Правильне розведення води в квартирі – захист від протікання. Трійникове та колекторне розведення труб водопостачання у квартирі: схеми та монтаж Правила розведення водопостачання у квартирі

Мрієте про заміну труб, які давно втратили зовнішній вигляд та згнили? Чи збираєтеся здійснити капітальний ремонт ванни та кухні, а стара сантехніка не вписується в концепцію дизайну? Якщо звернутися до професіоналів, доведеться викласти чималу суму за їхні послуги. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся, як зробити водопровід у квартирі своїми руками, щоб він прослужив довгі роки.

Проектування водопровідної системи

Перед покупкою матеріалів та проведенням монтажних робіт вам необхідно правильно спроектувати майбутню систему. Найпростіший варіант – коли потрібно лише підвести труби до унітазу, пари умивальників та ванни.

Однак сучасні квартири часто оснащені безліччю побутових пристроїв, що використовують у роботі воду: пральна машина, посудомийка, душова кабіна з гідромасажем та інші. Всі вони створюють додаткове навантаження та пред'являють до системи водопостачання свої вимоги. Врахуйте це та уважно ознайомтеся з нюансами підключення кожного такого елемента.

Важливим і ключовим етапом проектування є вибір схеми розведення водопроводу. Їх існує дві:

Послідовна. Відрізняється простотою у реалізації. Від стояка відходить по одній трубі гарячого та холодного водопостачання, від яких за допомогою трійників робляться відводи на всі споживачі води.

Вимагає менше матеріалів, отже витрати на неї невеликі. Недолік – що довша така система, то нижчий натиск у її кінці. Сантехнічні прилади, що знаходяться на відстані, працюватимуть некоректно.

Колекторні. Підходить для великих квартир і там, де встановлюється велика кількість сантехніки. Пристрій водопроводу в цьому випадку має на увазі наявність колектора, від якого до кожного пристрою йде окрема труба.

Дозволяє рівномірно розподілити тиск води в системі, а також персоналізувати в окремих напрямках її характеристики шляхом установки фільтрів, редукторів та іншого. Недоліки – складність реалізації, необхідність придбання більшої кількості матеріалів.

Яка найкраще підійде вам – вирішуйте, виходячи з індивідуальних потреб та особливостей вашої водопровідної системи.

Якщо плануєте встановити безліч сантехнічних приладів, краще не заощаджуйте та зупиніть вибір на колекторній схемі. Це дозволить надалі уникнути незручностей та проблем в експлуатації.

Якою має бути схема водопостачання квартири? Перед початком робіт
Ви дійшли висновку, що труби для водопостачання в квартирі потребують заміни, оскільки існуюча система водопостачання прогнила і стала непридатною. До питання заміни комунікацій можуть підштовхнути також такі чинники, як необхідність проведення капітального ремонту в квартирі, вселення в новобудову, де, крім стін, все доведеться робити своїми руками. Якщо квартира нова, то тут Вам і карти в руки, так би мовити, оскільки продумана схема водопроводу в квартирі може вийти зручною у використанні. Перед початком робіт слід врахувати один важливий момент: монтувати водопровід в квартирі своїми руками слід паралельно з системою фільтрації води.

Фільтруючі елементи можуть бути встановлені як для кожного крана окремо, так і на вводі після приладу обліку. Про це слід подбати ще на самому початку, перед монтажем водопроводу, оскільки від цього залежатиме якість споживаної води та стан Вашого здоров'я. До того ж відфільтрована вода містить малий відсоток домішок та солей, що суттєво продовжить термін експлуатації труб та допоміжного обладнання.

Перш ніж приступити до монтажу водопроводу, необхідно вирішити низку питань:

Вибрати труби та, відповідно, матеріал, з якого вони будуть виготовлені.
Визначиться із кількістю фітингів, вентилів, кранів, труб, стояків та інших елементів водопровідної схеми. Для полегшення вирішення цього непростого питання необхідно провести планування.

Спочатку має бути складено схему водопостачання квартири, план якої слід відобразити на папері у вигляді креслення з урахуванням планування приміщень.

Грамотно складене креслення допоможе визначитися з вибором витратного матеріалу та кількістю всіх елементів системи водопроводу.

Стара система водопроводу може підказати, скільки труб знадобиться для монтажу в тому випадку, якщо Ви не вирішили зробити повне перепланування водопровідної системи. Плануючи водопровідну систему, не забудьте продумати на майбутнє можливість підключення додаткового обладнання, для чого потрібно підготувати резервні місця для їх підключення.

Способи розведення водопроводу

Прокладання водопровідних труб у квартирі. Трійникова та колекторна схема водопостачання квартири.

Установка водопровідних труб у квартирі може здійснюватися кількома способами, найактуальнішими та технічно правильними є трійникова та колекторна схеми. Давайте розберемо їх докладніше:

Трійникова (послідовна) схема підключення водопроводу в квартирі передбачає розведення від центральної магістралі водопостачання до всіх споживачів окремо. При цьому способі підключення використовується велика кількість сполучних елементів, однак витрата труб при цьому трохи менше, ніж при використанні колекторного способу. До того ж прокладання водопроводу в квартирі з використанням трійників і фітингів є нескладною конструкцією, та й за ціною це виходить цілком доступно. До суттєвих недоліків цієї схеми можна віднести періодичне протікання води в деяких місцях з'єднання, оскільки система складається з багатьох окремих елементів. До того ж, у деяких точках підключення може спостерігатися зниження тиску напору води. Можливі у квартирі.

Схеми розведення водопостачання у квартирі

Колекторна схема підключення вважається надійнішою, хоча витрати на неї будуть суттєвими. Але шкурка вичинки коштує, тому краще один раз вкласти кошти в грамотний монтаж водопостачання в квартирі. Відмінною особливістю цієї схеми є незалежне підключення кожного споживача в квартирі від гілки, що легко дозволяє проводити профілактику, ремонт і заміну кожного з них, не відключаючи всю систему водопостачання. Цим, на жаль, не може похвалитися послідовною схемою, за допомогою якої може бути змонтований пристрій водопроводу в квартирі. До того ж заміна труб водопостачання у квартирі не становитиме жодних проблем, оскільки на окремих ділянках водопроводу це можна робити автономно. Ця схема підключення практично позбавлена серйозних недоліків.

