Монтаж точкових світильників у гіпсокартон. Точкові світильники для гіпсокартонних стель: опис, розміри та фото Ширина гіпсокартону для монтажу вбудованих світильників

Світильники, що вбудовуються, діаметр врізного отворуяких відрізняється, ідеально підходять для оформлення та підсвічування натяжних стель. Але під час їх вибору необхідно уважно вивчити характеристики, щоб правильно провести монтаж. Про те, яким має бути діаметр отвору для врізного світильника, можна дізнатися нижче.

Встановлення точкового світильника

У приміщеннях з підвісними стелями встановлювати точкові світильники. Це оптимальний варіант освітлення, адже такі лампи рівномірно розподіляють світло навіть у найбільшій кімнаті. Але перед встановленням такого виду світильників слід розібратися у технології їх монтажу.

Для встановлення точкового джерела світла в стелю або меблі береться до уваги діаметр отвору врізного. Він указується в основних характеристиках виробу.

При монтажі таких виробів на гіпсокартонну стелю або стіну прорізання місця для світильника проводиться вже на завершальному етапі проектування (після виконання фінішного оздоблення). Якщо передбачаються такі світильники в натяжній стелі, отвори необхідно зробити на етапі розробки.

Діаметр отвору

Як показує практика, поширений діаметр отвору під точковий світильникколивається від 60 мм до 75 мм. Цей розмір не варто плутати із зовнішнім діаметром виробу. Наприклад, якщо ширина світильника 90 мм, то діаметр врізання буде менше - 60 мм. Тому отвір необхідно виконати розміром 59-60 мм.

Ширина 90 мм – це розмір зовнішньої накладки світильника. Це декоративна деталь, яка приховує зазор, що утворюється, між виконаним отвором (60 мм) і лампою.

Залежно від стилю приміщення випускаються світильники з різною формою накладки: круглою, квадратною, прямокутною. При виборі точкових світильників враховується їхня кількість. А від цього залежить кількість виконаних отворів у гіпсокартоні та інших поверхнях.

Якщо світильники встановлюються в стелі, то між рядами відстань має бути приблизно 1 м, а між світильниками в цих рядах — 1,5 м. Від стіни потрібно відступати щонайменше 0,6 м.

Перед врізуванням світильника необхідно зробити точні виміри отвору, незалежно від того, що вони вже вказані на упаковці. Завдяки цьому можна уникнути можливих помилок під час монтажу.

Для створення освітлення в одній кімнаті підбирайте стельові світильники одного типу. При підборі до них ламп розжарювання зверніть увагу на наявність за конусом та основою цоколя світловідбиваючого шару. Їхня потужність повинна відповідати 40 Вт. Світлодіодні та галогенові варіанти підбирайте за бажаним спектром світла, що видається.

Щоб забезпечити в кімнаті зі стелею висотою 2,5 м достатню освітленість, відстань між рядами точкових світильників не повинна перевищувати одного метра, а між стіною та крайнім рядом – 60 см.

Для монтажу спотів у стелю з такого онеупорного матеріалу, як гіпсокартон, підійде звичайний дво-або трижильний провід (ВВГ-2х1, 5 або ВВГ-3х1, 5). Для підключення до проводів світильників можна використовувати клемники, що продаються в магазині, або мідні гільзи.

Планування освітлення

Ще до обшивки стелі потрібно визначитися з варіантом розміщення світильників на стелі. Це особливо важливо при встановленні освітлювальних приладів на багаторівневих стелях. Кожен із рівнів необхідно виділити в окремий контур. Розподіляти світильники потрібно так, щоб місця їх встановлення не припали на елементи каркасу. Отвори повинні відстояти від них на відстань не менше 3 см. В іншому випадку профіль каркаса завадить закріпленню світильника за допомогою клямки.

Роботи з підключення світильників необхідно проводити при знеструмленні проводу, що підводить.

Розташування проводів

Заздалегідь, на стадії формування каркаса стелі, розподіліть та закріпіть дроти так, щоб їх петлі можна було легко пропустити в отвори під світильники для подальшого підключення. Кабель слід прокласти найзручнішим маршрутом за місцями встановлення світильників. У кожній точці слід залишати петлю дроту довжиною 10-15 см. Закріплювати провід на каркасі краще пластиковими стяжками.

Формування отворів

Отвори під точкові світильники просвердлюються за допомогою спеціальної коронки по дереву. Ідеально рівний отвір, отриманий таким способом, дозволяє ефективно кріпити світильник у ГКЛ. Діаметр отворів слід підбирати відповідно до розміру світильників, що встановлюються. Він повинен бути меншим за діаметр лицьової частини світильника на 3-4 мм і більше габаритів його внутрішньої частини.

Підключення та закріплення світильників

Після висвердлювання всіх отворів петлі дротів виводяться назовні. Їх слід розрізати за вигином і оголити. Для підключення кожного світильника знадобиться по два невеликі відрізки дроту довжиною 10-12 см. Короткі проводки з'єднуються одним кінцем з відповідною клемою світильника, іншим - з кабелем живлення.

Кріплення більшості точкових світильників виконано у вигляді двох бічних скоб, які слід відігнути до упору вгору та вставити в такому положенні в отвір. Проводи, що живлять освітлювальні прилади, не повинні потрапляти під зачепи, тому їх притискають до стелі і там утримують. Після встановлення всіх елементів основний кабель живлення можна підключати до вимикача і розпредкоробки.

