В течение длительного времени мне приходится обрабатывать песчаную и глинистую почву. Почва в нашем регионе – это песок и глина, перемешанная с песком. Суглинистые почвы являются плодородными (особенно по сравнению с песчаными). Песчаные почвы легки, к ним для удержания влаги необходимо добавлять глину, чернозем, перегной. К глинистым почвам, напротив, нужно добавлять песок, перепревшую органику.
Какие бывают суглинки
Суглинки бывают легкие и тяжелые, и чтобы определить это свойство, нужно взять горсточку влажной почвы и слепить ее в руках. Если разваливается – суглинок легкий, если слепилось хорошо – тяжелый.
К легким суглинистым почвам можно подсыпать немного земли, к тяжелым нельзя, так как почва спрессуется еще больше.
По этой же причине нельзя сыпать в глину золу: вместе они схватываются на солнце, как цемент. Если необходимо добавить золу (например, под деревья), нужно просто насыпать ее в приствольный круг, но не перемешивать.
По глинистой почве нельзя топтаться, она слишком быстро уплотняется, поэтому грядки необходимо спланировать заранее и огородить либо досками, либо распиленным профлистом, старым битым кирпичом, что есть.
Лунки под тыкву, кабачки я копаю круглой формы, закладываю внутрь нужные компоненты, а потом просто обкладываю по кругу выполотыми сорняками – кладу их столько, чтобы они не затеняли растение.
Трава находится достаточно далеко от растений, дает дополнительное тепло.
Но все эти заграждения служат не только для того, чтобы защитить землю от утаптывания.
Глина, к сожалению, кроме свойства уплотняться, имеет еще одно вредное свойство – она прекрасно плывет. И если пройдут сильные ливни, они размоют грядки и лунки, унося заложенный с любовью песок, землю, опилки, перегной и минеральные удобрения. Растения обычно уплывают последними.
По причине дождей гряды должны быть поднятыми выше дорожек сантиметров на 15, чтобы ливневые воды уходили по дорожкам. Под посадку картошку обычно просто рассыпают по участку и разравнивают граблями коровий навоз второго года, перепревшие опилки.
Нельзя дать универсальные рецепты на все случаи жизни, чего именно и сколько нужно сыпать. Все очень индивидуально, но принцип всегда один и тот же.
Не лечат землю самосвалами
Теперь что касается количества. Начинайте добавлять всего понемногу, ведь все-таки мы не агрономы, да и у тех случаются просчеты, порой погода сводит на нет все усилия. Если посыпать всего понемногу, то есть возможность что-то подкорректировать, убавить, добавить. Если бухать мешками, а то и самосвалами, как некоторые и делают, то что потом удивляться тому, что либо землю уплотнили, либо в ней все горит от перегноя и навоза! Много песка сыпать тоже нельзя, он рыхлит почву, но и обедняет ее.
Я на стандартную грядку (1,20×3 м) беру 1,5 ведра песка, 2 ведра земли, 7 ведро перегноя или 0,5 ведра компоста.
(Кстати сказать, песок иногда я не беру совсем, а только вношу замечательную городскую землю, которая сама по себе уже есть смесь песка и пыли. Но у кого рядом земли такой нет, тому нужен песок.) Все хорошо перемешиваю лопатой, заравниваю граблями. В течение лета Удобряю посадки по графику жидкими растворами Марганца, мочевины, сброженных трав и навоза, поэтому данную закладку считаю достаточной.
Перед приготовлением почвы под те или иные культуры узнайте, чему эти культуры отдают предпочтение. Обычно это пишут на лакеях с семенами или посадочным материалом. Максимально старайтесь приблизить почвенную смесь в лунках к требуемым для данного растения условиям.
Сидераты для улучшения почвы
Если есть возможность, для рыхления почвы можно посеять ячмень (овес). Я обрезаю ячмень до того, как он выпустит колос, а затем и вовсе вырываю и убираю с огорода на компост или на корм животным.
