У невеликих житлових масивах великих міст такі функції, як збирання, очищення та відведення стічних вод здійснюються централізованими каналізаційними системами. У мікрорайонах малих населених пунктів їх будівництво найчастіше буває невигідним ні з технічної, ні з економічної точки зору, і в них використовуються локальні системи каналізації та очисних споруд. Їх проектуванням, виробництвом основних компонентів, монтажем, пусконалагодженням та введенням в експлуатацію протягом уже багатьох років успішно займається відома російська компанія «Флотенко».
Для замовлення та розрахунку очисних споруд надішліть запит на E-mail: або зателефонуйте за безкоштовним телефоном 8 800 700-48-87. Або заповніть опитувальний лист:
Розробка та облаштування локальних очисних споруд компанією «Флотенко»
Компанією «Флотенко» реалізовано вже цілу низку проектів автономних каналізацій та локальних очисних систем мікрорайонів у різних регіонах нашої країни. Майже всі вони розроблені та облаштовані на умовах «під ключ», а основні їх компоненти випущені на власних виробничих потужностях фірми. Слід зауважити, що замовникам ці комплекси обійшлися у цілком прийнятні суми, та й в експлуатації вони досить недорогі.
Коли має сенс проектувати та будувати локальні очисні споруди та автономну каналізацію для мікрорайону?
Практика її діяльності показує, що таких випадків, коли потрібно розробляти та будувати автономні та локальні очисні споруди для мікрорайонів, досить багато, причому у зв'язку з розвитком житлового будівництва у малих містах і навіть селищах з кожним роком стає дедалі більше. Найчастіше облаштовувати такі системи має сенс тоді, коли немає можливості підключити кілька розташованих поруч один з одним об'єктів до централізованої каналізаційної системи, або це загрожує невиправдано високими матеріальними витратами.
Збір, очищення та відведення стічних вод районів за допомогою локальних споруд переважно проводити і тоді, коли нові житлові масиви розташовані неподалік природоохоронних територій. Такі системи, що проектуються та реалізуються на практиці компанією «Флотенк», дозволяють не тільки гарантовано забезпечити повну відповідність ступеня очищення стоків найсуворішим вимогам, а й постійно контролювати їхній поточний стан. Вони дають можливість негайно вносити необхідні корективи у функціонування комплексів, якщо якісь показники стічних вод виходять за межі норми.
Локальна каналізація та очищення стоків мікрорайону: основні компоненти систем
Збір та очищення стоків мікрорайону, а також відведення стічних вод у місця їх скидання локальними каналізаційними системами здійснюється за схемою, побудованою практично на тих же принципах, на яких ґрунтується функціонування систем централізованих. З будинків стічні води самопливом чи примусово, з допомогою каналізаційних насосних станцій, йдуть до комплексу очисних споруд. Він складається з пісковловлювачів, призначених для очищення стоків від механічних включень; жировловлювачів, що сепарують жири і олії рослинного і тваринного походження, що містяться в стічних водах; систем доочищення та знезараження (воно виробляється ультрафіолетовим випромінюванням). В результаті проходження через очисні споруди стічні води за своїм складом стають придатними для скидання до навколишнього середовища (яри, водойми тощо)
Таким чином, можна констатувати, що конструктивно і за принципом дії каналізації та очисні для районів та невеликих житлових масивів дуже схожі з локальними спорудами окремих будівель. По суті, різниця полягає лише в тому, що на очисні споруди, що мають відповідну потужність і пропускну здатність, стоки випливають з кількох будівель та зливової каналізації. При проектуванні та будівництві таких систем фахівці компанії «Флотенко» враховують безліч різних факторів (обсяг стоків, їх характер, особливості ландшафту місцевості, віддаленість місць утворення стічних вод від місць їх скидання тощо).
Багатоквартирні будинки зводовідведенням та каналізацією у спеціальну споруду яму-септик. Хто обслуговує систему (водовідведення, каналізація, яма – септик)? Чиє майно і хто несе витрати – керуюча компанія чи водоканал?
практика.
Суперечка між керуючою компанією та підприємством
"Водоканал" з питання вивезення рідких побутових відходів,
норм вивезення та визначення відповідальності за наслідки,
віднесення споруди (септика) до колективного майна МКД.