Найшвидший та зручний спосіб. Коронки для гіпсокартону продаються практично у всіх будівельних магазинах та на будівельних ринках. Ціна набору в залежності від кількості полотен, діаметра та виробника – від 2 до 30$. Найбільш ходові набори з 7 полотнами діаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм з одним утримувачем, глибина пропила до 18 мм. Ціна такого набору 2-5$:

Для отворів більшого діаметру (наприклад, для встановлення світильників) можна купити набір з полотнами діаметром 60, 67, 74, 81, 95 мм з глибиною пропилу 32 мм. Такий набір коштує 5-8 $.

Щоб просвердлити отвір необхідного діаметра (або близько до того) потрібно спочатку зняти всі полотна, трохи повернувши кожне за годинниковою стрілкою і витягнувши на себе, вибрати полотно потрібного діаметру і вставити його на місце. Свердління займає від 3 до 10 секунд, довше полотно підбирати. Розмітка та свердління виконуються з лицьового боку гіпсокартону. Отвори можна свердлити як на прикручених до каркасу листах гіпсокартонних, так і на незакріплених в проектне положення листах.

Дуже зручно, але буває, що набори не мають полотен потрібного діаметра. Наприклад, для встановлення підрозетника отвір має бути якомога точнішим, щоб підрозетник потім не бовтався. І тут можна скористатися комбінованим способом: спочатку просвердлити отвір коронкою, та був підігнати отвір до потрібних розмірів ножем. Як це можна зробити показано у відеоролику:

Якщо цікавить тільки свердління, то відео повністю не обов'язково.

Однак коронки під рукою може і не бути, не біда, є й інші способи зробити отвір у ГКЛ:

2. Випиляти електролобзиком.

Електролобзиком можна зробити отвір будь-якої геометричної форми та розміру, при необхідності отримати максимально близький до круглого отвір, бічна поверхня ГКЛ шліфується шліфувальною шкіркою.

Якщо потрібно зробити дірку зовсім маленького діаметру (20-30 мм), то краще використовувати вузьку пилку для випилювання отворів у ДСП. Ось тільки є обмеження: лобзиком не зробиш отвір на приклеєному ГКЛ і якщо відстань між основою стіни або стелі і лицьовою поверхнею гіпсокартонного листа менше висоти пилочки лобзика при максимальному виході пилочки, то тут теж лобзик не допоможе. Але ще не вечір, є й інші способи:

3. Висвердлити круговим свердлом (висічними ножицями) по кахлю - "балеринкою".

Взагалі балеринки призначені для свердління отворів в керамічній плитці, але якщо у Вас така є, її легко можна використовувати, тим більше що можна виставити діаметр отвору з точністю до міліметра. Ціна "балеринки" не велика - 2-10 $, що можна порівняти з ціною набору коронок. Виглядають балеринки так:

Балеринкою можна висвердлити отвір навіть у наклеєному на бетонну стіну або стелю гіпсокартонному листі, тому що свердло балеринки має зазвичай переможний наконечник. Єдине обмеження – максимальний діаметр отвору обмежений плечем балеринки.

4. Полотно ножівки по металу.

Це перший підручний засіб. З ножівки по металу знімається полотно, в ГКЛ свердлиться кілька отворів невеликого діаметра і потім отвори вставляється полотно. Для роботи з полотном ножівки по металу продаються спеціальні ручки-ножівки:

Якщо потрібно зробити багато отворів, краще купити таку ручку. Чим більший діаметр отвору тим зручніше працювати. У цього способу два обмеження: мінімальний діаметр отвору 50 мм (можна звичайно вирізати отвір і меншого діаметру, але простіше це зробити іншими способами) і не вдасться зробити отвори наклеєному на тонкий шар ГКЛ.

5. Висвердлити дрилем із свердлом діаметром 6-8 мм.

Якщо Ви працюєте з гіпсокартоном, то дриль та свердла точно в будинку є. В даному випадку дриль замінює фрезер, тому і діаметр свердла не може бути занадто маленький, інакше свердло може поламатися, а при великому діаметрі свердла відбувається зайва механічна робота, та й тримати дриль важче. Цей спосіб хороший тим, що підходить для всіх випадків, але робити отвір таким способом в наклеєному на підставу ГКЛ потрібно обережно. Для того, щоб зробити отвір необхідного діаметра (або розмірів, якщо отвір не круглий), малюєте на гіпсокартонному листі контури отвори, свердлить перший отвір з внутрішньої сторони від лінії і, не виключаючи дриль, ведіть свердло вздовж лінії (залишаючи про всяк випадок відступ 1 -2 мм (якщо отвір має бути дуже точним), дриль при цьому бажано тримати 2 руками. При необхідності отримати максимально близький до круглого отвір, бічна поверхня ГКЛ шліфується шліфувальною шкіркою.

6. Висвердлити дрилем.

Суть цього способу полягає в тому, щоб зробити максимальну перфорацію листа гіпсокартону. Поруч із контурами отвору свердлом будь-якого зручного діаметру свердлиться багато отворів максимально близько один до одного. Після цього середина акуратно вибивається, а зубці, що залишилися, видаляються спочатку ножем, потім шліфувальною шкіркою:

7. Вирізати ножем.

Найскладніший, довгий і небезпечний як для Вас, так і для ГКЛ спосіб, але іноді доводиться його використовувати. Отвір прорізається за 6-10 проходів ножем. Лезо ножа висувається на 5-8 мм (мається на увазі простий шпалерний ніж), при першому проході ніж тримається перпендикулярно ГКЛ. При другому проході ножа тримається з нахилом в одну зі сторін, при третьому проході - з нахилом у протилежний бік. Таким чином, за 3 проходи виходить канавка по контуру отвору глибиною 2-4 мм. При наступних проходах канавка поглиблюється до тих пір, поки гіпсокартонний лист повністю не проріжеться. Якщо не використовувати підкладки, то велика ймовірність обламування ГКЛ.