Прихована та відкрита прокладка водопровідних труб у будинку

Напевно, Вам доводилося стикатися з тим, що труби, що знаходяться зовні, з часом починають дратувати, та й мають не дуже естетичний вигляд. Особливо це стосується старих квартир, які вже давно потребують ремонту. Згадайте, як некрасиво виглядає монтаж водопроводу в квартирі, особливо стояків і труб у маленьких приміщеннях туалету або ванної кімнати, які доводиться зашивати декоративними ширмами, тим самим обмежуючи і без того дефіцитний простір. Тому відкрите прокладання труб має певний недолік. А ось приховане прокладання дозволить прибрати нагромадження труб. До того ж заміна водопровідних труб у квартирі прихованим способом має низку істотних переваг. Обидва способи мають певні характеристики і переваги:

При прихованому способі труби вмуровуються в штроби стін, потім зашпаровуються, після чого приміщення має гарний зовнішній вигляд. Заміна стояків водопостачання у квартирі також необхідна, оскільки згодом звужується їх просвіт, і вони забиваються, що може призвести до небажаних наслідків. Крім цього, заховані в стіни труби не заважають розставляти меблі, предмети сантехніки, побутову апаратуру та інше обладнання, які часом неможливо монтувати через те, що труби просто заважають. До того ж, відсутність труб зовні виключає їх пошкодження.

Заміна труб водопостачання у квартирі відкритим способом також має позитивні нюанси. Насамперед немає жодних обмежень при виборі витратних матеріалів, тому труби можна ставити будь-які. Монтаж і заміна труб водопроводу в квартирі не вимагає вирізування штроб для їх укладання, а значить і витрати будуть набагато нижчими. До того ж замінити елемент системи, що схуднев, не складе ніяких проблем і це буде зробити набагато простіше і зручніше, ніж у захованому водопроводі. До недоліків можна віднести непривабливий зовнішній вигляд та зменшення корисного простору приміщення, через що часом немає можливості встановити, наприклад, меблевий модуль.

Які труби можна використовувати для монтажу?

Труби, виготовлені з нержавіючої сталі, вважаються довговічними, оскільки термін їх експлуатації перевищує 60 років, до того ж їм не страшні іржа і нарости. Вони легко монтуються, однак такі труби дуже дорогі. Через них, наприклад через сушки для рушників, легко визначається температура гарячого водопостачання в квартирі.

Труби з міді також є дорогим задоволенням, але можуть прослужити до 80 років і дуже прості при установці. Не бояться корозії та легко піддаються вигинам під час монтажу.

Труби поліпропіленові мають гарну міцність і можуть експлуатуватися понад 50 років. Для монтажу буде потрібний спеціальний паяльник і ножівка (або ножиці) для їх розрізання. Гілку з гарячою водою рекомендується прокладати армованими металом або скловолокном трубами.

Труби із поліетелину також з'єднуються за допомогою зварювання. Вони досить міцні та можуть прослужити понад 40 років.

Наша сьогоднішня тема - водопостачання та розведення холодної та гарячої води. Нам належить дізнатися, які схеми розведення можуть застосовуватися в квартирі та котеджі, які труби та арматура використовуються при монтажі водопроводу та як підключаються сантехнічні прилади.

Загальні правила

Загальні правила розведення водопостачання та каналізації житлових будівель містяться у СП 30.13330.2016.

Ми наведемо ключові пункти зведення правил:

Температура гарячої води на сантехнічних приладах повинна укладатися в діапазон 60-65 ° С незалежно від способу її приготування (шляхом відбору з тепломережі, нагрівання в теплообмінниках або локальних нагрівальних приладах);

Цікаво: у прийнятому лише чотирма роками раніше СП 30.13330.2012 вказувалася максимально допустима температура ГВП +75°С.

Склад води (у тому числі гарячої) та її якість мають відповідати вимогам СанПіН 2.1.4.1074 «Питна вода»;

До пісуар і зливних бачків унітазів можна підводити воду нижчої якості;

Зверніть увагу: цей пункт є актуальним в основному для власників котеджів з автономними системами водопостачання. Наскільки відомо автору статті, магістральні водопроводи з непитною водою у нашій країні відсутні як клас.

Максимально допустимий тиск води на сантехнічному приладі – 4,5 атмосфери. Він може бути підвищений до 6 атмосфер, якщо житловий будинок малої поверховості зведений в умовах багатоповерхової забудови. При перевищенні зазначених значень, потрібно використовувати арматуру, що регулює напір;

До речі, попередня версія СП встановлювала мінімально допустимий натиск рівним зазначеному в технічній документації сантехоустаткування (якщо така інформація відсутня - рівним 20 метрам, що відповідає 2 атмосферам тиску). У 30.13330.2016 обмеження щодо мінімуму напору відсутні.

Прокладені у шахтах, нішах, сантехкабінах та вологих приміщеннях труби ХВС повинні ізолюватися для запобігання конденсації води на їх поверхні;

Система ГВП повинна передбачати циркуляцію води для підтримки її стабільної температури у точках розбору;
Водяні сушки для рушників можна підключати до циркуляційних трубопроводів ГВП тільки за умови монтажу байпасу і відсікаючої арматури. Там, де це неможливо, водяні прилади замінюються на електричні;
Труби ГВП (крім підводок) потрібно ізолювати для зниження тепловтрат;

Горизонтальне розведення системи водопостачання житлової будівлі має виконуватися по підвалах, техповерхах та горищах. У їх відсутності допустиме прокладання труб у підпільних каналах разом з трубопроводами опалювальної системи, під настильною підлогою зі знімним покриттям, а також по стелі нежитлових приміщень на верхньому поверсі будинку;
Стояки та введення води в квартири повинні монтуватись у шахтах з облаштуванням технічних шаф із люками для вільного доступу до них. Допускається відкрите розведення стояків по стінах кухонь, ванн, туалетів та комор;

Водорозбірна арматура (змішувачі, бачки унітазів тощо) можуть приєднуватись автономними підводками з використанням квартирного колектора або до загального підведення із застосуванням трійникових з'єднань;
Різьбові з'єднання сталевих трубопроводів не можна монтувати приховано. Єдиний виняток - куточки та водорозетки для монтажу настінного змішувача;
Прокладати разом труби водопроводу та каналізації можна лише в прохідних каналах, при цьому стічна труба кріпиться нижче напірної;
При спільній прокладці водопроводів ГВП і ХВС холодна труба кріпиться нижче за гарячу;

Горизонтальне розведення холодного водопостачання та ГВП має виконуватися з ухилом не менше 0,002 (у стиснених умовах - 0,001);

Підказка: ухил дозволить повністю злити воду на час ремонтних робіт та для запобігання розморожуванню труб. Інструкція щодо ухилу прокладки відноситься лише до вводів та розливів: підводки до окремих приладів можна кріпити горизонтально.

