконання у нього таке саме, тільки змінена внутрішня схема і додана ще одна клема L2 (Load).

На загальну клему L(In) двосенсорного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему L1(Load) - підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю освітлення, а на клему L2(Load) — комутуючу фазу відхідного кабелю витяжного вентиля. Нулі та захисні провідники РЕ з'єднуємо між собою, відповідно, там же в підрозетнику за допомогою клем Ваго.

Для наочності прикладаю та монтажну схему.

Розглянемо ще одну ситуацію.

Якщо ж у Вас вентилятор з таймером, то схема матиме трохи інший вигляд.

Схема, в принципі, як і попередня, але кабель, що відходить, на вентилятор підключається по-іншому:

  • біла жила підключена на загальну клему L(In) вимикача
  • синя жила - на нульову клему (N)
  • жовто-зелена жила - на клему L2(Load) вимикача

Покажу ще один випадок, коли в одному місці встановлено одноклавішний та двоклавішний вимикачі, і їх потрібно підключити без розподільчої коробки.

В цьому випадку в підрозетник виведено 4 кабелі.

Харчування у них загальне та взяте з квартирного щита. Одноклавішним вимикачем буде керуватися освітлення на кухні, а двоклавішним вимикачем – дві групи освітлення у вітальні.

Тут все аналогічно попередньої схеми з двоклавішним вимикачем, тільки нам необхідно зробити перемичку між загальною клемою (L) двоклавішного вимикача та загальною клемою (L) одноклавішного вимикача, тобто. нам необхідно подати на одноклавішний вимикач живильну фазу.

Благо, що це не проблематично, т.к. Найчастіше на брендових вимикачах у кожного затиску є можливість підключення двох провідників. Якщо у Вас у вимикачі немає можливості підключити до однієї клеми відразу два провідники, то доведеться встановлювати в підрозетнику додаткову фазну клему Ваго, тим самим зайнявши ще більше місця в підрозетнику.

На загальну клему (L) двоклавішного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему (1) двоклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю 1-ої групи освітлення вітальні і на клему (2) - комутуючу фазу відходу .

Із загальної клеми (L) двоклавішного вимикача робимо перемичку на загальну клему (L) одноклавішного вимикача, а до клеми (1) одноклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу освітлення кухні.

І тепер нам залишилося підключити всі нулі та захисні провідники на відповідні клеми Ваго (N) та (РЕ). Нульову клему (N) я розмістив у нижньому подрозетнику, т.к. у ньому більше вільного місця, а клему (PE) – у верхньому.

Для наочності прикладаю монтажну схему.

Потім встановлюю механізми вимикачів у підрозетник та готове.

Так, до речі, тут не звертайте уваги на перевернуті вимикачі, бо помилково було придбано не вертикальну рамку, а горизонтальну. Я перевернув вимикачі на 90 °, щоб обробники могли обкласти навколо рамки вимикачів гіпсову плитку. Надалі замість горизонтальної рамки я встановлю вертикальну, а вимикачі переверну відповідним чином.

Додаток:якщо раптом, з якихось причин, в один підрозетник у Вас не поміщаються дроти, з'єднувальні клеми або Ви не можете втопити механізми, то поряд можна встановити ще один підрозетник, в якому і зробити всі розлучення, а надалі на цей підрозетник встановити механізм у вигляді пластикової заглушки.

По суті, це і вийде розподільна коробка, але в одному блоці підрозетників. Тільки врахуйте, що заглушки є не у всіх серій механізмів. Ось, наприклад, у серії Глосса такої немає.

Як бачите, нічого складного у підключенні вимикачів без розподільчої коробки немає. Таким чином можна збирати і складніші схеми, ніж представлені у статті. Найближчим часом я підключатиму прохідні та перехресні вимикачі в блоці з одноклавішними вимикачами, але про це розповім вже наступного разу. Тож комусь цікаво, то підписуйтесь на розсилку сайту «Нотатки Електрика», щоб не пропустити вихід нової статті.

Пропоную подивитися відео за матеріалами статті, раптом інформація в такому вигляді здасться для Вас наочнішою:

P.S. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наприкінці статті хотів би поставити зустрічне запитання! А як Ви ставитеся до монтажу електропроводки без розподільних коробок? Свою думку пишіть у коментарях нижче.

58 коментарів до запису “Підключення вимикачів без розподільчих коробок”

    чудова стаття

    Шановний Дмитро! А Ви не чули про СП 76.13330.2012 — актуальну версію СНіП 3.05.06-85? Є там таке:

    6.3.1.12 …Усі з'єднання повинні бути доступними для контролю, вимірювань та обслуговування, за винятком таких з'єднань:
    …
    - Виконаних зварюванням або опресовуванням …

    Що можете сказати з цього приводу? Чи можна стверджувати, на Вашу думку, що ця норма дозволяє виконувати з'єднання в розподільчих коробках, а потім приховувати коробки за умови, що ці самі з'єднання виконані опресуванням або зварюванням?

    Сергій, основними документами для нас (електриків) та за якими ми є ПУЕ, ПТЕЕП, ПОТЕУ, ІПІСЗ (З 153-34.03.603-2003), блискавкозахист (З 153-34.21.122-2003), медицина та Правила проти Російської Федерації. Звичайно, це не всі НТД, якими ми користуємося у своїй діяльності. Але повернемося до питання про приховування коробок при з'єднанні опресуванням або зварюванням. Згоден, зведенням правил СП 76.13330.2012 воно допускається, але Ви спробуйте при здачі об'єкта інспектору Ростехнагляду довести це, який старанно Вам тикатиме пальцем саме в ПУЕ, п.2.1.23. Зіткнувся з цим не раз! І ще багато подібних невідповідностей можу навести, але все ж таки! Якщо виконуєте монтаж промислових, виробничих та інших об'єктів, то раджу користуватися вимогами саме ПУЕ, повірте, так буде менше проблем при здачі. У приватних будинках та квартирах також рекомендую користуватися вимогами ПУЕ, хоч після цього і не буде офіційної здачі та перевірки об'єкта інспекторами.