Відповідь:
Житлові будинки технологічно мають систему водовідведення та каналізації у спеціальну споруду яму-септик. Зазначена система не має спільних точок з'єднання з центральною, міською системою водовідведення та каналізації та не може розглядатися як зона експлуатаційної відповідальності підприємства "Водоканал". Зазначена система є спорудою, що забезпечує технологічні функції житлових будинків (водовідведення та каналізування) і не може розглядатися як окрема інженерна споруда без безпосереднього взаємозв'язку із зазначеними об'єктами та є локальною інженерною спорудою.
У разі посилання на визначення зони експлуатаційної відповідальності, визначеної у п.8 ч.1 «Правил утримання спільного майна в багатоквартирному будинку», затверджених постановою Уряди Російської Федераціївід 13 серпня 2006 р. № 491(далі Постанова № 491) – на зовнішній межі стіни багатоквартирного будинку, не правомірно щодо цієї ситуації. Тут розглядається ситуація віднесення вказаного майна до колективного майна. Так, згідно з п. 2 ч. 1 Постанови № 491 до складу загальнобудинкового майна включаються:
а) приміщення у багатоквартирному будинку, що не є частинами квартир і призначені для обслуговування більше одного житлового та (або) нежитлового приміщення у цьому багатоквартирному будинку, у тому числі міжквартирні сходові майданчики, сходи, ліфти, ліфтові та інші шахти, коридори, колясні, горища , технічні поверхи (включаючи збудовані за рахунок коштів власників приміщень вбудовані гаражі та майданчики для автомобільного транспорту, майстерні, технічні горища) та технічні підвали, в яких є інженерні комунікації, інше обслуговуюче більше одного житлового та (або) нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку обладнання ( включаючи котельні, бойлерні, елеваторні вузли та інше інженерне обладнання);
ж) інші об'єкти, призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою багатоквартирного будинку, включаючи трансформаторні підстанції, теплові пункти, призначені для обслуговування одного багатоквартирного будинку, колективні автостоянки, гаражі, дитячі та спортивні майданчики, розташовані в межах земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок .
Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо Вам відновити договірні відносини з підприємством «Водоканал» щодо вивезення відходів із септика або переукласти договір з іншою спеціалізованою організацією, яка має дозвільну документацію на провадження такої діяльності, оскільки відповідно до законодавства Російської Федерації відповідальність за наслідки, які можуть статися через несвоєчасне вивезення відходів повністю лежить на Вашій організації, в обов'язки якої входить проведення своєчасних технічних заходів з експлуатації зазначених житлових будинків. Пропоную вжити негайних заходів щодо нормалізації зазначеної ситуації.
У цій статті буде розглянуто важливу тему - септик без відкачування, мати такої хочуть більшість власників заміських будинків, якщо вони не підключені до центральної каналізації . Сьогодні багато людей не тільки люблять заміський відпочинок, але й воліють за межами міської межі, серед природи.
Однак у такому разі доводиться стикатися з питанням, як утилізувати стічні води. Стверджують, що навіть за економного використання людині на день необхідно не менше 150 літрів води. Звичайно, таку кількість стоків неможливо повністю утилізувати за допомогою звичайної вигрібної ями, тим більше необхідно буде здійснювати постійний контроль над своєчасним відкачуванням стічних вод.
Принципи роботи септика без відкачування
Септик без відкачуванняє очисною спорудою біологічного типу і складається з двох простих камер, які з'єднуються між собою каналізаційною трубою.
Робота біологічного септика побудована в такий спосіб.
1. Коли каналізаційні стоки потрапляють у перший резервуар, вони зазнають впливу безповітряних бактерій і починають розкладатися.
2. Бактерії з'являються в септиці самостійно, хоча збільшити їхнє зростання, водночас підвищуючи ефективність септика, можна за допомогою спеціальних речовин.
3. Органічні стоки розкладаються за допомогою бактерій на газ та воду. Газ виходить із септика завдяки вентиляційній трубі, його концентрація настільки мала, що запаху не повинно бути.
4. Що стосується неорганічних субстанцій, то вони залишаються на дні криниці у вигляді мулу, вода ж відфільтровується в наступну камеру септика, а звідти вже поступово поглинається ґрунтом. Саме завдяки другому резервуару термін служби біологічного септика стає довшим.
Конструкція септика без відкачування своїми руками
Цю проблему можна легко вирішити за допомогою пристрою , Що складається з двох камер. Ви можете придбати вже готовий септик, але якщо хочете заощадити, таку споруду нескладно зробити самостійно. Із таким септиком можна буде забути про проблему відкачування стоків приблизно на 10 років. Внизу приклад готового септика без відкачування, а далі ми дізнаємося, як його зробити своїми руками. 
