การเดินสายไฟฟ้าแบบ Do-it-yourself ในแผนภาพอพาร์ตเมนต์ แผนภาพการเดินสายไฟฟ้าในอพาร์ตเมนต์: การเดินสายไฟฟ้าสำหรับห้องต่างๆ

งานใด ๆ รวมถึงการติดตั้งสายไฟมักจะทำตามลำดับที่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ คุณจะประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรของคุณ

และคำถามในการทำซ้ำสายไฟกลุ่มใด ๆ ในห้องหรือทั้งอพาร์ทเมนต์โดยรวมจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแม้ในอนาคตอันไกลโพ้น มาดูลำดับการทำงานอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์คุณภาพสูงในที่สุด

ช่างไฟฟ้าก่อนหรือหลังฉาบปูน

ก่อนอื่น โปรดจำไว้ว่าการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะทำอย่างถูกต้องหลังจากการฉาบปูน ดังนั้นคนที่เข้าเส้นชัยจะทำงานก่อน จากนั้นช่างไฟฟ้าจะเข้ามา

ในสถานการณ์ที่รุนแรง คุณต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้าม แต่แล้วคุณจะพบกับปัญหามากมายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่แรก

เครื่องหมายทางไฟฟ้า

งานที่มีคุณภาพใด ๆ เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายที่แม่นยำ บ่อยครั้งที่มืออาชีพใช้ระดับเลเซอร์และตัวสร้างเพลาสำหรับสิ่งนี้

ด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายตรงกลางของปลั๊กไฟทั้งหมดในห้องได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ดูเหมือนว่าสองสามมิลลิเมตรจะไม่มีบทบาทชี้ขาดที่นี่ เกิดอะไรขึ้นกับบล็อกหนึ่งที่จุดเริ่มต้นของห้องซึ่งสูงกว่าอีกบล็อกเล็กน้อยในตอนท้าย

อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งในอพาร์ทเมนต์ที่คุณเจอวอลเปเปอร์ที่มีแถบแนวนอนหรือแนวตั้ง และแถบเหล่านี้จะแสดงอย่างชัดเจนเมื่อไม่ได้ติดตั้งกล่องปลั๊กไฟในระดับเดียวกัน

เช่นเดียวกันกับตะเข็บบนกระเบื้อง

ดังนั้นควรวางกล่องปลั๊กไฟทั้งหมดไว้ในห้องในระนาบเดียวกัน ระยะทางที่แนะนำมีดังนี้:

• สำหรับปลั๊กไฟ – สูงจากพื้น 30 ซม

• สำหรับสวิตช์ไฟ - 60-90 ซม

• ทุกสิ่งเหนือท็อปเคาน์เตอร์ ในห้องน้ำหรือห้องครัว - 110 ซม

หลังจากทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของกล่องปลั๊กไฟทั้งหมดแล้ว ให้ทำเครื่องหมายจุดยึดสำหรับโคมไฟทั้งบนผนังและบนเพดาน

ในเวลาเดียวกันคุณสามารถทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับแขวนโครงสร้างยิปซั่มบอร์ดได้ เนื่องจากในอนาคตเมื่อสายเคเบิลและลอนทั้งหมดอยู่บนเพดานการทำเครื่องหมายตัวยึดสำหรับ drywall จะไม่สะดวกนัก

แต่มันก็คุ้มค่าที่จะกังวลเรื่องทั้งหมดนี้หากคุณจะติดตั้งโครงสร้างด้วย

หลังจากทั้งหมดนี้ ดำเนินการทำเครื่องหมายสำหรับตัวยึดลอนต่อไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

โดยปกติแล้ว การมาร์กที่มีความสามารถแม้จะใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัย ​​แต่ก็ต้องใช้เวลาทำงานเต็มวัน เตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับช่วงนี้ หากคุณรีบ มันจะส่งผลย้อนกลับมาที่คุณอย่างแน่นอนระหว่างการติดตั้งครั้งต่อไป

เจาะกล่องปลั๊กออก

ต่อไปจะเริ่มส่วนที่ส่งเสียงดังและฝุ่นที่สุดของงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - การเจาะและการบิ่น

เพื่อลดปริมาณฝุ่น จึงใช้เครื่องดูดฝุ่นในงานก่อสร้าง

นอกจากนี้เครื่องมือแต่ละชิ้นในกรณีนี้จะต้องมีช่องทางออกพร้อมท่อหรืออุปกรณ์กำจัดฝุ่น

สว่านกระแทกขนาดเล็ก ค้อนขนาดกลาง ค้อนขนาดใหญ่ เครื่องพรานผนัง เครื่องมือทั้งหมดนี้ต้องมีการกำจัดฝุ่น ไม่เช่นนั้น เครื่องดูดฝุ่นของคุณจะไม่มีประโยชน์

นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนบพิเศษที่พอดีกับเครื่องบดทั่วไปและงานทั้งหมดดำเนินการโดยการกำจัดฝุ่นเกือบหมด คุณสามารถซื้อทั้งรุ่นราคาแพงจาก บริษัท ชื่อดัง Hilti หรือ DeWalt และรุ่นราคาไม่แพงเช่น Mechanic AirDuster

ขั้นแรก ให้เจาะตรงกลางของกล่องซอคเก็ตโดยใช้สว่านขนาด d-6 มม. จากนั้นจึงเลือกเครื่องมือสำหรับจัดเรียงช่องสำหรับกล่องซ็อกเก็ตตามวัสดุของผนัง

มันอาจจะเป็น:

• เครื่องไล่ผนังแบบเจาะลึก 60 มม

การบิ่นผนัง

หลังจากสร้างช่องสำหรับซ็อกเก็ตและสวิตช์แล้ว การเปิดประตูสำหรับสายเคเบิลก็เริ่มขึ้น คุณต้องทำตามลำดับนี้

มิฉะนั้น หากคุณเซาะร่องก่อนแล้วจึงพยายามสร้างซอก สว่านนำศูนย์จะนำไปสู่ร่อง

วิธีตัดร่องที่ง่ายที่สุดคือการใช้ระดับเลเซอร์ บางครั้งงานนี้ต้องใช้เลเซอร์หลายตัวพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีร่องสองร่องลงไปที่บล็อกซ็อกเก็ต - กำลังหนึ่งและอีกกระแสไฟต่ำ การตั้งค่าเลเซอร์สองระดับจะเร็วกว่าและโดยไม่ต้องลงจากบันได ให้ตัดเส้นตรงขนานทั้งสองเส้นจากด้านบน ลงไปด้านล่างทันที

เมื่อซอกและร่องทั้งหมดพร้อมแล้ว สถานที่จะถูกทำความสะอาด และติดตั้งกล่องปลั๊กไฟทั้งหมด

ถัดมาเป็นการปรับคลิปหนีบลอนบนเพดาน นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดในการใช้

หากไม่มีอยู่ ให้ใช้สว่านค้อนธรรมดาเจาะรูขนาด d-6 มม. และวางคลิปไว้บนเดือยและตะปู

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะวางเส้นทางเคเบิลโดยไม่มีลอนและจะจบลงอย่างไรอ่านในบทความแยกต่างหาก

คุณจำเป็นต้องใช้ลอนพีวีซีสีเทาเท่านั้น ต่างจากพันธุ์ไม้หลากสีอื่นๆ ตรงที่ไม่สนับสนุนการเผาไหม้ ระดับความไวไฟของมันคือ A1

นอกจากจะไม่ติดไฟแล้ว ลอนยังช่วยปกป้องสายเคเบิลจากความเสียหายทางกลอีกด้วย คุณสามารถเหยียบมัน ใช้ค้อนทุบเบาๆ หรือจับมันด้วยขอบที่แหลมคมของโปรไฟล์

แน่นอนคุณจะทำให้เปลือกเสียหาย แต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสายเคเบิล เหนือสิ่งอื่นใดการติดตั้งในปลอกกระดาษลูกฟูกดูสวยงามกว่า

สามารถวางสายลูกฟูกได้สำเร็จเท่ากันทั้งบนผนังและบนพื้นและเพดาน จริงอยู่ที่ในทุกกรณีมีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการ

จำนวนกลุ่มตามห้อง

ควรวางสายเคเบิลไว้ที่ไหนและกี่เส้นทาง? ส่วนพื้นที่อยู่อาศัย (ห้องนั่งเล่น ห้องนอน) เมื่อก่อนมีเพียงสองเส้นเท่านั้น

วันนี้มีสามรายการได้กลายเป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติ:

• ซ็อกเก็ต

• แสงสว่าง

• แถมเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ทรงพลังอื่นๆ

คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากสำหรับเต้ารับทีวีในห้องเด็กได้ เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในห้องนี้ได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการดูแลก็ตาม

หากลูกของคุณยุ่งอยู่กับการดูการ์ตูน ปลั๊กไฟที่เหลือในเรือนเพาะชำจะถูกปิดที่แผงสวิตช์ ในเวลาเดียวกันคุณจะสงบลงอย่างแน่นอนว่าเด็กที่อยากรู้อยากเห็นจะไม่ปีนขึ้นไปที่ไหนเลย

ปรากฎว่ามีการติดตั้งสายเคเบิลอย่างน้อยสองเส้นในพื้นที่อยู่อาศัย:

• แสงสว่าง

• ซ็อกเก็ต

โดยเฉลี่ยสาม:

• แสงสว่าง

• เครื่องปรับอากาศ

สำหรับเรือนเพาะชำ - สี่

ในส่วนของห้องครัวนั้นสถานการณ์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในห้องครัวสูงที่สุดในอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด

ในบรรดาอุปกรณ์ที่ทรงพลังและสำคัญซึ่งต้องใช้สายเคเบิลแยกต่างหาก มีจุดเด่นดังต่อไปนี้:

• เครื่องซักผ้า

• เครื่องอบผ้า

• ไมโครเวฟ

• ตู้เย็น

เส้นแยกยังเชื่อมต่อจากแผงไปยังซ็อกเก็ตแต่ละบล็อกเหนือพื้นผิวการทำงาน นั่นคือถ้าคุณมีกล่องซ็อกเก็ต 2-3 บล็อกบนพื้นผิวการทำงานแต่ละบล็อกเหล่านี้ควรมีกลุ่มแยกกัน

เหตุใดจึงทำเช่นนี้? ขณะนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวใช้พลังงานมากดังนั้นเมื่อใช้เครื่องทำขนมปังพร้อมกาต้มน้ำและเครื่องปิ้งขนมปังพร้อมกันเครื่องจะไม่กระแทกและหน้าสัมผัสไม่ร้อนทำให้มีเส้นแยกมากมาย จะถูกวางในตอนแรก

ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกลัวว่าบางสิ่งจะไหม้หรือละลายที่ไหนสักแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุด ซึ่งเป็นช่วงที่การปรุงอาหารในครัวเต็มไปด้วยความเร่งรีบ

ปรากฎว่าข้อกำหนดขั้นต่ำคือการติดตั้งสายเคเบิลอย่างน้อย 10 เส้นในห้องครัว

ควรเลือกหน้าตัดของสายเคเบิลตามคำแนะนำต่อไปนี้:

• สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำและไฟส่องสว่าง - สายทองแดงที่มีหน้าตัด 3 * 1.5 มม. 2

• สำหรับเต้ารับและเครื่องปรับอากาศ - 3*2.5 มม. 2

• เตาอบ – 3*4 มม. 2

• เตาไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น – 3*6 ตร.ม

เคเบิลยี่ห้อ VVGnG-Ls หรือ NYM

หากเราสรุปเส้นทางทั้งหมดข้างต้นปรากฎว่ามีการติดตั้งสายไฟโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เส้นในอพาร์ทเมนต์สองหรือสามห้อง

เหล่านี้คือความเป็นจริงของวันนี้

สำหรับกระแสไฟต่ำจะมีการติดตั้งสาย UTP หรือ FTP คู่บิดสองคู่ที่จุดเชื่อมต่อแต่ละจุดซึ่งจะมีอินเทอร์เน็ตหรือทีวี

นอกจากนี้อย่าลืมเกี่ยวกับสายเคเบิลทีวีที่มีฉนวนหุ้มด้วย

สามารถเชื่อมต่อโดยตรงหรือมีช่องเสียบโทรทัศน์แยกต่างหาก ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์วิดีโอของคุณจะไม่ผูกติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง

การเชื่อมต่อในกล่องรวมสัญญาณ

เมื่อวางเส้นทางทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลาเชื่อมต่อสายไฟในกล่องรวมสัญญาณ

เนื่องจากตาม PUE จะต้องมีการเข้าถึงกล่องกระจายสินค้าจึงไม่แนะนำให้ติดตั้งบนเพดาน กล่องที่สร้างขึ้นแบบเรียบๆ กับผนังก็ดูไม่ดีนักในการปรับปรุงสมัยใหม่

ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการใช้กล่องซ็อกเก็ตแบบฝังพิเศษซึ่งมีการสลับทั้งหมด ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้กล่องเต้ารับธรรมดาที่มีความลึก 45 มม.

ผู้ติดตั้งบางรายเลือกตัวเลือกที่ลึกกว่า – 60 มม.

อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวอย่างที่กว้างกว่านี้อีก เช่น จาก Kaiser เรียกว่ากล่องติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Kaiser 1068-02

บ่อยครั้งเพื่อให้มีสายไฟเพียงพอแม้ในกล่องซ็อกเก็ตแบบฝังทั่วไปก็มีพื้นที่ไม่เพียงพอ และกล่องนี้สามารถรองรับสายไฟทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมขั้วต่อการเชื่อมต่อ

การสลับทั้งหมดเสร็จสิ้นที่ส่วนบน จากนั้นสิ่งทั้งหมดก็ถูกฉาบและยังมีกล่องซ็อกเก็ตธรรมดาอยู่

สำหรับการเข้าถึงการเชื่อมต่อในภายหลัง คุณเพียงแค่ต้องถอดอุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า (เต้ารับ, สวิตช์) ถอดปลั๊ก ดึงสายไฟออกและดำเนินการใดๆ กับสายไฟ

หากคุณไม่มีบล็อกเดียว แต่เป็นบล็อกคู่หรือสามบล็อก คุณสามารถใช้ตัวเลือกเชิงลึกสูงสุด 60 มม. ได้ที่นี่

จัมเปอร์ภายในในบล็อกดังกล่าวสามารถถอดออกได้ ด้วยเหตุนี้บางครั้งปริมาณลวดที่เหลืออยู่ในกล่องดังกล่าวจึงสูงถึง 30 ซม.

