Ātrumkārbas remonts: vai to ir viegli izdarīt UAZ? Viss, kas jums jāzina par pārnesumkārbu un sadales kārbu UAZ Noņemama UAZ 469 pārnesumkārbas detaļas.

Ja arvien biežāk ir jātur pie ātruma pārslēgšanas sviras ceļā, ja sadales kārbas sviras jau sen ir sasietas ar virvēm :), ja zem jums sākas nesaskaņots koncerts pat uz aizmugurējās ass, tad ir pienācis laiks. Ir pienācis laiks izņemt kārbu un izdomāt, kā darbojas šis zobratu un gultņu kopums.

Uzreiz brīdinu - es netaisos strīdēties ar grāmatu autoriem par UAZ, šis raksts ir tikai papildinājums grāmatām, ņemot vērā, ka jums nav servisa stacijas, lifta, trīs mehāniķu un tamlīdzīgi.

Sākt

Skatiet, kāda veida pārnesumkārba jums ir. Ja neesat pazīstams ar jēdzienu "dubultā izspiešana ar pārmērīgu gāzi", visus pārnesumus uz augšu un uz leju ir viegli pārslēgt, un svira pirmajā pārnesumā nobrauc tādu pašu attālumu kā trešajā — jums ir pilnībā sinhronizēta pārnesumkārba. Viss, kas tiks rakstīts tālāk par ātrumkārbu, neattiecas uz jums. Tomēr pārsūtīšanas gadījumi ir vienādi, un daži no šī raksta jums joprojām var būt noderīgi. Bezceļiem kaste ar sinhronizatoriem ir vēlama tikai trešajā vai ceturtajā pārnesumā, tā sauktajā. "vecais modelis".

Izlemjot par jūsu kastes veidu, mēs sagatavosim rīku. Lai pilnībā izjauktu un saliktu "vecā stila" pārnesumkārbu un sadales kārbu bez īpašiem trikiem, jums ir nepieciešams šāds rīks:

• Uzgriežņu atslēgas - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Labāk būtu divos eksemplāros. Īpaša uzmanība jāpievērš 14 atslēgai - tai nevajadzētu būt ļoti biezai un nekādā gadījumā tai nevajadzētu būt nesaliektai, pretējā gadījumā aizmugurējā kardāna pagriešana no sadales kārbas atloka var radīt nepatikšanas.
• Kontaktligzdu atslēgas - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Jo plānākas sienas, jo labāk. Ierastais sadzīves galvu komplekts ne visur iederējās. 36 galva nav atrodama visos komplektos, nopirku rumbas atslēgu no "GAZelles", godam izturēju. Un tas bija lēti.
• Speciāla uzgriežņu atslēga plakano uzgriežņu pievilkšanai - tādi ir atrodami uz velosipēdu stūres statņa. Es arī paņēmu velosipēda atslēgu, bet kopumā tas ir nepareizi.
• Skrūvgrieži - plakani un Phillips. Gan jaudīgas, lielām skrūvēm, gan mazām.
• Pīļknābji - parastie taisni un ar izliektiem deguniem stiprinājuma gredzenu noņemšanai un uzlikšanai.
• Kaut ko vara, ko likt starp zobratu zobiem, atskrūvējot un pievelkot vārpstas uzgriežņus. Es izmantoju veco sinhronizatoru.
• Perforators ir metāla tapa, vēlams no vara.
• Metāla caurules gabals - atslēgu uzlikšanai. Dažreiz uzgriežņus un skrūves pievelk tā, lai citādi nevarētu atskrūvēt.
• Kodols un kalts. Serdenei jābūt augstas kvalitātes, lai pēc trieciena tās gabali neielidotu pavisam jaunā gultnī.
• Montāžas asmens. Tie parasti ir riteņi. Ļoti nepieciešama lieta.
• Āmurs. Vajadzētu būt pietiekami smagam, reizēm jāsit "ar visu dopu".
• Bankas skrūvēm un citiem sīkumiem. Jo vairāk, jo labāk – savācot visu atpakaļ, jūs novērtēsiet šo padomu.
• Gultņu novilcējs. Bez tā var iztikt, bet lieta ir ērta.
• Grāmata un katalogs ar labām bildēm. Obligāti. Un izlasi, pirms sāc kaut ko izskrūvēt :) Īpašu uzmanību pievērs vietām, kur ir kreisās puses vītnes un paplāksņu, pieturu un citu sīkumu izvietojumam. Izjaukšanas laikā vislabāk ir atcerēties (vai pierakstīt) visu

Blīvju hermētiķis, kuru izmantoju, ir "ABRO" sarkans. Mājas balts ir piemērots tikai santehnikai, un pat tad ne visur.

Es izmantoju "Litol" kā lētāko smērvielu.
Blīves tiek pārdotas komplektos "Ārnesumkārbai" un "Pārnesumkārbai". Jāmaina visas blīves, vecās nederēs. Ir lietderīgi (bet nav obligāti) iegādāties arī "Grearbox Repair Kit" un "Transfer Box Repair Kit", kas sastāv no stiprinājuma gredzeniem, starplikām un citiem sīkumiem, kurus labāk būtu nomainīt. Visā Sanktpēterburgā īsti nevarēju atrast komplektu izdales materiāliem, bet sīkumu tur gandrīz nav.

"Reduktora pārnesumkārbas" mezgla noņemšana

UAZ transportlīdzekļos pārnesumkārba un sadales kārba ir savienoti vienā vienībā, kas ir ļoti pareizi. Bet ļoti grūti (80 kg). Tāpēc ir diezgan grūti noņemt šo svarīgo vienību atsevišķi (un tieši tas notiek visbiežāk). Fotogrāfijā redzams, kā es izeju no situācijas - ar manuālas vinčas "Lika-2" palīdzību. Bet man ir rullīšu būris, pie kura es viņu pieķēru. Vienreiz aizmirsis vinču, no situācijas izkļuvu ar parasta lauzņa un virves palīdzību. Bet es neuzņemšos nolikt kasti vietā viens pats bez vinčas.

Tātad sāksim. Mašīnu nolikām uz līdzenas virsmas, ņemot vērā, ka tai būs jāripo pusmetrs šurpu turpu. Mēs notecinām eļļu - pārnesumkārbai un sadales kārbai ir atsevišķi iztukšošanas un uzpildes aizbāžņi, lai gan tilpums ir kopīgs.

Kamēr eļļa izplūst, noņemiet priekšējos sēdekļus. Tad mēs atskrūvējam un noņemam abas lūkas puses grīdā. Atskrūvējiet un noņemiet spidometra piedziņu.