8. Зробити наколку.

Якщо у Вас є діти, які дуже погано навчаються в школі, не засмучуйтеся, і від таких дітей може бути велика користь. Візьміть із готовальної вимірювач - така штука, схожа на циркуль, тільки з голочками на обох ніжках, і, виставивши вимірювач, на необхідний радіус зробіть проколи листа через кожні 2-3 мм. Проріжте ножем картон із двох сторін по контуру отвору. Після цього лист бажано покласти на підпірки так, щоб під майбутнім отвором опори не було, а поряд з отвором опора була. Тепер різким ударом молотка по центру контуру можна вибити отвір.

Є й інші способи, але я думаю, Вам і цих спочатку вистачить, якщо ні, залишайте коментар, врахуємо.

Наразі освітлювальні прилади використовуються не лише за прямим призначенням. За допомогою освітлення можна змінити все приміщення. Навіть найпростіша однорівнева стеля стане справжнім шедевром і залучатиме до себе захоплені погляди, якщо грамотно підійти до вибору освітлювальних приладів. Можна використовувати різні лампи в стелю з гіпсокартону, у тому числі комбінувати кілька їх видів. Але перш ніж приступити до експериментів з освітленням, не завадить дізнатися про особливості вибору та монтажу різних типів ламп.

Проектування освітлення

Висвітленням починають займатися ще під час створення підвісної гіпсокартонної конструкції. Спочатку над каркасом прокладають електропроводку, проводи ведуть до тих місць, де надалі встановлюватимуться лампочки в гіпсокартонну стелю. Перед тим, як обшивати каркас, у аркушах матеріалу роблять отвори для світильників.

Недоліком гіпсокартонних стель є те, що після виконання обшивки доступ до проводки буде неможливим. Щоб переробити систему чи провести ремонт, гіпсокартон доведеться знімати. Тому перед обшивкою стелі потрібно визначитися з типом освітлення (загальне, точкове, комплексне) і видом світильників, придатних для обраного рішення. Потім потрібно вирішити, де будуть освітлювальні прилади, і підвести до цих місць проводи.

Деякі типи освітлення потребують особливих умов. Наприклад, світлодіодні стрічки можна встановити лише у багаторівневі стельові конструкції з частково відкритою областю між рівнями.

Допустимо використовувати одночасно кілька типів приладів. Наприклад, точкові світильники та люстру, або світлодіодну стрічку з точковими світильниками. Комбінації можуть бути різними, тому не важко придумати цікаве і ефектне освітлення. Правильно підібране воно може перетворити приміщення, підкреслити інтер'єр, зробити візуально кімнату більше. Варіанти освітлення можна переглянути на фото.

Точечні ліхтарики

Точкові лампи для гіпсокартонних стель підходять ідеально. Багато людей взагалі встановлюють стелі підвіси тільки для того, щоб використовувати для освітлення точкові світильники. Вони можуть розташовуватись у будь-якій точці поверхні, тому дизайнерські можливості в цьому випадку дуже широкі. Наприклад, приміщення ділять на кілька функціональних зон, висвітливши одну з них яскравіше, а іншу - залишивши в напівтемряві. Велика кількість світильників, керованих спеціальним вимикачем, робить функціональнішими – наприклад, можна регулювати яскравість свічення ламп, включення не всіх, а лише деяких приладів.

Точкові світильники для гіпсокартонних стель світлодіодні бувають двох видів:

• неповоротні (закріплюються жорстко);
• поворотні (дають можливість змінювати кут, під яким спрямовується потік світла, тим самим підсвічуючи саме ту ділянку приміщення, яка потребує посиленого освітлення).

Люстри

Стельові люстри – традиційні освітлювальні прилади, їх можна зустріти у багатьох квартирах. І сьогодні вони є найпопулярнішим джерелом світла. Встановлюють їх у центрі стелі. Існує два способи кріплення люстр.

Компактні та легкі прилади кріплять крізь гіпсокартон до спеціальних закладних профілів. Безпосередньо до обшивки прикріплювати люстру не можна, оскільки матеріал може не витримати навіть світильник невеликої маси. Якщо потрібно прикріпити люстру саме до гіпсокартону, то бажано вибирати найлегшу модель, а саме кріплення здійснювати за допомогою спеціального дюбеля-метелика, який розподілить навантаження площею листа.

Освітлення гіпсокартонної стелі, дивіться на відео:

Світлодіодні стрічки

Нерідко використовують світлодіодні лампочки для стелі із гіпсокартону. За допомогою такого підсвічування можна отримати цікаві та красиві світлові ефекти. Але треба враховувати, що світлодіодні стрічки не можуть служити основним джерелом освітлення – їхнє випромінювання надто слабке, щоб можна було читати, шити та виконувати будь-яку іншу роботу, яка потребує інтенсивного світла. Якщо немає бажання встановлювати на стелі інші види світильників, можна поставити в кімнаті торшер.

Світлодіодні стрічки мають тривалий ресурс роботи і безліч різних світлових ефектів. З них зробити просте однокольорове свічення стельової конструкції, а також хвилі, що біжать, плавні переходи кольору і навіть цветомузыку.