Воду можна розводити за приміщеннями з температурою, що не опускається нижче +2°С. У холодніших приміщеннях водопостачання забезпечується кабельним обігрівом або тепловим супроводом;

Поблизу вхідних дверей, воріт і вікон труби, що відкриваються в холодний сезон, повинні бути теплоізольованими;
Арматура та труби повинні відповідати діючим гігієнічним нормам;
, що використовуються в системах внутрішнього водопостачання, повинні служити як мінімум 50 років при +20°З 25 при +75°З штатному тиску;

Цікаво: у попередній версії документа був присутній пункт, згідно з яким гідравлічний опір трубопроводу не міг змінюватися протягом терміну його служби, що ставило жирний хрест на газових трубах, що заростали іржею, ГОСТ 3262-75. У СП 30.13330.2016 відповідного пункту немає; однак це не скасовує заборони застосування газових труб: вони не відповідають нормативним термінам служби водопроводу.

Вводи, стояки в 3 поверхи і вище, підводки з 5 і більше точками розбирання води, підводки до бачків та водонагрівачів повинні забезпечуватися запірною арматурою;

До речі: при з'єднанні кількох стояків ГВП циркуляційною перемичкою кожен з них забезпечується кранами біля основи та на верхньому поверсі.

встановлюється на введенні у квартиру чи котедж після вентиля чи крана та фільтра, але до водолічильника;

Примітка: нововведенням стала відмова від встановлення манометрів до і після редуктора (раніше вона рекомендувалася) та регулювання редуктора власником житла (вона не заохочувалася, але й не заборонялася).

Зворотні клапани потрібні перед груповими змішувачами та на приєднанні водонагрівача до циркуляційного трубопроводу. Раніше клапан рекомендувалося встановлювати на вводах у квартиру гарячої та холодної води, щоб уникнути зворотного ходу лічильників;

Втім: постачальник води, який продає її власнику житла, і зараз має право вимагати встановлення лічильника зі зворотним клапаном, але лише після погодження з органами місцевого самоврядування.

У верхніх точках водопроводів ГВП та ХВС мають стояти автоматичні повітряники, у нижніх – скидники.

Втім: для стравлювання повітря і скидання води можна використовувати водорозбірну арматуру крайніх поверхів.

Прилади обліку

Введення до будівель та їх окремих приміщень, які мають власного власника або відповідального наймача, забезпечуються приладами обліку;
Розбір холодної та гарячої води враховується окремо;

Капітан Очевидність підказує: це не стосується приготування гарячої води в індивідуальних водонагрівачах. У цьому випадку власник житла отримує з магістрального водопроводу лише холодну воду та окремо оплачує витрату енергоносія по електро- чи газолічильнику.

При монтажі лічильників на подавальному та циркуляційному трубопроводах ГВП, останній забезпечується зворотним клапаном;
Перед кожним лічильником у напрямку руху води має стояти фільтр;
Загальні прилади обліку можуть встановлюватися всередині будівлі, в приміщеннях, що освітлюються, з температурою +5°С і вище, або в колодязях. У разі застосовуються лічильники, здатні працювати при затопленні;

Загальні водоміри мають запірну арматуру до і після приладу обліку, квартирні (у тому числі одноквартирних житлових будинків) - тільки до лічильника.

Типи розведення

Отже, якою може бути водопостачання розведення труб?

Орієнтація

До вертикальної розводки відносяться стояки та вертикальні підводки, до горизонтальної - розливи та горизонтальні підводки. Абсолютна більшість житлових будівель використовує обидва типи розведення води по сантехнічних приладах: у типовому багатоквартирному будинку після водомірного вузла вода потрапляє у горизонтальний розлив і далі вертикальні стояки, а звідти транспортується до точок водорозбору горизонтальними підводками.

Підвал та горище

Нижня розводка гарячого водопостачання більш типова для багатоквартирних та приватних будинків: один тупиковий або два циркуляційні розливи розводяться по підвалу з його цілорічною позитивною температурою.

У більшості випадків так само монтується холодне водопостачання: нижня розводка по підвалу або підпіллю виключає розморожування розливу без розбору води.

Альтернатива – монтаж розливів на горищі. Кілька слів про те, які переваги має верхня розводка: водопостачання при подачі води з напірної ємності робиться енергонезалежним і супроводжується мінімальними гідравлічними втратами.

Крім того, якщо в будинку виконано верхнє розведення - гаряче водопостачання з циркуляцією не страждатиме від завозу перемичок між стояками: все повітря буде витіснений в розширювальний бачок у верхній точці розливу на горищі і далі в атмосферу, через автоматичний відвідник повітря.

Тупик та циркуляція

Мимохіть ми вже згадували циркуляційні та тупикові схеми водопостачання.

Настав час дати пару виразних визначень:

Тупиковою називається система, вода в якій починає рухатися тільки під час її розбору: вона проходить через розлив, стояк, підводку і сантехнічний прилад;
У циркуляційній схемі перепад тиску або робота насоса забезпечує безперервний рух води по кільцевому трубопроводу. Тим самим стабілізується температура води в точках її розбору (пам'ятаєте, як довго доводиться зливати воду вранці в будинках старого фонду?) і забезпечується безперервна робота водяних сушки для рушників.

Трійники та колектори

Послідовне (трійникове) розведення звичайне для житлових будинків, побудованих у минулому столітті: всі точки водорозбору приєднані до однієї труби через відводи та трійники. Очевидні плюси рішення – можливість відкритого монтажу та невисока матеріаломісткість.

Колекторною розводкою називається приєднання точок водорозбору до гребінки-колектора власними підводками. Такі водопроводи обходяться набагато дорожче за трійникові і монтуються тільки приховано (уявіть собі розведений по стіні у ванній десяток паралельних труб!), що передбачає прокладку тільки при будівництві або капремонті.

Плюси у колекторної розводки два:

Якщо ви повністю відкриєте кран ГВП або ХВС на кухні, то на змішувачі душової кабіни або ванни співвідношення напору холодної та гарячої води залишиться незмінним. Нікого не ошпарить і не облиє крижаною водою;
Вимкнення будь-якого приладу можливе з єдиного центру - колекторної шафи. Це дуже доречно у гуртожитку чи готелі: в аварійній ситуації ви можете вибірково відключити одного споживача, навіть не маючи доступу до його приміщення.

Устаткування

Які труби, фітинги та арматура можуть знадобитися для розведення води по будинку чи квартирі своїми руками?

Арматура

Ось її мінімальний набір:

Зображення	Опис
	Кульові крани. Вони є найбільш надійним і безпроблемним видом запірної арматури, не вимагають обслуговування та випускаються під багато типів з'єднань - різьблення, муфтове зварювання тощо.
	Механічний фільтр. Найчастіше єдиний фільтр встановлюється на введенні відразу після крана; він захищає внутрішній водогін від великих суспензій, сміття та піску. Наявність фільтра особливо важлива, якщо ви використовуєте сантехніку з керамічними затворами: спроба закрити воду при заклинених піщинкою пластинах кранбуксів або картриджів викличе їх незворотне пошкодження.
	Водолічильник. СП 30.13330.2016 пропонує використовувати прилади з імпульсним виходом, що дозволяє диспетчерському обладнанню контролювати витрату води в реальному часі. При витраті води 10 кубометрів на добу і менше діаметр лічильника повинен дорівнювати 15 мм.