Eļļa ir tikai stikls, to iesaiņojam korķa vietā. Noskrūvējam rāmja šķērsstieni, kas iet tieši zem rokas bremzes trumuļa. Mēs atskrūvējam kardāna savienojumus no sadales korpusa atlokiem. Ērtāk ir atskrūvēt priekšējo kardānu, ja sakabes priekšējā ass invalīds. Ja jūsu kardāniem ir vāji uzgriežņi, labāk ir pilnībā noņemt kardānus no grēka, parasti pietiek ar to piesiet pie rāmja, lai netraucētu. Daudz ērtāk ir atskrūvēt aizmugurējo kardānu no augšas, no lūkas, šeit automašīna būs nedaudz jāripina uz priekšu un atpakaļ. Mēs atskrūvējam trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējam paša trokšņa slāpētāja skavu, pretējā gadījumā tas traucēs.

Atskrūvējiet sajūga paliktni. Atskrūvējam ieejas vārpstas spaliņu eļļotāja stiprinājumu (labajā pusē uz zvana) un iespiežam šļūteni zvana iekšpusē. Mēs atskrūvējam četras skrūves, kas nostiprina sajūga dakšas pārsegu, noņemam atsperi, pagriežam regulēšanu uz darba cilindra stieņa un izvelkam dakšu.

Kastīti ar dozatoru aptinam ar virvi un pakarinām. Mēs atskrūvējam un noņemam spilvenu skrūves, atskrūvējam uzgriežņus, kas nostiprina kasti pie zvana. Dariet to pakāpeniski, kreisajā pusē uzgriežņi tiks pilnībā atskrūvēti tikai tad, kad kaste jau daļēji attālinās no zvana. Palīdziet sev kā uzstādītājam. Šajā gadījumā labāk atbalstīt dzinēju ar domkratu, pretējā gadījumā tas paliks uz diviem balstiem un "aizmugurējā" daļa nolaidīsies - tas traucēs. Kad kaste beidzot uzkaras, uzmanīgi nolaidiet to uz leju. Labāk ir nomainīt kniedes zvanā - tās pārbauda smagas kravas, un 50/50, ka vītnes uz tām ir bojātas. Ja automašīna atrodas uz zemes, lai ērtāk to izvilktu no automašīnas apakšas, sviras ir jānoņem. Noņemot pārnesumu sviru, ir jātur pārsegs - zem tā ir atspere.

Noņemiet rokas bremzes sviru, lai tā netraucētu. Atskrūvējot divas skrūves un divus uzgriežņus, mēs atvienosim pārnesumkārbu un sadales kārbu. Tā kā starplikas starp tām, iespējams, ir uz hermētiķa, tās atdala ar vairākiem sitieniem uz kronšteina, lai ierīci piestiprinātu pie rāmja. Nezaudējiet "Starpvārpstas vilces paplāksni". Ja tas tur ir un atšķiras no fotoattēla, lūdzu, nofotografējiet un atsūtiet to man, es to nekad neesmu redzējis. :) Fotoattēlā - eļļas flingera gredzens no kastes, kas uznāca diametrā.

Pārnešana

Noņemiet vāku ar pārnesumu pārslēgšanas dakšām. Noņemiet galvenās vārpstas vāku. Ieslēdzot kādu pārnesumu, mēs ieliekam vara zobos un atskrūvējam ieejas vārpstas plakano uzgriezni (tas ir palicis!). Tagad mēs skatāmies kastes iekšpusē - uz ieejas vārpstas zobrata ir izgriezums lielam starppārnesumam. Mēs uzliekam vārpstu tā, lai izgriezums atbilstu un veikli slīpi triepieni piespiediet ieejas vārpstas gultni gar vārpstu. Galvenais ir nesteigties un sist pa apli, lai nesabojātu gultni, sabojājot piezemēšanos. Fotoattēlā vārpsta, kuru es jau trīs reizes izņēmu, kas notika pirms manis - es nezinu. Kā redzat, tas ir sarkanīgi karsts un necieš no sitieniem. Ja ieejas vārpstas gultnis ir nodilis, nojauciet to un ievietojiet jaunu. Viņš, iespējams, cieš visvairāk, tāpēc 90% būs viņu jāmaina. Šiem gultņiem ir slēgts un atvērts būris, es nesapratu atšķirību - tas joprojām atrodas zem vāka.

Dzīvo ieejas vārpstas iekšpusē rullīšu gultnis bez klipa. Visticamāk, tas sadalījās demontāžas laikā. Savāc to. Ja pēdējais veltnis viegli paceļas, tas ir jāmaina. Ar jaunu rullīšu komplektu pēdējo var ievietot tikai ar lielām grūtībām un "gar". Man pat likās, ka noslīdēja nepareizo :).

Noņemiet stiprinājuma gredzenu no sekundārās vārpstas, atskrūvējiet divrindu gultņa aizbāžņus. Mēs izsitām sekundāro vārpstu. Starp citu, kad man vajadzēja nomainīt tikai divrindu gultni, man izdevās to izdarīt, neko citu neizjaucot. Viņš noņēma fiksējošo gredzenu un izvilka :) Starp citu, tā kaste joprojām brauc.

Tagad mēs izņemam 3-4 pārnesumu sajūga komplektu. Atcerieties, kā viņa stāvēja - gluži pretēji, viņa uzliks vārpstu, bet ieejas vārpsta nepacelsies. Visticamāk tiks nomainīti vara sinhronizatori, kā arī trīs krekeri ar atsperēm un lodītēm (tagad krekeri tiek pārdoti bez lodītēm, ar izvirzījumiem, vieglāk salikt). Montējot sakabi, negrieziet iekšējo daļu attiecībā pret ārējo. Mēs izņemam sekundāro vārpstu un sabojājam vārpstu, divu rindu un zobratus.

Noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma vārpstu. Lai to izdarītu, ar plakanu skrūvgriezi atskrūvējiet fiksācijas skrūvi no cauruma (attēlā atzīmēta ar sarkanu krāsu), un pēc tam izsitiet vārpstu virzienā "ārā" no kastes. Zobrata iekšpusē ir daudzrindu gultnis ar plastmasas sprostu, izņemam fiksācijas gredzenus, metāla cauruli un defektējam gultni. Pie 72. izdevuma kastītes tas izrādījās neskarts :).

Mēs noskrūvējam starpvārpstas priekšējā gultņa vāku. Mēģiniet noturēt blīvējuma gumiju uz vāka - to iegādāties ir problemātiski. Neiesaku jums to noskrūvēt ar serdi - vāks ir silumīns. Izskrūvēju ar pīļknābjiem ar liektiem galiem, bet atslēgu var izgatavot no metāla gabala un divām skrūvēm kā dzirnaviņas. Fotoattēls parāda, kā caurumi tiek deformēti pēc pāris atskrūvēšanas reizēm. Mēs ar zobratu ieduram vara zobos un atskrūvējam vārpstas skrūvi un uzgriezni. Bolts pa kreisi! Rieksts - 36, es īpaši minēju tā atslēgu. Tagad jūs varat izsist vārpstu un nomainīt (ja nepieciešams) zobratus un gultņus.
Nu, tas arī viss, tagad mēs saliekam kastīti ar jaunām daļām apgrieztā secībā. Gultņu ārējās sliedes savās vietās nedrīkst griezties. Ar to var cīnīties, sašķiebjot visu sēdekļa virsmu ar "skujiņu" pēc 5-7 mm (s). Ja tas nepalīdz, nomainiet korpusu. Uzstādot rullīšus ieejas vārpstā, dāsni iesmērējiet "Litol" vai ko līdzīgu un uzvelciet to ļoti uzmanīgi (process ir jautrs, kā vītne adatā). Uzstādot ieejas vārpstas gultņa vāku, pievērsiet uzmanību izgriezumam eļļas kanāla blīvē - tas, iespējams, būs jāpabeidz. Pirms pārnesumu pārsega pārsega uzlikšanas salīdziniet rezultātu ar fotoattēlu. Pirmo reizi man tā nebija :). Uzstādot vāciņu ar spraudņiem - pārliecinieties, ka spraudņi atrodas pareizajā vietā.