    Шановний Дмитро! Ви не могли б пояснити, яким чином у Вас приходить живлення на розетки на протилежну сторону кімнати, для запитки там розеток. Ось момент може з яким я б сказав великий недолік у такому вигляді монтажу з перевитрати кабелю, коли необхідність облаштувати розетки на протилежній стіні від встановлених.

    Стаття цікава, можна взяти на озброєння.

    Я у своїй квартирі затіяв ремонт 4 роки тому. і стеля хотіла зробити саме натяжною. З'їздили до ТЦ, щоб замовити установку у фахівців. (Тут все нормально уклали договір та призначили час на обміри).
    Походили по ТЦ і дружині сподобався квадратний світильник, що вбудовується в ту кімнату де буде натяжна стеля, його і купили.

    Щасливі придбання приїхали додому.

    За кілька днів прийшов обмірник. Все поміряв, все зафіксував. Коли запитав яке буде освітлення, я приніс йому цей світильник і він ледь зі стільця не впав, каже, що його не можна буде встановити на моє запитання, чому, почав зі знанням справи розповідати про рівномірність натягу круглих і прямокутних отворів. На вмовляння відповів що щось придумає і знявши розміри світильника поїхав.

    Монтажники колись приїхали все встановлювати, почали свої підготовчі роботи вивіряння рівня та інше. і ось що вони зробили для встановлення світильника: для початку встановили заставні для світильника (це два бруски які прикріпили до стелі), потім взяли рамку із пластику товщиною 1 см та шириною 5 см, внутрішній розмір рамки був трохи більшим за розмір світильника. Так ось цю рамку вони встановили в рівень стелі, прикріпивши на пластини якими кріплять профіль для гіпсокартону. Коли встановили полотно стелі, почали вирізати отвір під світильник. спочатку вирізали круглий отвір, потім поступово надаючи (підрізаючи) квадратну форму отвору приклеювали полотно до рамки клеєм (Cosmofen). Потім прикрутили до двох брусків світильник і все готове. Єдине сказали, що не можна користувати звичайними лампами розжарювання, т.к. сильно грається стеля і полотно може провиснути, тому користуємося звичайними енергозберігаючими лампами.

    За таким же принципом можна і лючки встановлювати для доступу до коробок та іншого обладнання в просторі стель.

    Петре, дякую за детальну інформацію.

    Павло, згоден, у цьому полягає недолік цього способу.

    Дмитро багато професіоналів подібний монтаж без розподільних коробок в якому схема та технічне приєднання зібрана прям за вимикачем та розетками називають «Гінекологією» І на це є причини.

    З механізмом у вигляді заглушки ще якось прийнятно більше мін, але решта немає.
    По-перше, це робить технічно неможливо виконувати вимоги нормативних документів.
    2.1.22. У місцях з'єднання, відгалуження та приєднання жил проводів або кабелів повинен бути передбачений запас кабелю, що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або приєднання.
    ЗАВАЖАЄ МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ АБО ВИМКНЮВАЧА.НЕМАЄ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    2.1.24. У місцях з'єднання та відгалуження дроту та кабелі не повинні зазнавати механічних зусиль тяжіння.
    ДАВИТЬ І ТЯГНЕ МЕХАНІЗМ ЗНОВУ ЧЕРЕЗ ЗА НЕДОЛІКУ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    Також через нестачу вільного місця можна забути про маркування проводів, оскільки деякі кабельні бирки мають великий маркувальний майданчик для підпису лінії. Що також суперечить НПД.

    Мені доводилося вести монтаж освітлення без розпаювальних коробок під стелею, розпаювання я ставив впритул до підрозетників вимикачів, розпаювання глибив з невеликим запасом, щоб після монтажу їх можна було хоча б шаром в сантиметр-два закрити їх штукатурною сумішшю, а потім і шпаклівкою. У підрозетниках і розпаювання проробляв отвори для того, щоб при необхідності витягнути з розпаювання назовні скрутки. розпаювальні коробки не видно а доступ до з'єднань завжди можливий, потрібно лише зняти вимикач.

    Костянтин, якщо чесно, то я не чув, щоби монтаж без розподільчих коробок називали гінекологією. Особисто мені навпаки, зручніше та наочніше робити таким чином монтаж. Переваги даного способу я навів із статті, на додаток ще додам, що не потрібно робити розлучення, корячись під стелею. Про запас проводів у підрозетнику на фотографіях наочно видно запас — він цілком достатній, я навіть сказав би з надлишком. При монтажі з розподільними коробками я залишаю такий самий запас. Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! Бірки не проблема, хоч ПВХ трубочки, хоч кабельні маркери та без проблем!

    Ігоре, не зрозумію Вашого обурення?! Цей спосіб ні чим не порушує нормативних вимог!

    Монтаж вимикачів, а також розеток без розпредкоробок практикую більше двадцяти років. І жодного разу не пошкодував. Дмитро, дякую за ваші статті. Викладені матеріали дуже зрозуміло. Мені подобається, читаю із задоволенням. Хоча, чесно кажучи, великих відкриттів для себе не знайшов, але все одно дуже цікаво. Всім друзям і близьким рекомендую частенько ваші статті в якості підручника. Мене особисто, цікавлять більш серйозні речі. З повагою, Віктор.