Крім перерахованого обладнання, у внутрішніх системах водопостачання можуть застосовуватись:

Зображення	Опис
	. Вона використовується для організації автономного водопостачання з неглибоких (до 9-25 метрів в залежності від наявності або відсутності зовнішнього ежектора) джерел і є комплектом з поверхневого насоса, що керує ним реле тиску і мембранного бачка.
	застосовується для подачі води з глибокої криниці або артезіанської свердловини. На чистій воді використовують вихрові та багатоступінчасті насоси. Дешевші вібраційні мають невеликий міжремонтний ресурс і сприяють замулюванню свердловин і колодязів.
	(Розділений еластичною мембраною на повітряний і водяний відсіки сталевий бак) дозволяє створити запас води і віддати її у водопровід з досить великим натиском.
	Ідентичний гідроакумулятор по своєму пристрої розширювальний бак може компенсувати збільшення об'єму води в замкнутому контурі при підвищенні її температури.
	Запобіжний клапан дублює функцію розширювального бака, скидаючи надлишок води до дренажу при перевищенні критичного тиску.
	Реле тиску включає та вимикає насос залежно від рівня напору води у внутрішній мережі.
	Зворотний клапан пропускає робоче середовище лише в одному напрямку, крім протитечії. У водопостачанні квартир та котеджів використовуються пружинні, рідше – кулькові клапани.
	Фільтр тонкого очищення дозволяє видалити з води дрібнодисперсні домішки і більшу частину розчинених у ній солей, вапна та оксидів заліза.
	Редуктор тиску стабілізує його на заданому рівні та монтується на введенні водопостачання.
	Гаситель гідроударів виключає короткочасні збільшення тиску при різкій зупинці циркуляції в системі ГВП або швидкому заповненні холодного водопроводу.
	Автоматичний відвідник повітря перешкоджає порушенню циркуляції ГВП повітряними пробками.
	Термозмішувальний вузол забезпечує регулювання температури в циркуляційному контурі шляхом підмішування до нього гарячішої чи холоднішої води. Він може мати вбудований або виносний термодатчик, бути незалежним або живитися від електричної мережі.
	Циркуляційний насос, як і слідує за назвою, відповідає за циркуляцію води в гарячому водопроводі.

Фітинги, труби

Сучасний ринок пропонує покупцеві два основні різновиди труб:

Металеві;
Полімерні та композитні.

Перші виключно стійки до високих температур та гідроударів. Другі такою високою надійністю похвалитися не можуть: при температурах понад 90-100 °С і стійкість до гідростатичного тиску, і ресурси труби катастрофічно падають.

А тепер давайте згадаємо, в яких умовах належить служити вашому водопроводу.

У котеджі з автономним водопостачанням, у системі централізованого ХВС одно- або багатоквартирного будинку, а також на ГВП при нагріванні води в теплообміннику або індивідуальному теплогенераторі ймовірність догляду за тиском і температурою від нормальних значень практично відсутня. Там можна сміливо монтувати полімерні та металополімерні водопроводи.

А ось у системах ГВП з подачею води безпосередньо з теплотраси (тобто в більшості будинків радянської споруди) картина не така безхмарна:

Несправність арматури або низький рівень кваліфікації слюсаря, що обслуговує будинок, можуть призвести до гідроудару. Для його виникнення досить швидко закрити вентиль чи засувку у тепловій камері чи елеваторному вузлі;

Якщо ГВП не буде вчасно переключено з подачі на зворотний трубопровід, система водопостачання може зазнати позапланових випробувань: температура подачі теплотраси взимку може досягати +150°С. Реакція на такий перегрів труб, розрахованих на експлуатацію при 60-90 градусах, цілком передбачувана;

До того ж результату призведе несправність засувок ГВП під час щорічного випробування теплотраси на температуру.

Саме тому в будинку з елеваторними вузлами ми рекомендуємо монтувати тільки і виключно металеві водопроводи.

У магазинах ви можете зустріти три різновиди відповідних матеріалів:

Зображення	Опис
	Труби сталеві оцинковані ДЕРЖСТАНДАРТ 3262-75. На відміну від чорних газових, вони не схильні до корозії і в куди меншою мірою страждають від утворення відкладень на внутрішніх стінках. До недоліків оцинкування автор відніс би трудомісткий монтаж з точним підганянням розмірів патрубків і виключно на різьбових з'єднаннях: зварювання позбавляє труби всіх її переваг перед чорною сталлю, спалюючи цинкове покриття.
	ГОСТ 617-2006. Вони мають бактерицидні властивості, гнуться (втім, з досить великим радіусом вигину) і можуть похвалитися руйнівним тиском у 200 і більше атмосфер. Недолік матеріалу - його вартість (від 250 рублів/метр). Для з'єднання елементів водопроводу застосовуються розтрубна пайка, компресійні фітинги та фітинги з гільзами, що деформуються.
	Труби гофровані нержавіючі мають міцність на розрив у 200-210 атмосфер при товщині стінки 0,3 мм проти 0,8-1 мм у мідної труби. Нижча матеріаломісткість дуже приємно позначається на вартості: 15-міліметрова труба обходиться покупцю в 105-150 рублів за метр. Термін служби труб необмежений; силіконові ущільнювачі компресійних фітингів підлягають заміні через три десятки років служби.

Перейдемо до пластику та металопластику.

Зображення	Опис
	Труби ППР (поліпропіленові) – безумовний лідер ринку за дешевизною: метр 20-міліметрової труби без армування коштує 20-40 рублів. Розведення поліпропіленом водопостачання типове для всіх новобудов. Для з'єднання труб і так само недорогих фітингів застосовується пайка муфта.
	- низькотемпературні (довготривала експлуатаційна температура - до 40°С) та використовуються переважно для монтажу вводів водопостачання від магістрального водопроводу або автономного джерела. Труби з'єднуються з арматурою та один з одним компресійними, рідше – електрозварними фітингами. Для трубопроводів із товщиною стінок 4 мм і більше застосовується стикове зварювання.
	Поліетилен PEX відрізняється від звичайного бічними зв'язками між довгими молекулами, що змінюють його фізико-хімічні властивості: зшитий поліетилен витримує нагрівання до 70-110°С, має більш високу порівняно із звичайною ПЕ міцністю і може похвалитися унікальною властивістю - пам'яттю форми. Застосовується переважно для колекторного розведення води та внутрішньопідлогових систем опалення, монтується на штуцерах та компресійних з'єднаннях.
	Поліетилен PERT виробляється введенням в оригінальний полімер кополімерів і має властивості, близькі до PEX (за вирахуванням молекулярної пам'яті). Для з'єднання труб застосовується муфтове зварювання та компресійні фітинги.
	Металопластик - це дві оболонки з PERT або PEX із вклеєною між ними алюмінієвою трубкою. Металевий осердя дещо збільшує міцність трубопроводу на розрив і надає йому жорсткості. Для монтажу застосовуються пуш-, прес-фітинги та вироби з гільзами, що деформуються кліщами.