Pārnesuma futrālis

Vispirms jums ir jāatskrūvē atloku uzgriežņi un sadales korpusa vārpstas - šim nolūkam abos atloka caurumos ievietojam piemērota diametra skrūves un turiet to kopā ar komplektu. Vārpstu uzgriežņi ir paslēpti zem pārsegiem, ir nepieciešams tos atskrūvēt - ar uzgriežņiem arī vārpstas tiek noņemtas, bet tad tos ir ļoti grūti atskrūvēt. Atskrūvējot atlokus, mēs noņemam rokas bremzi (tajā pašā laikā varat pārbaudīt tās veiktspēju un nomainīt klučus). Saskābušais darba cilindrs ir izjaukts un iemērc dīzeļdegvielā, pārbaudīts. Bremzēm nav rezerves daļu - vai nu kluči, vai viss komplekts.

Noņemam vāciņus ar blīvgredzeniem un nomainām blīves (ja vien tās nav pilnīgi jaunas), neaizmirstot aizpildīt brīvo vietu ar Litol. Mēs atskrūvējam skrūvi par 10 un izņemam spidometra piedziņu. Atskrūvējam elpu un nomainām pret jaunu (100% ieskābuši). Un labāk ir pīpēt salonā. Atskrūvējam virzošo dakšu aizbāzni.

Tagad jūs varat "pārdalīt" sadales kārbu - Noņemiet no gultņiem visus stiprinājuma gredzenus, atskrūvējiet visas skrūves pa perimetru un noņemiet lielo vāku. Ja nepieciešams, šajā vākā nomainām rullīšu gultni, iekšējā skrējiens tiek nospiests uz vārpstas. Uz aizmugurējās ass vārpstas ir divi gultņi, otrs ir jāpārbauda.

Izplatītājs tiek montēts apgrieztā secībā. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt atlokus un nomainīt, parādoties mazākajām šķautņu nodiluma pazīmēm, tas attīstās ļoti ātri. Arī dakšu nodilums nav pieņemams. Neaizmirstiet pievilkt uzgriežņus.

Ļaujiet man ievadīt vienu detaļu jūsu stāstā par maiņstrāvas remontu, proti: mainot starpvārpstas rullīšu gultni, jums ir jāizsit kontaktdakša maiņstrāvas korpusā, kas to aizver, jo. gultņa skrējiens ir nospiests 3 mm no korpusa ārējās malas (jūs to nenoķersit, ja nav noņemts spraudnis). Pats spraudnis ir ievietots vietā jau pilnībā samontētajā RC (lai jūs varētu pārbaudīt gultņa blīvumu). Pirms spraudņa uzstādīšanas iztaisnojiet to uz plāksnes, pēc tam uz RC korpusa cauruma malām zem spraudņa uzklāj plānu hermētiķa kārtiņu un ar stieņa palīdzību ieliek spraudni vietā (tā vietā var izmantojiet caurules gabalu, kura diametrs ir par 6-8 mm mazāks, t.i., tiek panākta cieša piegulšana, pateicoties vienmērīgam vidus ievilkumam).

Vienības montāža un uzstādīšana

Mēs pielīmējam blīves uz hermētiķa starp kārbu un razdatku. Ievietojiet montāžas kronšteinu pie rāmja. Mēs uzliekam razdatku uz rokas bremzes trumuļa, un, turot pārnesumu razdatkā caur "jūgvārpstu", nolaižam kārbu vietā, neaizmirstot uzlikt to pašu "starpvārpstas vilces paplāksni". Mēs aizsargājam savus pirkstus. Pievelkam divas skrūves un divus uzgriežņus, uzvelkam pārsegus ar svirām un pārbaudām visu kastes un sadales kārbas pārnesumu darbību. Priecājamies, ka izdevās.

Atbrīvošanas gultni mainām uz iepriekš metinātu nigrolu. Mēs noņemam sviras, velciet ierīci zem automašīnas un pakarinām to uz virves. Mēs uzliekam atlaišanas komplektu uz kastes, ielieciet atsperi. Tagad visgrūtākais brīdis ir ieejas vārpstas ievietošana sajūgā. Nedaudz pakustinot kasti uz augšu un uz leju, pagriežot dzinēju ar domkratu un griežot motoru aiz spararata, agri vai vēlu kasti noliekam vietā. Nevajadzētu likt kārbu tieši blakus - vispirms ievietojiet audzētājus ar uzgriežņiem slotā kreisajā pusē. Mēs piesaistām vienību dzinējam, piestiprinām to pie spilveniem. Uzliekam sajūga dakšu un ieejas vārpstas spaliņu eļļotāju. Nolikām vietā spidometra piedziņu, pārsegus ar rokturiem, rokas bremzi, kardāna savienojumus. Lūdzu, ņemiet vērā - veikalos bieži tiek pārdotas vienreizējās lietošanas kardāna skrūves. Parasta skrūve - uzkarsusi, ar burtu "X" uz galvas. Burts "Ch" uz galvas nozīmē ražotni un nekalpo kā spēka garantija. Mēs ievietojam rāmja šķērssiju vietā, piestiprinām trokšņa slāpētāja kronšteinu pie sadales kārbas. Iestatiet rokas bremzi.

Pielejam eļļu, ieliekam lūku grīdā, sēdekļus un dodamies pārbaudīt cienīgas nedēļas nogales rezultātus :)

Ja esat UAZ īpašnieks un jums ir aizdomas par ātrumkārbas kļūmi, tad jums noteikti ir jāveic remonts. Ierīce sabojājas, kad vadītājam ir jātur pārnesumu svira kustībā, kad viņš sāk pārslēgt patstāvīgi (lai to novērstu, vadītāji tās sasien ar virvēm). Dažreiz ir dzirdami čīkstoņi.

Lai iepazītos ar remonta tehnoloģiju, lasiet par ātrumkārbas remontu paši. Vispirms jums ir jānosaka UAZ kastes veids, kas atrodas uz automašīnas. Neskatoties uz atšķirību starp automašīnu modeļiem, tiem ir uzstādītas vienādas pārsūtīšanas kastes. Tāpēc mēs varam pieņemt, ka remonts tiek veikts gandrīz tādā pašā veidā. Tam būs nepieciešams atslēgu komplekts, daži rīki un palīglīdzekļi (to saraksts ir norādīts zemāk).