    чудова стаття але я не бачив схеми прохідного перемикача

    Пропоную на розгляд таку схему монтажу освітлення без розподільчих коробок, монтаж якої ми виготовляємо в офісах та житлових будинках. Принцип такий. У груповому щитку організується вузол освітлення з урахуванням відповідних груп клемників типу Weidmuller. Таких вузлів у щитку може бути декілька.
    Від цього вузла в щитку до кожного вимикача відходить кабель з фазною жилою, яка або з цього ж кабелю через вимикач по інших жилах повертається в щиток на інший клемник, і з нього вже, підхопивши РЕ і N йдуть до споживача, тобто. не потрібно жодної распредкоробки всі з'єднання зібрані у вузлі освітлення щитка. ТАК варіант не бюджетний. Довжина кабелів у середньому збільшується, десь на 25% плюс, клемники теж не дешеві. Але скільки переваг:
    - Ні треба нікуди лазити, ні розкривати стіни, стелі та підлоги.
    - Можна перегрупувати освітлення у разі чого.
    - Будь-якої миті можу зробити замір опору ізоляції або продзвонити будь-яку лінію ніде не колупаючись.
    - Можу контролювати підтяжку контактів.
    - Можу десь необхідно за допомогою автоматичного перемикання фаз, тримати безперервне харчування
    - Можу встановити пристрій плавного пуску та т.д.

    Збільшиться також розмір щитка.

    Вікторе, дякую.

    Андрію, схеми з прохідними вимикачами будуть трохи пізніше. Стаття і так вийшла об'ємною, тому вирішив винести тему із прохідними вимикачами в окрему статтю.

    Вік-тор, зустрічав такий варіант, але тільки на додаток до цього управління кожної лінії освітлення було виконано через контролер, відповідно через проміжні реле. У такому випадку можна зібрати безліч сценаріїв керування освітленням об'єкта.

    У себе в будинку робив із розпредкоробками, т.к. будинок будувався не як належить, а як завжди - тобто. коли в одних кімнатах треба було вже жити, в інших ще навіть розуміння щодо місць розташування розеток не було.

    В результаті на другому поверсі подумав-подумав - і виніс всю розводку зі стелі на горище. Так, із порушенням ПУЕ, т.к. на горищі кабелі в гофрах, а чи не в залізних трубах. Але на свій страх та ризик вважаю це порушення несуттєвим. Проводка відкрита, і якби це було не горище, а інший поверх (або якщо горище обізвати мансардою), то ПУЕ дотримувався б. Оскільки в житловому будинку на це горище все-таки регулярно лазиш, то не думаю, що це так критично. Знову ж таки, кабелі НГ-LS, ПЗВ 10-30 мА типу А на всі лінії, включаючи освітлення, автомати категорії B тощо.

    А ось на першому поверсі через розпредкоробки роблю підвісні касетні стелі замість натяжних. Є варіанти, де швів майже не видно, вони мають менш офісний вигляд. Зате при необхідності руками виймаєш одну плитку — і все доступ до коробки є.

    Якби будувався не в такому авральному темпі і був би час все продумати і зробити відразу з розуму — звичайно, закладав би окремий кабель до кожного електроустановного виробу (вимикача, світильника, розетки/блоку розеток) і вже в щитку розподіляв би по групах, налаштовував б сценарії управління та ін. Благо в приватному будинку щиток можна хоч на всю стіну розміром поставити.

    А запропонований у статті варіант, на мій погляд, хороший компроміс для невеликих квартир, де все робиться один раз без розрахунку на наступні зміни схеми проводки.

    Відповідь: Адмін 23.01.2017 о 22:48
    Дмитро якщо у мене 20 світильників (20 відхідних ліній + живлення) яким дивом я повинен впхнути такий об'єм проводів в Коробку Настановну d.68мм у місці з його механізмом. Це фізично туди не помістити. Навіть якщо поставити ще одну поряд. Встановлювати доведеться не одну. Батарея ціла вийде.
    Про запас помовчу зовсім. Між іншим, його довжина повинна бути рівносильна виведеному і зачищеному об'єму. Це життєво необхідне відновлювальні роботи. На фальш стіні запас простіше зробити сховавши зайві дроти за перекриттями в стінці (як у вас у темі). А на суцільних стінах таке не вийде.

    «Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! » А якщо у натяжку? Дмитро механізми не у всіх серій того ж Шнайдера такі маленькі. Це властиво не всім видам електроустановлювальних виробів. Я можу продемонструвати не одну розетку і не один вимикач різних марок, як і бренд, так і бюджетних виробників, у яких механізм ледве поміщаються в Коробку.
    Що накажіть робити у таких ситуаціях. Відмовляти повернути ці вироби замовнику назад до магазину, посилаючись на те, що я не можу фізично вмістити їх через те, що я роблю розподіл у КУ? У таких ситуаціях зводиться лише до одного відмова від послуг такого майстра.

    Та й зайвих проблем такий монтаж доставляє з повного випадку пошуку несправності того ж обриву. Підлогу будинку треба розібрати поки обчислиш від куди і куди у такого майстра йдуть лінії електроживлення та їх відгалуження. Весь об'єкт голі шлейфи. Адже схем електроживлення жоден такий монтажник не залишає. А якщо чудовим чином вона буде складена не факт, що самі господарі її збережуть. Особливо, якщо такий об'єкт перепродається кілька разів поспіль.
    Тому я категорично проти існування таких електромонтажних робіт.

    Костянтин. Повністю з вами згоден. Маячний метод монтажу. …для умільців із очманілими ручками.