Гнучкі підведення

Гнучкі шланги потрібні насамперед для приєднання до водопроводу побутової та санітарної техніки.

Готельного коментаря заслуговують всього два їх різновиди:

Металеві гофровані шланги. Фактично вони є відрізок гофротруби з розвальцованими кінцями і накидними гайками на них. Це рішення класу «поставив і забув»: як ми пам'ятаємо, термін служби нержавіючої сталі необмежений;

Шланги в металевому обплетенні із сердечниками PEX. Якщо їхні попередники з гумовим осердям служили не більше п'яти років, то вироби на основі зшитого поліетилену вимагатимуть заміни як мінімум через півстоліття.

Висновок

Сподіваємося, що знайомство з видами розводок води, сантехнічного обладнання і матеріалів, що застосовуються, допоможе читачеві вибрати оптимальне для себе рішення. Відео у цій статті розповість вам більше про те, якою може бути схема розведення водопостачання. Успіхів!

Розведення сантехніки може знадобитися під час здійснення капітального ремонту або у разі поломки водопроводу. Цей процес може здійснюватися самостійно, без залучення фахівців, головне - мати відповідний інструмент і вміти поводитися з ним. Роботи проводяться за заздалегідь складеним планом, поділеним на кілька основних етапів. Він включає розташування елементів комунікації, схему можна скласти самостійно, або знайти на відповідних ресурсах.

Розведення сантехніки: підготовка до роботи

Насамперед потрібно скласти список необхідних комунікацій та сантехнічних пристроїв. Наприклад, для пральної машини та унітазу потрібне підключення до каналізації та холодного водопостачання, а до умивальника та душової кабіни (ванни) додатково підводиться гаряча вода. Сантехніка та опалення вимагають грамотного проведення робіт, оскільки недотримання правил здатне призвести до вельми неприємних наслідків.

Також потрібно визначитися з кількістю вентилів, що перекривають, подібні елементи обов'язково встановлюються на підводі до пральної машини, холодної і гарячої води. За бажання вони можуть монтуватися на підведенні води до унітазу, це особливо зручно у разі поломки бачка, оскільки для ремонту не потрібно перекривати загальну систему водопостачання.

Сантехнічні роботи: розцінки

При повній заміні всіх пристроїв і труб виконання може знадобитися кілька днів. Багатьох цікавить вартість цієї послуги, вона залежить від кількох факторів:

складність робіт та час, відведений на її проведення;
кількість встановлюваних пристроїв, вузлів та інших основних елементів;
тип сантехніки.

Наприклад, душовий комплекс із великим функціоналом встановити складніше, ніж стандартну чавунну ванну. Також вартість зростає при використанні додаткових послуг.

На сантехнічні роботи розцінки можуть змінюватись у різних фахівців та фірм. У середньому коштуватиме 1700 рублів, а монтаж стандартного змішувача - 800 рублів. При виборі фірми варто орієнтуватися не тільки на ціни послуг, а й на професіоналізм працівників, також буде не зайвим вивчити відгуки на спеціалізованих ресурсах.

Правила розташування

Після вибору типу сантехніки та її придбання потрібно визначитися з розміщенням усіх пристроїв. При цьому бажано занести в приміщення і поставити на передбачуваному місці хоча б кілька елементів, щоб переконатися у зручності розташування. Далі на аркуші паперу складається схема розведення сантехніки, при цьому варто враховувати деякі особливості та правила:

відведення для каналізації можуть виконуватися у вигляді "трійника" без вертикальної частини;
основний трубопровід розміщується над поверхнею підлоги, від нього через трійники йдуть відводи для води;
розташування сантехніки має забезпечувати легкий доступ до місць з'єднання гнучких шлангів та трубопроводу;
каналізаційні і повинні бути якомога ближче один до одного, для того щоб їх можна було приховати за спеціальним коробом;
перетин труб вкрай небажаний, також має максимально просто підключатися і сантехніка;
розведення труб не повинно бути складним, це необхідно для забезпечення можливості самостійного виконання.

Матеріали

Існує безліч різних матеріалів, вони підбираються в залежності від складності монтажу та типу укладання.

Розведення сантехніки з поліпропіленовими трубами провадиться з використанням спеціального пристосування під назвою паяльник. Його можна взяти напрокат у магазині, що реалізує відповідні товари, або купити. Перший варіант раціональніший за необхідності разового застосування. Використання інструменту не викликає складнощів, головне - пам'ятати про сильний нагрів і виявляти обережність при роботі. Також варто ознайомитись з інструкцією. У деяких випадках може бути потрібний помічник.

Монтаж сантехніки вимагає застосування ПВХ-фітингів для з'єднання та повертання труб під необхідним кутом. Вони вибираються відповідно до розміру останніх. При покупці варто взяти кілька запасних елементів, вони можуть знадобитися у разі нерівного припаювання.

Особливості

При використанні паяльника отримані в результаті з'єднання стають нероз'ємними, і за наявності будь-яких недоліків для їх усунення необхідно відрізати частину трубопроводу. Для нарощування труби, що має недостатню довжину, використовуються муфти.

Одним із етапів робіт є приєднання спеціальних фітингів до кінцевих випусків, з одного боку до них підводиться гнучкий шланг, а з іншого фіксується труба.

Розведення сантехніки в новобудові проводиться двома основними способами:

Паяння труб починається від стояка у бік сантехнічних пристроїв.
Приєднується спочатку найдальший від стояка сантехнічний елемент.

Прихований монтаж

За необхідності проведення самостійних робіт схема має бути максимально спрощена. Наприклад, водогін йде по підлозі, і до кожного пристрою простягається труба в стінових конструкціях в перпендикулярному розташуванні.

Пропіленові труби відрізняються надійністю, довговічністю та простотою використання, для їх укладання, як було зазначено раніше, необхідний нагрівальний інструмент, він забезпечить отримання герметичного та якісного з'єднання.

Найбільшого поширення набув прихованого типу завдяки зручності проведення ремонтних робіт та збереженню зовнішнього вигляду приміщення. Для початку необхідно зробити штроби в підлозі та стінах, при цьому потрібно переконатися відповідно до розмірів поглиблень і матеріалів, що використовуються. Наступним етапом є монтаж вентиля та фільтра з відповідним рівнем очищення. Не варто забувати про лічильник витрати води та датчик тиску, останній має особливе значення у разі відсутності стабільного натиску та частого перевищення встановлених норм.