Брошенные, а особенно сваленные в кучу злаковые используют мыши, как для питания, так и для проживания. Зимой грызуны могут благополучно переселиться в наши собственные жилища, такое уже бывало со мной: мыши пешком ходили по дому. Внучка вполне серьезно сказала в детском саду, что кошка и мышка – это домашние животные…
Думаю, виновата здесь я со своим колосистым ячменем. Дачники и огородники, любящие сеять в огороде рожь, пшеницу и прочее, подумайте, не станут ли мышки и вашими домашними животными!
Еще хотелось бы обратиться к любителям поливать свои огороды удивительной вещью – супом. Вспоминается мультфильм «Дядюшка Ау. Супное дерево». Поливать супом или водой? Пожалуйста, поливайте водой, ведь кишечные инфекции, в частности дизентерию, еще никто не отменил. Дожди размывают и разносят эти бактерии по всему огороду. Жалко вам супа, так вылейте его лучше в компост, где в процессе горения и известкования кишечные палочки все-таки частично погибают.
У древнего врача Эскулапа было две дочери – Панацея и Гигиея. О Панацее мы помним, многое знаем о вреде и пользе выращиваемых нами культур. Но давайте не забывать и о Гигиее, она тоже для чего-то да пришла в этот мир…
Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.
Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать
Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.
Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.
С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.
Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.
Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.
Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.
Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.
В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.
Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.
Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.
Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.
Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.
Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна и .
На фото - грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани . Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа - на улучшенной почве, два слева - на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.
На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Комментировать статью "Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа"
Высокие грядки зимой. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
У кого грядки стационарные?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и У кого грядки стационарные? Поделитесь,пожалуйста впечатлениями,удобно или нет,из чего сделаны,как ухаживаете, и проч.Спасибо.
Мы делаем "теплую грядку " на пустом участке выкапываем большую яму под грядку. Глубина около 30 см, вдоль ставим шифер (можно сделать ограждение из досок)немного углубляя в землю. Получается яма и над землей около 20см. В эту яму сбрасываем сорняки, остатки еды...
Раздел: Обустройство участка (оптимальная грядка). Оптимальная ширина грядки и материал изготовления. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Для выращивания зелени какой размер грядок удобнее? И стоит ли покупать оцинкование или деревяшки лучше.
Высокие грядки - поделитесь опытом. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Между грядками сделали расстояние, чтобы проезжала газонокосилка. Две последние недели с середины мая на даче не были, приехали...
Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной...
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды вопрос приблизительно такой: как из этого богатства соорудить грядки -короба? то есть можно ли не обрабатывая почву вообще...
Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Сверху на материал? ПыСы - огородом занимаюсь первый год.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Сейчас перекапываю обработанные участки - удаляю корни на всякий случай, и буду Почву не улучшает. Он просто убивает все, что уже выросло зеленое. То есть на семена сорняков и...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Сегодня редко на каком дачном участке не увидишь хотя бы небольшой газон или его подобие.
Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы прорыли канавки по участку чтобы вся дождевая с участка вода сливалась в пруд. А она не позволяет почве пустовать.
заросший участок. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Обычно вдоль забора по периметру участок легко зарастает сорняками, поэтому внимательно следим за чистотой Посадка картофеля на дачном участке...
что посадить на участке?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Очень нужен ваш совет! Есть участок 6 соток. Земля влажная, болотистая. Планируем весной завозить землю. Что можно посадить на таком...
грядки для новичка. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Помогите чайнику, как сделать грядки, с чего начать, чего купить, какой земли?
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Посоветуйте, что хорошо растет на на участке где круглые сутки солнце, а почва суглинок. Поговорим о том, как улучшить плодородие почвы под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина...
Научите дурынду делать грядки!. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Имеется необработанный низкий участок,примерно на трех сотках стоит вода даже летом. Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен...
Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Трава - почему не растет? Что то сделали не так. Мы перекопали участок, разровняли, посеяли траву, посыпали удобрений, прошлись граблями.
Техника для дачи. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом. Что делать на даче, пока лежит снег. Версия для печати.
01.05.2018
В одной из прошлых статей мы писали о том, как определить, . Если оказалось, что преобладает глина, отчаиваться не стоит. Надо просто поработать над улучшением качества земли, и потом уже использовать для сада, цветников или огорода.
Особенности глинистой почвы
Основная проблема глины в том, что она имеет плотную структуру, соответственно, не пропускает воздух и воду. После дождей образуются застои воды, что плохо влияет на развитие корневой системы растения. Глина также считается более холодной почвой, она медленнее прогревается. А если уж прогрелась, то может засохнуть настолько, что поверхность ее будет напоминать цемент. Если вовремя не увлажнить грунт, то растения, особенно молодые, могут погибнуть.
Другим неприятным качеством глинистой почвы является её повышенная кислотность, что плохо сказывается на росте многих растений. Только некоторые плодовые деревья и розы готовы смириться с такой землей.
Но и положительные свойства у глины есть, и они довольно весомые. Глинистые почвы богаты питательными веществами, а благодаря структуре способны удерживать полезные микроэлементы, поступающие с удобрениями, в отличие от песчаных, сквозь которые все утекает, не задерживаясь.
Следовательно, если взять глину и облагородить ее, то получится отличный грунт высокого качества для посадок.
Как улучшить глинистую почву
Первым делом необходимо повлиять на плотность почвы и внести разрыхляющие компоненты.
В прошлом веке для улучшения структуры глины использовали битый на мелкие осколки кирпич. Внесение и перекопка на протяжении нескольких лет кирпича в корень изменяло качество почвы в лучшую сторону. Но не всегда у нас под рукой есть достаточное количество отходов кирпича, поэтому рассмотрим другие способы.
- Сжигаются отходы огородного дела: сорняки, остатки растений (не пасленовых) и сухие ветки, а после вносятся с перекопкой в глину.
- Вносится из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м торф, перепревший навоз, компост. Они заделываются на глубину около 10 — 15 см. В этом слое быстро поселятся черви, которые разрыхлят её, сделают более воздушной и способной принимать воду.
- Добавляется песок в размере полведра — ведро на 1 кв.м.
- Вносится солома и опилки. Солома предварительно разрезается, чтобы длина ее составляла порядка 15-20 см, и раскладывается по поверхности грунта. После чего она перекапывается. Тоже самое можно сделать с опилками, для хорошего результата потребуется около 1 ведра на 1 кв.м почвы. При внесении этих веществ, необходимо перед перекопкой их обогатить азотом, то есть полить, например, мочевиной, разведенной из расчета 150 г на 10 литров воды.
- При осенней перекопке почвы не разбиваются большие комья глины. Схватившись морозом, они станут по весне менее плотными и более доступными к обработке.
Выполнять такое улучшение глинистой почвы необходимо на протяжении 3-5 лет. В итоге глина превращается в качественный суглинок.
Чтобы определить, достаточно ли в вашем земле органических веществ, капните лопатой на штык и посмтрите, есть ли в земле дождевые черви. Если есть, то органики достаточно.
Можно прибегнуть к распространившемуся за последние годы способу природного земледелия. Адепты данного метода получают великолепные урожаи на своих огородах, прикладывая гораздо меньше сил, чем обычно.
Суть его заключается в том, чтобы не перекапывать почву, а рыхлить ее на глубину 5-7 см. Для этого используется не лопата, а плоскорез Фокина. Как на Руси встарь никто не копал огромные поля, а крестьянин проходили по ним с бороной. При дальнейших работах на огороде активно применяется сидератами или травой. Времени на обработку земли при этом требуется гораздо меньше, экономятся силы и остается больше времени на отдых. Урожай же получается великолепный.
