Ремонт коробки: чи легко робити на УАЗ? Знімне деталювання коробки передач автомобіля уаз 469.

Якщо вам все частіше доводиться дотримуватись важеля перемикання передач на ходу, якщо важелі роздатки давно прив'язані мотузочками:), якщо при русі навіть на задньому мосту під вами починається різноголосий концерт - значить час. Пора знімати коробку і розбиратися, як це скопище шестерень і підшипників працює.

Відразу попереджаю – я не збираюся сперечатися з авторами книг з УАЗів, ця стаття – лише доповнення до книг з урахуванням того, що СТО, підйомника, трьох механіків тощо у вас немає.

Для початку

Подивіться, яка коробка передач. Якщо ви не знайомі з поняттям "подвійний вичавлення з перегазовкою", всі передачі як "вгору" так і "вниз" легко перемикаються, а важіль при включенні першої передачі проходить таку ж відстань, що і при включенні третьої - у вас повністю синхронізована коробка. Все, що буде далі написано про коробку передач - до вас не відноситься. Однак роздаткові коробки однакові, і дещо в цій статті все ж таки може виявитися вам корисним. Для бездоріжжя краще коробка з синхронізаторами тільки на третій-четвертій передачах, т.зв. "старого зразка".

Визначившись із типом вашої коробки, приготуємо інструмент. Для повного розбирання та складання коробки передач "старого зразка" та роздавальної коробки без особливих хитрощів потрібен наступний інструмент:

Рожковые ключі - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Краще в двох примірниках. Особливу увагу слід звернути на 14 ключ - він повинен бути не дуже товстим і в жодному разі не розгинатися, інакше відвертаючи задній кардан від фланця роздатки можна нажити неприємностей.
Торцеві ключі - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чим тоншими будуть стіни, тим краще. Звичайний вітчизняний набір головок у мене ліз не скрізь. 36 голівка зустрічається далеко не у всіх наборах, я купив ступичний ключ від "ГАЗелі", витримав із честю. І коштував дешево.
Спеціальний ключ для затягування плоских гайок – такі стоять на рульовій колонці велосипедів. Ключ я теж підібрав велосипедний, але це неправильно.
Викрутки - плоскі та хрестоподібні. Як потужні для великих гвинтів, так і невеликі.
Качконоси - звичайні прямі і із загнутими носами для зняття-одягання стопорних кілець.
Щось мідне для засовування між зубцями шестерень при відгвинчуванні та затягуванні гайок валів. Я використав старий синхронізатор.
Вибивання - металевий штир, краще б з міді.
Шматок металевої труби – для надягання на ключі. Іноді гайки та болти затягнуті так, що інакше не відкрутиш.
Керн і зубило. Керн повинен бути якісним, щоб при ударі його шматки не летіли в новий підшипник.
Монтажна лопатка. Такими зазвичай бортують колеса. Дуже необхідна штука.
Молоток. Має бути досить важким, бити іноді доводиться "з усієї дурниці".
Банки для гвинтів та іншої дрібниці. Чим більше, тим краще – збираючи все назад ви цю пораду оціните.
Знімач підшипників. Без нього можна обійтись, але штука зручна.
Книжку та каталог з гарними картинками. Обов'язково. І прочитати до того, як приймете щось відкручувати:) Особливу увагу приділіть місцям, де є ліві різьблення і місцезнаходження шайб, упорів та іншої дрібниці. Найкраще ще й запам'ятати (або записати) все під час розбирання

Герметик для прокладок використовую "ABRO" червоного кольору. Вітчизняний білий придатний лише водопроводу, і те скрізь.

"Літол" використовую як найдешевше пластичне мастило.
Прокладки продаються наборами "Для коробки передач" та "Для роздавальної коробки". Усі прокладки треба міняти, старі залишати не вийде. Корисно (але не обов'язково) також купити "Набір для ремонту коробки передач" та "Набір для ремонту роздавальної коробки", які складаються із стопорних кілець, регулювальних шайб та іншої дрібниці, яку краще б міняти. Набору для роздатки я правда у всьому Пітері знайти не зміг, але там і дрібниці майже немає.

Зняття вузла "Коробка передач-роздавальна коробка"

У автомобілів УАЗ коробка передач та роздавальна коробка зблоковані в один вузол, що дуже правильно. Але дуже тяжко (80 кг). Тому самотужки (а саме так найчастіше і буває) зняти цей вагомий агрегат досить складно. На фото видно, як я виходжу зі становища – за допомогою ручної лебідки "Ліка-2". Але я маю каркас безпеки, за який я її чіпляю. Забувши одного разу лебідку, я вийшов зі становища за допомогою звичайного брухту та мотузки. Але поставити без лебідки коробку на місце поодинці – не візьмуся.