Сполучні елементи

Колектор є циліндром, в якому є кілька вихідних отворів і один вхідний, його головною перевагою є спрощення підключення до сантехнічних приладів. Після нього проводиться установка необхідної кількості замикаючих вентилів та перехідників. Також він забезпечує рівномірне розподілення рідини, що сприяє однаковому тиску в кожній точці. Сформовані отвори ховаються за штукатуркою, на яку наноситься бажане декоративне покриття. Серед недоліків варто відзначити вартість системи, оскільки, крім самих колекторів із запірною арматурою, потрібна велика кількість фітингів і труб.

До з'єднань повинен бути забезпечений вільний доступ, він необхідний для періодичного та ремонту водопроводу. Після цього на елементах, що підключаються до сантехнічних пристроїв, фіксуються фітинги і гнучкі шланги, що використовуються як підведення до споживачів.

Каналізація

Необхідність у паяльнику не виникає при роботі з каналізаційними трубами, для збирання їх достатньо вставити один в одного. За допомогою фітингів можна спростити завдання, а при виявленні недоліків легко усунути їх, розібравши систему.

Розведення сантехніки не викликає особливих складнощів і проводиться з урахуванням кількох правил:

з'єднання труб повинно здійснюватися таким чином, щоб менші елементи вставлялися у фітинги або труби, що мають більший діаметр;
відведення до каналізації від унітазу має знаходитися в межах 110 мм, у той час як для труб, що йдуть від умивальника, пральної машини та душу даний параметр становить 50 мм;
до основного стояка труби повинні йти з невеликим ухилом.

Небажано, щоб розведення сантехніки у новобудові ускладнювалося різними перетинами, оскільки вони можуть призвести до “затору” при одночасному використанні двох пристроїв, також рекомендується послідовне підключення приладів.

У деяких випадках виникають складності з прочищення засмічення через зливний отвір, це завдання можна спростити ще в процесі ремонту за допомогою установки додаткового фітинга-трійника на каналізаційній трубі. Через його верхній отвір, який закривається спеціальною пробкою, можна швидко пам'ятати про те, що якщо проект розведення сантехніки має на увазі прихований тип монтажу, завжди повинна бути можливість доступу до з'єднань для огляду та ремонту.

На всіх стиках повинні бути гумові ущільнювачі, вони запобіжать витік стоків і поява неприємного запаху. При монтажі важливо якомога щільніше з'єднувати всі елементи. Організація постійного ухилу провадиться за допомогою спеціальних хомутів, які фіксують необхідні ділянки труб на стінах. Серед основних елементів, які обов'язково мають бути встановлені, варто відзначити запірний кран та фільтр грубого очищення.

Що може змусити замислитись над монтажем нового водопроводу? Морально і фізично застарілі прогнили іржаві труби, майбутній капітальний ремонт у квартирі - нерозумно не скористатися ситуацією і оминути такий важливий момент, як комунікації. Ну і ще в'їзд у новобудову, де у санвузлі лише підведені магістралі і більше нічого: ні труб розведення води, ні каналізаційних труб, тобто. все залишено на ваш особистий розсуд, як де і що розташовувати. Розведення води в квартирі - завдання хоч і складне, але цілком посильне для людини, яка має хоч трохи інженерної думки і прямі руки. Якщо Ви вирішили виконувати всі роботи самостійно, доведеться вирішити не одне питання і зробити не один вибір, перш ніж безпосередньо розпочати монтаж. Тому в цій статті обговоримо, яку краще вибрати схему розведення води, з якого матеріалу підібрати труби, які правила монтажу тих чи інших видів труб і як він виконується.

Як зробити розведення води: відкритим чи прихованим способом

Напевно, найперше питання, яке виникає у власників квартир, - це вмуровувати труби у стіни або виконати розведення відкритим способом. Для невеликих приміщень - це питання критичне, тому що прокладені відкритим способом труби не дадуть можливості розмістити в санвузлі всю техніку, яку хотілося б. Просто не вистачить місця. У великих приміщеннях можна зробити так, як Вам подобається, але важливо знати ряд обмежень.

Важливо! Не можна вмуровувати в стіни будь-які з'єднувачі на будь-яких трубах. Наприклад, металопластикові труби з обтискними фітингами, перехідні муфти з пропілену на різьблення, будь-які американки, ніпелі, барильця, різьбові муфти та інше - повинні бути прокладені відкрито, щоб мати можливість обслуговувати та ремонтувати їх.

Можна вмурувати у стіни: мідні труби, поліпропіленові трубиі металопластикові з пресовими з'єднаннями. Як бачите, метод розведення вже накладає певні обмеження на можливість використовувати ті чи інші матеріали. Так що при виборі, як правильно зробити розведення води, можете відштовхуватися від того, які труби запланували використовувати, та враховувати плюси та мінуси обох методів розведення.

Переваги замурованих у стіни труб водопроводу:

Всі труби приховані від очей, ніде нічого не видно – у результаті гарний акуратний вигляд приміщення.
Можна розставляти меблі та прилади без втрати корисної площі. В іншому випадку труби «забирають» приблизно 10 см вздовж стін.
У разі пожежі пластикові труби водопроводу не зашкодять.

Недоліки закладення водопровідних труб у штроби:

Обмеження на вибір матеріалу труб та способу їх з'єднання та монтажу, оскільки не можна приховувати будь-які розбірні з'єднання.
Трудомісткість підготовчих робіт. Штроблення стін не тільки довго і складно, а й запорошено.
Складність та трудомісткість монтажу труб. Їх необхідно зібрати з винятковою точністю, суворо під штробу інакше в самий невідповідний момент з'ясується, що необхідно доштробити.
Неможливо проводити ремонтні роботи без того, щоб зруйнувати оздоблення стін та демонтувати штукатурку та труби.
У разі появи течі в трубі з'ясується це лише тоді, коли прийдуть сусіди знизу з гнівними погрозами та докорами.
Якщо знадобиться проведення ремонту, то доведеться в приміщенні робити новий косметичний ремонт, оскільки стіни будуть «розкурокані». Це додаткові не лише трудовитрати, а й фінансові втрати.
Неможливо оглянути труби, перевірити їх стан чи підозру на текти.
Можна випадково пошкодити водопровід, якщо забути де саме проходить труба, коли доведеться свердлити отвір, щоб закріпити бойлер, дзеркало або інший прилад.

Очевидно, прихований метод монтажу має значну кількість недоліків. Так що перед тим, як вибрати саме його, необхідно все ретельно зважити. Не забувайте, що водопровідні комунікації належать до класу небезпечних та потребують постійного контролю.