Як зробити септик без відкачування своїми руками
Час, за який можна самостійно збудувати септик без відкачування, відрізняється залежно від пори року, технічних можливостей, і навіть особливостей грунту.
Котлован для септика без відкачування своїми руками
Давайте розглянемо кілька фактів пристрою котловану септика без відкачування своїми руками:
1. Необхідно визначити місце розташування майбутнього септика без відкачування. Воно має бути віддалене як від житлового приміщення, так і від місць водозабору. Найрозумніше розташовувати септик за будинком, але тут важливо врахувати кілька нюансів. Котлован септика не повинен діяти на ослаблення ґрунту під фундаментом будівель. Тобто або його слід розташовувати на відстані не менше 3-х метрів від одноповерхового будинку, і не менше 5-ти метрів від двоповерхового будинку, або стінки септика повинні бути армованими, без дренажних отворів, що примикають до вимощення будинку. Крім того, не можна, щоб грунт між будинком і септиком піддавався регулярному зволоженню, адже це може призвести до просідання і тріщин у стінках септика і навіть у фундаменті будинку. Найкраще для септика без відкачування підійде піднесена ділянка, таке розташування дозволить уникнути підтоплення септика за допомогою опадів та талих вод. 
2. При проектуванні септика без відкачування необхідно заздалегідь передбачити його розмір. Розмір септика без відкачування своїми рукамирозраховується виходячи з приблизного обсягу добового споживання води у будинку. Обсяг септика в ідеалі має перевищувати цю величину втричі з додаванням запасних 20%. При фіксованому обсязі габарити септика можуть змінюватись. У розрахунку на сім'ю з чотирьох осіб котлован для септика без відкачування можна вирити розмірами 2,5х3 метра при глибині від 2 до 2,5 метрів.Майте на увазі, що чим більше буде обсяг вашого септика, тим довше він зможе працювати без додаткового очищення.
3. Влаштовуючи котлован септика, найкраще прорити його до порід, що добре пропускають воду, таких як гравій і пісок. Тому перед будівництвом септика та початком копання котловану бажано вивчити склад ґрунту.
Після того як готовий котлован, можна приступати до зведення опалубки.
Внутрішній пристрій септика
Після того як готовий котлован септика, необхідно приступати до виготовлення опалубки. Необхідно поділити майбутній септик на дві камери, одна з яких має розміри 2х2 метри, а інша – 1х2 метри. Камери перегороджує двостороння опалубка. У цій перегородці розміщується 100 мм трійник із пластмаси або чавуну. Щоб септик працював добре, потрібно простежити, щоб трійник своїм верхнім краєм був трохи нижче або нарівні з нижнім краєм зливної труби. Збирається опалубка знизу нагору, тобто у міру того, як перегородка заповнюється цементним розчином.
Щоб заощадити на зведенні опалубки для септика можна використовувати старі дошки. Але найкраще для цієї мети підійде орієнтовано-стружкова плита.
Щоб забезпечити хороший дренаж, у стінах септика необхідно виконати відповідні отвори, відстань між якими має становити 20-30 см. У процесі монтажу в ці отвори вставлятимуться шматки каналізаційних пластикових труб.
Найбільш зручним варіантом буде якщо спочатку звести опалубку по периметру котловану, після чого протилежні стіни з'єднуються за допомогою перегородки з бетону або цегли. Перегородка не повинна мати жодних дренажних отворів, необхідно залишити лише одне – для переливу стоків із однієї камери в іншу.
Щоб забезпечити опалубці необхідну жорсткість, її необхідно зміцнити за допомогою набитих поздовжніх брусів, а також з'єднати вертикальними ребрами. За допомогою досить товстих брусів потрібно зробити розпірки.
Після встановлення розпірок можна вставляти каналізаційні труби через отвори опалубки. Після цієї процедури можна переходити до наступного етапу – починати заливати бетон септик.
Перегородку та весь проміжок між ґрунтом та опалубкою слід залити розчином піску та цементу. Під час виготовлення розчину фахівці радять додати столову ложку порошку для прання на одне відро води. Це посилить вологостійкість та морозостійкість бетону, а також допоможе уникнути розтріскування.
На дні камер септика залишається природний ґрунт, що працює як дренаж. Якщо грунт недостатньо пухкий, то можна штучно виконати в ньому отвори. Альтернативним варіантом буде використання двох колодязів із бетонних кілець.