Растения-помощники
Отдельно хотелось бы сказать о растениях, которые способны улучшить глинистую почву. Это так называемые сидераты. Их семена продаются в садовых магазинах. К ним относятся:
- горох,
- вика,
- фацелия,
- рапс,
- горчица,
- люпин.
Они не только разрыхляют почву корнями, но у улучшают ее качественный состав, если их срезать и перекопать в землю. Высота растения, готового к срезке, около 15-20 см.
Их также можно посадить в конце лета, срезать до цветения и оставить на поверхности почвы на зиму. Весной зарыхлить в землю.
Немного о кислотности почвы
Как правило, глинистые почвы отличаются повышенной кислотностью, но далеко не каждое культурное растение любит такую землю. О том, как определить кислотность мы писали вот .
Кислую почву надо раскислять. Для этого используется:
- зола,
- доломитовая мука,
- известь.
Обратите внимание, что доломитовую муку не стоит вносить туда, где планируется выращивать картошку, так как она может заболеть паршой. В этих местах используйте другие вещества.
Объем вносимых раскислителей зависит от кислотности вашей почвы. Если почва очень кислая, то может потребоваться около полкилограмма доломитовой муки на 1 кв.м почвы, если не очень, то достаточно будет половины этой дозы. Золы для раскисления требуется вносить гораздо больше.
Хороших вам урожаев!
Домовой проекта «Время создавать сады»
Цыганова Оксана
Постоянно приходится слышать жалобы садоводов: у всех земля на участках хорошая, легкая, а у нас одна лишь глина. Попробуем разобраться вместе с агрономом Светланой Васильевной СПИВАКОВОЙ – на самом ли деле плохо, если глина присутствует на участке?
Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.
Глина – потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.
В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ – от 1 до 10%.
Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 – 30%), средние (15 – 20%) и легкие (10 – 15%) суглинки.
ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ
В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.
По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.
Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной – не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 – 100 г суперфосфата, 250 – 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 – 1,5 кг извести на 1 кв. метр.
При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.
В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики – навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.
ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ
В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.
Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким – от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно – они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА
При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов – закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.
Последовательность слоев компостной кучи: 15 – 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 – 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) – 100 – 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей – приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с песком и используют как подкормку для растений.
Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.
Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.
В качестве удобрения для винограда рекомендуется смешать две лопаты смеси гашеной извести с песком с двумя лопатами глины. Эту смесь вносят как удобрение в почву вокруг каждого виноградного куста.
ГЛИНОВАНИЕ
Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая – суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.
Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.
При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 – 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени. По пластичности выделят 5 групп глин – от высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.
Если на вашем участке тяжелая глинистая почва, то не следует отчаиваться. Тяжелые глины на Кубани встречаются нередко. Существенно улучшить глинистую почву, ее состояние можно, однако, для этого потребуется много времени (возможно, несколько лет), немало физических, материальных затрат. Как это сделать? Такие почвы требуют немало усилий при обработке. Термины тяжелые или легкие почвы характеризуют их гранулометрический или механический состав. Он определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины. В нашей стране обычно применяют классификацию почв по гранулометрическому составу Н. А. Качинского (1943 г.). В ее основу положено соотношение физической глины (частицы менее 0,01 мм) и физического песка (частицы от 0,01 до 1 мм). Тяжелая глинистая почва содержит более 80% глины и менее 20% песка.
Мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу вследствие чего такая почва становится непроницаемой для воды, воздуха. Причём при отсутствие кислорода в ней сильно замедляется процесс разложения органического вещества. Глинистые почвы богаты питательными веществами, но если она слишком кислая или щелочная, то они не будут доступны для растений. Из-за высокой плотности тяжелые глинистые почвы малопригодны для выращивания корнеплодов (картофеля, свеклы, моркови). А вот розы, а также многие плодовые деревья прекрасно чувствуют себя на них.