    А як вам такий варіант. На мене зовсім не погано. І надійно

    Нагадаю коментаторам, що аналогічна стаття у ЦС вийшла ще 4 роки тому (ймовірно, він був одним із тих, через кого тепер «підвищується попит на монтаж електропроводки без розподільчих коробок»). Тож більшість поставлених тут питань вже неодноразово розібрано (що не заважає кожному залишатися при своїй думці). Прям процитую ще одну перевагу, яку Дмитро не описав, хоча зробив: «Перевага монтажу в підрозетниках ще ось у чому. Там є ПОВНЕ 220. У БУДЬ-ЯКОМУ! Тому якщо ви раптом хочете запхати якийсь хитрий датчик руху або радіомодуль, яким потрібне N харчування – ви … берете – і робите!»

    Дмитре, на зміну 222-ї серії «Ваго» тепер прийшла 221-а, вона така сама, тільки менша. Чи не пробували їх?

    І питання від мене, знову ж таки про ваги. Сполуки PE повинні бути нерозбірними без спецінструменту. У випадку з вагами це не виконується, а ви їх використовуєте. Що це – порушення? Чи тут логіка в тому, що поверх ваг буде механізм вимикача, а для його зняття доведеться застосувати викрутку?

    Сам займаюся електромонтажем, цікавий та пізнавальний сайт! підписано вже років зо два і завжди щось нове для себе дізнаюся!

    У мене давно назрівало питання до автора цих статей про прихований монтаж електропроводки в дерев'яному будинку? Зрозуміло, що краще щоб вона була відкрита, але замовнику це не завжди хочеться! По ПУЭ монтаж прихованої проводки на дерев'яній основі, якщо я не помиляюся, повинен проводитися в мет. трубах! Такий монтаж в реалі просто не можливий ..... ну якщо і так то дуже трудомістким! Особисто я роблю кабелем НГ LS та в мет. рукаві + хороші автомати та узо! А ви як робите такий вид монтажу?

    Метод як метод, тільки навіщо це все? Ну не совкові часи ж, коли не було нічого, крім жерстяних підрозетників і розпредкоробок, х/б або синьої ізоленти, яка сама розмотувалась, і не дорого все, і доступно-будь-яке, і так перекручуватися???

    Костянтине, по-перше, я не згоден з вашою категоричністю щодо способу розключення мереж освітлення в настановних коробках. Є багато причин технологічного та естетичного порядку, через які небайдужі електромонтажники намагаються щось придумати і уникнути застосування розподільчих коробок у тому вигляді, в якому вони зараз використовуються. Запропонований варіант - один із можливих до застосування, але не обов'язковий у всіх випадках. Допустимо вашому варіанті, коли треба підключити 20 світильників, цей спосіб не проходить, безглуздо 20 ліній + харчування затягувати в одну настановну коробку. Але є квартири офіси, де цей варіант нормально можна використовувати, тільки все треба продумати, розрахувати і акуратно все зробити. Тому вважаю цей варіант має місце.
    По-друге, у ваших коментарях про недоліки способу розключення вимикачів в установочних коробках на мій погляд багато правильного, що необхідно враховувати при виконанні цих розключень, але розпредкоробки в стінах, за стелею і т.д. -це проблема. Проблему треба вирішувати. Якщо це питання Вас цікавить які б Ви запропонували технічні рішення чи Ви вважаєте, що нічого не треба робити?

    Відповідь: Вік-тор
    26.01.2017 о 13:29
    Я не вважаю, що нічого не треба робити. Не. Нині купа доступних способів. Це не минуле століття. Одним з найнадійніших способів монтажу електропроводки вважаю променеву. Усі технічні з'єднання проводів у розподільчому щиті. Щось на кшталт фото Сергій: 26.01.2017 о 07:29
    Тільки акуратніше для комунікаційних з'єднань є спеціальні аксесуари. Багато хто скаже це дорого багато платити за «дроти» але вибачте краса вимагає жертв фінансових. Адже пластичні хірурги «красу» теж за копійки не роблять. Між іншим, для скорочення кількості проводів у наш час є додаткові пристрої у вигляді імпульсних реле, Пультів Дистанційного Управління, Мікропроцесорних контролерів. Які чудово допоможуть заощадити гроші на дроти та місце для кабельних трас. Вибираємо такі пристрої за місцем.
    Якщо вже так із засобами важко і без розподільних коробок не обійтися, то чому б не використовувати сучасні оздоблювальні матеріали для їх маскування. Зробити розподільну коробку невидимку. Між іншим, скажу по секрету такі варіанти у мене користуються великою популярністю при будівництві та ремонтах. Хтось зустрічав такий оздоблювальний матеріал як рідкі шпалери? Так ось за допомогою них можна спокійно замаскувати будь-яку розподільну коробку. Для цього просто необхідно втопити її трохи більше необхідного. Просто зрівняти її кришку на рівні зі стіною. Якщо стіна шпаклюється товстим шаром, то такі маніпуляції з її рівнем можна не проводити так як штукатури спокійно її порівнюю. Просто слід канцелярським ножем прорізати межі (краї кришки) для того щоб не присохли і прибрати шпаклівку від гвинтів. Після того як нанесуть рідкі шпалери поверхня стає ідеально замаскованою візуально не відрізниш, що там є щось, але якщо піднятися і детально розглядати то можна побачити маленькі гвинтики і ледве помітний контур прорізу. Фото шпалери теж можуть підійти для маскування таких елементів. Єдине потрібно підібрати потрібну картинку, щоб візуально не можна було відрізнити квадратні або круглі обриси кришок. Ідея з фото шпалер в один випадок була не моя але особисто мені сподобалася. Мій замовник відмовився від рідких і наклеїв у себе фото шпалери картина була нічного міста і після обробки виглядало дуже красиво. А головне навіть мені важко було знайти замасковану кришку. (Виявилася захована у вікні багатоповерхового будинку).
    Щодо стель. Давайте майстри поговоримо. Я наприклад прочитавши в темі побачив, що Дмитро написав, що йому майстри, що виконують монтаж натяжної стелі, не дали відповіді, як мовляв, заховати Драйвер і т.д, щоб у результаті отримувати туди до нього вільний доступ. Така проблема між іншим вирішальна також з розподільними коробками за однієї умови якщо замовник як світильник як додаткове освітлення або основне вибере Led Панелі. Ось прикріпив зображення такі:
    За їхніми корпусами можна розташувати розподільні коробки та інші джерела живлення та контролери. Так як дані панелі, що вбудовуються, мають великі розміри. І внаслідок необхідності можна буде легко отримати до електротехнічної фурнітури за ними доступ. Але не забувайте вказувати їх місце розташування на проектній електромонтажній схемі особливо при великій кількості світильників. Що б не було проблем при їх пошуку.
    Я допускаю варіант Дмитра з окремою КУ закритою механізмом у вигляді кришки, але з похибкою на те, що вибір КУ буде найбільшим за діаметром і глибиною. Не міння D.75мм В.50мм.