Завершення робіт з влаштування септика без відкачування
Після того, як залитий у стіни та перегородки розчин затвердіє, можна приступати до виготовлення верхнього настилу. Як матеріали можна використовувати брус, колоди, шпали тощо. Зверху дерев'яних частин підлоги для створення міцності необхідно прикріпити металеву арматуру. Оточуємо по периметру опалубкою.
Можна також встановити дві труби: одну для вентиляції, іншу для можливого відкачування мулу. Вентиляційна труба повинна височіти над поверхнею землі як мінімум на два метри, при цьому діаметр труби може бути будь-яким. Труба для відкачування не є обов'язковою, але якщо ви все ж таки встановлюватимете її, неодмінно проробіть маленький отвір, розташованої в 10-15 сантиметрах від нижнього краю, завдяки якому можна буде своєчасно припинити відкачування. на мою думку, це чудова альтернатива центральній каналізації приватного будинку, враховуючи той факт, що до неї рідко вдається підключитися.
Після влаштування труб зовнішньої каналізації, бетонних або пластикових оглядових колодязь необхідно покрити дах розчином бетону шаром завтовшки від 200 мм. Щоб знизити витрату розчину і збільшити його міцність, додайте в бетон дрібні камінці. Через два дні після бетонування даху, коли цемент затвердіє, можна засипати дах землею. На цій землі можна буде згодом розбити грядки, які, безперечно, принесуть багатий урожай.
Чим септик відрізняється від вигрібної ями? Які переваги він надає? Який септик найкращий для дому з погляду мінімізації витрат? Давайте розумітися.
Що це таке
Як влаштована вигрібна яма, уявити неважко. Вона являє собою герметичну бетоновану або ізольовану від ґрунту іншим способом ємність, яка потребує періодичного відкачування.
Для утилізації всього обсягу побутових стоків доводиться щоразу викликати асенізаційну машину. Вартість відкачування 4 кубів стоків - від 800 до 1200 рублів, що у перерахунку на місячні обсяги дає вельми помітну статтю видатків сімейного бюджету.
Будемо реалістами: вигрібні ями найчастіше навмисно стають негерметичними.
Це грубе порушення санітарно-епідеміологічних вимог; проте фільтрація стічних вод через ґрунтове дно здатна істотно скоротити витрати на асенізацію.
Однак навіть у незаконної схеми утилізації рідких стоків є явний недолік. Грунтове дно з часом неминуче замулюється з падінням поглинаючої здатності поверхні.
Справа в тому, що стічні води, незважаючи на свою назву, містять і тверді фракції - фекалії, харчові відходи, пісок, миючі засоби (вони містять великий відсоток жирів і перетворюються на в'язку і досить щільну масу на стінках каналізації і дні вигрібної ями) і так далі.
Септики для дому дозволяють розділити процес утилізації стоків на два послідовні процеси:
- Спочатку стічні води позбавляються більшої частини твердих фракцій. Органіка і неорганічні сполуки накопичуються в септиці як мулу і періодично (приблизно щорічно, або навіть рідше) видаляються асенізаторами.
- Порівняно чиста вода, що залишилася, благополучно вбирається в грунт., створюючи мінімум проблем із замулюванням.
Як це працює
Давайте розберемося в загальних принципах очищення стічних вод у септиці.
Що відбувається зі стоками?
- З будинку вони самопливом потрапляють у первинний відстійник - камеру, де під впливом різниці в щільності здійснюється механічна сепарація. Тяжкі фракції осідають на дно, легені спливають і утворюють кірку на поверхні. Життєдіяльність анаеробних бактерій сприяє переробці органічних сполук у леткі вуглеводні (насамперед метан) та воду.
- Особливої форми перелив відбирає відстоєну воду трохи нижче рівня поверхні. Ні важкі фракції, ні кірки не потрапляють за межі першої камери.
- Стоки, що пройшли перелив, потрапляють на грунтову фільтрацію.
Як вона може здійснюватись?- Найбільш компактне рішення — колодязь, що фільтрує. По суті, це просто яма з перфорованими стінками та ґрунтовим дном. Шар дренажу на дні і за межами стінок дозволяє збільшити площу поглинаючої поверхні до максимуму; крім того, він суттєво уповільнює замулювання (так-так, воно все-таки можливо, хоч і в набагато довші терміни).
Простір за стінами колодязя наповнений дренажем — цегляним боєм.
- Там, де ґрунти мають невисоку поглинаючу здатність, використовується поле фільтрації. На вільній від будівель майданчику риється кілька канав або котлован невеликої глибини, але значної площі.