Отже, починаємо. Ставимо машину на рівну поверхню з огляду на те, що її доведеться покатати на півметра вперед-назад. Зливаємо масло - біля коробки передач та роздавальної коробки окремі зливні та заливні пробки, хоча об'єм загальний.

Поки олія зливається, знімаємо передні сидіння. Потім відкручуємо та прибираємо дві половинки люка у підлозі. Відвертаємо та прибираємо подалі привід спідометра.

Олію якраз скло, загортаємо на місце пробки. Відгвинчуємо поперечку рами, яка проходить прямо під барабаном ручника. Відгвинчуємо кардани від фланців роздавальної коробки. Передній кардан зручніше відкручувати, якщо муфти переднього мостувимкнено. Якщо у ваших карданів слабкі гайки шліцевих сполук - краще від гріха зняти кардани зовсім, загалом достатньо прив'язати їх до рами, щоб не заважали. Задній кардан набагато зручніше відкручувати зверху, з люка, ось тут машину і доведеться трохи покатати вперед - назад. Відкручуємо глушник від роздавальної коробки і послаблюємо хомут на самому глушнику, інакше заважатиме.

Відкручуємо піддон зчеплення. Відкручуємо кріплення маслянки шліців первинного валу (праворуч на дзвоні) і заштовхуємо шланг усередину дзвона. Відкручуємо чотири болтики, що кріплять кожух вилки зчеплення, знімаємо пружину, скручуємо регулювання на штоку робочого циліндра і витягаємо вилку.

Обмотуємо мотузкою коробку з роздаткою та підвішуємо її. Відгвинчуємо та прибираємо болти подушок, відкручуємо гайки кріплення коробки до дзвону. Робіть це поступово, з лівого боку гайки повністю відкрутяться лише коли коробка вже частково відійде від дзвона. Допомагайте собі монтажкою. Двигун при цьому краще підперти домкратом, інакше він залишиться на двох опорах і "задня" частина опуститься - заважатиме. Коли коробка нарешті повисне – обережно опустіть її вниз. Шпильки в дзвоні краще змінити - вони відчувають великі навантаження, і 50/50 що різьблення на них зіпсовано. Якщо машина стоїть на землі – для зручності витягування її з-під машини важелі треба зняти. При знятті важеля перемикання передач кришку потрібно тримати під нею пружина.

Зніміть важіль ручника, щоби не заважав. Відкрутивши два болти та дві гайки роз'єднаємо коробку передач і роздавальну коробку. Так як між ними прокладка напевно на герметиці - вони роз'єднуються кількома ударами по кронштейну кріплення агрегату до рами. Не втратьте "Упорну шайбу проміжного валу". Якщо вона там є і відрізняється від фотографії – дуже прошу сфотографувати та переслати фото мені, я так жодного разу її й не бачив. :) На фото - масловідбійне кільце з коробки, що підійшло діаметром.

Коробка передач

Знімаємо кришку з вилками перемикання передач. Знімаємо кришку первинного валу. Увімкнувши якусь передачу суємо мідяку в зуби і відгвинчуємо плоску гайку на первинному валу (вона ліва!). Тепер дивимося всередину коробки – на шестірні первинного валу є виріз під велику шестерню проміжного. Ставимо вал так, щоб виріз збігся і акуратними косими ударамипо валу випресуємо підшипник первинного валу. Головне - не поспішати і бити по колу, щоб не перекосити підшипник зіпсувавши посадкове. На фото вал, який я вже виймав разів зо три, що було до мене - не знаю. Як бачите, він розжарений і від ударів не страждає. Якщо підшипник первинного валу зношений – збивайте і ставте новий. Він страждає мабуть більше за всіх, так що його міняти доведеться 90%. Ці підшипники бувають із закритою та відкритою обоймою, різниці я не зрозумів – він все одно під кришкою.

Усередині первинного валу живе роликовий підшипникбез обойми. Швидше за все, він при розбиранні розсипався. Зберіть його. Якщо останній ролик встає легко – треба міняти. У нового набору роликів останній можна засунути тільки насилу і "вздовж". Мені навіть здалося, що підсунули невідповідний:).

Знімаємо стопорне кільце з вторинного валу, відкручуємо стопори дворядного підшипника. Вибиваємо вторинний вал. До речі, коли мені потрібно було замінити тільки дворядний підшипник, я примудрився це зробити не розбираючи більше нічого. Зняв стопорне кільце і виколупав:) Та коробка до речі їздить досі.