UAZ 452 pārnesumkārbas remonta sākums atsevišķi: pārnesumkārba, pārnesumkārba

Lielākajai daļai šāda veida automašīnu modeļu abas daļas ir vienā gabalā. Šāda mezgla svars sasniedz 75-82 kg, tāpēc jums būs nepieciešams palīgs. Ja remontējamajai automašīnai ir drošības sprosts, tad UAZ 452 ātrumkārbu var izņemt remontam ar manuālo vinču.

Mašīna jānovieto uz līdzenas zemes, jo pēc tam tā būs jāpārvieto par 0,5 m uz priekšu vai atpakaļ. Vispirms noteciniet eļļu. Abām kastēm ir kopīgs tilpums, bet šķidruma novadīšanas aizbāžņi ir atsevišķi. Kamēr eļļa izplūst, jums ir jānoņem priekšējie sēdekļi un jāatskrūvē tie, un pēc tam noņemiet lūkas puses uz automašīnas grīdas. Tālāk seko spidometra stieņu noņemšanas kārta.

Kad eļļa izplūst, aptiniet iztukšošanas aizbāžņus vietā. Zem rokas bremzes trumuļa atrodas rāmja šķērsstienis, tas ir jānoņem. Atvienojiet priekšējās ass sakabes un atskrūvējiet priekšējo kardānu. Ja uz tā atrodat uzgriežņu vājumu, šī daļa ir jānoņem.

Ja UAZ 3303 pārnesumkārba tiek remontēta, jums jābūt uzmanīgākam ar sakabēm. Automašīna tiek pārvietota par 0,5 m (jebkurā virzienā) un caur lūku tiek noņemts aizmugurējais kardāns. Atvienojiet trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējiet uz tā esošo skavu. Pēc tam, savukārt, noņemiet šādu informāciju:

• sajūga panna;
• stiprinājumi eļļotājam no ieejas vārpstas (tas atrodas labajā pusē, uz zvana);
• 4 skrūves, kas notur sajūga dakšas vāku;
• cilindra stieņa un dakšas regulēšana.

Pārneses futrālis ir ietīts ar virvi un piekārts. Noņemiet šādus vienumus:

• spilvenu skrūves;
• uzgriežņi, kas notur kastes stiprinājumu ar zvaniņu.

Ar šīm darbībām dzinējs, kad UAZ 452 kontrolpunkts tiek remontēts pats par sevi, ir jāatbalsta ar domkratu. Kad kaste tiek atbrīvota, tā tiek nolaista un izņemta no automašīnas apakšas. Vispirms ir jānoņem sviras. Uz zvana ir jānomaina kniedes ar jaunām.

Ja jāremontē UAZ Patriot kontrolpunkts, tad jāņem vērā, ka tur kastes un zvana atrašanās vieta ir apgriezta. Tas attiecas arī uz stieņu atrašanās vietu. Bet kopumā UAZ 452 kontrolpunkta remonta tehnoloģija pati par sevi ir piemērota lietošanai.

Atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus, atvienojiet pārnesumkārbu un tās sadales kārbu. Starp tiem ir uzstādīta blīve, kas pastiprināta ar hermētiķi, tāpēc jums vairākas reizes būs jāiesit kronšteins, lai piestiprinātu bloku pie rāmja.

Kontrolpunkta diagramma UAZ Patriot

Pašu demontāža un montāža

Vispirms ir jānoņem ieejas vārpstas vāks un jāatskrūvē uz tā esošais kreisais uzgrieznis (skat. att.). Tagad mums ir jānoņem tā gultnis. Ja tas neizdodas, tas ir jāaizstāj. Tā rullītis "brālis" ir uzstādīts vārpstas iekšpusē, tas arī jāmaina. Pēc tam no sekundārā ruļļa tiek noņemts stiprinājuma gredzens. Atskrūvējiet divrindu gultņa aizbāzni. Jāizsit vārpsta un jāmaina daļa.

Tālāk nāk trešā pārnesuma sajūga komplekts. Vara sinhronizatori tiek aizstāti kopā ar krekeriem. Tad nāk atpakaļgaitas pārnesuma pagrieziens. Atskrūvējiet starpvārpstas priekšējo gultņu kārbu. Nesitiet to ar āmuru vai serdi: tas ir izgatavots no silumīna un var saplaisāt.

Uzmanieties, lai nesabojātu tā gumijas blīvējumu, jo to ir grūti dabūt ārā. Uz noņemtās vārpstas tiek nomainīti zobrati un visi gultņi. Pēc tam kaste tiek salikta apgrieztā secībā. Kad veltnis ir uzstādīts uz ieejas vārpstas, tas tiek bagātīgi ieeļļots ar Litol. Visi mezgli un daļas tiek ievietoti vietā pa vienam, lai nemaldos.

Pārnesumkārba, pilnīga reduktora montāža un tā uzstādīšana

Atskrūvējiet atloku un vārpstu uzgriežņus, noņemiet tos. Jāpārbauda rokas bremzes darbība, ja nepieciešams, jānomaina. Noņemiet visus vākus un nomainiet blīves. Atskrūvējiet spidometra stieņa piedziņu un ventilatoru (tas ir jānomaina). Pārbaudiet gultņus un, ja nepieciešams, nomainiet tos.

Pārvades kārbas montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Šīs darbības tiek atkārtotas, strādājot ar citiem šīs automašīnas markas veidiem (tostarp kad). Uzstādiet montāžas kronšteinu pie rāmja. Viņi uzliek sadales kārbu uz stāvbremzes trumuļa un, turot to aiz zobrata, nolaiž to vietā caur jūgvārpstas lūku.

Pirms tam no starpvārpstas tiek novietota bloķēšanas paplāksne. Viņi pievelk skrūves un uzgriežņus, uzliek vāku ar svirām un pārbauda visu pārnesumu darbību. Viņi maina atbrīvošanas gultni, noņem sviras, velciet visu komplektu zem automašīnas un pakariniet to uz virves. Uzlieciet uz kastes atbrīvošanas gultņa komplektu un nostipriniet atsperi. Pēc tam tiek ievietota ieejas vārpsta un sajūgs. Tas tiek darīts šādā veidā:

• pārvietojiet kastīti uz augšu un uz leju;
• pagrieziet dzinēju ar spararatu;
• novietojiet mezglu vietā;
• piestipriniet spilvenus.

Vietā ir piestiprināts ieejas vārpstas un dakšas spīdu eļļotājs, to vietā ievietota spidometra piedziņa, kardāni, rokas bremze, vāki. Vietā ir jāatgriež rāmja šķērssija un jānostiprina trokšņa slāpētāja kronšteins pie sadales kārbas.