На підсипку із щебеню товщиною від 10 сантиметрів укладаються дренажні (перфоровані) труби або інфільтратори — спеціальні нескладні пристрої для компенсації залпових скидів, що зовні нагадують перевернуті корита. Зверху вони засипаються щебенем і вкриваються ґрунтом. - Нарешті, у тому випадку, коли ґрунт практично не вбирає воду, споруджується дещо модифікований варіант поля фільтрації. Труби дренажу укладаються на двох рівнях з різницею по висоті 30-70 сантиметрів. Їхнє засипання виконується піском.
Через труби верхнього рівня стоки подаються; через нижню систему дренажних труб відфільтрована вода відводиться в канаву або в прилеглу водойму.
Доповнення та покращення
Однією з основних проблем описаної схеми роботи септика є порівняно низький ступінь очищення стоків.
Чи є способи покращити її?
- Камер-відстійників може бути кілька. Фактично, що їх більше, то чистіша вода на виході.
Однак: ціна якіснішого очищення - необхідність видаляти мул з відповідного числа камер.
- Аерація однієї або декількох камер - спосіб підвищення ступеня очищення, що застосовується в станціях, що фабрично виробляються, глибокого біологічного очищення. Саме так працює типовий септик для багатоквартирного будинку: утилізувати частково очищені стоки із щодобовим об'ємом у кілька десятків кубометрів без шкоди для навколишнього середовища, м'яко кажучи, проблематично.
За рахунок чого аерація покращує очищення?- При насиченні стічних вод киснем різко активізуються аеробні бактерії. Вони куди більш ненажерливі в порівнянні з анаеробними і здатні поглинути за той самий час більшу кількість органіки. Щоб забезпечити їм максимальний контакт із забрудненнями та повітрям, у камері аерації зазвичай використовується заповнення з розвиненою поверхнею – йоржики, складної форми пластикові поплавці тощо.
- Кисень заразом різко прискорює процеси окислення поверхнево-активних речовин, що входять до складу миючих засобів, та продуктів часткової переробки бактеріями органічних сполук.
- Відстійники енергонезалежних (без примусової аерації) септиків часто примусово засіваються бактеріальними культурами, більш агресивними, ніж природним шляхом. Як правило, після разової ударної дози бактеріального препарату з інтервалом в 1 - 3 місяці вносяться порції, що підтримують.
Завдяки всім описаним заходам досягається не лише вищий (до 98 відсотків) ступінь очищення стоків, а й суттєве зменшення кількості мулу.
Тепер, коли загальні принципи конструювання септика зрозумілі, читачеві нескладно адаптуватиме наявні матеріали та спорудити саморобну конструкцію з мінімальними витратами.
Однак, перш ніж дати більш конкретні поради, наведемо ще кілька рекомендацій загального характеру.
- Об'єм септика повинен вміщувати щонайменше триденну кількість стоків. Інакше безперервне перемішування вхідним потоком завадить сепарації.
- На горизонтальній ділянці мінімальна відстань від колодязя, що фільтрує, або поля фільтрації до будинку — 5 метрів. Із чим пов'язана інструкція? З тим, що при ближчому розташуванні вода, що фільтрує через грунт, буде підмивати фундамент.
- Якщо ваша ділянка розташована на схилі, септик і колодязь, що фільтрують, вишиковуються вниз по схилу від будинку. Причина та сама: інакше стоки по водоносних пластах можуть потрапити до фундаменту.
- Мінімальна відстань від водозабору з верхнього водоносного шару до колодязя, що фільтрує, або поля фільтрації — 50 метрів.
- Усі труби прокладаються з постійним ухилом струму води. Для труби діаметром 110 мм він дорівнює 2 см на погонний метр.
- Найпростіший спосіб спорудити перелив, що відбирає воду нижче за рівень кірки, що плаває на поверхні, - надіти на трубу між камерами септика каналізаційний трійник. Він орієнтується вертикально, середнім відведенням струму води. Нижній відвід перешкоджає попаданню в перелив кірки, верхній служить для прочищення.
- Вентиляція необхідна всім камерам просто тому, що бродіння йтиме по всьому доступному об'єму стоків. краще виводити на рівень 1,5 - 2 метрів від поверхні ґрунту.
Матеріали та схеми
З чого і як саме може бути споруджено септик своїми руками для дому?
Найдешевша у плані реалізації схема — монолітна залізобетонна ємність. Вона заливається безпосередньо у котловані; стінки котловану, перекриті гідроізоляцією, є частиною опалубки. Місткість ділиться внутрішніми перегородками на довільну кількість камер.