Одноколірні лампочки для стелі гіпсокартону можуть випромінювати тільки один колір, але інтенсивність світла можна регулювати. Чим більша щільність світлодіодів на одному погонному метрі стрічки, тим інтенсивніше її свічення. Але в той же час, чим більше їх на стрічці, тим дорожче вона коштує, щоправда, враховуючи довгий термін служби лампочок, таке придбання досить вигідне. Для підключення світлодіодної стрічки потрібний трансформатор.

Найдорожчими є кольорові RGB стрічки. Їх потрібно встановити спеціальний контролер управління. Такі стрічки, підключені до цього приладу, здатні створювати світлові ефекти різних кольорів. Для цього потрібно лише ввести в контролер необхідну програму, і стрічка почне грати всіма кольорами веселки, залежно від смаку власника.

Гіпсокартонні стелі можна зробити ще красивіше, якщо постаратися підібрати потрібний варіант освітлення. Зараз в цьому немає нічого складного - на ринку є різні освітлювальні прилади, які можуть виграшно доповнити інтер'єр і надати приміщенню вишуканість.

Точкові світильники для стелі гіпсокартонних бувають різних типів і різноманітного дизайну. Вони акуратно виглядають на площині стелі і дають максимальну кількість білого або кольорового світла, яке може бути спрямоване на певну область приміщення. Таким чином, за допомогою їх можна розбити кімнату на зони не тільки за інтенсивністю освітлення, а й за кольором.

Точкові світильники встановлюються в підвісні системи стель, виконані не тільки з гіпсокартону, а й у плити з мінерального волокна, наприклад таких конструкцій, як система «Армстронг».

Розведення проводів під точкові світильники приховано за підвісною конструкцією стелі, тому для неї не доведеться виконувати трудомістку роботу з влаштування штроб для втоплення в них кабелю. Крім цього, технічна частина приладу також буде прихована в міжстельовому просторі або в плафоні, а видимою залишиться лише декоративна частина світильника, тому вони виглядатимуть естетично та акуратно.

Щоб вибрати один із видів точкових приладів освітлення для різних житлових приміщень, правильно скласти проект їх встановлення, необхідно розібратися з їх характеристиками та класифікацією.

Точкові прилади поділяються за декількома критеріями - це види ламп, напруга живлення, конструкція, спосіб встановлення та призначення для конкретного приміщення.

Ці відмінності важливо знати, тому що одні з них допоможуть заощадити, інші - дотриматись певних вимог безпеки при експлуатації приладів, а треті сприятимуть гармонізації дизайну приміщення.

Конструкція світильників

Якщо конструкцію точкових світильників розглядати з різних точок зору, їх можна підрозділити:

- на вбудовувані та накладні;

— на поворотні (карданні) та неповоротні;

— на одинарні та карданні (блочні);

Крім того, є поділ за типом освітлювальних елементів (ламп), за напругою, а також за рівнем волого- і пилозахищеності.

• Вбудовувані та накладні моделі

Конструкція подібних освітлювальних приладів насамперед відрізняється за способом їх установки. Вони діляться за цим критерієм на накладні та вбудовані.

— Вбудовані варіанти відрізняються тим, що вся їхня технічна частина розташовується в міжстельовому просторі, а декоративне обрамлення та вхід у патрон для вкручування або встановлення лампочки – із зовнішнього боку підвісної системи.

- Накладні світильники закріплюються безпосередньо на гіпсокартонну поверхню, і їх монтаж істотно відрізняється від вбудованого варіанта. Установка подібних моделей іноді має більше подібності до монтажу звичайної люстри, так як патрон світильника знаходиться в плафоні, закріпленому із зовнішнього боку конструкції підвісної стелі.

Вмієте вішати люстру?

Підвіска та підключення цього освітлювального приладу має низку нюансів, з урахуванням особливостей моделі – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• Поворотні та нерухомі моделі

— Нерухомі світильники жорстко закріплюються в одному положенні та висвітлюють певну зону. Їхнє світло неможливо буде перенаправити в іншу область приміщення.

Нерухомий світильник «прив'язаний» до своєї ділянки освітлення

— Поворотні (їх ще називають карданними) моделі відрізняються тим, що патрон у їх конструкції вбудований у спеціальний додатковий шарнірний пристрій, наприклад, два кільця на півосях. Воно може повертатися та встановлюватися під різними кутами разом із вкрученою в нього лампою. Саме такі моделі дозволяють спрямовувати світло у потрібний бік для освітлення окремої зони.

Поворотними блоками можуть бути оснащені як вбудовані, так і типи накладні точкових світильників.

До цього типу відносяться світильники, що закріплюються на штанзі, так звані споти. Патрон для лампи розташований у спеціальному корпусі, який має поворотний шарнірний механізм. Корпус змонтований на ніжці, за допомогою якої закріплюється на штанзі або на декоративній панелі.

• Одинарні та блокові світильники

Точкові світильники можуть бути одинарними або зібраними по кілька одиниць.

— Одинарні світильники оснащуються одним патроном, відповідно мають одну освітлювальну лампу.

- Блокові освітлювальні прилади є конструкцією, що складається з декількох світильників, які вбудовані в один корпус, що являє собою або короб будь-якої форми, або ж спеціальну штангу.

Залежно від конструкції блокових світильників, вони також можуть бути поворотними та неповоротними, вбудовуваними або накладними.

Будь-яка конструкція подібних моделей більш масивна, зате значно зручніше в експлуатації, оскільки, встановивши один блок з декількома поворотними світильниками, їх світло можна направити в різні зони приміщення.