การสลับสายไฟภายในสามารถทำได้หลายวิธี:

• การบัดกรี

• การเชื่อมแบบบิดล่วงหน้า

• การจีบ

• แคลมป์วาโก้

ไม่แนะนำให้ใช้การต่อแบบเดซี่เชนในแนวทางออก นอกจากนี้เส้นทางออกทั้งหมดยังวนซ้ำอีกด้วย นั่นคือสายไฟเพิ่มเติมจะถูกดึงออกจากซ็อกเก็ตแรกไปยังซ็อกเก็ตสุดท้าย

ก่อนอื่นเรามาดูกฎทั่วไปในการวางสายไฟ ต้องวางสายไฟฟ้าและสายเคเบิลในแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเคร่งครัดโดยมีมุมการหมุน 90 องศา แผนภาพด้านล่างแสดงแผนภาพการเดินสายไฟที่มีการเยื้องที่แนะนำทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงความสูงในการติดตั้งสวิตช์และซ็อกเก็ตที่แนะนำ:

เป็นที่น่าสังเกตทันทีว่าการติดตั้งสายไฟสามารถทำได้สองวิธี: แบบเปิดเผยหรือแบบซ่อน:

การติดตั้งสายไฟแบบเปิดเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและราคาถูกที่สุด ข้อดีประการหนึ่งของการเดินสายไฟฟ้าประเภทนี้นอกเหนือจากความเรียบง่ายและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่ำคือความง่ายในการซ่อมแซม ข้อเสียเปรียบหลักของการติดตั้งดังกล่าวถือเป็น เป็นการฝ่าฝืนรูปลักษณ์ภายในห้อง โดยทั่วไปแล้ว การเดินสายไฟดังกล่าวจะดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี: ในกล่อง (ช่องเคเบิล) บนวงเล็บ ลอน (หรือท่อโลหะ) หรือในท่อพีวีซี

ตัวอย่างการเดินสายไฟแบบเปิดในกล่องและที่ขายึด:

สายไฟในกล่อง สายไฟบนวงเล็บ

ปะเก็นในกล่อง ปะเก็นบนวงเล็บในลอน

การติดตั้งสายไฟแบบซ่อนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมาก โดยการเดินสายไฟฟ้าจะถูกซ่อนไว้ใต้ผนังหรือวางเป็นร่อง:

ข้อได้เปรียบหลักของวิธีการวางสายไฟนี้คือรักษารูปลักษณ์ภายในและยังช่วยป้องกันสายไฟจากความเสียหายทางกลได้ดี (แม้ว่าแน่นอนคุณยังคงสามารถเจาะหรือเจาะด้วย ตะปูขณะแขวนภาพ) ข้อเสียคือความยุ่งยากในการติดตั้งและการซ่อมสายไฟดังกล่าวได้ยาก นอกจากนี้ วิธีการติดตั้งนี้มักจะมีราคาแพงกว่า

ซ็อกเก็ต สวิตช์ กล่องรวมสัญญาณ และแผงไฟฟ้ายังมีการออกแบบ 2 ประเภท: สำหรับการติดตั้งแบบเปิดและสำหรับการติดตั้งภายใน (ซ่อน):

1. การติดตั้งสายไฟแบบเปิด

ขั้นตอนที่ 1 (ทั่วไป) วาดไดอะแกรมการติดตั้ง

ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อวางสายไฟทั้งแบบซ่อนและแบบเปิด

เราตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งสำหรับเต้ารับ สวิตช์ โคมไฟ และแผงไฟฟ้า (หากจำเป็น) ตัวอย่างเช่น เรามาวาดแผนภาพต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งสายไฟในห้องใดห้องหนึ่ง (เพื่อความชัดเจน สายไฟทั้งหมดของเราจะอยู่ที่ผนังด้านเดียว):

พร้อม! เรากำหนดตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งซ็อกเก็ต สวิตช์ ตำแหน่งที่จะวางหลอดไฟ รวมถึงตำแหน่งที่เราจะติดตั้งแผงไฟฟ้าและวาดแผนผังสายไฟ ตอนนี้คุณสามารถดำเนินการติดตั้งได้โดยตรง

ขั้นตอนที่ 2 (การติดตั้งสายไฟแบบเปิด) การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เริ่มต้นด้วยการกำหนดว่าวิธีการทั่วไปในการวางสายไฟแบบเปิดคือการวางในกล่องและวางบนวงเล็บ ดังนั้นเราจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้:

แก้ไขวีดีโอ:

การติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าแบบเปิด - 2

ขั้นตอนที่ 3 (การติดตั้งสายไฟแบบเปิด) การติดตั้งกล่อง (ช่องเคเบิล) การวางสายเคเบิล

เมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้ว เราก็เริ่มติดตั้งกล่อง (ช่องเคเบิล) ตามแนวสายไฟที่ต้องการได้

ช่องเคเบิลเป็นกล่องพลาสติกที่วางสายไฟ ประกอบด้วยฐานและฝาครอบ:

กล่องมีหลายขนาดและสี และตามกฎแล้วจะมีความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สำหรับการติดตั้ง กล่องจะถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ตามความยาวที่ต้องการ (โดยปกติแล้วกล่องจะถูกตัดด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ) ตัวอย่างเช่น ดังที่เห็นได้จากแผนภาพการติดตั้งของเราด้านล่าง เราจำเป็นต้องตัดกล่องออกเป็นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่วนยาว 2 เมตร - 2 ชิ้น

ส่วนยาว 1.5 เมตร - 3 ชิ้น

ส่วนยาว 0.5 เมตร - 2 ชิ้น

ส่วนยาว 0.3 เมตร - 1 ชิ้น

ส่วนยาว 0.2 เมตร - 1 ชิ้น

โดยรวมแล้วความยาวรวมของกล่องที่เราต้องการคือ 10 เมตร (เช่น คุณสามารถซื้อกล่องได้ 5 เส้น เส้นละ 2 เมตร)

หลังจากตัดกล่องแล้วคุณสามารถเริ่มติดตั้งได้โดยติดตั้งได้ง่ายมาก: คุณต้องเปิดฝาปิดกล่องแล้วขันฐานของกล่องเข้ากับผนังโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย (ถ้าผนังทำจากไม้หรือแผ่นยิปซั่ม ) หรือตะปูเดือยพลาสติก (หากผนังเป็นอิฐ คอนกรีต ฯลฯ) หลังจากติดกล่องเข้ากับผนังแล้วให้วางสายเคเบิลไว้และปิดกล่องด้วยฝาปิด มุมการหมุนของกล่องสามารถปิดด้วยมุมพลาสติกพิเศษได้ และคุณยังสามารถทำมุมโดยการตัดกล่องที่ 45°:

วิดีโอการติดตั้งกล่อง (วิดีโอไม่ดีที่สุด แต่เราไม่พบสิ่งใดที่ดีไปกว่านี้บนอินเทอร์เน็ตบางทีในอนาคตเราจะสร้างวิดีโอของเราเองในหัวข้อนี้ แต่ตอนนี้เราต้องใช้สิ่งที่เรามี):

การติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าแบบเปิด - 3

หากคุณตัดสินใจที่จะติดตั้งสายไฟโดยใช้ขายึดแทนที่จะติดตั้งกล่องหลังจากติดตั้งซ็อกเก็ตสวิตช์และทุกอย่างอื่นแล้วให้วางสายเคเบิลซึ่งติดกับผนังด้วยขายึดทันที ขายึด (คลิป) สำหรับยึดสายเคเบิลมาในพลาสติกหลายขนาด ออกแบบมาสำหรับสายเคเบิลประเภทและขนาดเฉพาะ:

ลวดเย็บกระดาษยังสามารถเป็นสากลได้:

สำคัญ!เมื่อวางสายไฟบนขายึดโปรดจำไว้ว่าในวิธีนี้ห้ามมิให้ต่อสายเคเบิลธรรมดาเข้ากับฐานที่ติดไฟได้ (เช่นกับผนังไม้) เพื่อสิ่งนี้คุณต้องใช้สายเคเบิลพิเศษที่ไม่รองรับการเผาไหม้ (อย่าแพร่กระจายไฟ)

ขั้นตอนที่ 4 (การติดตั้งสายไฟแบบเปิด) การประกอบวงจร

ตอนนี้เมื่อทุกอย่างได้รับการติดตั้งและเดินสายเคเบิลไปตามผนังแล้ว คุณก็สามารถเริ่มต่อปลั๊กไฟ สวิตช์ โคมไฟ และประกอบสายไฟในกล่องรวมสัญญาณได้

1. การติดตั้งสายไฟที่ซ่อนอยู่

ขั้นตอนที่ 1 วาดไดอะแกรมการติดตั้ง

ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อติดตั้งทั้งสายไฟแบบซ่อนและแบบเปิด และได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 (การติดตั้งสายไฟที่ซ่อนอยู่) เจาะรูในผนัง

หากคุณกำลังติดตั้งสายไฟที่ซ่อนอยู่หลังจากวาดแผนภาพการติดตั้ง (ขั้นตอนที่ 1) แล้วคุณจะต้องเริ่มเจาะรูในผนังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานสำหรับกล่องปลั๊กไฟ) ในตำแหน่งที่เราจะติดตั้งสวิตช์ , ปลั๊กไฟ และกล่องรวมสัญญาณ การเจาะรูมักจะทำด้วยสว่านกระแทก (หรือสว่าน) พร้อมด้วยดอกสว่านพิเศษสำหรับคอนกรีต:

ขั้นตอนที่ 3 (การติดตั้งสายไฟที่ซ่อนอยู่) การบิ่นผนัง

หลังจากเจาะรูตามแนวสายไฟที่วางแผนไว้แล้วเราก็เคาะผนัง ตามเทคโนโลยีนี้ทำได้ดังนี้: ขั้นแรกให้ทำการตัดแบบขนาน 2 ครั้งในผนังคอนกรีตโดยใช้เครื่องไล่ผนังแบบพิเศษหลังจากนั้นคอนกรีตระหว่างการตัดเหล่านี้จะถูกกระแทกด้วยสว่านค้อน:

อย่างไรก็ตาม มีวิธีอื่นในการสร้างร่อง แทนที่จะใช้เครื่องไล่ผนัง คุณสามารถใช้เครื่องเจียรมุม (เครื่องเจียร) หรือคุณสามารถเริ่มเจาะร่องได้ (แต่วิธีนี้เหมาะเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการวางสูงสุด สายเคเบิลสองสามเมตรเนื่องจากวิธีนี้ใช้แรงงานมากเกินไป):

วิดีโอการแสดงร่อง:

ขั้นตอนที่ 4 (การติดตั้งสายไฟที่ซ่อนอยู่) การวางสายเคเบิล

ตอนนี้จำเป็นต้องวางสายเคเบิลในร่องที่เตรียมไว้เพื่อไม่ให้สายเคเบิลหลุดออกจากร่องระหว่างการติดตั้งต้องแก้ไขตรงนั้นสามารถทำได้โดยจับสายเคเบิลด้วยปูนปลาสเตอร์ยิปซั่มเพราะ มันแข็งตัวอย่างรวดเร็วโดยใช้วงเล็บพิเศษ:

วิดีโอการวางสายเคเบิลเป็นร่อง:

ขั้นตอนที่ 5 (การติดตั้งสายไฟแบบซ่อน) การติดตั้งกล่องรวมสัญญาณ

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยึดกล่องสำหรับติดตั้งไว้ในรูที่เจาะในระหว่างขั้นตอนที่สอง (กล่องที่จะติดตั้งสวิตช์และเต้ารับของเราในอนาคต) ควรติดตั้งกล่องยึดบนปูนปลาสเตอร์ยิปซั่ม (เคล็ดลับ: ยิปซั่มแห้งเร็วมากดังนั้นจึงควรเจือจางในส่วนเล็ก ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ในขณะที่คุณติดตั้งกล่องซ็อกเก็ตหนึ่งกล่องปูนที่เหลือทั้งหมดของคุณจะกลายเป็น หิน).

เพื่อยึดกล่องติดตั้ง (กล่องเต้ารับ) ให้แน่นหนา คุณต้อง:

• ทำความสะอาดรูของเราจากฝุ่นและเศษคอนกรีต จากนั้นทำให้พื้นผิวของรูเปียก
• ใช้ปูนปลาสเตอร์ที่รูโดยคาดหวังว่าหลังจากติดตั้งกล่องปลั๊กไฟเข้าไปในรูแล้วจะไม่มีช่องว่างรอบขอบที่ไม่เต็มไปด้วยปูนปลาสเตอร์ แต่ไม่มีความคลั่งไคล้
• เราใส่กล่องซ็อกเก็ตเข้าไปในรูโดยก่อนหน้านี้ได้แยกฟักด้านบนออกเพื่อแนะนำสายเคเบิลปรากฎว่าฟักนี้ควรจะอยู่ตรงข้ามกับค่าปรับ
• เรากดกล่องลงจนชิดกับผนัง
• หลังจากที่สารละลายแห้งแล้ว ให้เอาปูนส่วนเกินออกด้วยไม้พาย

การเดินสายไฟฟ้าที่ต้องทำด้วยตัวเองในอพาร์ทเมนต์นั้นไม่ใช่กระบวนการที่ต้องใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน สำหรับการติดตั้งที่เหมาะสมก็เพียงพอที่จะศึกษาวรรณกรรมและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ในการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องใช้ต้นทุนด้านพลังงาน ขณะนี้การติดตั้งสายไฟที่ทันสมัยถือเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากเมื่อ 35 ปีที่แล้วผู้คนไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก ทุกวันนี้ บ้านทุกหลังมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องผสม เครื่องบดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ เครื่องนึ่ง อุปกรณ์อบขนม ฯลฯ อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเครือข่ายที่เพียงพอ

การวางสายเคเบิลรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:

• การพัฒนาแผนระบุจุดการแปลขององค์ประกอบหลัก
• รายการอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตงานมีคุณภาพสูง
• ทำเครื่องหมายเส้นทางและเตรียมพื้นผิวผนังเพื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่อพาร์ทเมนต์ (บด, ช่องเคเบิล)
• การยึดสายเคเบิล
• การติดตั้งและยึดวัสดุ
• การติดตั้งและประกอบโครงสร้างแผงไฟฟ้า
• การทดสอบระบบ
• การตั้งค่าและการเปิดตัว

ข้อสำคัญ: การออกแบบภายในอพาร์ทเมนต์ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าโดยใช้วิธีภายนอก แต่ส่วนใหญ่จะใช้แบบซ่อน

กฎทั่วไปสำหรับการเดินสายไฟฟ้า

หลายคนกังวลเกี่ยวกับคำถาม: “จะเดินสายไฟด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?” ในการทำเช่นนี้คุณต้องปฏิบัติตามกฎ:

1. สายไฟต้องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งหรือแนวนอนที่สัมพันธ์กับพื้น
2. หากจำเป็นต้องหมุนสายไฟต้องหมุนเป็นมุม 90 องศา
3. ที่ด้านบนของผนังสายไฟควรอยู่ห่างจากเพดาน 25 เซนติเมตร หากสายไฟวิ่งไปตามด้านล่างคุณจะต้องมีกระดานข้างก้นพิเศษพร้อมช่องสำหรับวางสายไฟ
4. สวิตช์จะอยู่ติดกับทางเข้าประตูโดยห่างจากพื้นประมาณ 80 ถึง 150 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับว่าใครใช้อุปกรณ์บ่อยที่สุด (เด็กหรือผู้ใหญ่) พารามิเตอร์การติดตั้งอุปกรณ์ได้รับการควบคุมโดยกฎ SNiP
5. เต้ารับติดตั้งสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร ปริมาณคิดในอัตรา 1 ชิ้นต่อ 6 ตารางเมตร สำหรับห้องครัว จำนวนปลั๊กไฟจะขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่องว่างระหว่างซ็อกเก็ตและช่องเปิดประตูและหน้าต่างควรมากกว่า 10 เซนติเมตร
6. มีการติดตั้งกล่องกระจายสินค้าแยกกันในแต่ละห้อง
7. เมื่อจัดทำเอกสารโครงการคุณต้องคำนึงถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในอพาร์ทเมนต์เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนจากการต่อสายไฟเข้ากับซ็อกเก็ต
8. ห้องน้ำควรมีปลั๊กไฟประมาณ 2 ช่อง: สำหรับเครื่องซักผ้าและเครื่องเป่าผม

ข้อสำคัญ: เมื่อทำงานกับโครงการ จำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งของอุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง 30 mA แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ mA สิบชิ้นสำหรับห้องน้ำ

โครงการเดินสายไฟฟ้าสำหรับอพาร์ทเมนต์สามห้อง

โครงการนี้มีคุณสมบัติหลายประการ:

1. ในแต่ละห้องจำเป็นต้องติดตั้งกล่องกระจายสัญญาณซึ่งจะต่อสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (เต้ารับ ฯลฯ ) ที่อยู่ในห้อง
2. ในห้องครัวคุณต้องติดตั้งเต้ารับสามช่องเหนือเคาน์เตอร์ (เตา กาต้มน้ำ เตาไมโครเวฟ) และอีกช่องหนึ่งในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น เมื่อจัดทำโครงการด้วยมือของคุณเองคุณสามารถคำนึงถึงความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดายและหากคุณต้องการซ็อกเก็ตเพิ่มเติมสำหรับเครื่องดูดควัน การระบายอากาศ หรือเครื่องล้างจาน ฯลฯ ให้จัดเตรียมและทำเครื่องหมายสิ่งนี้บนภาพวาด
3. หากคุณต้องการไฟฟ้าบนระเบียงคุณจะต้องจัดเตรียมแผนภาพการเดินสายไฟจากกล่องจ่ายไฟที่อยู่ในห้องถัดไป

ทางที่ดีควรวางจุดแปลไว้ในสำเนาแผนอพาร์ทเมนท์ซึ่งแนบมากับหนังสือเดินทางทางเทคนิคของอพาร์ทเมนท์

เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสารโครงการแนะนำให้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็นกลุ่มเช่น:

• แสงสว่างกลุ่มแรกจะรวมถึงแสงสว่างในห้องน้ำ ห้องน้ำ และห้องนั่งเล่น
• กลุ่มที่สองจะจัดให้มีแสงสว่างสำหรับห้องนอน ห้องน้ำ และห้องเด็ก

แผนภาพการเดินสายไฟฟ้าในอพาร์ทเมนต์สองห้อง

เพื่อกระจายซ็อกเก็ตสวิตช์และกล่องอย่างถูกต้องคุณต้องพิจารณาบางประเด็น:

• สำหรับการใช้สายไฟอย่างมีเหตุผลจำเป็นต้องแบ่งผู้บริโภคออกเป็นหลายกลุ่ม: แสงสว่างในทางเดินและห้องน้ำกลุ่มถัดไป - ในห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องนอน
• ความสูงของซ็อกเก็ตและสวิตช์ในอาคารยุคครุสชอฟไม่ได้มาตรฐานดังนั้นคุณจึงสามารถจัดเรียงได้ตามสะดวกสำหรับคุณ
• จะต้องมีกล่องกระจายสินค้าในทุกห้อง ยกเว้นห้องน้ำ เนื่องจากความชื้นมักจะสูงกว่าในที่พักอาศัยอยู่บ้าง
• หากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าบนระเบียงให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งของกล่องจ่ายไฟในห้องถัดจากระเบียงในแผนภาพเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟไปที่ระเบียง
• RCD และเซอร์กิตเบรกเกอร์วางอยู่ในแผงจำหน่าย

การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการเดินสายไฟฟ้า

สำหรับการเดินสายไฟฟ้าที่เหมาะสมคุณต้องกำหนดวิธีวางสายเคเบิลและตัดสินใจเลือกวัสดุเพิ่มเติมที่จำเป็น:

• สำหรับการส่องสว่างจะใช้สายไฟยี่ห้อ VVG ที่มีหน้าตัด 1.5 ตารางเมตร ม. มม. สำหรับซ็อกเก็ตให้ใช้สายเคเบิลสามคอร์ที่มีหน้าตัด 2.5 ตารางมิลลิเมตร
• อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD) และเบรกเกอร์วงจร RCD ใช้เพื่อป้องกันระบบจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า และเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
• กล่องกระจาย;
• แผงไฟฟ้าถูกเลือกขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องจักรและ RCD หากคุณต้องการติดตั้งองค์ประกอบจำนวนมาก คุณจำเป็นต้องซื้อเกราะป้องกันขนาดใหญ่ โครงสร้างโลหะและพลาสติกมีความโดดเด่นขึ้นอยู่กับโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ติดตั้งโลหะเนื่องจากมีความทนทานมากกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน
• การต่อส่วนประกอบฉนวน (PPE) – เทปไฟฟ้า ตะปูเหลว คลิป เดือย

การติดตั้งสายไฟ

การดำเนินการในอพาร์ทเมนต์ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้คือกฎการติดตั้งตลอดจนวิธีใช้เครื่องมือ ในระยะเริ่มแรก คุณต้องตัดสินใจเลือกวิธีการเดินสายไฟฟ้าที่เลือก: ภายนอกหรือซ่อนไว้โดยใช้ช่องพิเศษ

วิธีการซ่อนเร้นนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ใช้แรงงานมากและมีฝุ่นมากก็ตาม ในการวางสายไฟโดยใช้วิธีซ่อนผนังจะมีการเซาะร่องนั่นคือเตรียมช่องลึกประมาณ 10 มิลลิเมตรบนพื้นผิวของผนัง มีการวางสายไฟไว้แล้วจึงฉาบปูน

การติดตั้งสายไฟในอพาร์ทเมนต์โดยใช้วิธีภายนอกต้องใช้ท่อสายเคเบิล แผงรอบไฟฟ้า และกล่องพิเศษ

เคล็ดลับการเดินสายไฟแบบลับๆ ก็คือ ต้องกรีดผนัง ถ้าจะวางสายไฟตามพื้นก็ต้องเปิดพื้นออก วิธีการซ่อนเร้นมักจะใช้ในระหว่างการปรับปรุงและปรับปรุงอพาร์ทเมนต์ครั้งใหญ่ เมื่อห้องพักทุกห้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์

ใช้เครื่องพรานผนัง สว่านค้อน หรือเครื่องบด งานมีฝุ่นมากดังนั้นเพื่อป้องกันฝุ่นไม่ให้เข้าไปในห้องข้างเคียงควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ คลุมทางเดินไว้จะดีกว่า ความลึกของร่องคำนวณตามสายไฟที่ใช้ แต่ไม่เกิน 1 เซนติเมตร เนื่องจากช่องลึกฉาบยากความกว้างอาจแตกต่างกันได้ตามดุลยพินิจของเจ้าของ

รูและช่องดอกกุหลาบสำหรับกล่องจ่ายไฟถูกตัดออกโดยใช้เม็ดมะยมที่มีการออกแบบบางอย่าง

สำคัญ: ในผนังรับน้ำหนักต้องคำนึงถึงความลึกของช่องด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษเนื่องจากการละเมิดโครงสร้างของผนังดังกล่าวอาจนำไปสู่การทำลายล้างได้

ในบ้านแผงมีช่องว่างระหว่างพื้นซึ่งสามารถวางสายไฟได้ อาคารแผงเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันบ้านถูกสร้างขึ้นจากโครงสร้างที่ทนทานและทนทานพร้อมพื้นอิฐในอพาร์ทเมนต์ดังกล่าวสามารถทำประตูได้บนผนังทุกด้าน

ทางเลือกที่ประหยัดสำหรับการเดินสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่คือการวางสายไฟไว้ใต้พื้น ในกรณีเหล่านี้ต้องปิดบังลวดด้วยกระดาษฟอยล์ลูกฟูก ลอนทำหน้าที่เป็นฉนวนและป้องกันไฟกระชาก

หลังจากเตรียมช่องสำหรับวางสายไฟแล้ว ให้ติดตั้งแผงจำหน่ายและวางสายไฟ ขึ้นอยู่กับวิธีการยึด การออกแบบโล่อาจตั้งไว้เหนือศีรษะหรือติดตั้งเข้ากับพื้นผิวผนังก็ได้ ในบ้านที่มีการออกแบบที่ทันสมัยช่องพิเศษสำหรับโล่ได้รับการดัดแปลงและในบ้านของการก่อสร้างในประเทศโล่จะติดกับผนังด้วยสกรูเกลียวปล่อย

มีการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างในตัวแผง ในการทำเช่นนี้สายไฟยี่ห้อ VVG จะเชื่อมต่อกับแผงป้องกันจากนั้นจึงถูกส่งไปยังระบบไฟส่องสว่างซ็อกเก็ตและสวิตช์

ที่จุดเชื่อมต่อจำเป็นต้องเผื่อสายไฟ (ประมาณ 20 เซนติเมตร) ในกรณีซ่อมแซม เมื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแผงจ่ายไฟ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำเครื่องหมายสายไฟเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าสายไฟใดต้องรับผิดชอบอะไร

หลังจากเดินสายไฟฟ้าครบชุดแล้วจึงทำการทดสอบระบบ หากระบบทำงานเต็มประสิทธิภาพแสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งภายนอกดำเนินการบนพื้นผิวผนังและเพดาน ในระยะเริ่มแรกจำเป็นต้องร่างเส้นทางในการวางสายไฟและเจาะรูในตำแหน่งที่ยึดไว้เป็นระยะ 50 เซนติเมตร ตามคำขอของเจ้าของอพาร์ทเมนท์สามารถวางสายไฟในช่องเคเบิลหรือคลิปได้ ในสถานที่ที่มีการติดตั้งกล่องกระจายสายไฟ ข้อดีของวิธีการเดินสายแบบเปิดคือช่วยให้เข้าถึงสายไฟได้ง่าย แต่ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวคือการเดินสายดังกล่าวไม่พอดีกับภายในห้องเสมอไป

ประเภทของการยึดสายเคเบิลและสายไฟสำหรับการเดินสายแบบเปิด:

• ลูกกลิ้งหรือฉนวนพอร์ซเลน
• ลวดเย็บกระดาษ;
• ท่อลูกฟูก
• ช่องเคเบิล
• แผงรอบไฟฟ้า

ข้อดีของวิธีการเดินสายแบบเปิด:

• ทำให้เข้าถึงได้ง่ายเพื่อตรวจสอบสถานะของระบบ
• ส่วนใหญ่มักใช้ในสถานที่ไม้

ข้อเสียแสดงโดยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• ตำแหน่งของสายไฟในสายตาซึ่งนำไปสู่การละเมิดความสวยงามของการตกแต่งภายใน
• ไม่ค่อยผสมผสานกับสไตล์การออกแบบของห้อง

ขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าซึ่งต้องมีช่างไฟฟ้าอยู่ด้วย การเชื่อมต่อมิเตอร์สามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีระยะห่างทางไฟฟ้าเท่านั้น

การวางเส้นทางเดินสายไฟฟ้า

ควรซื้อสายไฟโดยเว้นระยะห่างประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากค่าเผื่อนี้ใช้เชื่อมต่อสายไฟเข้าด้วยกัน เมื่อต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับและสวิตช์ สายไฟจะโผล่ออกมาข้างละประมาณ 7 เซนติเมตร

จากนั้นเดินสายไฟฟ้าให้แน่นโดยใช้แคลมป์หรือเศวตศิลาหลวม สายไฟถูกวางไว้ในช่องและยึดด้วยก้อนเศวตศิลาที่ระยะ 30 เซนติเมตร

ข้อสำคัญ: ต้องจำไว้ว่าส่วนผสมของเศวตศิลาจะแข็งตัวเกือบจะในทันทีดังนั้นคุณต้องวางสายไฟเป็นร่องก่อนแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยก้อนเศวตศิลาเจือจาง หลังจากซ่อมสายไฟทั้งหมดแล้วให้ถ่ายรูปเส้นทางการวางไว้เผื่อมีงานซ่อม

ในการติดตั้งซ็อกเก็ตและสวิตช์จะมีการติดตั้งกล่องซ็อกเก็ตในช่องที่เตรียมไว้และยึดด้วยปูนเศวตศิลา Alabaster ยึดอุปกรณ์เข้ากับผนังอย่างรวดเร็วและมั่นคง

การติดตั้ง RCD และเครื่องจักรอัตโนมัติ

ความสมบูรณ์ของแผงป้อนข้อมูลถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเดินสายไฟฟ้าในอพาร์ตเมนต์ มีการติดตั้งอุปกรณ์กระแสไฟตกค้างและเบรกเกอร์วงจรไว้ในตัวเรือนแผงสวิตช์ มีการติดตั้งสายไฟสำหรับเชื่อมต่อ RCD ไว้ที่ส่วนบนของแผง

หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว ระบบทั้งหมดจะถูกหมุนโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ - มัลติมิเตอร์ หากติดตั้งทั้งระบบอย่างถูกต้องคุณสามารถเปิดอุปกรณ์และทำการทดสอบได้อย่างปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าก่อนตัดสินใจเดินสายไฟฟ้า ให้จัดทำแผนการเดินสายไฟที่มีความสามารถ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงภายในหรือการปรับปรุงภายในตามแผน:

1. ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในรูปแบบอพาร์ทเมนต์โดยประมาณบนแผนภาพ
2. ระบุตำแหน่งของเต้ารับ สวิตช์ กล่องรวมสัญญาณ และอุปกรณ์ติดตั้งไฟส่องสว่าง

การวางแผนที่เหมาะสมควรรับประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

กฎผู้เชี่ยวชาญ:

• อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด (มิเตอร์ กล่องรวมสัญญาณ โคมไฟ สวิตช์และเต้ารับ) จะต้องอยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการใช้งานของมนุษย์
• แสงสว่างในห้องน้ำดำเนินการผ่านหม้อแปลงแยกซึ่งติดตั้งอยู่นอกห้อง
• ควรถอดเต้ารับออกจากท่อแก๊ส ไฟฟ้า และท่อน้ำ โดยเว้นระยะห่างประมาณ 45-50 เซนติเมตร