Tiek regulēta un regulēta rokas bremze, mainīta eļļa. Ja UAZ Hunter pārnesumkārba tiek remontēta, jums var būt nepieciešamas ne tikai šīs darbības, bet arī stieņu regulēšana. Uzskrūvējiet lūku uz grīdas, ielieciet sēdekļus. Tas pats pabeidz UAZ 452 kontrolpunkta remontu.

Paldies Aleksandram Dorokhovam, ka atsūtīja man daudzas savas kastītes bildes. Pamatojoties uz šiem attēliem, es uzrakstīju šo rakstu.

Šajā attēlā redzams vāks ar pārnesumu dakšām. Vizuāli nekādu nodilumu uz dakšām nemanīju! Bet ir nepieciešams pārvietot dakšas ar rokām. Ja tie sāk karāties uz stieņiem - Tātad jums ir jāatskrūvē vads, kas tos nostiprina, un ciešāk jāpievelk skrūves! Tāpēc vizuāli tie izskatās lieliski.

Tagad skatos kastē. Jūs varat tikai elpot. Šeit jums pat nav nepieciešams sensors, lai redzētu, cik liels ir otrā pārnesuma zobrata un izejas vārpstas gala nodilums sakabes zobu zonā. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt 0,2 mm. Par strādnieku, protams, nedaudz vairāk. Bet šeit var skaidri redzēt, ka atstarpe ir vismaz 3,5 mm. Šāds pārnesums ir paredzēts tikai izmešanai. Jo viņas sakabes zobi sagrābs tikai pusceļā. Salīdziniet pats zobu garumu un pretdarbības platumu.

Kad ieejas vārpsta ir noņemta, pārbaudiet to. Sinhronizators vairs nekam neder, jo tā vadošie zobi ir aizsērējuši līdz blāvumam. Sajūga zobi jau ir paveikuši labu darbu. No zobu apakšas ir skaidri redzamas vienmērīgas treniņu sloksnes. Bet no augšas, no otras puses, rūsa uz zoba tālākās puses ir skaidri redzama. Tas liek domāt, ka pārnesumu sajūgs, atlaižot gāzi, noslīdēja uz sāniem vai tika izspiests. Lai ieejas vārpsta tiktu izstumta kopā ar sinhronizatoru.

Mēs izņemam sinhronizatora uzmavu ar rumbu. Vizuāli. Sajūga ceturtā pārnesuma zobi izskatās lieliski. Diemžēl to sānu nodilums no ieejas vārpstas zobiem nav redzams?

Interesanti, vai fiksējošais gredzens iznāca pats no sevis? Ja tā, tad izejas vārpstas bloķēšanas rieva ir ielūzusi konusā un no tā slodzes laikā ir izspiests gredzens. Tāpēc jādodas pie virpotāja, un viņš ar ļoti spēcīgu griezēju rūpīgi iztaisnos šo uzkarsušo rievu. Aiz gredzena ir redzama starplika vai paplāksne, kā vēlaties. Nekavējoties pie virpotāja vajadzēs uzlikt jaunu gultni uz vārpstas, ielikt atpakaļ rievā stiprinājuma gredzenu un virpotājs nekavējoties pagriezīs jums jaunu distances paplāksni. Paplāksnei jābūt tik biezai, lai tā atrodas starp gultni un stiprinājuma gredzenu ar nelielu blīvējumu vai ne vairāk kā 0,1 mm sarkanā krāsā. Lai gan iespējams, ka veikalā tiek pārdoti jauni dažāda biezuma fiksējošie gredzeni un starplikas. Jebkurā gadījumā Land Rover gadījumā tas tiek darīts šādi. Bet es ceru, ka stiprinājuma gredzens ir noņemts.

Arī šeit novēroju tādu kā sienu nodilumu. Ja jā! Tas nozīmē, ka jums ir jāuzliek biezāka jauna slēdzenes paplāksne. Bet, ja sinhronizatora rumba arī karājas uz vārpstas šķautnēm. Vislabāk nomainīt arī vārpstu! Lai gan spaliņi izskatās glīti un nav nekādu nolietojuma pazīmju. Visticamāk, vārpsta ir labā stāvoklī.

Papildinājums rakstītajam:
Pats stiprinājuma gredzens var spēlēt gar vārpstu rievā. Galvenais, ka tad, kad tie tika uzlikti uz vārpstas, trešā pārnesuma un sinhronizatora sajūga, atstarpe starp fiksējošo gredzenu un sinhronizatora sajūgu bija minimāla. Tas ir, jo lielāka ir atstarpe, jo vairāk pārnesums un sajūgs karājas uz ass. Tāpēc mēs cenšamies nodrošināt, lai visiem pārnesumiem un sajūgiem būtu minimāla iespējamā pretdarbība. Ideālā gadījumā no 0,1 līdz 0,2 mm. Lai gan es savācu kastes, kurās šī pretdarbība bija 0,5 mm. Bet jo mazāk, jo labāk. Ja atstarpe starp bloķēšanas paplāksni un sinhronizatora rumbu ir lielāka par milimetru? Jāliek biezāka slēdzenes paplāksne. Vai arī tas ir grūtāk izdarāms, ja netiek noņemtas atstarpes, jo trešais pārnesums ir jauns, un vārpstas gals, kuram tas ir piespiests, jau ir ļoti nolietots. Šis gals ir nedaudz jānoslīpē uz vārpstas, kurai ir piespiests zobrats. Un tur ielieciet bronzas paplāksni 3 ... 4 mm biezumā. tāda biezuma, lai viņa izvēlētos visu 3.pārnesuma gājienu uz vārpstas un piespiestu sinhronizatora sajūgu pie fiksatora gredzena.

Sajūgs un zobi, kas vērsti pret trešo vai ceturto pārnesumu, izskatās labi. Zobu malas ir neskartas. Es neredzu nekādu nolietojumu. Bet, ja pārnesumi mainās, tad sajūgs automātiski mainās kā komplekts ar rumbu. Lai gan šo daļu ieliktu kolekcijā ar rumbu, katram gadījumam rezervē. Un ja naudas tiešām nepietiek, tad liktu. Ja viss ir pareizi noregulēts, nekas nečakarēsies un transmisija iepriekš nav izsista. Es neredzu noziegumu. Galvenais ir tas, ka rumba uz vārpstas atrodas cieši.

Tas pats attiecas uz centrmezglu.

Nomaiņas sinhronizatoram ir neasas zobu malas. Šajā gadījumā tie neslīdēs uz sāniem, kad sajūga zobi tiem iziet cauri, respektīvi, pārnesumu svira ar zināmām grūtībām ieslēgs pārnesumu.

Trešā ātruma zobrati ir aizsērējuši līdz neasumam, un ir redzamas pat skaidu pēdas. Grūti būs ieslēgt trešo pārnesumu un arī tad katru otro reizi. Viņa nav iedzīvotāja! Tikai aizstājējs. Bijušais īpašnieks acīmredzot nepūlējās gaidīt, kamēr sinhronizatori izlīdzinās vārpstu griešanās ātrumus. Turklāt Nigrols to veicina.