Якщо критичні не лише витрати, а й час, камери септика можна спорудити із залізобетонних кілець. Вниз укладається кільце з дном; шви між суміжними кільцями ретельно гідроізолюються. Фільтруючий колодязь може бути виконаний з кілець із заводською перфорацією.
Альтернатива бетону – цегла або керамічні блоки. У цьому випадку ви будете позбавлені необхідності споруджувати опалубку. Камери септика кладуться суцільними; у фільтруючій криниці в кладці залишаються просвіти.
На фото — колодязь, що фільтрує, з цегли в процесі будівництва.
Вам хочеться встановити септик у будинку? Точніше, у підполі? При використанні поліетиленової ємності великого обсягу можливо це. За межі фундаменту відводиться вода, що вже відстояла, яка може бути використана для поливу або прямувати в поле фільтрації під грядками.
Нюанс: все-таки доведеться, тому ємність варто розмістити якомога ближче до дверей або люка в підлогу.
Висновок
Як бачите, для спорудження домашнього септика можна використовувати найрізноманітніші матеріали та рішення. Можливо, відео у цій статті підкаже вам кілька незвичайних ідей. Успіхів!
Рідкісне заміське селище або товариство навіть під Москвою може похвалитися наявністю магістрального водопроводу і каналізації, в основному ж власникам заміської нерухомості доводиться самостійно користуватися зручностями. І щоб не цькувати відходами своєї життєдіяльності довкілля, у тому числі і водоносний шар, системи очищення стоків давно переросли найпростіші вигрібні ями, перетворившись на більш досконалі конструкції. У продажу безліч різних очисних установок і станцій для очищення стічних вод від механічних домішок, але при всій ефективності їх істотним недоліком є солідна вартість. Тому для багатьох приватників оптимальним варіантом стають саморобні пристрої, які мають заслужену популярність і серед умільців FORUMHOUSE. Розглянемо, що таке септик, існуючі санітарні нормативи, параметри вибору систем та найзатребуваніші різновиди.
Схема роботи септика
Септик – це один із елементів комплексної автономної (індивідуальної) системи очищення побутових стічних вод, призначеної для збирання, відстоювання та очищення стоків. Накопичення та відстоювання відбувається в герметичній ємності (коли кілька камер) або ємностях, з відстійників стоки потрапляють у фільтраційний колодязь або поля ґрунтової фільтрації (підземні, надземні). Законодавством заборонено скидання навіть відстояних та очищених стоків із септика на відкриті ділянки землі. Система обов'язково включає ревізійні/прочисні колодязі та вентиляційні стояки, фановий стояк виводиться на рівень даху, щоб запобігти можливості появи характерних запахів. Відстійники періодично очищаються від опадів асенізаторською машиною, при правильно підібраному обсязі септика ця процедура навіть при постійному проживанні в будинку потрібна не частіше ніж раз на рік, а то й у кілька років.
Санітарні та будівельні норми та правила та стандарти, що регламентують розташування, проектування та будівництво септиків
Донедавна основними нормативними документами, що стосуються септиків та станцій біологічного захисту, були СНіПи та СанПіНи, розроблені ще наприкінці минулого століття та на початку нинішнього:
- СНиП № 2.04.03-85 (рекомендаційний характер), СП 32.13330.2012 (чинний норматив) – параметри організації зовнішніх каналізаційних мереж та споруд.
- СНіП 2.04.04-84 та СНіП 2.04.01-85 – параметри організації внутрішнього та зовнішнього водопроводу (за містом найчастіше водопостачання зі свердловини та колодязя, і деякі положення перетинаються з правилами організації септиків).
- СанПіН 2.1.5.980-00 – охорона поверхневих вод.
- СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики зараховані до екологічно небезпечних об'єктів, дане зведення правил регламентує створення навколо захисних зон.
Минулого року було прийнято новий стандарт організації автономної каналізації із септиками та ґрунтовою (підземною) фільтрацією стічних вод – СТО НОСТРУ 2.17.176-2015. Тепер це основний документ, який містить правила проектування та монтажу, а також вимоги до результатів роботи.
Для розташування очисних споруд щодо інших об'єктів дільниці діють такі правила:
- Між септиком та будинком – 5 метрів.