    Костянтин дуже цікаво, треба проаналізувати весь матеріал і вибрати з чого можна пробувати. Адмін вибрав важливу тему, тому що від розподільних коробок там, де можливо треба йти, особливо в мережах освітлення, влаштовуючи розлучення електропроводки або в коробках установки або способами, зазначеними в коментарях. Особисто я вже з 2011 року роблю монтаж електросхем освітлення у спосіб, зазначений у моєму коментарі від 24.01.2017. (пробую прикріпити зображення, тільки не знаю виходити ці знімки)
    При монтажі розеткових мереж використовую також променеву електропроводку. Кожен споживач або групу споживачів, але з урахуванням того, що можна включити лише один споживач, захищаю своїм адресним авт. вимикачем.

    Вийшов один знімок. Це і є вузол освітлення, який зібраний на ел. щиті. З нього випробувано різне освітлення восьми кімнат, в одній кімнаті встановлено 5 прохідних вимикачів. Спробую надіслати знімок всього щита.

    Шановний адміне! Чи могли б ви створити тему, де колеги електрики висловили б свою думку та методи як обчислити злодюжок електроенергії в садівничому кооперативі? Облік загальний, баланс не сходиться, в будинок до кожного особливо не зайдеш (тим більше прогулятися горищем та іншими таємними місцями в будинку).

    ДОБРЕ, а ось у великій квартирі через кілька років, раптом поломка якась, а я не пам'ятаю яка розетка або який вимикач у мене працює як коробка. Розкривати все підряд? Теж не добре.

    Марк, як Ви пам'ятатимете, де розташована у Вас необхідна коробка, до того ж, якщо вона схована за стелею. У монтажі без коробок навпаки зрозуміліше, в підрозетник приходить лінія, що живить зі щита, і 1-2-3 відходять. І все це в одному місці - у підрозетнику 1-2 вимикачів. Тут і шукати не треба за великим рахунком все логічно і зрозуміло.

    Відповідь: Вік-тор:
    27.01.2017 о 19:39
    Ну от чудове складання. Якби можна було поставити клас поставив би. Цілком відмінна комплектація з комунікаційними з'єднаннями схем електроживлення в розподільчому щиті. У всіх так було б. На таке приємно дивитись тим більше працювати в ньому.

    Костянтине, на форумі є група учасників до думки та оцінок, яких я ставлюся дуже уважно — навіть якщо наші думки розходяться і ми на якесь питання дивимося по-різному. Тому мені приємно, що ви дали таку оцінку способу та якості складання електросхеми щита.

    Відповідь:вік-тор:
    29.01.2017 о 12:36
    Я один із учасників цього форуму. Нік той самий, що й тут. А як вас звати на форумі, якщо не секрет?

    Костянтин:
    29.01.2017 о 17:18

    На форумі я переглядаю матеріали як гість. Мені так зручно я не втягуюсь в обговорення, туго з часом, тим паче друкую.

    …»З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».
    ЯКИЙ робити ЗАБОРОНЕНО за наявності захисного провідника PE(тобто системі заземлення TN-C-S, показаного на Вашому знімку. У ПУЕ прямо говориться — у трьох-п'ятипровідній мережі ТІЛЬКИ через відпайкові коробки. Ви вже людей не вводите в оману.

    Знову здорова)) А як, цікаво, у відпайковій коробці ви РЕ розключите, чи не через клеми?))

    Михайле, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.

    Вітаю.

    Роблю проводку у дерев'яному будинку. Усі з'єднання – у щиті (променева схема). Але в деяких місцях зручніше скомутувати у світильнику, коли світильник знаходиться приблизно посередині між щитом та вимикачем.
    У Вас на схемах кабель живлення від щита приходить в підрозетник, далі комутується, і йде в світильник.
    А чи можна цей спосіб застосувати трохи інакше? Кабель від щита завести одразу у світильник, другий кабель провести від світильника до вимикача, але комутацію зробити у світильнику (якщо місце дозволяє). Начебто це нічому не суперечить?
    Але хоча роблю для себе, доводиться думати і про тих, хто потім це обслуговуватиме. Як він поставиться до того, що знявши світильник, побачить не один, а два кабелі під ним?