บทสรุป

การเดินสายไฟฟ้าในอพาร์ตเมนต์มักเกิดขึ้นตามผนังหรือเพดานและไม่ยากเป็นพิเศษ หลังจากทำเครื่องหมายจุดวางสายไฟแล้วให้เจาะรูเพื่อยึดโดยรักษาระยะห่างประมาณ 45 เซนติเมตร จากนั้นจึงยึดกล่องหรือช่องเคเบิลเข้ากับผนังหรือเพดาน

หลังจากเสร็จสิ้นงานข้างต้นทั้งหมดแล้ว ก็ถือว่ากระบวนการเดินสายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ สิ่งที่เหลืออยู่คือการตรวจสอบระบบและเชื่อมต่อ คุณสามารถเดินสายไฟฟ้าในอพาร์ทเมนต์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ยากหากคุณปฏิบัติตามกฎการติดตั้งทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการเชื่อมต่อ มีการตรวจสอบระบบการเดินสายไฟฟ้าเป็นขั้นตอน

ตามกฎแล้วการเปลี่ยนสายไฟในอพาร์ทเมนต์ด้วยมือของคุณเองนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการยกเครื่องครั้งใหญ่ และอาจเป็นส่วนที่ยากที่สุดของมัน ราคาก็เช่นกัน ในเมืองภูมิภาคทางตอนกลางของรัสเซีย การเปลี่ยนสายไฟแบบมืออาชีพมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 รูเบิล ต่อ 1 ตร.ม. ของพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด คุณควรพยายามเปลี่ยนสายไฟด้วยตัวเองเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและคุณมีเงินทุนไม่เพียงพอ

ทองแดง ดิน และปริมาณ

การเปลี่ยนสายไฟในเขตที่อยู่อาศัยนั้นตั้งอยู่บนเสาหลักสามประการ:

1. เปลี่ยนสายอลูมิเนียมเป็นสายทองแดง
2. การเปลี่ยนจากวงจรจ่ายไฟ TN–C (ต่อสายดินอย่างแน่นหนา) เป็น TN–C–S (พร้อมต่อสายดินป้องกันผู้บริโภค)
3. การเปลี่ยนจากสายแยกไปสู่กลุ่มเชื่อมต่อที่มีสาขาแยกกัน

เรามาอธิบายตามลำดับ:

การเดินสายไฟฟ้าอะลูมิเนียม เนื่องจากต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การทำเหมืองทองแดงและการถลุงแร่เป็นอุตสาหกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งในเวลานั้น) จึงแพร่หลายไปทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ 30 - 60 อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเห็นได้ชัดว่าอลูมิเนียมไม่เหมาะกับสายไฟ:

• ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในวงจรโลหะภายใต้กระแสซึ่งสาระสำคัญยังไม่ชัดเจนนัก ก่อนอื่นอลูมิเนียมจะเปราะมากและคุณไม่สามารถหายใจเข้ากับสายไฟได้
• เมื่อมีความชื้นเพียงเล็กน้อยอลูมิเนียมจะไวต่อการกัดกร่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งกระจายอยู่ใต้เปลือก ลวดที่ดูเหมือนไม่บุบสลายกลายเป็นเส้นเล็กจนเหลือเส้นผม ด้วยเหตุนี้ความล้มเหลวกะทันหันจึงเป็นเหตุฉุกเฉินที่สุด

อลูมิเนียมเป็นโลหะอ่อน มันถูกบีบออกมาจากใต้สกรูขั้วต่อ เกลียวจะหลวม และการบัดกรีอะลูมิเนียมเป็นเรื่องยาก มีราคาแพง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ดังนั้นหน้าสัมผัสอะลูมิเนียมจึงไม่น่าเชื่อถือ

สายไฟมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 20 ปี และข้อบกพร่องของอะลูมิเนียมไม่ส่งผลกระทบต่อสายไฟ แต่ขณะนี้อะลูมิเนียมเป็นสิ่งต้องห้ามในการเดินสายไฟในที่พักอาศัย

โครงการจ่ายไฟ TN-C ของสหภาพโซเวียตถูกใช้อย่างบังคับเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากในสภาวะที่ขาดแคลนโลหะที่ไม่ใช่เหล็กอย่างเฉียบพลันและการสื่อสารที่มีความยาวมากในประเทศใหญ่ ตั้งแต่ปี 1997 ระบบจ่ายไฟ TN-C-S ได้ถูกนำไปใช้ในสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงสถานะของโครงข่ายไฟฟ้า มีอาคารสูงที่ไม่มีพื้นดินจำนวนมากที่เหลืออยู่จากสหภาพโซเวียต แต่เนื่องจากมีปัญหาจึงต้องแก้ไข ไม่ใช่ "จากเบื้องบน" แต่ด้วยตัวเราเอง

แผนภาพการเดินสายไฟแบบแยกสาขาก็ถูกนำมาใช้อย่างบังคับและด้วยเหตุผลเดียวกันกับ TN-C ในเวลาเดียวกันสาขาไปยังกลุ่มเชื่อมต่อกับสายอินพุตของอพาร์ตเมนต์ที่ทรงพลังกว่าตามความยาว กิ่งก้านถูกสร้างขึ้นในกล่องกระจาย - เครื่องจ่ายไฟฟ้า (ขนาด); ปริมาณอพาร์ทเมนต์หลักตั้งอยู่ติดกับเคาน์เตอร์

แต่ละสาขาถูกถอดออกจากฉนวนและบิดหรือขั้วต่อ: ไม่น่าเชื่อถือและไวต่อการล็อค ทุกวันนี้ยังไม่ได้รับการรับรอง (แต่สิ่งต่าง ๆ กำลังเคลื่อนไปสู่เรื่องนั้น) แต่โดยทั่วไปจะใช้การเดินสายแยก: จากอินพุตไปยังแต่ละกลุ่มของการเชื่อมต่อจะมีสายเคเบิลแข็งแยกต่างหากในฉนวนสองชั้นหรือสามชั้น ไม่บิดหรือหนีบ ไม่กลัวความชื้น

ขั้นตอนการทำงาน

ค่าติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสามารถลดลงได้ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้น ความจริงก็คือการเปลี่ยนสายไฟนั้นดำเนินการในห้าขั้นตอน:

1. การพัฒนาแผนภาพแหล่งจ่ายไฟสำหรับอพาร์ทเมนต์ (บ้าน)
2. จัดทำแผนการเดินสายไฟฟ้าการอนุมัติและการลงทะเบียนพร้อมกับแผนภาพแหล่งจ่ายไฟ
3. ก่อสร้างโรงซ่อมชั่วคราว
4. สายไฟฟ้า.
5. การติดตั้งกลไก (สวิตช์ เครื่องจักรอัตโนมัติ) จุดเชื่อมต่อ (เต้ารับ) และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ (อุปกรณ์ติดตั้งไฟ ระบบทำความร้อนใต้พื้น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เตาอบไฟฟ้า ฯลฯ)

ก่อนเริ่มงานเปลี่ยนสายไฟ ควรติดตั้งสายดินป้องกันหากเป็นไปได้ หรือควรจัดให้มีสายดินป้องกัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ของมันคือ .

การเดินสายไฟไปยังจุดต่างๆ จะดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายระหว่างการติดตั้งกลไก ระบบอัตโนมัติ จุดเชื่อมต่อ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

คุณสามารถประหยัดเงินในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนสายไฟ โดยทั่วไปคุณสามารถลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งขึ้นไป - มากถึง 650-450 รูเบิลต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองและสิ่งที่คุณจะต้องมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญ

แผนภาพแหล่งจ่ายไฟ

ลองดูภาพในส่วน. แค่ลองดูตอนนี้ เรามาอธิบายกันดีกว่า ประการแรก: kWA – มิเตอร์ไฟฟ้า; RCD – อุปกรณ์กระแสไฟตกค้าง ประการที่สองวงจรจ่ายไฟเป็นแบบบรรทัดเดียว

ให้ความสนใจกับเครื่องหมายทับสองอันที่ขีดฆ่าชื่อสายไฟ ซึ่งหมายความว่าในความเป็นจริงมีสายไฟสองเส้น - เฟส L และศูนย์ N (เป็นกลาง) วางเรียงกัน สายไฟป้องกัน PE ไม่ได้ถูกขีดฆ่า ซึ่งหมายความว่าจะแยกออกจากกัน หากอินพุตเป็นแบบสามเฟสการกำหนดสายไฟจะมีขีดสามขีด เราไม่สัมผัสระบบที่มีความเป็นกลางซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตอนนี้ดูภาพวาดอย่างระมัดระวัง นี่คือแผนภาพแหล่งจ่ายไฟแบบบรรทัดเดียวสำหรับอพาร์ทเมนต์ชั้นยอดขนาด 200 ตารางเมตร ม. ม. หากโดยทั่วไปทุกอย่างชัดเจนสำหรับคุณ คุณจะสามารถวาดแผนภาพแหล่งจ่ายไฟของคุณเองได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและไม่ทราบวิธีวาดก็ตาม

ที่แย่ที่สุดคุณจะพบกับภาพร่างที่งุ่มง่าม แต่การใช้มัน นักเรียนรุ่นพี่หรือช่างไฟฟ้าเกษียณอายุที่กำลังมองหางานพาร์ทไทม์ จะสามารถวาดไดอะแกรมที่ถูกต้องได้ภายในครึ่งเย็นและราคาไม่แพง และถ้าคุณมอบโครงการนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกหัดด้วยเงินเดือนที่เหมาะสม ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง ปัญหาจะไม่ลดลงสำหรับคุณ เพราะท้ายที่สุดแล้ว เขาต้องการข้อมูลเบื้องต้น

คิดผ่านแหล่งจ่ายไฟ

การเดินสายไฟภายในบ้านที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานเป็นหลัก ในหมู่บ้านกระท่อมพวกเขาให้วงเงินการบริโภค 10-20 กิโลวัตต์สำหรับที่อยู่อาศัย แต่ในอพาร์ทเมนต์ในเมืองสิ่งนี้ไม่สมจริง: เครื่องจักรที่ทางเข้าจะถูกกระแทกตลอดเวลาหรือแย่กว่านั้นคือสายไฟบ้านจะไหม้ . และในบ้านเก่าซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟบ่อยที่สุดขีด จำกัด "ครุสชอฟ" ตั้งไว้ที่ 1.3 กิโลวัตต์ ที่ขีด จำกัด - 2 kW

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเปิดทุกอย่างได้ในคราวเดียว แม้ในฤดูร้อนเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศก็จะไม่ทำงาน ที่นี่โอกาสได้ผลสำหรับผู้บริโภค: ด้วยการใช้พลังงานเฉลี่ย 4.3 kW การเดินสายไฟในบ้านจึงยังคงอยู่ ขีดจำกัดนี้ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ จริงอยู่ที่ถ้าในฤดูร้อนคุณเริ่มซักผ้าหรือรีดผ้าจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศที่มีหม้อต้มน้ำมิฉะนั้นเครื่องหลักจะปิดทั้งอพาร์ทเมนท์ แต่คุณต้องตกลงกับเรื่องนี้

โดยไม่ต้องลงรายละเอียดการคำนวณเราจะให้ข้อมูลสำหรับอพาร์ทเมนต์ในเมืองโดยเฉลี่ย 40-100 ตารางเมตรทันที เมตร ของพื้นที่ทั้งหมด:

• เบรกเกอร์หลัก - ตั้งแต่ 25 ถึง 32 A ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สำหรับผู้ที่พิถีพิถัน: ปัจจัยด้านความปลอดภัยในปัจจุบันคือ 1.3-1.5 เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ 2 แห่งในอาคารอพาร์ตเมนต์: การเดินสายทั่วไปเป็นแบบ "แคระแกรน"
• อพาร์ทเมนท์ RCD – 50 A 30 µA ไม่สมดุล
• ห้องครัว - สายไฟสองกิ่งขนาด 4 ตร.ม. มม.; แต่ละตัวมีเบรกเกอร์อัตโนมัติ 25 A และ RCD 30 A 30 µA น้ำประปาเข้าห้องน้ำมาจากห้องครัว ไม่ได้ระบุไว้ในแผนภาพ ดูด้านล่าง
• เครื่องปรับอากาศ – สาขา 2.5 ตร.มม. อัตโนมัติ – 16 A, RCD – 20 A 30 µA
• วงจรปลั๊กไฟและวงจรไฟ - หนึ่งในทั้งสองอย่างในแต่ละห้อง ยกเว้นห้องน้ำและห้องสุขา มีเพียงแสงสว่างเท่านั้น เรายังคงพูดถึงห้องน้ำ หน้าตัดของโพรโดดคือ 2.5 ตร.มม. ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องอัตโนมัติ อพาร์ทเมนท์ทั่วไปก็เพียงพอแล้ว

นั่นคือซอร์สโค้ดทั้งหมดสำหรับไดอะแกรมแหล่งจ่ายไฟแบบบรรทัดเดียวสำหรับอพาร์ทเมนต์ คุณสามารถวาดได้

รูป: แผนภาพกราฟิกสำหรับ "คำชี้แจง":

วาดแผนภาพ

คุณสามารถใช้แผนภาพที่ให้ไว้เป็นพื้นฐานได้ ด้านบนจากทางออกจากเคาน์เตอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขเท่านั้น แบรนด์ของ RCD ไม่สำคัญ: หากคุณติดตั้งอย่างอื่นแทน ASTRO-UZO สิ่งนี้จะไม่ละเมิดสิ่งใดๆ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำหนดให้ดูภาคผนวกของ PUE (กฎสำหรับการก่อสร้างการติดตั้งระบบไฟฟ้าของผู้บริโภค) หรือ GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86) เพียงทำตามหมายเลข GOST: ด้วยเหตุผลบางประการในการค้นหาการอ้างอิงจำนวนมากถึง GOST 2.721-74 และแม้แต่ GOST 7624-55 ก็ปรากฏขึ้นซึ่งตอนนี้ไม่มีประโยชน์มากไปกว่าหลักศีลธรรมของผู้สร้างลัทธิคอมมิวนิสต์ในคราวเดียว แก้ไขเป็นการส่วนตัวโดยสหายที่รักและเลขาธิการ Leonid Ilyich ที่น่าจดจำ

เมื่อวาดไดอะแกรมให้สังเกตขนาดของสัญลักษณ์ขององค์ประกอบ: ไม่อนุญาตให้ปรับขนาด ตัวอย่างเช่นหากตัวเก็บประจุไฟฟ้าถูกระบุด้วยเส้นคู่ขนานสองเส้นหนา 0.5 มม. และยาว 10 มม. ที่ระยะห่าง 2 มม. จากกันก็ให้เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะอยู่คนเดียวบนแผ่นกระดาษ Whatman A0 ก็ตาม