Тяжелые почвы с высоким процентом глины, как правило, содержат большее количество питательных веществ, но медленно прогреваются. Выпадающая в виде дождей или снега влага, плохо проникает в низлежащие горизонты. Зачастую она застаивается в понижениях рельефа, образуя так называемые блюдца. Обычно в таких местах происходит закисание земли.
После обильных дождей на поверхности тяжелых глинистых почв образуется прочная корка, препятствующая проникновению воздуха в нижние почвенные горизонты. А при засухе – она сильно уплотняется, трескается. При этом тяжелые глины трудно поддаются ручной или механизированной обработке. Отличительной особенностью является их кислая реакция, что неблагоприятно отражается на росте, развитии большинства культурных растений.
Как улучшить глинистую почву? С чего начать?
Начинать необходимо с ревизии планировки вашего участка, ликвидировав все неровности рельефа, чтобы избежать застоя воды. Проводя осеннюю перекопку тяжелых почв, в том числе и глинистых, не рекомендуется разбивать крупные комки. Зимние морозы, влага разрушат эти комки, значительно улучшив структуру верхнего горизонта. Чтобы глинистая почва еще больше не уплотнялась, осеннюю перекопку необходимо завершить до наступления дождей. А весной все необходимо повторно перекопать.
Для увеличения количества крупных минеральных частиц в земле специалисты еще в начале прошлого столетия рекомендовали использовать под перекопку толченый кирпич, просеянный через крупноячеистое сито. Его следует рассыпать по площади участка толщиной 9-13 см, а потом запахать вместе с удобрениями. Если проводить подобную операцию несколько лет подряд, то глинистую почву можно улучшить до неузнаваемости.
Понятно, не у всех под рукой может оказаться такое большое количество битого кирпича. Поэтому можно прибегнуть к более доступному способу, использовав для этого пережженные вместе с землей растительные остатки (сорняки, ветки, кору). Растительные остатки сжигают вместе с корнями, налипшей землей, а полученную таким образом золу вносят при перекопке. Хорошие результаты дает внесение песка — от 0,5 до 1 ведра на квадратный метр. Внося толченый кирпич, песок или пережженную с землей золу, не следует забывать, что основное влияние на гранулометрический состав почвы оказывает внесение органики. А кирпич, зола или песок лишь усиливают эффект.
Рекомендуется вносить ежегодно не менее чем по 1,5-2 ведра на 1 кв. метр перепревшего навоза (лучше конский или овечий) или компоста, которые не рекомендуется заделывать глубже 10-12 см. В поверхностном слое глинистой почвы перепревший навоз быстро минерализуется, создает благоприятные условия для развития почвенной микрофлоры, дождевых червей, играющих основную роль в повышении плодородия, делающих её более рыхлой, а также воздухо- и водопроницаемой.
В качестве органического вещества можно использовать торф или древесные опилки. При этом не рекомендуется вносить торф красно-бурого цвета, так как он содержит большое количество железа, что может неблагоприятно сказаться на росте, развитии растений. Что касается опилок, то их вносят не более 1 ведра на квадратный метр, смачивая раствором мочевины. Для этого 150 г мочевины растворяют в 10 л воды. Заливают этим раствором 3 ведра опилок.
Специалисты считают, что на протяжении пяти лет при ежегодном внесении органики, песка верхний пахотный слой (15-18 см) превратится из глинистого в суглинистый. Неоценимую услугу при внесении органики в почву (особенно опилок) окажут биологические препараты на основе гриба трибатриходерма (Trichoderma harzianum) – Глиокладин, Стернифаг.
Наконец, следует отметить, что использование зелёных удобрений (сидератов) очень эффективно для повышения плодородия. Сидераты могут существенно улучшить глинистую почву. Они изменяют, улучшают гранулометрический состав тяжёлых почв. В качестве сидератов можно использовать посевы гороха, вики, фацелии, рапса, горчицу, других культур.