Типи світильників за освітлювальними елементами

У точкових світильниках можуть бути розраховані на використання різних освітлювальних елементів – це обов'язково має бути зазначено в інструкції до освітлювального приладу. Так, у таких світильниках можуть встановлюватись:

- лампи розжарювання

- світлодіодні лампи;

- Галогенні лампи;

- ртутні (люмінісцентні) енергозберігаючі лампи.

Освітлювальні прилади, оснащені тими чи іншими елементами, витрачають різну кількість електроенергії та можуть суттєво відрізнятися за ціною.

• Звичайні лампи розжарювання в даний час вже рідко використовуються в точкових світильниках, оскільки вони неекономні в експлуатації.

Світильники, що оснащуються лампами розжарювання, вважаються «класичними» пристроями, оскільки вони не вимагають спеціального обладнання – достатньо буде протягнути якісну проводку.

Крім неекономності самих ламп розжарювання, у світильників, розрахованих працювати з ними, ще кілька істотних недоліків:

По-перше – це їхня висота, яка варіюється від 86 до 110 мм. Цей параметр потрібно обов'язково врахувати, оскільки стеля стане набагато нижчою, тому що підвісну конструкцію доведеться опустити на висоту патрона, додавши ще й близько 15÷20 мм запасу.

По-друге, вираженим «мінусом» подібного світильника можна назвати його сильне нагрівання, особливо якщо в патрон встановлюється лампа великої потужності. Пластикові елементи освітлювального приладу можуть не витримати високих температур і поступово поступово плавитися під їх впливом.

Єдиною перевагою ламп розжарювання вважається їхня доступна ціна, проте, потрібно враховувати і те, що термін їхньої служби зазвичай не дуже великий.

• Галогенні світильники використовуються з метою отримання потужного світлового потоку, що розсіюється спеціальним скляним плафоном. Однак, встановлюючи подібні лампи в освітлювальні прилади, слід враховувати, що вони не сприяють енергозбереженню. Ціна на них дещо нижча, ніж на світлодіодні лампочки, але й прослужать вони коротший термін.

Найчастіше галогенні лампи мають штекерний цоколь, тому, якщо планується використовувати саме їх, потрібно вибирати світильники з відповідним роз'ємом в патроні.

Висота галогенних світильників досить комфортна для вбудовування їх у гіпсокартонну конструкцію, яку потрібно буде опустити від поверхні перекриття лише на 50÷70 мм. Так як деякі галогенні лампи працюють від напруги в 12 В, то для всієї системи доведеться придбати трансформатор. Крім того, для будь-яких галогенок дуже важливою умовою їх тривалої експлуатації є пристрій плавного пуску - лампа виходить на повну потужність не відразу, а протягом декількох секунд. Часто цей пристрій поєднано з понижувальним трансформатором.

Галогенні лампи створюють потужний світловий потік, який перевищує звичайні або світлодіодні лампи. Світильники такого типу дозволяють застосовувати для регулювання інтенсивності освітлення спеціальний димер. Світловий потік від люмінесцентних ламп має власні відтінки – теплі та холодні.

Враховуючи всі позитивні якості цього типу ламп, їх можна назвати найпопулярнішими серед усіх існуючих освітлювальних елементів, які застосовуються у точкових світильниках.

• Енергозберігаючі ртутні лампи, які найчастіше називають люмінесцентними, досить ефективно заощаджують електроенергію, але вони мають кілька істотних недоліків.

— Насамперед це те, що вони несприятливо впливають на зір, здатні викликати швидку втому очей.

— Такі лампи потребують спеціальної утилізації, оскільки містять шкідливі для людського організму речовини, зокрема дуже токсичну ртуть.

— Ще одним мінусом цього типу ламп можна назвати їхню висоту, яка практично така сама, як і у звичайних стандартних ламп розжарювання.

Інтенсивність цих приладів буде вищою, якщо вони встановлюються в накладні світильники. Ну а якщо їх вкрутити в моделі, що вбудовуються, які поглиблені в гіпсокартонну конструкцію, то відбувається значне ослаблення світлового потоку, навіть незважаючи на поверхню плафона, що відбиває.

Одним словом, для точкових світильників їх важко назвати добрим варіантом.

• Світлодіодні лампи коштують досить дорого, але вони виправдовують себе тим, що під час їхньої експлуатації використовується мінімум електроенергії, а це допомагає значно заощадити на її оплаті. Крім цього, якісні світлодіодні прилади служать набагато довше, ніж будь-які інші освітлювальні елементи.

Найбільш економічний варіант – це світлодіодні лампочки

Світлодіодні можуть мати різну потужність світлового потоку, а також холодне або тепле світло. Лампи, що мають холодний відтінок, зазвичай використовуються для встановлення в офісних приміщеннях, оскільки вони підвищують працездатність. Елементи, що дають тепле освітлення, сприяють відпочинку та розслабленню, створюючи затишок, тому їх рекомендовано використовувати у житлових кімнатах.

Якщо прийнято рішення встановити точкові світильники саме зі світлодіодними лампами, можна використовувати спеціальний, регулюючий яскравість освітлення прилад - диммер. Він дозволить створити в кімнаті потрібну атмосферу за допомогою інтенсивності світла, розсіюючи або ущільнюючи його.

Деякі типи цих світильників оснащуються спеціальним плафоном, здатним створювати на стелі різні тіньові або колірні малюнки. Цей ефект можна використовувати для оформлення стилю інтер'єру.