- Між септиком і водозабором (колодязь, свердловина) – мінімум 20 метрів, якщо між водоносним шаром і полем, що фільтрує, немає зв'язку через грунт з високою фільтруючою здатністю, від 50 до 80 метрів, якщо на відрізку суглинні, піщані або супіщані грунти.
- Між септиком та узбіччям дороги – 5 метрів.
- Між септиком та кордоном ділянки – 4 метри.
- Між септиком та деревами – 3 метри (до чагарників 1 метр).
- Між септиком та водоймою з проточною водою (ручок, річка) – 10 метрів.
- Між септиком та водоймою зі стоячою водою (озеро, ставок) – 30 метрів.
- Між септиком та підземною газовою магістраллю – 5 метрів.
Основною робочою характеристикою септика, від якої залежатиме продуктивність його роботи, ефективність очищення стоків та періодичність відкачування, є обсяг. Він обчислюється, виходячи з кількості домочадців, добових норм споживання та пропускної спроможності споруди. За санітарними нормами одна людина споживає на добу 200 літрів (0,2 м?). Пропускна здатність – це місткість відстійників із тридобовим запасом, плюс невелика надбавка на донні відкладення. Щоб нормально працювати, септику на сім'ю з чотирьох осіб необхідний обсяг 2,7 м? (0,2x4x3+0,3=2,7). Підраховується об'єм усіх камер, але від дна рівня переливних труб. Щоб підстрахуватися, варто додати на залпове скидання або приїзд родичів і зробити обсяг трохи більший за розрахунковий, як радить супер-модератор форуму нашого порталу.
Вадим (spb) Супермодератор FORUMHOUSE
На чотири особи вистачить три куби.
Параметри вибору
Якщо розташування індивідуальних очисних споруд регламентується нормативами, а обсяг підбирається в залежності від кількості стоків, то якого виду буде септик, пристрій системи та спосіб організації ґрунтової фільтрації залежить, перш за все, від рівня ґрунтових вод (УГВ) та пропускної (фільтруючої) здатності ґрунту. При низькому УГВ дозволені практично будь-які, складові чи монолітні конструкції. Але якщо у грунту слабка пропускна здатність (глинисті ґрунти), то необхідно збільшення площі поля фільтрації, довжини тунелю фільтраційного або шару дренажної подушки під фільтраційним колодязем.
Якщо ж УГВ високий, то допустиме використання лише монолітних септиків (ЗБ, пластикові ємності) з кількома камерами та додатковим герметичним накопичувачем. З накопичувача за допомогою поплавкового дренажного насоса стоки, що відстояться, надходитимуть на насипне поле фільтрації (застосовуються касетні та тунельні інфільтратори). Підземна фільтрація безпосередньо з септика у ситуації з близьким заляганням верхівки неприйнятна.
Ladomir Модератор FORUMHOUSE
Необхідно, щоб відстань від дна фільтруючої споруди до ґрунтових вод була не менше метра.
Затребувані різновиди саморобних септиків
Серед учасників нашого порталу найбільш затребувані три різновиди саморобок:
- З бетонних кілець;
- Монолітні залізобетонні;
- Пластикові (з єврокубів).
Конструкція септика з бетонних кілець
Коли дозволяє УГВ, більшість форумчан віддає перевагу саме бетонним кільцям, з яких зазвичай збирають дві герметичні камери і фільтраційний колодязь, що з'єднуються між собою переливними трубами. Щоб вийшла максимально непроникна конструкція, вибирають кільця з пазовим з'єднанням, вони не тільки стійкіші до можливих зсувів ґрунту, але й добитися герметичності такого шва простіше. Використовують зовнішню та внутрішню гідроізоляцію бітумними праймерами або розчинами на базі ЦПС з додаванням рідкого скла. Існує два варіанти розташування камер – послідовне та поєднане.
У першому відстійники розміщують один за одним, а ФК на невеликому видаленні, у кожного своя горловина та ревізійна кришка. Оптимальна схема пристрою септика цього типу була розроблена в одній із учасників з ніком MatrasMSAза допомогою модератора Ladomira.
MatrasMSA Користувач FORUMHOUSE
Ділянка 40x60 метрів з ухилом, зараз будується лазня/готельний будинок, проживає троє людей наїздами на вихідні та інколи гості, надалі буде будинок для ПМП. УГВ низький, проблематично докопатися до води, свердловина завглибшки 88 метрів, за словами сусідів, ґрунт суглинок. Септик планую такий: перша і друга криниця по три кільця (1,5 м діаметр) з бетонним дном, третя криниця те ж саме, але дно по грунту.