การเตรียมแผน

ตอนนี้ดูภาพที่มาพร้อมกับส่วนนี้ นี่เป็นแผนสำหรับการเดินสายไฟฟ้าอยู่แล้ว: นี่คือสิ่งที่แผนภาพจะกลายเป็นเมื่อคุณต้องทำด้วยมือ มาอธิบายแผนกัน:

1. แต่ละห้องต้องอย่างน้อยสองสาขาจากมิเตอร์ - ไปยังวงจรไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟ
2. เนื่องจากอพาร์ทเมนต์ธรรมดามีห้องน้ำ 1 ห้อง จึงไม่จำเป็นต้องมี DSU (ระบบปรับสมดุลศักย์เพิ่มเติม) สาขาในแผนภาพแสดงด้วยเส้นประ
3. ในห้องน้ำ ให้ทำเครื่องหมายเฉพาะไฟเพดานกันความชื้นและหม้อต้มน้ำ หากติดตั้งไว้ตรงนั้น ห้องน้ำเป็นกรณีพิเศษและซับซ้อน เราจะพูดถึงในภายหลัง
4. กำหนดเฉพาะสาขาไปยังจุดเชื่อมต่อ (เต้ารับ) และการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบอยู่กับที่ สิ่งติดตั้งแบบอยู่กับที่ถือเป็นสิ่งติดตั้งที่ยึดติดอย่างแน่นหนากับโครงสร้างรองรับ หรือที่ไม่ได้จ่ายไฟผ่านจุดต่อแบบถอดได้ ตัวอย่างเช่น: หม้อต้มน้ำและพื้นทำความร้อนติดตั้งอยู่กับที่ แต่เครื่องซักผ้า เครื่องล้างจาน และเตาอบไฟฟ้าไม่ได้ติดตั้งอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับการสื่อสารอื่น ๆ ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า
5. อย่าทำให้วงจรยุ่งเหยิงด้วยของเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไฟเพดาน LED, สายไฟต่อที่ระเบียง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มีแต่จะทำให้ผู้ตรวจสอบเกิดความรำคาญ และแผนการที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็สามารถ "โค่นลงได้"
6. ห้ามชี้กิ่งไม้ไปที่ระเบียงหรือชานเด็ดขาด! สำหรับอพาร์ทเมนต์ในเมือง ถือเป็นการละเมิด PUE อย่างร้ายแรง ห้องเหล่านี้ต้องใช้พลังงานจากปลั๊กไฟในห้องอื่น

ตอนนี้เรามาแสดงวิธีทำให้การเตรียมแผนง่ายขึ้น:

• วางแผนอพาร์ทเมนต์ของคุณจาก DEZ หรือ BTI
• สแกน; ถ้าเป็นชิ้นใหญ่
• ใน Photoshop ให้ทากาวชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน และลอกสัญลักษณ์สายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่กับที่ และจุดเชื่อมต่อออก
• ใช้อันใหม่ตามแผนภาพและแผนการเดินสายไฟตัวอย่างที่ให้ไว้ สะดวกกว่าที่จะทำเช่นนี้ไม่ใช่ใน Photoshop แต่ใน CorelDraw หรือโปรแกรมแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์อื่น ๆ โดยการนำเข้าไฟล์แรสเตอร์ต้นฉบับแล้วส่งออกแผนที่เสร็จแล้วกลับไปยังแรสเตอร์ อย่าลืมบันทึกเทมเพลตเวกเตอร์! แผนที่ทำโดยมือสมัครเล่นจะถูกส่งกลับเพื่อแก้ไขพร้อมแสดงความคิดเห็นในเกือบ 100% ของกรณี
• ใน Photoshop ให้แบ่งภาพขนาดใหญ่ตามขนาดที่ต้องการออกเป็นส่วน ๆ ตามขนาดของพื้นที่พิมพ์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ พิมพ์และติดกาวลงในแผ่นงานขนาดใหญ่เพื่อให้เส้นตรงกัน หากแยกจากกันเล็กน้อยก็สามารถวาดด้วยมือได้

หมายเหตุ:

1. หากห้องน้ำตั้งอยู่ไกลจากห้องครัว (เช่นในอพาร์ตเมนต์ของเช็ก) ควรวางกลุ่มซ็อกเก็ตที่เตรียมไว้ให้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วนของห้องครัวในห้องน้ำที่อยู่ติดกัน
2. ขอแนะนำให้วางกลุ่มซ็อกเก็ตไว้ในห้องที่อยู่ติดกันตรงข้ามกันตรงข้ามผนัง ในกรณีนี้ โดยการเจาะเข้าไปในผนัง คุณสามารถจ่ายไฟให้กับทั้งสองกลุ่มด้วยสาขาเดียว ซึ่งช่วยประหยัดสายเคเบิลและท่อ
3. ในอพาร์ทเมนท์ "รถราง" (รูปแบบ enfilade) ในห้องที่ไกลที่สุดจากเมตร อนุญาตให้กลุ่มซ็อกเก็ต แต่ไม่เกินสองซ็อกเก็ต (ในทางปฏิบัติไม่ใช่ตาม PUE) ให้จ่ายไฟตามลำดับ โดยแยกจากกัน ในกรณีนี้ หากกลุ่มที่อยู่ใกล้ได้รับพลังงานจากห้องนั่งเล่นผ่านผนัง สาขาอีกครึ่งหนึ่งก็จะถูกบันทึกไว้
4. ในทางปฏิบัติ เชิงเทียนและไฟในท้องถิ่นอื่นๆ อาจใช้พลังงานจากปลั๊กไฟหรือแบบอนุกรมภายในห้องได้ หากมีโคมไฟเพดานด้วย
5. โคมไฟเพดานต้องได้รับไฟจากแต่ละสาขาแยกกัน เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะจ่ายไฟผ่านกันและกันหรือจากเต้ารับ: วงจรไฟส่องสว่างทั่วไปถือว่ามีความสำคัญ
6. แถวจะถูกนับและกำหนดให้เป็นโคมระย้าในแผน สาขาสำหรับพวกเขาจะถูกนำออกไปที่กึ่งกลางเพดานและการเดินสายไฟระหว่างการติดตั้งจะปลอดภัยและสะดวกยิ่งขึ้น

แผนภาพการจ่ายไฟที่เสร็จแล้วและแผนการเดินสายไฟสำหรับอพาร์ทเมนท์จะต้องได้รับการลงทะเบียนและอนุมัติโดยฝ่ายบริการพลังงาน ขั้นตอนการตรวจสอบและการลงทะเบียนนั้นฟรี

สำคัญ: แผนการเดินสายไฟฟ้าควรได้รับความสนใจสูงสุด ตามหลักการแล้ว การวางแผนอย่างเหมาะสมจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าเมื่อเทียบกับแผนที่ไม่เลอะเทอะ

เครื่องใช้ไฟฟ้าของห้อง

ในการจัดทำแผนการจัดหาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าจะมีจุดเชื่อมต่อและผู้บริโภคที่อยู่กับที่ในบ้านกี่จุดและจุดใด แน่นอนว่าคุณเป็นเจ้าบ้านของคุณและเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาวิธีการเดียวในการจัดทำแผนสำหรับตัวเลือกเค้าโครงทั้งหมด แต่แนวทางต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ห้องน้ำ

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในห้องน้ำเป็นเรื่องยากที่จะแตก ในอีกด้านหนึ่ง ความชื้นสูงเท่านั้นที่ทำให้ห้องน้ำเป็นอันตรายอย่างยิ่งในแง่ของระดับไฟฟ้าช็อต แถมยังมีพื้นสาดน้ำและคนเปลือยนึ่งในน้ำร้อนอีกด้วย ความต้านทานของร่างกายของเขาลดลงมากกว่าคนเมาที่ตายแล้ว: กระแสไฟฟ้าลัดวงจรผ่านร่างกายสามารถเกิน 5 A (!) และนี่คือระหว่างการระเบิดที่ร้ายแรงและการไหม้เกรียมอย่างแน่นอน ผลเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัส และด้วยความแรงดังกล่าว เวลาตอบสนองของ RCD จึงไม่เพียงพอที่จะป้องกันปัญหาได้อย่างแน่นอน

ในทางกลับกัน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ทรงพลัง: เครื่องซักผ้า หม้อต้มน้ำ ซึ่งมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลขนาดใหญ่ ทำงานที่อุณหภูมิและความชื้นสูง ในสภาวะดังกล่าว การสัมผัสที่มีไฟฟ้าโดยตรงแม้จะอยู่ใต้ฝาครอบเต้ารับ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้

PUE อนุญาตให้ติดตั้งเต้ารับในห้องน้ำผ่านหม้อแปลงแยกหรือ RCD แต่การตัดสินใจครั้งนี้มีแรงกดดันมากกว่าระบบ TN-C ในขณะนั้น มีการกล่าวถึง RCD ไปแล้ว แต่ในส่วนของหม้อแปลงแยกส่วนนั้น ประเด็นนี้ก็แค่คัดลอกมาจากหัวข้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มีตัวที่ดีกว่า

การติดตั้งหม้อแปลงแยกเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนทางเทคนิค และต้องมีคำอธิบายแยกต่างหาก คำแนะนำ เช่น การดัน RTR ไว้ใต้เพดานแบบแขวนในห้องน้ำ ถือเป็นผลจากความไม่รู้ เป็นผลจากความปรารถนาที่แฝงเร้นในการใช้ยาฆ่าแมลงด้วยไฟฟ้าในทางที่ผิด ตามตัวอักษร PTB และ PUE ห้องน้ำสามารถมีได้เฉพาะโคมไฟเพดานแบบกันน้ำเท่านั้น แต่ด้วยจิตวิญญาณและสาระสำคัญของ PTB และ PUE เดียวกันการจ่ายไฟเข้าห้องน้ำสามารถจัดได้ดังนี้:

• เปลี่ยนสายไฟหม้อต้มน้ำและพัดลมเป็นสายยาวให้พอลอดรูในผนังไปยังเต้ารับในห้องครัวหรือในห้องที่อยู่ติดกับห้องน้ำได้ หม้อต้มน้ำไม่ได้ติดตั้งสายไฟมาตรฐาน และการสูญเสียการรับประกันพัดลมราคาไม่แพงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการส่งคืนพัดลมตามการรับประกันเกือบ 100% เป็นกรณีที่ไม่มีการรับประกัน แน่นอนว่าสายไฟเป็นแบบสามคอร์พร้อมตัวนำป้องกัน
• ซื้อสายไฟต่อแบบไม่มีสายไฟ แต่มีหน้าสัมผัสกราวด์ (ยูโร) สำหรับซ็อกเก็ตสามช่อง โดยมีรูรูปทรงที่ด้านหลังสำหรับแขวนบนผนัง และยังให้สายไฟแบบสามแกนมาด้วย
• นำสายไฟทั้งสามเส้นผ่านรูที่ผนังตรงมุมเหนือกระดานข้างก้นเข้าไปในห้องครัวหรือห้องที่อยู่ติดกัน ติดตั้งปลั๊กยูโรแล้ววางไว้ในกล่องพีวีซี: ที่มุมและด้านล่างจะไม่มองเห็นได้ชัดเจน
• ปลั๊กหม้อไอน้ำเสียบเข้ากับเต้ารับ "ถาวร" - ไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จำกัดเวลาในการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ ปลั๊กพัดลมด้วยหากเป็น "อัจฉริยะ" และถูกกระตุ้นโดยอุณหภูมิและความชื้น
• สายไฟต่อแขวนไว้ในห้องน้ำโดยใช้สกรูยึดตัวเองในเดือย
• เครื่องซักผ้าเสียบเข้ากับสายไฟต่ออย่างถาวร ซ็อกเก็ตอีกสองช่องที่เหลือสามารถใช้เพื่อรวมกรอบไฟสำหรับกระจกและเครื่องเป่าผมได้
• เสียบปลั๊กสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับในห้องที่อยู่ติดกันตามต้องการ

ดังนั้น จะไม่มีการสัมผัสกระแสไฟฟ้าในห้องน้ำตลอดเวลา และหากใช้มาตรการป้องกันขั้นพื้นฐาน ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตจะลดลงเหลือศูนย์ และจากข้อมูลของ PUE และ PTB สายไฟต่อพ่วง แม้จะมีสายไฟในกล่องและแขวนอยู่บนผนัง ก็เป็นเพียงสายไฟต่อ ไม่ใช่ปลั๊กไฟ

ห้องน้ำ

มีเพียงสาขาเดียวสำหรับโคมไฟเพดานที่จะไปที่ห้องน้ำและห้องน้ำ อุปกรณ์สุขภัณฑ์และห้องน้ำสามารถจ่ายไฟตามลำดับโดยใช้สาขาเดียว: ช่างไฟฟ้าไม่พบข้อผิดพลาด

ครัว

สำหรับห้องครัวคุณจะต้องมีสายไฟสองสาย: สำหรับห้องน้ำและสำหรับความต้องการของคุณเอง ถ้าห้องน้ำอยู่ห่างจากห้องครัว กิ่งก้านของห้องน้ำก็จะเข้าไปในห้องที่อยู่ติดกัน แต่เราจะอธิบายตรงนี้

หน้าตัดของสายไฟมีขนาด 4 ตร.มม. และการป้องกันอัตโนมัติสำหรับทั้งสองสาขาจะเหมือนกันและอธิบายไว้ข้างต้น แต่จุดเชื่อมต่อแตกต่างกัน: สำหรับสาขาครัวของคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับห้องน้ำ แต่มีปลั๊กสามตัวสองช่อง โดยจะมีเครื่องล้างจาน เตาอบไฟฟ้า เครื่องเตรียมอาหาร และสปอตไลท์อยู่เสมอ การเปิดไฟฮาโลเจนที่ด้านล่างของตู้แขวนโดยแยกสาขาตามที่แนะนำในบางครั้ง ถือว่าไม่ประหยัดและไม่ถูกต้องตาม PUE

จุดที่เหลือจุดหนึ่งจะอยู่ใต้พัดลมในครัว และอีกจุดจะเชื่อมต่อกับสายไฟต่อแบบแขวนอยู่ตลอดเวลา เช่น ในห้องน้ำ บนผนัง หรือบนตู้ สามารถใช้เสียบเครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องดูดฝุ่น เวลาทำความสะอาด ฯลฯ ตู้เย็นเสียบเข้ากับเต้ารับกลุ่มเพิ่มเติมที่ผนังด้านตรงข้าม

แนะนำให้วางห้องน้ำและปลั๊กไฟกลุ่มหลักไว้ด้านหลังตู้ครัวด้านล่าง ปิดใต้เคาน์เตอร์ แต่ให้ห่างจากอ่างล้างจาน หากตู้ด้านล่างมีผนังด้านหลัง ให้ตัดช่องเปิดเข้าไป หากต้องการร้อยสายไฟ ให้ตัดมุมด้านหลังของโต๊ะออกเพื่อไม่ให้มองเห็นได้ และสายไฟจะเคลื่อนผ่านได้อย่างอิสระ