    Для YuTefan:
    А що за світильник? Зараз світильники роблять такі хисткі, що зайвий раз туди залазити дуже не хочеться ... А які клеми всередині світильника? Напевно теж кволі, а Ви туди два кабелі. Тим більше світильник на стелі (на стелі?)
    Як ви думаєте, яким словом Вас згадають ті, хто туди полізе)))))
    Запропонований Вами варіант повинен мати дуже вагомі підстави для свого застосування.

    Підключення вимикачів без розподільних коробок.
    Чому ні?
    Взяти «глибше» підрозетник.
    Кумедні часом бувають моменти. Приїжджаєш на «об'єкт» - там проблема у проведенні. І розпаювання під стелею. І як на зло ні сходи, ні стільця нічого, на що можна влізти і дістатись до розпаювання…)))))

    «Михайло, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.»
    Із задоволенням шаную Ваші ПУЕ. Мабуть щойно вийшли. Де ПУЕ дозволяє розривати захисний провідник. Шлейфом (а я розумію - це таке з'єднання, де провід приходить садиться на ту ж клему розетки, що і провід лінії, що відходить) - не можна і точка. Тому що є провідник РЕ. Він має бути нерозривним. А як тільки ви відключите його в розетці на початку лінії - всі інші розетки виявляться без нього. Чому відключіть – справа третя. Як варіант – виявилася несправна розетка із заземленням, поставили що було під руками – без заземлення. Звичайно, провід РЕ з'єднувати ніхто з «кваліфікованих електриків» не буде. А навіщо? Все ж таки працює! Мені потрібний твердий доказ, що РЕ ніколи не буде розірвано. Аргументи на кшталт «кваліфікований електрик ніколи не допустить» не приймаються. У нас «кваліфікованих електриків» підлога Росії. Почитайте також про заземлення та занулення світильників. Тільки окремий провід — і жодних «шлейфів». Категорично заборонено брати «землю» у розумінні «кваліфікованих електриків» перемичкою між клемою N та клемою РЄ у розетці. Розпаювальна коробка дозволяє виконати монтаж строго по ПУЕ і, крім того, набагато зручніше (і в обслуговуванні — теж) зібрати схему в коробці, ніж ліпити якусь гінекологію. А то приходиш у квартиру — і тягни з собою дорогий шукач прихованої проводки і розбирайся, викорчовуючи розетки — де, чого і як. Тому що постаралися, а виконавчої схеми не зробили чи взагалі без уявлення про її існування. Коробка звичайно не фарбує, але можна її поставити у найменш помітному місці.

    Михайло, РЕ провідник кабелю живлення в підрозетнику першої розетки не підключається на її клему, а робиться відгалуження від основного РЕ на кожен розетковий механізм. Таким чином, відключення РЕ провідника від клеми будь-якої з розеток не розірве цілісність РЕ провідника для іншої.

    Адміну:
    Поясніть яким клемником (вкажіть конкретний тип, марку …чи ще) робити відгалуження РЕ провідника для випадку з так званим підключенням шлейфом розеток?
    Питання не таке просте, як може здатися. Я подумував про «горіхи», але вони завеликі за розміром .... Я якось потурбувався цим питанням (пошуком з'єднувача-відгалужувача) і майже нічого не знайшов відповідного (маленького та ізольованого ... напевно гвинтового ... і т.д.)

    За весь час я бачив тільки одне «хитре» рішення: «хитрі» монтажники в розетці викручували гвинт клеми РЕ і скручували провід РЕ у вигляді петлі і прикручували цим гвинтом цю петлю в клему РЕ.
    У всіх інших випадках і фазні і нульові і захисні «пхають» по два кінці під одну клему. коробки одним шматком ... (())

    На «справі» і фазні і нульові робочі провідники теж краще з'єднувати відгалуженням…..(і треба шукати тут нормативи і комусь щось доводити….кому треба той зрозуміє)

    Напевно тут швидше питання більше впирається у вибір способу матажу магістральної лінії (цілком або відрізками), а також відповідного з'єднувача-відгалужувача і звичку розібратися і робити правильно завжди, а не як зручно і швидко для монтажника.

    Виходить, що і клеми теж можна застосовувати.
    вони за розміром менше ніж ГМЛ.

    хоча це ще питання, що більше, а що менше.
    розбірні і нерозбірні з'єднувачі-ось це питання.

    Вадим, теж варіант, але для силових кіл я його не рекомендував би.

    Як підключити шлейфом шт.розетки без розподільчої коробки?

    Ось тема тільки своєчасно для мене, я зіткнувся з це ноу хао, але тут отримав більш цікаву інформацію ніж мені показували. Дякую цьому творцю. Тепер зацікавився цією схемою підключення без розподільних коробок, але із прохідними вимикачами.

    Вітаю. Підкажіть, чи є якийсь норматив, що обумовлює допустиму відстань установки розподільних коробок від верхньої плити перекриття (стелі)?

    Нам встановлювали натяжну стелю з ревізійними люками та круглими/прямокутними світильниками, у виконавців навіть питання не виникло, мабуть, постійно такі завдання вирішують.

    Будинок дерев'яний. Променева схема. Освітлювальна мережа виконана у металевих трубах у підготовці підлоги другого поверху. До вимикачів проводка відкрита кабелем ВВГнг-LS, який прокладається частково відкрито і прикривається прядив'яною мотузкою, частково за переведенням у готівку дверей. Вимикач поруч із переведенням у готівку. Хочу застосувати Ваш метод монтажу. Але вимикачі та розетки для відкритої проводки. Чи можна встановити підрозетник як для прихованого мотажу в ньому зробити все роз'єднання та встановити зверху вимикач або розетку для зовнішнього монтажу. Або такі роз'єднання можна зробити прямо у вимикачах або розетках для зовнішнього монтажу. Прошу відповісти.