Тепер виймаємо муфту 3-4 передачі у зборі. Запам'ятайте як вона стояла - навпаки на вал вона одягнеться, але не стане первинний вал. Мідні синхронізатори швидше за все підуть під заміну, як і три сухарики із пружинками та кульками (зараз продаються сухарики без кульок, з виступами, простіше збирати). Збираючи муфту, не переверніть внутрішню частину щодо зовнішньої. Виймаємо вторинний вал і дефектуємо вал, дворядник та шестерні.

Знімаємо вал шестерні задньої передачі. Для цього плоскою викруткою викручуємо з отвору (помічено червоним на малюнку) стопорний гвинт, а потім вибиваємо вал у напрямку "з" коробки. Усередині шестерні - багаторядний підшипник з пластиковою обоймою, виймаємо стопорні кільця, металеву трубку та дефектуємо підшипник. У коробки 72 роки видання він виявився цілим :).

Відкручуємо кришку переднього підшипника проміжного валу. Постарайтеся зберегти гумку ущільнювача на кришці - купити проблемно. Не раджу відгвинчувати його керном – кришка силумінова. Я відкручував качконосами із загнутими кінцями, але можна зі шматка металу та двох болтиків зварганити ключ за типом болгаркового. На фото видно, як отвори деформуються після пари відгвинчувань. Суємо в зуби шестірня мідяку і відкручуємо болт і гайку валу. Болт лівий! Гайка – на 36, я спеціально згадував ключ для неї. Тепер можна вибити вал і замінити (якщо потрібно) шестірні та підшипники.
Ну ось і все, тепер збираємо коробку з новими деталями у зворотному порядку. Зовнішні обойми підшипників не повинні обертатися у посадкових місцях. Боротися з цим можна накернувши всю поверхню посадкового місця "ялинкою" через 5-7 мм (с). Якщо це не допомагає – корпус під заміну. При встановленні ролики в первинному валу рясно намажте "Літолом" або чимось подібним і надягайте вкрай акуратно (процес веселий, як нитку в голку). Встановлюючи кришку підшипника первинного валу, зверніть увагу на виріз у прокладці під масляний канал - його напевно доведеться допрацювати. Перед тим, як ставити кришку перемикання передач - порівняйте те, що вийшло з фотографією. У мене з першого разу не все було так:). При установці кришки з вилками - стежте, щоб вилки потрапили куди слід.

Роздавальна коробка

Для початку потрібно послабити гайки фланців і валів роздатки - для цього в два отвори фланця вставляємо болти, що підходять по діаметру, і тримаємо монтажкою. Гайки валів ховаються під кришками, відкрутити їх потрібно обов'язково – вали виймаються і з гайками, але потім їх дуже важко відкрутити. Відкрутивши фланці знімаємо ручне гальмо (заодно можна перевірити його працездатність і поміняти колодки). Закислий робочий циліндр розбирається та відмочується в солярці, перевірено. Запчастин до гальма не буває - чи колодки, чи все в зборі.

Знімаємо кришки із сальниками та змінюємо сальники (якщо тільки вони не зовсім нові), не забувши набити вільний простір "Літолом". Відгвинчуємо болтик на 10 і виймаємо привід спідометра. Відгвинчуємо сапун і міняємо на новий (100% закис). А краще трубку до салону. Відкручуємо стопор напрямних вилок.

Тепер можна "розполовинити" роздатку - Знімаємо всі стопорні кільця з підшипників, відкручуємо всі болти по периметру та знімаємо велику за розміром кришку. При необхідності змінюємо роликовий підшипник у цій кришці, внутрішня обойма напресовується на вал. На валу заднього моста два підшипники, другий обов'язково потрібно оглянути.

Збирається роздатка у зворотному порядку. Потрібно уважно оглянути фланці та замінити при найменших ознаках зношування шліців, прогресує він дуже швидко. Знос на вилках теж неприпустимий. Не забуваймо кернити гайки.

Дозволь добути у твою розповідь про ремонт РК одну деталь, а саме: коли змінюєш роликовий підшипник на проміжному валу, необхідно вибити заглушку в корпусі РК, яка його закриває, т.к. обойма підшипника запресовується на 3 мм від зовнішнього краю корпусу (без знятої заглушки це не впіймаєш). Сама заглушка ставиться на місце вже на повністю зібраній РК (так щоб ти міг перевірити натяг підшипника). Перед установкою заглушка прямувати на плиті, потім на краї отвору в корпусі РК під заглушку наноситься тонкий шар герметика і заглушка садиться на місце за допомогою оправки (замість неї можна використовувати шматок труби діаметром на 6-8 мм менше тобто щільна посадка досягається за рахунок рівномірного вм'яття середини).