Un tā tas izskatās no aizmugures. Attāluma mazgātājs, kas stāv aiz muguras, ir ļoti nostrādājis. Nepieciešams iegādāties jaunu mazgātāju, vēlams pielāgotu izmēru. Ārkārtējos gadījumos izgrebt jaunu no bronzas. Man uz Lada ir bronzas. Galvenais ir tas, ka 3. pārnesums svārstās uz vārpstas ne vairāk kā 0,2 mm. Un vara bukse jau ir sākusi drūpēt. Tas nozīmē, ka zobrats vienkārši karājās uz vārpstas. Bet viņai ir 0,06 mm pielaide.

Papildinājums.

Tagad grūtākā daļa. Jā, jūs varat izmērīt zobrata iekšējo diametru ar suportu vai digitālo mērinstrumentu. Pēc tam izmēriet vārpstas kaklu, atņemiet vienu no otra un iegūstiet rezultātu. Bet diemžēl šis mērinstruments maksā vairāk nekā jauna vārpsta un daudz vairāk! Tāpēc es varu piedāvāt tikai divus variantus.

1) Bukse jaunajam zobratam vēl ir gatava izmēra un diez vai te var ko mainīt.

2) Tagad veids, kā pārbaudīt vārpstu noplūdi buksēs. Uz pirkstiem. Un vārda tiešākajā nozīmē. Cilvēka roka sāk just detaļu sitienu ap 0,1 mm. Nu ja jūti sitienu jau ar skaidru klauvējienu. Tātad noplūde jau ir aptuveni 0,2 mm. un vēl.

Bet svarīgākais šeit ir nevis zobrata sitiens pa vārpstu, bet gan tas, cik lieliska ir zobrata gaita pa vārpstu.

Pārnesumam pēc iespējas mazāk jāiet no 3. 4. pārnesuma sajūga un līdz vārpstas atdurei. Ideālā gadījumā 0,08 ... 0,2 mm.

Un otrais pārnesums ir ārpus konkurences. Viņa strādāja tiktāl, ka attīstība izdedzināja sakabes zobu asās malas. Un tas ir apmēram milimetrs. Tātad zobrats nobīdījās no sekundārās vārpstas vismaz par 3,5 mm (otrais fotoattēls) ar 0,2 mm pielaidi. Tas ir tas, kas muzejam vajadzīgs!

Arī pirmā pārnesuma zobi ir aizsērējuši, tāpēc otrā pārnesuma ieslēgšanās būs ļoti problemātiska.

Starpvārpstas zobratam nebija izsistu zobu un nebija sasistas šķautnes. Kā likums, tā vienmēr ir. Ja tas nav sabojājis starpvārpstas zobus, tad uz vārpstas, kā likums, mainās tikai gultņi. Izņēmums ir stipri bojāti atpakaļgaitas zobi.

Atpakaļgaitas zobi ir iestrēguši. Diezgan izplatīts defekts. Tas arī ir jānomaina, jo nodilums iet uz konusu, tad pārnesums pēc kāda laika var sākt izsist. Paskatieties uzmanīgāk uz lielāko pārnesumu – to var labāk redzēt no apakšas.

Ass, pa kuru griežas atpakaļgaitas pārnesums, izskatās labi. Godīgi sakot, es neatceros, ka tas kādreiz būtu mainīts.

Bet gultnis ir jāmaina, jo tam jau ir nodilums. Rullīšu gultņiem ir galvenā pazīme: ja rullītis ir izkritis no separatora, tad gultnis ir pats nolietojies.

Spriežot pēc fotogrāfijām. No sinhronizatora sajūga tika noņemti krekeri. Nekas pārsteidzošs. Pie tik lielas zobratu pretdarbības (gar vārpstām) 3. un 4. ātruma sajūga krekeri sāka kāpt ārā no sinhronizatora sajūga, kad tika ieslēgti pārnesumi. Pēc tam tie atsperes ietekmē sāka sariņot uz āru, un rezultātā nebija iespējams izslēgt pārnesumus. Proti, lai tas nenotiktu, cenšos remonta laikā atlasīt visas kastes vārpstām un komutācijas dakšām esošās atstarpes.

Spriedums. Kastē jāmaina pārnesums 1,2,3, pārnesumi. Vienkārši nomainiet ieejas vārpstu, visus gultņus, atpakaļgaitas pārnesumu. Nav noteikti nepieciešams, bet jums ir nepieciešams sajūgs ar rumbu un abiem sinhronizatoriem. Ja jaunie zobrati karājas uz vecā vārpstas vairāk nekā par 0,15 mm. (Roka lieliski jūt sitienu, kas pārsniedz 0,1 mm.) Tāpēc ir jānomaina arī sekundārā vārpsta.

Jebkuras automašīnas svarīga sastāvdaļa ir ātrumkārba, ar kuras palīdzību iespējams mainīt kustības ātrumu. transportlīdzeklis. Automašīnas, kas nāk no Uļjanovskas konveijera un saucas UAZ-3163, ir aprīkotas arī ar Dymos vai Daimos pārnesumkārbu. Šis elements ir Korejā ražota piecu pakāpju manuālā pārnesumkārba.

Šai ierīcei jebkurā automašīnā nav nepieciešams biežs remonts un apkope. Lai uzturētu šo mazprasīgo SUV UAZ Patriot mehānismu, ir nepieciešams tikai periodiska uzraudzība un eļļas maiņa. Laika gaitā pārnesumkārba uzrāda pirmās darbības traucējumu pazīmes, kā rezultātā, to atklāšanas rezultātā, nekavējoties jāveic remonts, pretējā gadījumā būs jāmaina viss mehānisms, kas ir dārgs elements. Šodien mēs apsvērsim Daimos pārnesumkārbas izjaukšanas procedūru SUV UAZ Patriot un uzzināsim, kādos gadījumos ir nepieciešams remontēt šo vienību.

Ierīces dizains un īpašības

SUV UAZ Patriot Dymos pārnesumkārba ir mehānisms, kurā atrodas dažāda diametra pārnesumu komplekts. Piedziņas mehānisms, kas attēlots sviras veidā un ievietots pasažieru nodalījumā, ļauj pārslēgt pārnesumus braukšanas laikā, kas faktiski ļauj attīstīt liels ātrums auto. Pārnesumkārbas konstrukcijas shēma ir parādīta zemāk.

Automašīnas UAZ Patriot darbības laikā ir svarīgi periodiski diagnosticēt pārnesumkārbu vai, pareizāk sakot, pārbaudīt noteiktu eļļas līmeni. Eļļa ir smērviela, kurā ierīce darbojas. Eļļas līmenis var būt zems bojātu blīvējumu un blīvējumu dēļ, kas ir jānomaina pirms jaunas eļļas pievienošanas. Eļļas maiņas periods jaunai ir 60 tūkstoši kilometru, kā ieteicis ražotājs.