    Запитання: Олексій Левашов,
    Проектбудгруп.

    Відповідно до вимог ПУЕ та СП 31-110 приховані електропроводки в дерев'яних каркасних будинках слід виконувати у металевих трубах, що мають локалізаційну здатність. Але при цьому в зазначених документах жодного слова не сказано про те, які вимоги пред'являються до настановних та розпаювальних коробок, до електроустаткування, що застосовується в таких проводках.

    У продажу відсутні металеві настановні та розпаювальні коробки для прихованої установки у дерев'яних конструкціях. Усі світильники, що вбудовуються, також не мають будь-яких захисних металевих корпусів, що володіють локалізаційною здатністю. Всі розетки для прихованої установки виготовлені з пластику.

    Виникає питання: навіщо виконувати саму проводку в трубах? Яким чином здійснювати підключення точкових світильників, люстр, бра тощо?

    Відповідь: Олександр Шалигін,
    начальник ІКЦ МІЕЕ.

    У приміщеннях з горючих будівельних матеріалів електропроводки зазвичай слід виконувати відкрито. Приховані електропроводки в сталевих трубах, що мають локалізаційну здатність, слід використовувати тільки в приміщеннях з горючих будівельних матеріалів, де необхідно забезпечити недоступність електропроводок, і в обмежених випадках з архітектурних міркувань.

    Прихована установка електроустановлювальних виробів та світильників у будівельних конструкціях із горючих матеріалів не застосовується. Тому на ринку немає таких виробів.
    * * *
    За матеріалами "Новини електротехніки".
    Насправді прихована установка розеток/вимикачів у будинках із бруса іноді застосовується. Наприклад, за допомогою виробів «Набревно.ру» - чеські монтажні коробки Kopos із самозагасаючого ПВХ + дерев'яна декоративна накладка від «наколо».

Знання сучасних технологій та методів роботи з електрофурнітурою, чи так воно необхідне? Так, як правильно з'єднувати електричні дроти потрібно знати.

Це може стати в нагоді при монтажі, прокладанні будь-яких систем електропостачання. Чи перегоріла проводка, чи потрібна заміна освітлювального приладу або комплектація нового обладнання. Подібне знання може і не знадобитися, але краще знатиме всі поширені способи з'єднання електричних проводів.

Застосування в ланцюгах клемних колодок

Клемники - це електротехнічні вироби з матеріалу, що не проводить електрику, всередині яких вставлена ​​струмопровідна втулка, що має пару гвинтів з протилежних кінців. Вони служать для фіксації дроту. Відмінний вибір для втілення сучасного способу з'єднання дротів.

При виборі надійного з'єднання проводів важливо пам'ятати: клемні колодки випускають з різними отворами для багатьох перерізів.

Цей метод майже завжди застосовують для з'єднання в розподільних коробках будь-якого типу, при монтажі, встановленні настінних та інших світильників. Підійде він для . Змонтувати мережу за допомогою такої фурнітури легко, просто в отвори треба вставити оголені кінці та додаючи помірну силу, надійно притягнути гвинти. Сам провід не повинен бути передавлений. Розібравши як правильно з'єднувати електричні дроти за допомогою клем, варто вивчити й інші не менш надійні способи.


Оцінка клемного способу:Відмінна якість кріплення. Ціна на них прийнятна. Досить спритний та простий монтаж. Хороша можливість поєднувати різні провідники, наприклад, алюміній та мідь.

Колодками не рекомендовано з'єднувати алюмінієві та багатожильні ланцюги. Зумовлено це високою крихкістю дротів з алюмінію та великою гнучкістю самих провідників багатожильного дроту. Але загалом гідний метод.

Пружинні клеми

Швидкий монтаж електромереж іноді просто необхідний. Наприклад, провести тимчасове освітлення на балкон, терасу, альтанку. Пружинні клеми wago, відмінний продукт для проведення подібних робіт. Сучасний і, звичайно, надійний спосіб з'єднання проводів. Хоча на ринку електро фурнітур вони нещодавно, проводити монтаж за допомогою пружинних клем швидко і що важливо, зручно.


Основна відмінність застосування самих клемних колодок ваго: з'єднувати будь-які дроти в електричних коробках ними зручніше, ніж скручуванням. Тут для якісного монтажу використовується унікальний затискний механізм, а не простий гвинт. Виробники випускають як одноразові, так і багаторазові системи ваго.

  1. У звичайному виконанні цей виріб застосовують для одноразового використання, при ремонтних роботах надалі його неможливо відновити. Його видаляють, а натомість ставлять новий.
  2. Багаторазові клеми wago коштують трохи дорожче, але за їх допомогою можна кілька разів роз'єднувати зібрані контакти, перемонтувавши ланцюг під ваші потреби. Це прискорює процес ремонту чи монтування постійних та тимчасових мереж. Простий механізм важеля дає перевагу в тому, що є можливість обережно, але якісно зафіксувати будь-який провід, не пошкодивши або передавши.

За допомогою самого ваго здійснити скріплення просто, необхідно зачистити ізоляцію і вставити потрібні жили в монтажний отвір. Затиснути важелем. Важливо правильно.

Оцінка системи затискачів wago:Унікальна можливість поєднання будь-яких, алюмінієвих, мідних та інших провідників. Є варіант з'єднання багатожильних кабелів одночасно (дві і більше).

Універсальні затискачі wago дозволяють не пошкоджуючи фіксувати будь-який тонкий багатожильний провідник. Ще один плюс, компактний розмір колодок.