Під час обговорення були дані такі типові рекомендації щодо пристрою.
Ladomir
- На патрубок, що входить в септик, одягається прямий трійник, нижня частина заглиблюється в стоки на 15-30 см, аналогічно на виходить.
- Вихід із септика на 5-10 см нижче, ніж вхід до нього, вимірюється по нижньому лотку труб.
- Перелив між камерами робиться на глибині 0,4 м від висоти стовпа стоків у септику.
- Висота стоків у септик – це відстань від дна до нижнього лотка труби, що виходить із септика.
- Патрубок, що входить у колодязь, що фільтрує, не треба облаштовувати трійником, виводиться він таким чином, щоб стоки потрапляли в центр ФК.
- Під фільтруючий колодязь робиться підсипка гравію/щебеню, товщиною 0,3-0,5 м і обсипка з боків, шаром до 0,2 м.
Поєднаний септик (конструкція А. Єгоришева) відрізняється компактністю, за рахунок розташування відстійників та ФК трикутником і підходить для невеликих ділянок. Всі колодязі закриваються глухими кришками, в яких випилюються ревізійні отвори, зверху встановлюється загальна горловина (обслуговуюча криниця), фановий стояк виводиться через кришку колодязя, що обслуговує. Щоб запобігти перепадам між відстійниками, на дні котловану заливається бетонна плита з отвором під ФК, під плиту засипається дренажна подушка (касета, що фільтрує) з ПГС, товщиною 10 см, на подвійний шар геотекстилю.
На нашому порталі цю схему запропонував умілець із ніком s_e_s_h, виклавши конструкцію та подібний процес будівництва ще в 2009 році, «живий» і донині, що доводить актуальність систем подібного принципу дії.
s_e_s_h Користувач FORUMHOUSE
Вимоги до септика, з урахуванням нормативів та потреб сім'ї, вийшли такі:
- Хороше очищення побутових стічних вод на виході із септика.
- Об'єм, достатній для постійного проживання в будинку 3-4 осіб (ванна, душова кабіна, 3 раковини, пральна та посудомийна машини, 2 унітази).
- Зимова експлуатація.
- Надійна конструкція з можливістю легкого обслуговування самого септика та підводних комунікацій.
- Акуратний та непомітний остаточний зовнішній вигляд.
- Мінімально можливі фінансові витрати.
В результаті було придумано економічну конструкцію без шкоди для функціональності.
Однак обидва варіанти підходять тільки для ділянок з низьким рівнем ґрунтових вод, при високому УГВ як не ізолюй колодязі, є небезпека їх затоплення верхівкою та забруднення ділянки стічними водами.
Робота септика із залізобетону
Монолітні ж залізобетонні септики можна використовувати за будь-яких рівнів, відрізнятиметься тільки розташування фільтраційних споруд. Дозволити труднощі при копінні котловану складно, але можна.
researcher Користувач FORUMHOUSE
Котлован, щоб швидше, риється трактором, з одного боку викопується на ківш ширше і глибше на півметра, ніж дно основної ями під септик (приямок здається), встановлюється туди звичайний дренажний насос. Вся вода з основного котловану спокійно мігрує до приямок і звідти відкачується насосом і виливається за 25-30 метрів. На час робіт у котловані, заливки та обробки затверділого бетону гідрофобізаторами цього рішення вистачить.
В іншому, типовий процес – опалубка, арматурний каркас, заливка з додаванням в розчин модифікаторів, гідроізоляція (внутрішня і зовнішня). Монолітну конструкцію за низького УГВ обрав учасник порталу Рибник.
Рибник Користувач FORUMHOUSE
Від фундаменту до поворотного колодязя (ПК) – 1,4 м, сам ПК має розміри 1х1 м, від ПК до септика траншея, довжиною 7,5 м, шириною 40 см та глибиною 1 м. Труба увійде до септика на глибині 85 см від поверхні (з урахуванням нахилу 2 см на 1 метр). Також у септик увійде друга труба (від будинку). Далі з септика виходить труба освітленої води, яка пройде 23 м уздовж паркану і увійде в колодязь, що фільтрує, розмірами 1,5х1,5х4 м.
Для арматурного каркаса використовувалися прути діаметром 8 мм, з них згиналися обмежувачі (жаби), для заливання цемент М500 (призначений у тому числі і для бетонування підводних конструкцій у прісному середовищі), спеціальна добавка, що знижує проникність бетону. Як опалубка листи плоского шиферу. Подробиці процесу та поетапний фотозвіт – у темі