Нерідко світлодіодним лампам надається «класичний» вигляд

Світлодіодні лампи виготовляються з різною цоколівкою – під звичайний різьбовий патрон (з різьбленням Едісона 14 або 27 мм) та зі штекерною сполукою, характерною для «галогенок». Крім того, точкові світильники можуть мати специфічні патрони під цоколі світлодіодних ламп типу GX70 і GX53. Зразок показаний нижче.

Особливі типи цоколів - GX70 та GX53

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що найоптимальнішим варіантом для встановлення в точкові світильники на сьогоднішній день є світлодіодні лампи. Ціна на них поки висока, проте вони безпечні, довговічні та економічні, і швидко виправдовують свою покупку.

Відмінності точкових світильників за напругою

Як правило, зустрічаються два основних типи точкових світильників:

- Прилади, розраховані на 220 В мережі змінного струму;

- Світильники, розраховані на 12 В;

Можна зустріти моделі зі світлодіодними лампами, що вимагають 3 В постійного струму.

Цей параметр вказується на упаковці як освітлювального приладу, так і ламп, призначених для нього.

Напруга, що подається на лампу, безпосередньо залежатиме від її типу, тому потрібно заздалегідь визначитися з освітлювальними елементами, оскільки підключення і складання схеми точкових приладів має свої особливості.

При необхідності знизити напругу, необхідно використовувати трансформатор. Експлуатація певних різновидів світлодіодних світильників вимагатиме встановлення додаткового пристрою – так званого драйвера.

Якщо встановлені у світильники типи ламп буде вирішено поміняти на інші, які мають іншу конструкцію, принцип роботи та напругу живлення, то швидше за все доведеться внести зміни і в схему ланцюга електропроводки.

Рівень захищеності світильників

Точкові світильники можуть бути відкритими та закритими - від цього параметра залежить місце їх встановлення.

Відкрита конструкція підійде тільки для приміщень з нормальною вологістю, але їх не можна встановлювати у ванних кімнатах, і тим більше у приміщеннях лазні. У таких приладах лампа не закрита плафоном, тому волога може суттєво скоротити термін служби пріору або навіть спричинити серйозну аварію. До відкритих також можна віднести більшість світильників, що мають поворотні механізми – їх також намагаються не використовувати у приміщеннях із підвищеною вологістю.

Для ванних кімнат, басейнів та лазневих приміщень необхідно придбати спеціальні вологозахищені світильники.

Щоб освітлювальні прилади служили довго не представляли ніякої небезпеки, вони повинні бути захищені не тільки від вологи, а й від впливу пилу. Зазвичай ступінь захисту вказується на самому пріорі та обов'язково – у його техдокументації. Це індекс IP з двома цифрами після нього.

Перший показник розповість про рівень захищеності від проникнення твердих тіл пилу:

- 0× - це повна відсутність захисту;

- 1× - прилад має захист від фрагментів розміром до 50 мм;

- 2× - говорить про захищеність від 12 мм частинок;

- 3× - від частинок розміром до 2,5 мм;

- 4× - максимальний розмір - 1,0 мм;

- 5× - можливе часткове проникнення дрібного пилу

- 6× - прилад має гарантований захист від пилу.

Друга цифра показника дасть характеристику електроприладу за його захищеністю від вологи:

- ×0 - вологозахищеність повністю відсутня;

- ×1 - світильник має захист від вертикального попадання крапель води;

- ×2 - захист від крапель, що падають під невеликим кутом;

- ×3 - захист від крапель бризок, що потрапляють на світильник під великим кутом;

- ×4 - світильник захищений від бризок, що потрапляють на нього під будь-яким кутом;

- ×5 - є захист від струменів води;

- ×6 - світильнику не страшна пряма дія сильного потоку води;

- ×7 - прилад може бути короткочасно занурений у воду;

— ×8 – світильник може тривалий час перебувати під водою, наприклад, під час встановлення його в басейнах.

Що важливо знати про вологозахищені світильники?

Якщо панується освітлення у ванній, то до вибору приладів пред'являються особливі вимоги. Детальніше про читайте в окремій публікації нашого порталу.

Підготовка до роботи та монтаж світильників

Встановлення цих приладів у гіпсокартонну стелю потребує певної підготовки. Цей процес включає закупівлю необхідних матеріалів та інструментів, якщо останні відсутні в будинку.

Що потрібно для монтажу

У комплект матеріалів входять такі назви:

• Електричний кабель для розведення та підключення освітлювальних приладів. Його довжина вибирається залежно від розміру приміщення та складеної схеми монтажу світильників. Кабель може бути двожильний, але деякі типи світильників вимагають заземлення їх корпусу – у цих випадках застосовується трижильна проводка. Перевага надається, безумовно, міді. Зазвичай для кімнати достатньо перетину в 1,5 мм.

• Ізоляційна гофротруба, в якій кабель буде захищений від різних дій. Довжина також варіюється в залежності від довжини проводки.
• Клеми для з'єднання дротів при підключенні світильників. Це можуть бути гвинтові колодки, пружинні клеми, або. А найкращий варіант – багаторазові затискні клеми Ваго. Вони хоч і дорожчі, але не настільки, щоб економити на зручності роботи та на безпеці з'єднань.

• Трансформатор напруги. Він буде потрібний у тому випадку, якщо для монтажу вибрано галогенні лампи, розраховані на роботу від 12 В. Цей прилад повинен відповідати необхідної потужності. Зазвичай його вибирають з розрахунком, щоб його вихідна потужність перевищувала сумарну потужність ламп, що встановлюються, не менше, ніж на 20÷25%.