Клеми wago самозатискні

Відмінна якість та довговічність. Колодка типу Ваго має технологічний отвір, що дає доступ для викрутки з індикатором напруги. Роботу будь-якої лінії електромережі можна перевірити будь-якої миті. Можливо, одним недоліком є ​​чимала вартість самих клем. Але такий вид з'єднання проводів, найсучасніший і найшвидший.

Ізоляція за допомогою ковпачків ЗІЗ

Розшифровка виробу не складна, сполучні ізолюючі затискачі (ЗІЗ). Вони є звичайними капроновими або пластмасовими ковпачками, що мають внутрішній фіксатор.


Найпростіший вид з'єднання проводів, його проводять після скручування самих провідників, жив. Ковпачки часто застосовують для з'єднання проводів у розподільчих коробках, для маркування з'єднань потрібним кольором.

Оцінка використання таких виробів:Досить низька собівартість ЗІЗ. Застосування безпечного матеріалу унеможливлює займання електропроводки. Легкий монтаж, надягли на скручування з дротів і все готове. Такі ковпачки мають велику колірну гаму, що зручно. Звичайно, якщо дроти не позначені кольором, кольорові ЗІЗи мають можливість визначити або просто відзначити, нуль, фазу та інші необхідні траси електромереж.

Є й недоліки:Недостатній рівень фіксації. Багатожильний тип дротів монтувати можна, тільки після пропаювання.

Монтаж мереж за допомогою гільз

Такий варіант претендує на звання найнадійнішого способу з'єднання. Будь-яких за навантаженням та якістю проводів.


Опресовування проводів гільзами

Струмопровідні жили вставляють у спеціальну трубку – гільзу, і стискають із певним зусиллям. Є одне, але. Перетин проводів не повинен перевищувати самого перетину монтованих гільз. Вставивши і обжавши обойму, гільза ретельно ізолюється термозбіжною трубкою, або за допомогою інших ізоляційних матеріалів.

Загальна оцінка.Відмінний спосіб надійного з'єднання дротів. Напрямок провідників може бути з різних боків трубки або з одного боку. Гільзи коштують недорого. Хороший спосіб як надійно з'єднати дроти між собою.

Є й недоліки.Одноразове використання гільз вони не розбірні. Для виконання таких робіт знадобиться інструмент: пресувальні кліщі, які також застосовують як спеціальний інструмент. Ними знімають ізоляцію. У них в арсеналі є обтискний пристрій, а електромонтажні роботи займають трохи більше часу.

Паяння або зварювання проводів

Цей спосіб надійний. Зазвичай такий спосіб з'єднання в розподільчій коробці передбачає спочатку зачистку і скрутку кінців, після них занурюють в розігрітий припій. З'єднання дротів алюмінію з алюмінієм бажано проводити паянням. Потім їх ізолюють за допомогою термотрубки чи ізоляційної стрічки.


Оцінка методу паяння.Він дає міцні контакти ланцюга і відмінну якість, не дорогий, він найнадійніший зі способом з'єднання електричних проводів у розпаяній коробці.

Технологічний недолік.Без паяльника тут не обійтись. Швидкість виконання робіт не висока. З'єднання природно не роз'ємне. З цього випливає, що паяння роблять у крайніх випадках, застосовуючи сучасніші методи з'єднання. Серед майстрів він давно не популярний, оскільки займає більше часу.

Існує також не часто зустрічається метод з'єднання електричних дротів, зварюванням. Процес схожий, але вимагає застосування спеціального зварювального апарату, звісно, ​​і певних навичок.

Метод скручування контактів

Не новий, можна сказати «дідівський» метод, він складається зі спірального скручування жил між собою. Суть усіх робіт полягає в тому, щоб зачищені провідники скрутити за допомогою пасатижів, а місце скручування покрити ізоляцією. Ось, мабуть, і всі способи скручування проводів.


Оцінка цього способу з'єднання.Висока швидкість монтажних робіт. Витратна частина мінімальна.

Нестача. Забороняється з'єднувати разом скрутки різні за складом, мідні та алюмінієві дроти., неминуче окислення. Відповідно до нормативної бази скріплення дротів скрутками в розподільчій коробці, не рекомендується використовувати в приміщеннях з горючими матеріалами, підвищеною вологістю, підвалах, а також у будь-якому будинку, збудованому з дерева. Докладніше про спосіб скручування. Обов'язково рекомендую подивитися відео про те, що краще скручування або клемники Ваго.

Затискний пристрій для проводів «горіх»

Такий пристрій є просто затискачем для кабелю, що має всередині дві пластини і кілька гвинтів для утяжки, зазвичай по кутах. Достатньо дроту прикрутити до самої пластини. Після цього зверху надіти оболонку з карболіту.


Оцінка.Відмінний варіант як з'єднати будь-які електричні проводи в розподільчій коробці, великого та середнього розміру. Безперечно, ці види виробів досить зручні і мають високий ступінь захисту. Дає можливість швидко під'єднати провід до колії товстого перерізу і при цьому не розриваючи його.

Недоліки.Габарити дозволяють проводити монтаж лише у просторих розподільних коробках, щитах. Згодом розслабляються гвинти.

Порада: Вибираючи фурнітуру та метод, пам'ятайте наступне:

  • Працювати необхідно лише ізольованим інструментом, застосовувати захисні засоби.
  • На щитку відключення або лічильнику обов'язково вивісити попереджувальну табличку, не включати.
  • Підключення електроприладів проводити згідно з доданими інструкціями.

Розглянувши основні види з'єднання дротів, ви без проблем підберете потрібний варіант. А маючи під рукою нехитрий інструмент та схему, самостійно зможете її змонтувати. Більш детально