สาขาไฟในห้องครัวก็เหมือนกับทุกที่

โถงทางเดินและทางเดิน

จำเป็นต้องใช้สองสาขาที่นี่: สำหรับซ็อกเก็ตและสำหรับไฟ หากทางเดินยาวและจำเป็นต้องมีจุดส่องสว่างสองจุด ดังนั้นจุดที่อยู่ใกล้กับเต้าเสียบมากที่สุดจะทำในรูปแบบของเชิงเทียนและใช้พลังงานจากมัน และจุดไกลนั้นจะเป็นโคมไฟเพดานที่ขับเคลื่อนโดยกิ่งก้านของมัน

สำหรับเด็ก

PUE กำหนดให้สถานรับเลี้ยงเด็กต้องมีปลั๊กไฟและสวิตช์อยู่ที่ความสูงอย่างน้อย 180 ซม. จากพื้น แต่สิ่งนี้ใช้ได้กับสถาบันเท่านั้น และเด็กจะเติบโตขึ้น และห้องก็จะยังคงเป็นของเขา

หากลูกที่คุณรักแสดงความสนใจในเทคโนโลยีมากขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย ซ็อกเก็ตในเรือนเพาะชำควรติดตั้งแผ่นป้องกัน เต้ารับที่มีฝาปิดแบบมีกุญแจอาจทำให้คนตัวเล็กหน้าบูดบึ้งและระงับความโน้มเอียงที่อาจกลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตในภายหลัง

ห้องนั่งเล่น

โดยไม่ต้องพูดถึงความซับซ้อนของโทโพโลยีสมมติว่าทันที: เพื่อจ่ายไฟให้กับโคมไฟเพดานและปลั๊กไฟสองกลุ่มในห้องนั่งเล่น สาขา 2N+1 ก็เพียงพอแล้ว โดยที่ N คือจำนวนห้อง ให้เราอธิบายโดยใช้ตัวอย่างอพาร์ทเมนต์สามห้อง:

1. ห้องนั่งเล่น - 1 สาขาของกลุ่มซ็อกเก็ตหลัก 1 - เพิ่มเติม 1 - ไฟส่องสว่าง
2. ห้องนอน – 1 สาขาของกลุ่มหลัก 1 แสงสว่าง กลุ่มเพิ่มเติมจะถูกขับเคลื่อนผ่านผนังจากกลุ่มเพิ่มเติมในห้องนั่งเล่น
3. เด็ก - 1 สาขาของกลุ่มหลัก 1 แสงสว่าง กลุ่มเพิ่มเติมถูกขับเคลื่อนผ่านผนังจากกลุ่มห้องนอนเพิ่มเติม
4. จากห้องนอนหรือห้องเด็ก กลุ่มห้องครัวเพิ่มเติมจะถูกขับเคลื่อนผ่านผนัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครง

โดยรวมแล้วสำหรับอพาร์ทเมนต์ 2-3 ห้องคุณจะต้องมี 12-15 สาขารวมทั้งเครื่องปรับอากาศด้วย สาขาสำหรับเครื่องปรับอากาศจะต้องลงท้ายด้วยเต้ารับแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นิ่งก็ตาม ด้วยเหตุผลสองประการ: เพื่อความปลอดภัยและความง่ายในการบำรุงรักษา และเนื่องจากการแยกมีสายไฟมาตรฐาน การตัดซึ่งจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ซ็อกเก็ตจะสูงเท่าไร?

ความสูงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับซ็อกเก็ตคือ 25-35 ซม. จากพื้น เข้าถึงได้สะดวก ไม่สะดุดสายตา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ยกเว้นช่องจ่ายเครื่องปรับอากาศ วางให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงสายไฟได้และไม่ห้อยลงมาจนมองเห็นได้ สายไฟส่วนเกินสามารถม้วนเป็นม้วนและวางไว้ด้านบนของตัวเครื่องติดผนังได้ ความสูงของการวางซ็อกเก็ตไม่ได้ถูกควบคุมทุกที่

อย่าพยายาม "ต่อสาย" เกินกว่าจะวัดได้ เพราะจะลดความน่าเชื่อถือของสายไฟเท่านั้น สองกลุ่ม กลุ่มละหนึ่งคู่ก็เพียงพอแล้ว ทางเลือกสุดท้ายคือสามารถวางปลั๊กสามตัวไว้ในที่นั่งเดียวได้ แต่ไม่สามารถติดตั้งไว้ภายในได้

เครื่องมือและวัสดุ

คุณจะต้องใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสายไฟ:

• สว่านกระแทกพร้อมสว่านคอนกรีต 16-20 มม. สว่านเจาะแกน 90-100 มม. สิ่วคอนกรีต 25-30 มม. และชุดสว่าน สําหรับคอนกรีตด้วย
• เครื่องบดด้วยวงกลมหิน
• หัวแร้ง 40-60 วัตต์.
• ตัวบ่งชี้เฟส
• เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์
• คีม ไขควง และคัตเตอร์ด้านข้างพร้อมด้ามจับหุ้มฉนวน
• ไฟฉาย.
• มีดประกอบ.
• ระดับการก่อสร้างและสายไฟสำหรับทำเครื่องหมายเส้นทางร่อง
• ไม้พายสำหรับใส่เศวตศิลา
• โคมไฟไฟฟ้าแบบพกพา

เราควรพูดถึงวัสดุโดยเฉพาะ

เทอร์มินัลบล็อก

วิธีการเปลี่ยนสายไฟที่อธิบายไว้ช่วยลดการบิดและการบัดกรีตามความยาวและสายไฟมีความทนทานต่อการติดขัดอย่างแน่นอน การเชื่อมต่อทั้งหมดจะทำในแผงอินพุต (IC) ที่แผงขั้วต่อและที่จุดสิ้นสุด เทอร์มินัลบล็อกจำหน่ายในส่วนของหน้าสัมผัส 10 อัน (5 คู่) คุณจะต้องมี 3-4 ส่วน ควรใช้สามอย่างพร้อมกันจะดีกว่า และไม่สายเกินไปที่จะซื้อ

เมื่อซื้อให้ใส่ใจกับวัสดุของเคส - โพลีเอทิลีนไม่ดี ส่วนอย่างอื่นก็ทำได้เช่นกัน และที่สำคัญที่สุดรูสำหรับสายไฟควรรองรับสายไฟสองเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ควรใช้เทอร์มินัลบล็อกที่มีรูสี่เหลี่ยมทันทีโดยที่สายไฟไม่ได้ถูกยึดด้วยสกรูโดยตรง แต่ใช้แผ่นพิเศษ

กล่องซ็อกเก็ต

กล่องติดตั้งสำหรับซ็อกเก็ตและสวิตช์ (กล่องซ็อกเก็ต) อาจเป็นได้ทุกชนิด แต่ต้องมีส่วนยื่นออกมาด้านนอกเพื่อให้อยู่ในเศวตศิลา

เคเบิ้ลแบรนด์

สายเคเบิล NYM ที่ "เจ๋ง" และมีราคาแพงนั้นไม่เจ๋งเลย: ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตไม่สามารถวางในคอนกรีตเปียกได้ (และจะรับประกันได้ว่าผนังจะแห้งอยู่เสมอที่ไหน) และบนถนน ดังนั้นทางเลือกคือสายเคเบิล VVG หรือ PUNP ในประเทศ อันแรกมีราคาแพงกว่า แต่ฉนวนมีความน่าเชื่อถือมากกว่า แต่ไม่มีข้อตำหนิเกี่ยวกับการเดินสายไฟของอพาร์ทเมนท์ที่ PUNP ติดตั้ง

สายเคเบิลทั้งหมดนี้มีสายไฟแบบแกนเดียวและนี่คือวิธีหนึ่งในการประหยัดเงินเมื่อเปลี่ยนสายไฟ: สายเคเบิลแบบมัลติคอร์มีราคาแพงกว่ามากและไม่น่าเชื่อถือเมื่อติดตั้งบนผนัง หากคนงานจ้างเดินสายไฟ พวกเขาจะจำคุณได้: สายเคเบิลนั้นแข็ง โดยเฉพาะ PUNP แต่มันไม่เหมาะกับกระเป๋าของคุณ และถ้าคุณไม่งอนและมีอารมณ์ขันคุณก็สามารถฟังได้: ช่างไฟฟ้าที่ดีสาบานอย่างเชี่ยวชาญไม่เลวร้ายไปกว่าช่างอากาศยาน

วิดีโอ: เล็กน้อยเกี่ยวกับประเภทสายเคเบิล

ท่อเก่าหรือลอนใหม่?

จะดีกว่าที่จะฉีกท่อสายเคเบิลเก่าพร้อมกับสายไฟโดยไม่ต้องสงสาร: ช่องว่างของท่อไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสายเคเบิลที่มีฉนวนสองชั้นซึ่งมักจะอุดตันส่วนโค้งจะแบนและมีรอยย่น ดีกว่าที่จะส่งมอบพวกเขาและสายไฟเก่าหลังจากแทนที่ด้วยเศษโลหะ: ในราคาปัจจุบันสำหรับโลหะรีไซเคิลสิ่งนี้จะชำระค่าใช้จ่ายของท่อลูกฟูกสำหรับสายเคเบิลบางส่วนหรือทั้งหมด

ควรใช้ลอนโลหะ: ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ PVC ซึ่งสลายตัวในผนังโดยไม่มีอากาศจะปล่อยก๊าซพิษ และเมื่อต่อสายดินแล้ว คุณยังจะได้รับสายไฟแบบมีฉนวนซึ่งมีข้อดีมากมายและไม่มีข้อเสียแม้แต่อย่างเดียว

โล่เบื้องต้น

VSC จะอยู่ที่บริเวณที่ใช้ยาเดิม จะต้องมีขนาดที่เหมาะสม: จะต้องพอดีกับอุปกรณ์อัตโนมัติ 4 ตัว, RCD 4 อัน, เทอร์มินัลบล็อก 4 อันและปลายสายไฟทั้งหมด ปลายของท่อลูกฟูกทั้งหมดจะต้องพอดีกับช่องติดตั้งของ VShch

วัสดุอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เทปพันสายไฟแบบผ้าฝ้าย (ผ้า) กาวนำไฟฟ้า และเศวตศิลา

มาเริ่มเปลี่ยนกัน

ซ่อมแซมโรงเรือนชั่วคราว

ก่อนอื่น คุณต้องจ่ายไฟให้กับเครื่องมือในระหว่างการซ่อมแซม ในการดำเนินการนี้ ก่อนอื่นเราจะติดปลั๊กไฟสองหรือสามช่องและเบรกเกอร์ขนาด 16 A พร้อมสายเคเบิลขนาด 4 ตร.มม. เข้ากับบอร์ดหรือชิ้นส่วนพลาสติกที่ทนทาน นอกจากนี้เรายังมีสายไฟต่อพ่วงแบบยาวซึ่งเพียงพอสำหรับทุกห้องอีกด้วย

จากนั้นเราจะยกเลิกการจ่ายไฟให้กับอพาร์ทเมนท์โดยการคลายเกลียวปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ของอพาร์ทเมนต์ แตะปริมาณไฟฟ้าใกล้กับมิเตอร์ด้วยตนเอง ถอดออกแล้วนำสายไฟออกจากมิเตอร์ด้านนอก เราเชื่อมต่อโครงสร้างชั่วคราวเข้ากับพวกมันอย่างแน่นหนา (อนุญาตให้บิดระหว่างการซ่อมแซมได้) ป้องกันข้อต่ออย่างระมัดระวังและติดโครงสร้างชั่วคราวเข้ากับผนัง เราเพิ่มพลังให้กับอพาร์ทเมนต์และไปทำงาน

บันทึก: สำหรับงานนี้ ควรจ้างช่างไฟฟ้า DEZ หรือทำงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง - อย่าสัมผัสสายไฟกับส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือเสื้อผ้า ให้จับเครื่องมือเฉพาะส่วนที่หุ้มฉนวนซึ่งไม่ต่ำกว่าส่วนที่ยื่นออกมา และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำความคุ้นเคยกับ PTB และ PUE ก่อน ข้อควรจำ: แรงดันไฟฟ้าอาจปรากฏบนสายไฟที่ไม่ได้รับพลังงานเมื่อใดก็ได้! ช่างไฟฟ้าที่ไม่สามารถหรือไม่อยากเข้าใจสิ่งนี้จะไม่อยู่กับเราอีกต่อไป

กล่องเซาะร่องและซ็อกเก็ต

ร่องจะต้องตรง แนวนอน หรือแนวตั้ง ร่องที่ลาดเอียงและคดเคี้ยวทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ร่องแนวนอนต่ำกว่าเพดานครึ่งเมตร

ผนังจะต้องตอกและเจาะโดยใช้ม้าเลื่อยหรือบันไดที่มีราวด้านข้าง เช่น บันไดที่ผู้โฆษณากลางแจ้งใช้ บันไดขั้นธรรมดาสามารถพลิกคว่ำได้เนื่องจากแรงด้านข้าง และคุณจะล้มลงพร้อมกับเครื่องมือที่หนักและหมุนเร็วอยู่ในมือ

ขั้นแรกให้วาดขอบเขตของร่องด้วยเครื่องบดจนถึงความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางของลอนและความกว้างของดอกสว่านจากนั้นสิ่วจะกระแทกร่องออก ภายในมุมจะมีการตัดเฉียงด้วยเครื่องบดและใช้สิ่วเจาะรูเพื่อให้ส่วนโค้งของลอนเรียบ

รูสำหรับกล่องซ็อกเก็ตในผนังอิฐถูกเลือกด้วยเม็ดมะยม ในคอนกรีต - ด้วยสิ่ว เม็ดมะยมเมื่อกระทบกับกำลังเสริมก็พังทลายทันทีและไม่ถูก ช่องสำหรับสวิตช์เหนือศีรษะที่มิเตอร์ก็ถูกกระแทกด้วยสิ่วเช่นกัน

บันทึก: อย่าเลือกร่องคู่สำหรับสวิตช์ การซื้อสายลูกฟูกที่สามารถรองรับสายเคเบิลได้สองเส้นนั้นง่ายกว่ามาก

การย่างเป็นงานที่มีเสียงดังมาก เต็มไปด้วยฝุ่น และสกปรก จึงต้องประสานเวลากับเพื่อนบ้านด้วย วิธีที่ดีที่สุดคือในช่วงครึ่งแรกของวันธรรมดา ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่อยู่ที่ทำงานและคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆ กำลังเดินเล่น