• Драйвер струму буде необхідний для встановлення деяких моделей світлодіодних світильників, що працюють від зниженої напруги. Це прилад одночасно грає роль і понижуючого трансформатора-випрямляча, і стабілізатора струму і напруги - багато світлодіодів дуже чутливі до перепадів параметрів ланцюга.

У разі вибору послідовного підключення світильників драйвер повинен мати запас за силою струму для нормального функціонування всього ланцюга.

Однак, слід зауважити, що послідовне підключення має один важливий недолік - при виході з ладу одного зі світильників припиняється робота всього ланцюга. Тому рекомендовано проводити паралельний монтаж, але в цьому випадку доведеться купувати для кожного світильника окремий драйвер. Деякі моделі світильників оснащуються виробниками власними драйверами, в цьому випадку їх можна підключати паралельно без проблем. Принаймні, при придбанні слід завжди уважно знайомитися з технічною документацією приладів.

• Самі точкові світильники. Їх кількість визначається залежно від складеної схеми та розміру площі. Зазвичай їх монтаж проводиться на відстані 500 ÷ 1200 мм один від одного.

Інструменти для встановлення точкових світильників

Для зручного та якісного монтажу світильників знадобляться наступні інструменти:

• Електричний дриль або шуруповерт для вирізання отворів у гіпсокартоні.
• Свердло-коронка для вирізування отворів на 60÷75 мм або регульований варіант свердла («балеринка»), на якому можна виставити потрібний діаметр отвору.

• Рулетка та довга лінійка.
• Індикатор визначення фази напруги.
• Набір викруток
• Шматочки для проводів, плоскогубці - якщо планується опресовувати сполучні гільзи.
• Ізоляційна стрічка або термозбіжна трубка потрібного діаметра
• Гострий ніж або знімач ізоляції для зачищення проводів перед їх з'єднанням або пристрій, що захищає.

Монтаж точкових світильників на стелю.

Щоб не помилитися в кількості матеріалу, що купується, заздалегідь визначити місця розташування світильників, а також спланувати для них розведення кабелю, необхідно скласти свою або знайти готову схему.

• Перше, що роблять перед початком розмітки та монтажу кабельної розведення – це монтують каркас із металевого профілю або дерев'яного бруса для гіпсокартонної стелі.

Тут потрібно врахувати те, які світильники будуть встановлені - накладні або вбудовувані, тому що їх монтаж дещо відрізняється між собою.

Наприклад, для накладних освітлювальних приладів до стелі або каркас необхідно закріпити жорстку основу, на яку через гіпсокартонний лист буде встановлена ​​і прикручена панель накладної моделі.

• Каркасну решетування можна використовувати для закріплення до неї кабельної розводки, яку найкраще відразу «одягнути» в гофровану пластикову трубу.
• Трубка закріплюється на латах на спеціальні кронштейни або прикручується на пластикові хомути в декількох місцях, а відрізки або петлі кабелю завдовжки 200÷300 мм, до яких підключатимуться світильники у визначених для встановлення їх місцях, залишаються у вільному стані.
• Для зручності установки освітлювальних приладів і з естетичних міркувань їх розташовують на однаковій відстані один від одного - зазвичай воно становить 500÷1200 мм. Пізніше кабельні петлі будуть пропущені через вирізані для них отвори в гіпсокартоні і пропущені на зовнішню сторону стелі.
• Далі, по решетування проводиться закріплення гіпсокартонних листів, на якому за допомогою рулетки та лінійки, орієнтуючись на лінію з'єднання листів, розмічається місця, де будуть встановлені світильники. При цьому дуже важливо не допустити дуже поширену помилку електромонтажників-початківців, коли намічений отвір раптом припадає на напрямну каркаса.
• Також потрібно врахувати, що між центром майбутнього кола для встановлення світильника та стіною має бути відстань, що дорівнює не більше 550÷600 мм.
• Якщо в ланцюзі передбачена установка трансформатора, його встановлюють над підвісною стелею, в міжстельовому просторі, закріплюючи на елементах лати або навіть просто укладаючи зверху на поверхню листа.

1 - перекриття;

2 - гіпсокартонна підвісна стеля;

3 — кабель живлення, що підводиться до світильника;

4 - кліпси (хомути), що утримують кабель на перекритті;

5 - трансформатор або драйвер.