Pārnesumkārba nav prasīgs mehānisms un nav jāpielāgo. Periodiski ir jāpārbauda ierīces stiprinājums, jo pastāvīgas vibrācijas var izraisīt skrūvju savienojumu pašatskrūvēšanos. Ja tiek atklāti tādi darbības traucējumi kā:

• spontāna transmisijas izslēgšana;
• problemātiska iekļaušana;
• svešs troksnis ierīces darbības laikā;
• neiespējamība iekļaut šo vai citu nodošanu.

Visas šīs pazīmes ir svarīgi iemesli, kāpēc nākotnē pārnesumkārba vispār var neizdoties. Tāpēc, ja tiek konstatēts kāds no šiem iemesliem, ierīce ir jāizjauc un jāveic atbilstošais remonts (zobratu vai spārnu nomaiņa). Apsvērsim, kāda ir Dymos pārnesumkārbas demontāža SUV UAZ Patriot.

Ātrumkārbas demontāža

Pirms pārnesumkārbas demontāžas šis mehānisms kopā ar sadales kārbu ir jānoņem no automašīnas. Kā tas tiek darīts, var uzzināt attiecīgajā materiālā. Sāksim apsvērt UAZ Patriot SUV kontrolpunkta izjaukšanas procesu.

1. Sākotnēji ir jāizjauc gultņa jūgs 5 un pats gultnis 6 (norādīts diagrammā iepriekš), kas atrodas uz kastes vārpstas.
2. Nākamais posms ietver mehānisma, kas ir atbildīgs par pārnesumu pārslēgšanu, vāka demontāžu. Pārsegs tiek noņemts kopā ar pārnesumu sviru.
   
3. Uz pārnesumkārbas konstrukcijas ir uzstādīts sensors gaismas signālu izslēgšanai, braucot atpakaļgaitā, kas arī tiek demontēts. Tas ir jāatskrūvē ar uzgriežņu atslēgu.
4. Stieņa galvas tapa tiek noņemta, izmantojot testu ar āmuru. Jums vajadzētu arī atskrūvēt skrūvi ar numuru 1 (foto zemāk), kas ir starpposma atpakaļgaitas pārnesuma ass.
5. Atloku skrūvju savienojumi tiek atskrūvēti, pēc tam, izmantojot lielu magnētu, noņemiet iekšpusē esošās atsperes un virzuļus.
6. Mēs turpinām ieejas vārpstas gultņa vāka demontāžu, iepriekš atskrūvējot skrūvju savienojumus.
7. Pirms gultņa noņemšanas no ieejas vārpstas ir nepieciešams demontēt fiksācijas gredzenu ar numuru 2.
8. SUV UAZ Patriot manuālās pārnesumkārbas Daimos priekšējais karteris ir noņemts. Lai to izdarītu, atskrūvējiet skrūvju savienojumus, kas parādīti ar bultiņām.
9. No izejas vārpstas puses ir jāizjauc šādi elementi:
   
   1. fiksējošais gredzens 1;
   2. aizsarggredzens 2;
   3. divi fiksējoši pusgredzeni 3;
   4. liels stiprinājuma gredzens 4.
10. Skrūves numurs 1 ir atskrūvēts, kas ir atpakaļgaitas starppārnesuma ass. Pēc tā atskrūvēšanas ass ir jāizjauc.
11. Ar plānu sadalījumu ir nepieciešams izspiest bloķēšanas tapas un pēc tam noņemt pārnesumu pārslēgšanas stieņus. Pēc izņemšanas bloķēšanas tapas jāaizstāj ar jaunām.
12. Lai veiktu aizmugures kartera atdalīšanu no sekundārās vārpstas, ierīce ir jāpiekar pie sekundārās vārpstas. Pēc tam kartera aizmugurējā siena jāuzsilda, līdz tā tiek atdalīta.
13. Sildīšanas laikam jābūt apmēram 5 minūtēm 400 grādu temperatūrā. Pēc vāka iesildīšanas vārpstas ir jāatdala, izmantojot āmuru.

Par UAZ

Ja esat UAZ īpašnieks un ir aizdomas par kastes kļūmi, tad noteikti ir jāķeras pie remonta. Ierīce sabojājas, kad vadītājam ir jātur pārnesumu svira kustībā, kad viņš sāk pārslēgt patstāvīgi (lai to novērstu, vadītāji tās sasien ar virvēm). Ir dzirdami čīkstoņi.

Lai iepazītos ar remonta tehnoloģiju, izlasiet pats par UAZ 452 ātrumkārbas remontu. Pirmkārt, jums ir jāatrod UAZ kastes veids, kas atrodas uz automašīnas. Neskatoties uz atšķirību starp automašīnu modeļiem, viņi uzstāda vienotas pārsūtīšanas kastes. Jo tas ir tas, ka remonts faktiski tiek veikts identiski. Šim nolūkam jums būs nepieciešams atslēgu komplekts, daži rīki un palīglīdzekļi (to saraksts ir sniegts zemāk).

UAZ 452 pārnesumkārbas remonta sākums atsevišķi: pārnesumkārba, pārnesumkārba

Lielākajā daļā šāda veida automašīnu modeļu abas daļas ir viena. Šāda mezgla svars sasniedz 75-82 kg, tāpēc ir nepieciešams palīgs. Ja uz remontējamās automašīnas, protams, drošības būris, tad ir iespēja izņemt zem remonts Kontrolpunktā UAZ 452 mājās izmantojiet manuālo vinču.

Mašīna jānovieto līdzenā vietā, jo tad tā būs jāpārvieto 0,5 m uz priekšu vai atpakaļ. Vispirms noteciniet eļļu. Abām kastēm ir kopīgs tilpums, bet ūdens novadīšanas aizbāžņi ir atsevišķi. Kamēr eļļa izplūst, jums ir jānoņem priekšējie sēdekļi un jāatskrūvē tie, un pēc tam noņemiet lūkas puses uz automašīnas grīdas. Tālāk seko spidometra stieņu noņemšanas kārta.

Kad eļļa izplūst, aptiniet iztukšošanas aizbāžņus to galamērķī. Zem rokas bremzes trumuļa atrodas rāmja šķērsstienis, tas ir jānoņem. Atvienojiet priekšējās ass sakabes un atskrūvējiet priekšējo kardānu. Ja atrodat riekstu vājumu, tad šī daļa ir jānoņem.

Ja UAZ 3303 pārnesumkārba tiek remontēta, jums jābūt uzmanīgākam ar sakabēm. Automašīna tiek pārvietota par 0,5 m (jebkurā virzienā) un caur lūku tiek noņemts aizmugurējais kardāns. Atvienojiet trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējiet tā skavu. Pēc tam pārmaiņus noņemiet šādu informāciju:

• sajūga panna;
• stiprinājumi eļļotājam no ieejas vārpstas (tas atrodas labajā pusē, uz zvana);
• 4 skrūves, kas notur sajūga dakšas vāku;
• cilindra stieņa un dakšas regulēšana.