สายไฟ

เราวัดชิ้นส่วนของสายเคเบิลและลอนที่ต้องการ เราขันสายลูกฟูกบนพื้นให้แน่น จากนั้นเราก็วางกล่องปลั๊กไฟไว้ในรูบนเบาะเศวตศิลา จากนั้นเราก็วางลอนเข้ากับสายเคเบิลเป็นร่อง เราสอดปลายสายไฟเข้าไปในกล่องซ็อกเก็ต สุดท้าย เราเคลือบกล่องปลั๊กไฟด้วยเศวตศิลาจนถึงระดับผนัง และอัดจาระบีร่องด้วย gofor เป็นชิ้น ๆ ห่างกันประมาณครึ่งเมตร

บันทึก: หากสวิตช์เป็นแบบขั้วเดียวปลายศูนย์ (สายสีน้ำเงิน) จะถูกบิดทันทีบัดกรีและหุ้มด้วยเทปไฟฟ้าสามชั้นโดยชั้นล่างทับลวดประมาณ 15-20 มม. และทับซ้อนกันของชั้น 50 %

เพื่อให้การวางสายไฟเสร็จสมบูรณ์เราใส่ปลายอินพุตของลอนเข้าไปใน VShch หล่อลื่นด้วยตัวนำไฟฟ้าจับด้วยแคลมป์ดีบุกบนสกรูแล้วเชื่อมต่อสกรูด้วยลวด PE ชิ้นหนึ่งเข้ากับขั้วกราวด์ ของ VShch. เราใส่ VSC เข้าที่ ทำเครื่องหมายรูสำหรับติดตั้ง เจาะมัน และขับเดือยเข้าไป

เราปิดไฟฟ้าในอพาร์ทเมนท์และปิดที่พักพิงชั่วคราว เราแนะนำสายไฟจากมิเตอร์และอพาร์ทเมนต์ PE ลงในสวิตช์บอร์ดเหนือศีรษะ เราเชื่อมต่อ PE เข้ากับตัวเรือนสวิตช์หลัก เราติดตั้ง VSC และยึดให้แน่น เราหุ้มฉนวนสายไฟอย่างระมัดระวังจากมิเตอร์และวางไว้ในกล่องสวิตช์บอร์ด ถึงเวลาฉาบปูนแล้ว อพาร์ทเมนท์ไม่มีไฟฟ้าใช้

เกี่ยวกับสีลวด

จะมีการระบุศูนย์ (เป็นกลาง, N) เสมอ สีฟ้าหรือ สีฟ้าสี ตัวนำป้องกัน PE – สีเหลืองด้วยแนวยาว สีเขียวลายทาง สายเฟสอาจเป็นสีขาว สีแดง , สีดำ, สีน้ำตาล. สามารถเชื่อมต่อสายไฟที่มีสีเดียวกันได้เท่านั้น การเปลี่ยนเฟสเป็นศูนย์ เฟสเป็นเฟส และการเปิดสวิตช์ในช่องว่างศูนย์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

พลาสเตอร์สลับฉาก

ถึงเวลาแล้วสำหรับช่างปูน ช่างทาสี และช่างติดวอลเปเปอร์ หรือของคุณในรูปแบบใหม่ แต่ก่อนอื่นคุณต้องเติมโฟมยางกระดาษหรือผ้าขี้ริ้วลงในกล่องปลั๊กไฟกับผนังแล้วปิดแหล่งจ่ายไฟด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติกโดยซ่อนไว้ใต้ขอบของกรอบ เรายังคลุมมิเตอร์ด้วยฟิล์มด้วย แต่ระวังอย่าให้ซีลแตก คุณจะไม่มีปัญหากับบริการด้านพลังงานในภายหลัง หากซีลยังชำรุดต้องแจ้งวิศวกรไฟฟ้าทันที

เสร็จสิ้น

หลังจากงานฉาบปูน ทาสี และติดวอลเปเปอร์ กล่องปลั๊กไฟและแผงสวิตช์ไฟฟ้าจะถูกลูบและปิดผนึก แต่จะสัมผัสได้ง่ายและตัดวอลเปเปอร์ตามแนวเส้น โดยได้ทำความสะอาดคราบปูนปลาสเตอร์ออกจากกล่องปลั๊กไฟ สวิตช์ โคมไฟ...

บันทึก: ในซ็อกเก็ตเป็นเรื่องปกติที่จะเชื่อมต่อสายไฟเพื่อให้ศูนย์อยู่ใกล้กับหน้าต่างมากขึ้น

จากนั้นเราจะประกอบวงจรจ่ายไฟบนเทอร์มินัลบล็อกใน VShch แต่เรายังไม่ได้เชื่อมต่ออินพุตจากมิเตอร์ แต่ละสาขาควรได้รับการตรวจสอบการลัดวงจรด้วยเครื่องทดสอบการลัดวงจรก่อนที่จะเข้าไปในแถบเทอร์มินัล! ตอนนี้เราจ่ายไฟให้กับอพาร์ทเมนต์ในช่วงเวลาสั้น ๆ และใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาเฟสและศูนย์ที่มาจากมิเตอร์

เราถอดปลั๊กไฟออก เชื่อมต่อเฟสและสายกลางที่มีสีตรงกันกับแผงขั้วต่อ ตรวจสอบ SCROTS อีกครั้งโดยเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ไว้ ปิดเบรกเกอร์หลัก เปิดอพาร์ทเมนต์ เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก มันไม่ "ปัง" เหรอ? เราตรวจสอบไฟ แรงดันไฟฟ้าในปลั๊กไฟ และดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

เป็นไปได้ไหมที่จะทำโดยไม่มีเอกสาร?

อย่างที่คุณเห็นส่วนแบ่งที่ดีในการเปลี่ยนสายไฟตกอยู่กับเอกสาร แต่คนที่มีประโยชน์คนใดก็ตามจะพบกับความเกลียดชังต่องานเอกสารที่ไม่ยุติธรรมเสมอไป เป็นไปได้ไหมที่จะทำโดยไม่มีเอกสาร?

ไม่คุณไม่สามารถ. ช่างไฟฟ้ามีสายตาที่ผ่านการฝึกอบรม การตรวจสอบการอ่านมิเตอร์ครั้งแรก - คุณจะถูกรายงานต่อคนของคุณเอง จากนั้นรอการมาเยือนของผู้ตรวจสอบ ผลที่ได้คือค่าปรับจำนวนมากและการทำงานถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่ได้ถูกกว่าเลย

เปลี่ยนสายไฟในบ้านไม้

การเดินสายไฟในบ้านไม้เป็นหัวข้อแยกต่างหาก เราสามารถสังเกตได้ว่าคำแนะนำในการวางสายเคเบิลลูกฟูกตามแนวผนังโดยตรงนั้นไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์: การเดินสายแบบเปิดเป็นสิ่งต้องห้ามทั่วโลกมานานแล้ว

คุณจะแนะนำอะไรได้บ้างหากบ้านเก่าและไม่มีเคเบิลทีวี? ปิดท่อสายไฟด้วยกล่องไม้ ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบการตกแต่งของคานและซี่โครงหรือไม้กระดานธรรมดาตรงมุมนั้นขึ้นอยู่กับคุณ แต่สำหรับวิศวกรไฟฟ้ามันจะผ่านไปด้วยความยากลำบาก

ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่จริงจังและมีความรับผิดชอบ หากคุณกำลังจะทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองคุณต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและขยันขันแข็ง การเดินสายไฟที่เหมาะสมในบ้านส่วนตัวคือการรับประกันความปลอดภัย เนื่องจากตามสถิติพบว่า 70% ของการเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง หากคุณไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง ควรมอบความไว้วางใจให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจะดีกว่า

แผนปฏิบัติการ

การเดินสายไฟฟ้าในบ้านส่วนตัวเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มงานเสร็จ โครงบ้านอยู่นอก ผนังและหลังคาพร้อม - ได้เวลาเริ่มงานแล้ว ลำดับของการกระทำมีดังนี้:

• การกำหนดประเภทอินพุต - เฟสเดียว (220 V) หรือสามเฟส (380 V)
• การพัฒนาโครงการ การคำนวณความจุของอุปกรณ์ที่วางแผนไว้ การส่งเอกสารและการรับโครงการ ต้องบอกว่าข้อกำหนดทางเทคนิคไม่ได้กำหนดกำลังที่คุณประกาศไว้เสมอไป ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะจัดสรรไม่เกิน 5 กิโลวัตต์
• การเลือกส่วนประกอบและส่วนประกอบ การซื้อมิเตอร์ เครื่องจักร สายไฟ ฯลฯ
• . ดำเนินการโดยองค์กรเฉพาะทาง คุณต้องตัดสินใจเลือกประเภท - เหนือศีรษะหรือใต้ดิน ติดตั้งเครื่องป้อนข้อมูลและเคาน์เตอร์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
• ติดตั้งไฟฟ้าเข้าบ้าน.
• วางสายไฟภายในบ้าน ต่อปลั๊กไฟ และสวิตช์
• การออกแบบกราวด์กราวด์และการเชื่อมต่อ
• ทดสอบระบบและรับใบรับรอง
• การเชื่อมต่อไฟฟ้าและการใช้งาน

นี่เป็นเพียงแผนทั่วไปแต่ละกรณีมีความแตกต่างและคุณสมบัติของตัวเอง แต่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการได้รับเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าและโครงการ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของอินพุตและการใช้พลังงานที่วางแผนไว้ ต้องจำไว้ว่าการเตรียมเอกสารอาจใช้เวลาหกเดือนดังนั้นจึงควรส่งก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง: มีเวลาสองปีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิค ในช่วงเวลานี้ คุณอาจจะสามารถสร้างกำแพงสำหรับวางเครื่องจักรและเคาน์เตอร์ได้

มีกี่เฟส

บ้านส่วนตัวสามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว (220 V) หรือสามเฟส (380 V) ตามมาตรฐานการใช้พลังงานสำหรับบ้านส่วนตัวการบริโภคสูงสุดต่อบ้านสำหรับเครือข่ายเฟสเดียวสามารถอยู่ที่ 10-15 กิโลวัตต์สำหรับเครือข่ายสามเฟส - 15 กิโลวัตต์

แล้วความแตกต่างคืออะไร? ความจริงก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทรงพลังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายสามเฟส - เตาไฟฟ้าหรือหม้อต้มน้ำร้อนเตาอบและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านอินพุตและการเดินสายของเครือข่าย 380V นั้นเข้มงวดกว่ามาก: แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสมากขึ้น ดังนั้นหากบ้านของคุณมีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร และคุณไม่คิดจะทำความร้อนด้วยไฟฟ้า คุณก็ควรใช้ไฟ 220 โวลต์จะดีกว่า

จัดทำแผนและรับโครงการ

เมื่อตัดสินใจเลือกประเภทของอินพุตแล้วคุณสามารถเริ่มวางแผนสำหรับการสร้างบ้านด้วยไฟฟ้าได้ จัดทำแผนผังบ้านและวาดตำแหน่งที่จะวางอุปกรณ์ พิจารณาว่าจะวางปลั๊กไฟและสวิตช์ไว้ที่ไหน ในกรณีนี้คุณต้องคำนึงถึงว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ไว้ที่ใดและสามารถจัดเรียงใหม่ได้ที่ไหนเพื่อไม่ให้วางซ็อกเก็ตและสวิตช์ไว้ในพื้นที่เหล่านี้

จะต้องวาดโคมไฟทั้งหมดไว้ในแผน: โคมไฟระย้า, เชิงเทียน, โคมไฟตั้งพื้น, โคมไฟ บางตัวต้องใช้สวิตช์ บางตัวต้องใช้ปลั๊กไฟ จากนั้นคุณจะต้องพิจารณาว่าจะต้องเปิดอุปกรณ์ใดในแต่ละห้อง เช่นในครัวมีอุปกรณ์มากมายที่ทำงานตลอดเวลา มันจำเป็นต้องมีซ็อกเก็ตอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่เปิดเป็นระยะๆ ทั้งหมดนี้ถูกวางแผนไว้ในแผนและกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของจุดเปลี่ยน แนวทางเดียวกันนี้ใช้กับแต่ละห้อง

การกำหนดกำลังทั้งหมด

เมื่อตัดสินใจว่าจะติดตั้งอุปกรณ์ใดในบ้านของคุณโดยประมาณแล้ว ให้เพิ่มพลังของมัน พลังงานเฉลี่ยสามารถนำมาจากตารางได้: อาจยังไม่มีเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น หากมี ให้คำนึงถึงการโหลดเริ่มต้นด้วย (สูงกว่ามาก) เพิ่มประมาณ 20% ของทุนสำรองตามจำนวนที่พบ ผลลัพธ์จะเป็นพลังงานที่ต้องการคุณระบุมันใน เอกสารที่ยื่นเพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับสถานที่หากคุณได้รับพลังดังกล่าว คุณจะโชคดีมาก แต่คุณไม่ควรคาดหวังมัน เป็นไปได้มากที่คุณจะต้องลงทุนในมาตรฐาน 5 kW ซึ่งเป็นขีดจำกัดไฟฟ้าทั่วไปสำหรับบ้านส่วนตัว

การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นกลุ่ม

ผู้บริโภคเหล่านี้ทั้งหมด (นี่คือเงื่อนไขของมืออาชีพ) - โคมไฟ, ไฟสปอร์ตไลท์, สวิตช์, ซ็อกเก็ต - แบ่งออกเป็นกลุ่ม มีสาขาแยกต่างหากที่เดินระบบไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ให้แสงสว่าง โดยปกติแล้วอันเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่นี่ไม่ใช่กฎ อาจสะดวกกว่าหรือสมควรที่จะสร้างสองกิ่ง - สำหรับแต่ละปีกของบ้านหรือสำหรับแต่ละชั้น - ขึ้นอยู่กับประเภทและการกำหนดค่าของอาคาร แสงสว่างของห้องใต้ดิน ห้องอเนกประสงค์ และแสงไฟบนถนนมีความโดดเด่นแยกจากกัน

จากนั้นซ็อกเก็ตจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม คุณสามารถ "ใส่" ในสายเดียวได้กี่เส้นขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่ใช้ แต่ไม่มากนัก - สามถึงห้าไม่มากไปกว่านี้ เป็นการดีกว่าที่จะจัดสรรสายจ่ายไฟแยกต่างหากสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทรงพลังแต่ละชิ้น: มีความน่าเชื่อถือมากกว่าในแง่ของความปลอดภัยจากอัคคีภัยและจะช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้นานขึ้น

เป็นผลให้คุณอาจมีเส้นสามถึงเจ็ดเส้นวิ่งเข้าไปในห้องครัว - นี่คือจุดที่อุปกรณ์มีมากที่สุดและมีประสิทธิภาพเช่นกัน: สำหรับหม้อต้มน้ำไฟฟ้าและเตาไฟฟ้า จำเป็นต้องแยกเส้นแยกกัน ควร “ปลูก” ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบไฟฟ้า และเครื่องซักผ้าแยกกันจะดีกว่า เครื่องปั่น เครื่องเตรียมอาหาร ฯลฯ ที่ทรงพลังไม่มากนัก สามารถรวมไว้ในบรรทัดเดียวได้