Переваги відкритого методу прокладання водопровідних труб:

Відкритим методом можна монтувати БУДЬ-ЯКІ труби. Жодних обмежень немає.
Не доведеться штробити стіни, а отже, монтаж менш трудомісткий.
Простіший монтаж труб, тому що, не прив'язуючись до штроби, легше все скомпонувати.
Легкий, простий та невитратний демонтаж всього водопроводу. При цьому оздоблення стін та підлоги не постраждають.
Будь-якої миті можливий контроль стану труб.
При появі течі вона відразу видно, також легко її помітити за наявності калюжі на підлозі.
Водопровід у будь-який момент можна вдосконалити, додати лінію, не витрачаючи час та кошти на повний демонтаж та ремонт приміщення.

Недоліки відкритого водопроводу:

Непоказний зовнішній вигляд. Хоча труби можна заховати в короби та акуратно зашити, але такий дизайн підійде не всім приміщенням. У деяких же такі короби можна красиво обіграти або навіть створити цілі ніші та міні-комори для зберігання будь-якої «лазневої» всячини.
Зменшення корисної площі. Наприклад, впритул до стін вже не посунеш пральню машинку або кошик для білизни.
У разі сильної пожежі пластикові труби згорять, і Ви втратите водогін. Щоправда, при цьому вода загасить частину пожежі, але проблему це не вирішить.

Щоб зробити правильний вибір, заміряйте приміщення та прорахуйте все до сантиметра, що куди стане, а що не влізе. Можливо, буде правильніше поступитися вільним місцем та виконати відкритий монтаж.

Схема розведення води

Важливе питання – схема розведення. Напевно, кожен стикався хоч раз із такою ситуацією: миєшся в душі, насолоджуєшся прекрасним теплим потоком води, а в цей момент хтось змиває воду в унітазі або включає в себе кран у кухні і з душу починає текти просто окріп. Неприємно та небезпечно. Щоб такого не відбувалося, необхідно правильно вибрати схему розведення та діаметри труб. До речі, якщо ви хочете придбати акрилові ванни можна піти в магазин і купити якісну ванну за розумною ціною.

Усього існує дві схеми розведення водопровідних труб, але також можлива третя, яка є суть комбінацією цих двох.

Послідовна схемаабо як її ще називають "трійникова", де всі споживачі підключаються послідовно. Тобто. від магістралі йде одна труба вздовж усіх споживачів і поруч із кожним ставиться трійник, що відводить трубу до цього споживача, а основна труба йде далі, і в наступного споживача знову ставиться трійник і т.д. Ця схема загрожує тим, що якщо використовувати відразу кілька споживачів, у останнього в системі буде найнижчий натиск. Також як наслідок може бути ситуація, описана вище.

Колекторна схемавиконується дещо інакше. Труба, підключена до магістралі, входить до колектора, від якого до кожного окремого споживача відходить окрема труба. На вході в колектор та на виході кожної труби встановлюється кульовий кран. Це дозволяє проводити ремонт однієї труби і споживача без шкоди іншим, тобто. можна одночасно ремонтувати унітаз і користуватися раковиною на кухні або ванній. Також тиск буде розподілятися рівномірніше і не буде ситуацією, коли раптово ллється окріп або різко падає натиск.

Але при всіх своїх перевагах колекторна схема має і недолік - потрібно більше матеріалів (труб, фітингів та кранів) і більше місця, щоб усе це розмістити. Так що монтаж за цією схемою коштує трохи дорожче.

При виборі схеми прокладання труб у квартирі слід враховувати схему розведення води в будинку. Наприклад, при плануванні, де в санвузол підходить головна магістраль, а в кухню - обратка (тобто вода проходить через усі квартири на верхніх поверхах, а потім опускається вниз і проходить через кухні), можна особливо не мудрувати і в кухні просто підключити послідовним з'єднанням раковину та посудомийну машину. А ось розведення у санвузлі залежатиме від кількості споживачів.

У принципі, якщо зробити все правильно, зі знанням справи, то й трійниковою системою можна забезпечити правильний розподіл тиску, щоб не було ненавмисних втрат напору холодної води.

Розведення холодної водиповинна виглядати приблизно так: перший трійник повинен бути з відведенням на душ у ванній, другий - на душ у туалеті (якщо такий є), другий - на раковину в кухні, а потім уже відведення до унітазу, пральної машини та бойлера. Так як останні три крапки не залежать від гарячої води, не страждають від перепадів температур, а з'єднуються лише з ХВС. Бувають такі планування квартир, що перший трійник ну просто повинен відводити до унітазу. У такому разі можна схитрувати. Наприклад, якщо розведення виконувалася трубою 25 мм, у бік унітазу зробити трійник з переходом на трубу 20 мм, потім поставити кульовий відсічний кран, а після нього зробити відведення вузькою трубою 10 мм. Так вода в бачок унітазу набиратиметься повільніше, і перепад тиску в системі ГВП не відчуватиметься.

Можна організувати подобу колектора, використовуючи труби різного діаметра. Наприклад, після введення труби 25 мм і всієї необхідної арматури (кульового крана, фільтра грубої очистки, лічильника, зворотного клапана) ставимо трубу діаметром 32 мм, а вже від неї ведемо відведення до споживачів трубою 20 мм.

Розведення гарячої водиможе виглядати приблизно так: трійник з відведенням до душу у ванній кімнаті, потім - до душі в туалеті, а потім - мийці в кухні. Зазвичай із цим не буває проблем. Головне встановити зворотний клапан на магістралі ХВС, щоб у холодний стояк не пішла гаряча вода. До пари можна встановити ОК і ГВС, але це не обов'язково.

Вибираючи схему розведення водопроводу в квартирі, врахуйте також, що колекторну схему практично неможливо буде замурувати в стіни (можна в підлогу), і сам колектор повинен бути обов'язково відкритим для можливості обслуговування і доступу до кульових кранів.

Які труби для водопроводу вибрати

Ще відносно недавно таке питання взагалі не стояло, бо просто не було вибору. Сьогодні ж від вибору розбігаються очі, оскільки ринок зміг запропонувати не тільки труби з різного металу, а й пластикові з різними характеристиками. Отже, які водопровідні труби можна придбати.

Сталеві оцинковані труби- Старий добрий перевірений варіант. Вони стійкі, міцні, довговічні (до 25 років), але згодом іржавіють, усередині з'являються нарости, від чого страждає якість води. До того ж монтаж таких труб пов'язаний із деякими труднощами: доведеться нарізати різьблення та скручувати труби між собою. При цьому розрахувати все потрібно з точністю до міліметра.

Труби з нержавіючої сталі- Довговічні (до 50 років) і не бояться іржі. Але ціна їх велика, а ще більша вартість фітингів до них, хоча безпосередньо монтаж не такий вже й складний. Дуже простий ремонт. Універсальний варіант, найчастіше використовується для сушки для рушників.