Pārneses futrālis ir ietīts ar virvi un piekārts. Noņemiet šādu informāciju:

• spilvenu skrūves;
• uzgriežņi, kas notur kastes stiprinājumu ar zvaniņu.

Ar šīm darbībām dzinējs, kad UAZ 452 kontrolpunkts tiek remontēts mājās, ir jāatbalsta ar domkratu. Kad kaste tiek atbrīvota, tā tiek nolaista un izņemta no automašīnas apakšas. Sviras ir jānoņem iepriekš. Zvanam jāmaina kniedes pret jaunām.

Ja jāremontē UAZ Patriot kontrolpunkts, tad jāņem vērā, ka tur kastes un zvana atrašanās vieta ir apgriezta. Tas attiecas arī uz stieņu atrašanās vietu. Bet pilnībā "dari pats" UAZ 452 kontrolpunkta remontam ir piemērota izmantošana.

UAZ Loaf kontrolpunkta remonts (izņemšana, remonts, uzstādīšana)

UAZ 469. Ātrumkārbas remonts. 1. daļa

Demontāžas iezīmes daļēji sinhronizētas ātrumkārbas. Daļējs defekts. Atbalstiet projektu.

Atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus, atvienojiet pārnesumkārbu un tās sadales kārbu. Starp tiem ir uzstādīta blīve, kas pastiprināta ar hermētiķi, tāpēc jums vairākas reizes būs jāiesit kronšteins, lai piestiprinātu bloku pie rāmja.

Kontrolpunkta diagramma UAZ Patriot

Demontāža un montāža savā nodabā

vispirms ir jānoņem ieejas vārpstas vāku un atskrūvējiet kreiso uzgriezni, kas atrodas uz tā (skatiet att.). Tagad mums ir jānoņem tā gultnis. Ja tas neizdodas, tas ir jāaizstāj. Tā rullītis "brālis" ir uzstādīts vārpstas iekšpusē, tas arī jāmaina. Pēc tam no sekundārā ruļļa tiek noņemts stiprinājuma gredzens. Atskrūvējiet divrindu gultņa aizbāzni. Jāizsit vārpsta un jāmaina daļa.

Tālāk nāk trešā pārnesuma sajūga komplekts. Vara sinhronizatori tiek aizstāti kopā ar krekeriem. Tad nāk atpakaļgaitas pārnesuma pagrieziens. Atskrūvējiet starpvārpstas priekšējo gultņu kārbu. Nesitiet to ar āmuru vai serdi: tas ir izgatavots no silumīna un var saplaisāt.

Uzmanieties, lai nesabojātu tā gumijas blīvējumu, jo to ir grūti dabūt ārā. Uz noņemtās vārpstas tiek nomainīti zobrati un visi gultņi. Pēc tam kaste tiek salikta apgrieztā secībā. Kad veltnis ir uzstādīts uz ieejas vārpstas, tas tiek bagātīgi ieeļļots ar Litol. Visi mezgli un daļas tiek ievietoti vietā pa vienam, lai nemaldos.

Pārnesumkārba, pilnīga reduktora montāža un tā uzstādīšana

Atskrūvējiet atloku un vārpstu uzgriežņus, noņemiet tos. Jāpārbauda rokas bremzes darbība, ja nepieciešams, jānomaina. Noņemiet visus vākus un nomainiet blīves. Atskrūvējiet spidometra stieņa piedziņu un ventilatoru (tā nepieciešams nomainīt). Pārbaudiet gultņus un, ja nepieciešams, nomainiet tos.

Pārvades kārbas montāža tiek veikta apgrieztā secībā. Šīs darbības tiek atkārtotas, strādājot ar cita veida šīs markas automašīnām (tostarp remontējot UAZ Hunter pārnesumkārbu). Uzstādiet montāžas kronšteinu pie rāmja. Viņi uzliek sadales kārbu uz stāvbremzes trumuļa un, turot to aiz zobrata, nolaiž to vietā caur jūgvārpstas lūku.

Pirms tam no starpvārpstas tiek novietota bloķēšanas paplāksne. Viņi pievelk skrūves un uzgriežņus, uzliek vāku ar svirām un pārbauda visu pārnesumu darbību. Viņi maina atbrīvošanas gultni, noņem sviras, velciet visu komplektu zem automašīnas un pakariniet to uz virves. Uzlieciet uz kastes atbrīvošanas gultņa komplektu un nostipriniet atsperi. Pēc tam tiek ievietota ieejas vārpsta un sajūgs. Tas tiek darīts šādā veidā:

• pārvietojiet kastīti uz augšu un uz leju;
• pagrieziet dzinēju ar spararatu;
• novietojiet mezglu vietā;
• piestipriniet spilvenus.

Vietā ir piestiprināts ieejas vārpstas un dakšas spīdu eļļotājs, to vietā ievietota spidometra piedziņa, kardāni, rokas bremze, vāki. Vietā ir jāatgriež rāmja šķērssija un jānostiprina trokšņa slāpētāja kronšteins pie sadales kārbas.

Tiek regulēta un regulēta rokas bremze, mainīta eļļa. Ja UAZ Hunter pārnesumkārba tiek remontēta, jums var būt nepieciešamas ne tikai šīs darbības, bet arī stieņu regulēšana. Uzskrūvējiet lūku uz grīdas, ielieciet sēdekļus. Tas pats pabeidz UAZ 452 kontrolpunkta remontu.

Instrumenti un materiāli

Darbam jums būs nepieciešams:

• uzgriežņu atslēgas no 10 līdz 22;
• gultņu novilcējs;
• skrūvgrieži (filipsi un plakanie);
• pīļknābis (ar saliektiem deguniem un taisniem);
• vara tapa;
• caurules gabals kā atslēgas rokturis;
• kalts un serde;
• āmurs un montāžas asmens;
• mazas burkas uzgriežņu un skrūvju savākšanai;
• uzgriežņu atslēgas no 10 līdz 36;
• litols;
• sarkans hermētiķis;
• blīvju un stiprinājuma gredzenu komplekts automašīnai.

Lai pareizi salabotu UAZ 452 ātrumkārbu savā nodabā, ir stingri jāievēro iepriekš aprakstītā darbību secība. Citu šīs markas modeļu remonta grūtības var radīt atšķirīgas mašīnas galveno daļu, piemēram, stieņu, izvietojums. Eļļas maiņa jāveic saskaņā ar tehniskajām prasībāmšim transportlīdzekļa tipam.

Pats UAZ 469 ātrumkārbas remonts ir izpildāms uzdevums cilvēkam, kurš vēlas ietaupīt naudu. Citi UAZ īpašnieki (piemēram, UAZ klaips) var ņemt vērā visu iepriekš minēto un veikt remontdarbus ātrumkārbas UAZ, ņemot vērā dažas atšķirības detaļās un stieņu atrašanās vietā.

Ziņu skatījumi: 3