โดยปกติแล้วจะมีสายสองถึงสี่เส้นเข้าไปในห้อง: ในบ้านสมัยใหม่และในห้องใดก็ได้ที่มีบางอย่างเสียบเข้ากับเครือข่ายไฟฟ้า เส้นหนึ่งจะไปให้แสงสว่าง ส่วนที่ 2 จะมีปลั๊กสำหรับเสียบคอมพิวเตอร์ เราเตอร์ ทีวี และที่ชาร์จโทรศัพท์ ทั้งหมดไม่ทรงพลังมากนักและสามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวได้ หากต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือเปิดเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าจะต้องแยกสาย

หากบ้านส่วนตัวมีขนาดเล็ก - เช่นเดชาอาจมีสองหรือสามกลุ่ม: กลุ่มหนึ่งสำหรับโคมไฟทั้งหมดกลุ่มที่สองสำหรับถนนและกลุ่มที่สามสำหรับซ็อกเก็ตภายในทั้งหมด โดยทั่วไปจำนวนกลุ่มเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านและจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในนั้น

ขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มที่ได้รับจำนวนเครื่องบนแผงจำหน่ายในบ้านจะถูกกำหนด: สำหรับจำนวนกลุ่มที่ได้รับให้เพิ่มสองถึงสี่เพื่อการพัฒนา (ทันใดนั้นคุณลืมบางสิ่งที่สำคัญหรือคุณต้องเปิดสิ่งใหม่ มีอำนาจแบ่งกลุ่มที่ใหญ่เกินไปหรือห่างกันออกเป็นสองกลุ่ม เป็นต้น) จำนวนเครื่องในนั้นจะถูกเลือกตามจำนวนกลุ่มด้วย: มีเครื่องแยกกันสำหรับแต่ละกลุ่ม หากบ้านส่วนตัวมีขนาดใหญ่ - ในหลายชั้น ในแต่ละชั้นควรติดตั้งเครื่องจักรที่ทรงพลังกว่าและเชื่อมต่อเครื่องจักรกลุ่มเข้ากับเครื่องเหล่านั้น

จะวางโล่ไว้ที่ไหน

ตำแหน่งการติดตั้งแผงไฟฟ้าไม่ได้ถูกควบคุมโดยข้อบังคับ มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับระยะห่างจากท่อเท่านั้นโดยจะต้องอยู่ห่างจากท่ออย่างน้อย 1 เมตร ท่อใด ๆ ที่ถูกนำมาพิจารณา: น้ำประปา, เครื่องทำความร้อน, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายน้ำภายใน, ท่อส่งก๊าซและแม้แต่มาตรวัดก๊าซ

ไม่มีข้อจำกัดในสถานที่ หลายๆ คนวางแผงไว้ในนั้น เนื่องจากเป็นห้องทางเทคนิค จึงสมเหตุสมผลที่จะรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ที่นี่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับจะไม่เรียกร้องใดๆ บางครั้งการวางโล่ไว้ใกล้ประตูหน้าจะสะดวกกว่า หากระดับการป้องกันตรงตามข้อกำหนด ก็ไม่ควรมีการเรียกร้องใด ๆ

การเลือกสายเคเบิลและส่วนประกอบ

แผนภาพการเดินสายไฟมาตรฐานสำหรับบ้านส่วนตัวในปัจจุบันประกอบด้วยเบรกเกอร์สองตัว หนึ่ง - อินพุต - ติดตั้งก่อนมิเตอร์ซึ่งมักจะอยู่บนถนน มันและมิเตอร์ถูกผนึกไว้เมื่อเริ่มเดินเครื่อง เครื่อง RCD เครื่องที่สองวางอยู่ในบ้านด้านหน้าแผงควบคุม เลือกกระแสการทำงาน (ปิด) ของอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้เบรกเกอร์ที่ติดตั้งในบ้านปิดก่อน (ค่าปัจจุบันน้อยกว่าเล็กน้อย) จากนั้นในกรณีฉุกเฉิน คุณไม่จำเป็นต้องคลานใต้หลังคา

หากโหลดโดยประมาณน้อยกว่า 15 kW วงจรจะเป็นมาตรฐาน - RCD + เบรกเกอร์อัตโนมัติมิเตอร์แล้วแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อการใช้พลังงานที่สูงขึ้นจำเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยจะระบุพารามิเตอร์และพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อเชื่อมต่อบ้านส่วนตัวเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าจำเป็นต้องติดตั้งมิเตอร์และเครื่องจักรบนถนน ข้อกำหนดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกฎหมาย แต่บริการไฟฟ้าจะควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่า หากคุณต้องการ คุณสามารถต่อสู้ได้ ถ้าไม่ ให้เลือกมิเตอร์และเครื่องในเคสที่มีการป้องกันฝุ่นและความชื้นเพิ่มขึ้น - ระดับการป้องกันอย่างน้อย IP-55 สำหรับการติดตั้งภายในอาคารต้องมีการป้องกันน้อยกว่า - IP-44 และราคาจึงจะถูกลงตามไปด้วย

การเลือกสายเคเบิล

สำหรับการเดินสายไฟฟ้าในบ้านส่วนตัวควรใช้สายเคเบิลแทนสายไฟ ฉนวนของพวกเขาดีกว่าอย่างน้อยสองเท่าดังนั้นข้อกำหนดในการวางจึงไม่เข้มงวดมากนักและปลอดภัยกว่าในการใช้งาน การเดินสายไฟภายในทั้งหมดในบ้านส่วนตัวต้องทำด้วย ก่อนหน้านี้ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว แต่ตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากมีปลั๊กสามขาและจำเป็นต้องต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นสายเคเบิลต้องเป็นแบบสามคอร์

ในสายไฟฟ้า แกนทำจากทองแดงหรืออะลูมิเนียม แม้ว่าอะลูมิเนียมจะมีราคาถูกกว่า แต่ก็มีการใช้ไม่บ่อยนัก: มีความแข็ง มีแนวโน้มที่จะแตกหักมากกว่า และใช้งานยากกว่า หากคุณติดตั้งสายไฟในบ้านส่วนตัวและขาดประสบการณ์ก็อาจเป็นปัญหาได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้ภายในบ้านไม้ได้เลย

การกำหนดหน้าตัดของแกนกลาง

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกวัสดุแล้ว คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนสายเคเบิลได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานบรรทุกที่วางแผนไว้ในรายการตามตาราง

การคำนวณการเดินสายไฟฟ้า - การเลือกหน้าตัดของแกนสายเคเบิลดำเนินการตามตารางนี้

หน้าตัดของแกนถูกเลือกตามกระแสหรือกำลังของผู้บริโภคทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์ตัวเดียว นี่คือจุดที่แผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านของคุณ ซึ่งคุณได้สรุปกลุ่มผู้บริโภคไว้ จะมีประโยชน์อีกครั้ง คุณคำนวณผลรวมของกระแสหรือกำลังของอุปกรณ์ทั้งหมดและเลือกส่วนตัดขวางของคอร์ที่ต้องการตามตาราง

ใช้โต๊ะอย่างไร? หากคุณตัดสินใจที่จะวางสายทองแดงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าคือ 220 V จากนั้นส่วนด้านซ้ายซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องจะเหมาะสำหรับการเดินสายภายใน พลังที่พบของผู้บริโภคทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับกลุ่มจะถูกเปรียบเทียบ (ง่ายต่อการค้นหาและคำนวณ) ในส่วนที่เรากำลังพูดถึงลวดทองแดงที่วางในถาด ช่องว่าง ช่อง ในคอลัมน์ "220 V" ให้ค้นหาค่าที่สูงกว่าที่ใกล้ที่สุด ตามบรรทัดนี้ไปทางขวาไปยังคอลัมน์ “ส่วน, ตร.ม. มม." หมายเลขที่ระบุที่นี่จะเป็นขนาดแกนที่ต้องการ จากตัวนำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนี้จำเป็นต้องเดินสายไฟจากเครื่องไปยังเต้ารับหรือสวิตช์

เพื่อไม่ให้สับสนเมื่อนับและวาง ให้กำหนดสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันบนแผนด้วยสีที่ต้องการ (จดไว้เพื่อไม่ให้ลืมว่าคุณกำหนดสีอะไร) หลังจากกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมดแล้ว จะมีการคำนวณความยาวของสายเคเบิลที่จำเป็นสำหรับแต่ละขนาด และเพิ่มระยะขอบ 20-25% ให้กับตัวเลขที่พบ คุณได้คำนวณการเดินสายไฟสำหรับบ้านของคุณแล้ว

การเลือกประเภทของเชลล์

มีข้อกำหนดบางประการสำหรับประเภทของปลอกเมื่อวางสายไฟในบ้านไม้เท่านั้น: ขอแนะนำให้ใช้ฉนวนสายเคเบิลสาม (NYM) หรือคู่ () ในบ้านที่ใช้วัสดุไวไฟน้อยสามารถใช้ฉนวนใดก็ได้ สิ่งสำคัญคือต้องไม่บุบสลาย ไม่มีรอยแตก ความหย่อนคล้อย หรือความเสียหายอื่นๆ หากคุณต้องการเล่นอย่างปลอดภัย คุณสามารถใช้ตัวนำไฟฟ้าที่มีการป้องกันขั้นสูงได้ ซึ่งเหมาะสมในห้องที่มีความชื้นสูง (ห้องครัว ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ โรงอาบน้ำ ฯลฯ)

การเลือกซ็อกเก็ตและสวิตช์

สำหรับอุปกรณ์ที่ทรงพลังบางรุ่น ซ็อกเก็ตจะถูกเลือกตามกระแสสูงสุด (เริ่มต้น) สำหรับผู้ใช้ที่ใช้พลังงานต่ำอื่นๆ พวกเขาถือเป็นมาตรฐาน คุณต้องรู้ว่ามีอยู่จริง:

• ภายนอก - เมื่อร่างกายยื่นออกมาจากผนัง ติดตั้งง่าย: มีแผ่นรองรับติดกับผนังและมีช่องเสียบอยู่ด้านบน แต่ปัจจุบันนี้มีคนเพียงไม่กี่คนที่ใช้โมเดลดังกล่าว แม้แต่ในกระท่อมก็ตาม เหตุผลก็คือสุนทรียภาพ: ไม่ใช่ภาพที่น่าดึงดูดที่สุด
• ภายใน. มีการทำช่องที่ผนังสำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าและมีการติดตั้งกล่องติดตั้งและติดผนังไว้ มีการเสียบชิ้นส่วนไฟฟ้าของเต้ารับหรือสวิตช์ไว้ในกล่องนี้

เป็นปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟฟ้าภายในอาคารที่ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน ตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างและทาสีด้วยสีที่ต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเลือกให้เข้ากับผิวเคลือบ และหากเป็นไปไม่ได้ ก็จะติดตั้งเป็นสีขาว

อ่านวิธีเชื่อมต่อสวิตช์พาสทรู (เปิด/ปิดไฟจากสองแห่งขึ้นไป)

การเดินสายไฟแบบ DIY

แนวโน้มการก่อสร้างสมัยใหม่มีสายไฟที่ซ่อนอยู่ สามารถวางในร่องที่ทำขึ้นเป็นพิเศษในผนัง-ร่อง หลังจากวางและยึดสายเคเบิลแล้วให้เคลือบด้วยผงสำหรับอุดรูโดยเปรียบเทียบกับพื้นผิวส่วนที่เหลือของผนัง หากผนังที่สร้างขึ้นนั้นปูด้วยวัสดุแผ่น - แผ่นยิปซั่ม, แผ่นยิปซั่มยิปซั่ม ฯลฯ ก็ไม่จำเป็นต้องมีร่อง สายเคเบิลถูกวางในช่องว่างระหว่างผนังและพื้นผิว แต่ในกรณีนี้ - เฉพาะในปลอกลูกฟูกเท่านั้น เปลือกที่มีสายเคเบิลวางติดอยู่กับที่หนีบกับองค์ประกอบโครงสร้าง

เมื่อติดตั้งคุณต้องจำไว้ว่าการเดินสายไฟฟ้าภายในของบ้านส่วนตัวนั้นเป็นไปตามกฎและคำแนะนำทั้งหมด นี่เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันความปลอดภัย กฎพื้นฐานคือ:

• วางสายไฟเฉพาะแนวตั้งและแนวนอน ไม่มีมุมโค้งมน หรือทางลาดเอียง
• การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องทำใน ;
• การเปลี่ยนแนวนอนจะต้องมีความสูงอย่างน้อย 2.5 เมตร โดยที่สายเคเบิลทอดยาวลงไปที่เต้ารับหรือสวิตช์

จะต้องบันทึกแผนเส้นทางโดยละเอียดซึ่งคล้ายกับในภาพด้านบน มันจะมีประโยชน์ในระหว่างการซ่อมแซมหรืออัพเกรดสายไฟ คุณจะต้องตรวจสอบกับเขาว่าคุณจำเป็นต้องขุดดิน เจาะรู หรือตอกตะปูในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ภารกิจหลักคืออย่าไปติดสาย

ปัญหาการเดินสายไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากการเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่ดี สามารถทำได้หลายวิธี:

อย่างไรก็ตาม วิธีการเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการเชื่อมและการบัดกรี หากสามารถเชื่อมต่อได้เช่นนี้ ถือว่าไม่มีปัญหาใดๆ อย่างน้อยก็มีการเชื่อมต่อ

การติดตั้งสายไฟในบ้านด้วยมือของคุณเองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดอย่างระมัดระวัง นี่คือการรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ

หลังจากวางสายไฟจากเครื่องไปยังจุดเชื่อมต่อของซ็อกเก็ตหรือสวิตช์แล้วจะมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยเครื่องทดสอบ - สายไฟเชื่อมต่อกันตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวนำและแต่ละสายแยกกันกับพื้น - การตรวจสอบ ว่าฉนวนไม่เสียหายตรงไหน หากสายเคเบิลไม่เสียหาย ให้ดำเนินการติดตั้งเต้ารับหรือสวิตช์ต่อไป เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ทุกอย่างจะถูกตรวจสอบอีกครั้งกับผู้ทดสอบ จากนั้นจึงสามารถสตาร์ทบนเครื่องที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ขอแนะนำให้เซ็นชื่อเครื่องทันทีเพราะจะง่ายต่อการนำทาง

หลังจากเดินสายไฟทั่วบ้านและตรวจสอบทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วจึงเรียกผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการไฟฟ้า โดยจะตรวจสอบสภาพของตัวนำและฉนวน วัดการต่อสายดินและศูนย์ และจัดทำรายงานการทดสอบ (โปรโตคอล) ให้กับคุณตามผลลัพธ์ หากไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้งาน