Мідні труби- один із найкращих універсальних варіантів, але дуже дорогий. Міцні, гладкі, не піддаються корозії, не бояться підвищеного тиску та шкідливих домішок у воді, не заводяться мікроорганізми, також байдужі до ультрафіолету. Найдовговічніші (до 70 років). У монтажі не дуже складні, єдиний недолік – ціна.

Металопластикові труби- Найдешевші, але фітинги до них середньої вартості. Служать 25 – 30 років. Легко монтуються, гнуться, не бояться іржі, на стінках не накопичуються відкладення. Але при цьому металопластикові труби бояться надто високих температур (понад 95 °С), а труби з фітингами не можна згинати.

Поліетиленові трубидосить міцні, еластичні, середні за ціною, фітинги до них теж служать понад 30 років. Монтаж досить простий – зварюються між собою. Такі труби не гнуться і не витримують високих температур, тому можуть використовуватись тільки для холодного водопостачання. Існують ще труби зі зшитого поліетилену, вони трохи дорожчі, але можуть використовуватися і для ГВП.

Поліпропіленові трубиОстаннім часом користуються завидною популярністю з кількох причин: їх можна сховати в штукатурці, не потрібно часто перевіряти їх, універсальні (ХВС, ГВП, опалення, теплі підлоги), міцні та довговічні (близько 50 років). З'єднуються зварюванням, для чого знадобиться спеціальний зварювальний апарат та ножиці. Для гарячого водопостачання використовують армовані труби (алюмінієм або скловолокном).

Вибір повністю залежить від побажань господаря і від тих схеми та способу, які були обрані.

Розведення води своїми руками

Замінити або зробити нове водопровідне розведення своїми руками може будь-хто, хто впевнений у своїх силах і має мінімальні навички інженера. Але при цьому схему розведення краще узгодити із професіоналом. Можливо, він помітить недоліки або дасть слушні поради щодо матеріалів і діаметрів труб.

Складаємо схему розведення води у квартирі

Почати роботи із заміни водопроводу необхідно зі складання схеми. Насамперед визначаємося з методом монтажу: відкритим або закритим. Потім складаємо схему. Її можна намалювати на папері від руки, але вказати необхідно абсолютно все: розміри приміщення, місця встановлення та розміри приладів та сантехніки у ванній, місця прокладання труб, їх діаметр та точна довжина до кожного вузла, обов'язково необхідно вказати всі фітинги, їх тип та розмір , місця встановлення, де труба згинається, де повертає. Загалом, усе. Перед тим як безпосередньо приступати до монтажу, цю схему варто показати професіоналові. Не має сенсу розпочинати роботи з демонтажу старого трубопроводу до того, як буде готова остаточна схема та закуплені всі матеріали.

Вибираємо та закуповуємо необхідні матеріали: труби, фітинги, інструмент

Після складання схеми необхідно прорахувати, скільки і яких потрібно труб, фітингів та іншої арматури. Бажано купувати все із запасом у 5 – 10 %, тому що в процесі монтажу може статися все, що завгодно. Зрозуміло, на розведення води у квартирі ціна залежатиме від обраного матеріалу труб та методу прокладання. Колекторна схема відразу дорожчає прокладання трубопроводу в кілька разів. Середніми за вартістю та оптимальними за характеристиками можна вважати трубопроводи з металопластикових труб та поліпропіленових. Більш дорогими будуть мідні трубопроводи з нержавіючої сталі.

Тільки після того, як будуть куплені всі матеріали та інструмент для монтажу, можна приступати до демонтажу старого водопроводу. Якщо планується змінювати не тільки внутрішні труби, а й магістралі, що підводять, то необхідно перекрити подачу води на стояк. Самостійно цього зробити Ви не зможете, тільки сантехнік із керуючої компанії.

Виконуємо монтаж водопроводу із металопластикових труб

Металопластикові труби можна поєднувати двома способами: обтискними фітингами або пресовими з'єднаннями.

З'єднані обтискними фітингами металопластикові трубиможна використовувати лише для відкритої прокладки труб. Виконується з'єднання так:

Відміряємо та відрізаємо трубу необхідного розміру.
За допомогою калібратора-фаскознімача знімаємо з труби фаску.
Одягаємо на трубу гайку із комплекту фітинга.
Потім вставляємо обручку.
Вставляємо фітинг і двома ріжковими ключами обтискаємо.

Дане з'єднання вважається різьбовим, а значить, схильне до протікань, труби необхідно перевіряти і підтягувати з'єднання мінімум 1 раз на рік.

Поєднання пресовими фітингамиможна укладати як відкритим, і закритим способом. Виконується так:

Відміряємо та відрізаємо необхідну ділянку труби.
Калібруємо.
Вставляємо трубу у фітинг та опресовуємо за допомогою ручного преса.

Отримана сполука є міцною, здатною витримати різкий перепад тиску, але нерозбірним.

Металопластикові труби гнуться, максимальний радіус вигину 3 – 5 діаметрів труби. Ділянка труби до фітинга повинна бути рівною не менше 5 - 7 см.

Виконуємо монтаж водопроводу з поліпропіленових труб

Для холодної води використовуємо труби діаметром 25 мм з товщиною стінки 2,8 мм, а для гарячої армовані труби таким же діаметром, але з товщиною стінки 3,2 мм.

Нарізаємо труби на необхідні відрізки спеціальними ножицями, тримаємо їх перпендикулярно.
На трубах відзначаємо глибину зварювання (вона залежить від глибини фітингу), наприклад, 1,6 мм.
Торцем прибираємо середній шар труби на глибину 1 - 2 мм.
На зварювальний апарат встановлюємо насадки необхідного діаметра та вмикаємо його, встановлюючи температуру 240 - 260 °С.
Починаємо зварювання, коли лампочки на зварювальному апараті згаснуть. Обидві труби або трубу та фітинг насуваємо на насадки зварювального апарату, рівно не прокручуючи, до позначки на трубі.
Через 7 секунд знімаємо труби. Відлік секунд починаємо з того моменту, як завели труби на насадки і почали рухатися. Коли знімаємо труби зі зварювального апарату, необхідно, щоб друга людина притримувала його, тому що вона дуже легка.
Акуратно з'єднуємо труби між собою (або трубу та фітінг), насаджуючи одну на іншу. У жодному разі не робимо обертальних рухів. Виконати необхідно все рівно та швидко.

Чекаємо кілька секунд, доки з'єднання не охолоне, потім труби можна використовувати. Повинно вийде гарне перпендикулярне з'єднання, якщо не задоволені результатом, з'єднання слід розрізати і виконати всю процедуру заново, відрізавши зіпсований шматок.

Розведення води у квартирі своїми руками завершується перевіркою зібраного трубопроводу, тобто. опресування спеціальним пристроєм. Тільки після того, як отримані хороші результати перевірки з'єднань та труб на міцність під високим тиском, можна підключати воду. Усі труби та з'єднання слід оглянути на предмет течі.