• Всі з'єднання проводів, які залишаться над поверхнею стель, необхідно якісно заізолювати. Оптимальний варіант - застосування сучасних клем Ваго. Якщо ж планується скручування, то її запресовують в мідній гільзі, а потім якісно ізолюють термозбіжною трубкою або ізоляційною стрічкою. Оголені контакти або з'єднання залишати забороняється.
• Дуже важливо пам'ятати, що як би не було складено схему розведення, не рекомендовано діагональне проведення кабелю, тому що при виникненні несправності буде набагато складніше її виявити.
• Якщо вибрано складну схему розведення, то для неї використовується розподільна коробка, в яку підводиться магістральний кабель живлення, а від неї робляться інші розгалуження.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	У розмічених місцях, за допомогою свердла-коронки по дереву або «балеринки», як на ілюстрації, висвердлюються гнізда діаметром, на кілька (2÷3) міліметрів більше від установчого розміру світильника, але обов'язково менше зовнішнього діаметра декоративного фланця, який закриє отвір. Роботу слід проводити з великою акуратністю, акуратно, не кваплячись, щоб не пошкодити кабель і не розфарбувати полотно гіпсокартону.
	Далі через отвір витягуються назовні протягнуті до мети установки кінці або петля кабелю. Якщо складно дістати відрізки, їх можна підчепити зробленим з дроту гачком.
	Наступним кроком йде зачистка кінців дротів на 5÷7 мм для вставки в клему.
	Дуже важливо дотриматися правильність з'єднання проводів, інакше при підключенні до електроживлення світильники можуть перегоріти, особливо при їх послідовній комутації. Це нескладно дотриматися, спираючись на кольорове маркування провідників. Синій колір - завжди "робочий нуль", жовтий, зелений або жовто-зелений - "заземлювальний нуль", а колір "фази" може бути різним. Найчастіше зустрічаються білі, коричневі чи червоні фазні дроти, але не догма. Якщо сам світильник також має кольорове маркування проводів - його також слід дотримати. У вимикачі має розмикатися лише фазовий провід.
	Після того, як кінці кабелю будуть очищені, вони вставляються з одного боку клеми і затискаються викруткою. Якщо застосовуються пружинні клеми (тільки для одножильних проводів або при встановленні на «багатожилку» спеціального наконечника), то провід вставляється до забезпечення надійного затиску.
	Ще зручніше - багаторазові обтискні клеми Ваго з важелем, що фіксує. Вони універсальні та допускають багаторазове використання. Провід вставляються зачищеною ділянку в отвір до ізоляції, а потім важіль до упору замикається вниз.
	Аналогічним чином до клем підключаються дроти, що йдуть від світильника. Нерідко зустрічаються прилади, які не оснащені проводами. У цьому випадку дроти живлення, що виходять з надстельного простору можуть кріпитися безпосередньо до клем патрона, як показано на малюнку. Однак, зручніше все ж таки, напевно, спочатку до світильника приєднати відрізки дроту, ну а далі - також, як описано вище, через клему - у разі необхідності демонтажу робота спроститься. А ось скруток, навіть із надійною ізоляцією, слід уникати – у просторі над навісною стелею важко проконтролювати їхню «поведінку» - адже не виключається іскріння, нагрівання тощо.
	У підключеному вигляді точковий світильник виглядає приблизно в такий спосіб.
	На точкових світильниках, що вбудовуються, передбачені спеціальні стопори-«усики», які пружинами повертаються в горизонтальне положення. За допомогою цього нехитрого "замку" світильник буде закріплений до гіпсокартонного полотна.
	Більшість моделей встановлюються безпосередньо в гніздо, вирізане в гіпсокартонній поверхні.
	У комплект інших моделей (зазвичай тих, які підходять і для натяжної стелі) входить спеціальне кільце, яким обрамляють отвір, що вирізає. Це досить здорове рішення - гіпсокартон по обрізаному краю при монтажі або знятті світильників не кришиться, а сам прилад надійно буде щільно встановлений в гнізді. При установці «усики», розташовані за декоративним облицювальним фланцем світильника, стискаються, світильник акуратно вводиться в підготовлений отвір. Після установки стопора самі розтискаються та надійно утримують світильник на поверхні стелі гіпсокартону.
	В результаті світильник повинен акуратно, щільно, без найменшого провису стати на підготовлене для нього місце.

Монтаж накладного точкового освітлювального приладу, після закріплення гіпсокартону на латах, проходить схожим чином, але з деякими особливостями.

• При встановленні накладного світильника отвір у гіпсокартонній підвісній стелі не слід робити більшим, тому що в нього не вставлятиметься технічна частина світильника. Воно послужить лише для того, щоб висмикнути на поверхню стелі кабельну петлю для підключення. Отвір роблять також у певному місці, там, де зверху підвісної стелі для закріплення світильників встановлена ​​жорстка основа (платформа або відрізок бруса).
• Далі витягнутий кабель розрізається, його кінці зачищаються, а потім комутуються в клемі.
• Контактні дроти світильника із зачищеними кінцями також з'єднують у клемі, згідно зі схемою розведення, дотримуючись кольорового маркування дроту (фаза-нуль).

• На кожному накладному світильнику виробником передбачено спеціальний кронштейн (монтажна пластина) (поз. 2), який має бути закріплений із зовнішньої частини підвісної стелі на жорстку основу. Потрібно відзначити, що у різних моделях приладів подібні кронштейни можуть мати різні конструкції – але розібратися із цим зазвичай нескладно.
• Надлишок кабелю (поз. 4) заправляється в отвір, щоб він не заважав закріпленню кронштейна.
• Потім кронштейн прикручується через підвісну стелю до жорсткої основи.
• Далі, в нього встановлюється та закріплюється сам світильник. Залежно від моделі він може бути прикручений з двох сторін гвинтами до корпусу (поз. 1) з плафоном (поз. 3), відкрито або із застосуванням гумових ущільнень, або навіть сам плафон може вкручуватися в монтажний кронштейн.

Після закінчення монтажних робіт з розведення кабелю та встановлення світильників, проводиться приєднання дротів до вимикача (фаза з фазою, а нуль з нулем). цю роботу потрібно проводити згідно зі складеною схемою. І залишається увімкнути напругу живлення на приміщення, щоб перевірити роботу встановленого освітлення.

Закінчити статтю слід важливим зауваженням: якщо немає практичного досвіду роботи в монтажі електричних приладів зі складним розведенням проводів, то краще довірити цей процес фахівцеві. Висока напруга дилетантів не любить!

Відео: приклад практичної установки точкових світильників на гіпсокартонній стелі