Складання агрегату та встановлення на місце

Клеїмо на герметик прокладки між коробкою та роздаткою. Кладемо на місце кронштейн кріплення до рами. Ставимо роздатку на барабан ручного гальма, і притримуючи шестерню в роздатці через "люк відбору потужності" опускаємо коробку на місце, не забувши підкласти ту саму "упорну шайбу проміжного валу". Пальці бережемо. Закручуємо два болти та дві гайки, надягаємо кришки з важелями і перевіряємо роботу всіх передач коробки та роздатки. Радіємо, що вийшло.

Змінюємо вичавний підшипник на попередньо зварений у нігролі. Знімаємо важелі, затягуємо агрегат під машину та підвішуємо на мотузці. Надягаємо вичавки в зборі на коробку, ставимо пружинку. Тепер найскладніший момент – вставити первинний вал у зчеплення. Злегка рухаючи коробку вгору-вниз, повертаючи двигун домкратом та повертаючи двигун за маховик рано чи пізно ставимо коробку на місце. Не слід ставити коробку відразу впритул - спочатку зліва вставимо в щілину гровери з гайками. Притягуємо агрегат до двигуна, кріпимо на подушки. Встановлюємо на місце вилку зчеплення та маслянку шліців первинного валу. Ставимо місце привід спідометра, кришки з ручками, ручник, кардани. Зверніть увагу – у магазинах часто продаються одноразові карданні болти. Нормальний болт - розжарений, з літерою "Х" на голівці. Літера "Ч" на головці означає завод-виробник і гарантією фортеці не є. Ставимо на місце поперечину рами, кріпимо кронштейн глушника на роздатку. Налаштовуємо ручне гальмо.

Заливаємо масло, ставимо на місце люк у підлозі, сидіння та їдемо перевіряти результати гідно проведених вихідних:)

Якщо ви є власником УАЗу і є підозри про вихід з ладу коробки передач, то треба обов'язково взятися за ремонт. Агрегат виходить з ладу, коли водію доводиться тримати важіль перемикання швидкостей на ходу, коли вони починають перемикатися власними силами (щоб не допустити цього, водії перев'язують їх мотузками). Іноді чути скрипи.

Для ознайомлення з технологією ремонту прочитайте ремонт КПП своїми руками. Для початку треба визначити тип коробки УАЗ, що стоїть на машині. Незважаючи на різницю між моделями автомобіля, на них встановлюють однакові роздаткові коробки. Тому можна вважати, що ремонт проводиться практично однаково. Для цього знадобиться набір ключів, деякі інструменти та допоміжні засоби (наведено нижче).

Початок ремонту КПП УАЗ 452 самотужки: КП, роздавальна коробка

На більшості моделей автомобіля цього типу обидві деталі є одним цілим. Вага такого вузла досягає 75-82 кг, тому вам знадобиться помічник. Якщо на автомобілі, що ремонтується, є каркас безпеки, то можна для зняття під ремонт КПП УАЗ 452 своїми силами використовувати ручну лебідку.

Машину треба поставити на рівному місці, тому що згодом доведеться її пересувати на 0,5 м уперед чи назад. Спочатку зливають олію. В обох коробок об'єм загальний, але пробки для зливу роздільні рідини. Поки олія виливається, треба зняти передні сидіння та відкрутити їх, а потім прибрати половинки люка на підлогу машини. Далі настає черга зняття тяг спідометра.

Коли олія стече, загортають зливні пробки на місце. Під барабаном ручного гальма знаходиться поперечка рами, її треба зняти. Відключають муфти переднього моста та відкручують передній кардан. Якщо виявите на ньому слабкість гайок, треба зняти цю деталь.

Якщо ремонтується КПП УАЗ 3303, треба бути обережнішим з муфтами. Машину пересувають на 0,5 м (у будь-який бік) та через люк знімають задній кардан. Від'єднують глушник від коробки роздачі і послаблюють хомут, що є на ньому. Потім по черзі знімають такі деталі, як:

піддон зчеплення;
кріплення масляни від первинного валу (він знаходиться праворуч, на дзвоні);
4 болти, які тримають кожух виделок зчеплення;
регулювання штока циліндра та вилка.

Роздавальну коробку обмотують мотузкою та підвішують. Знімають такі деталі:

болти подушок;
гайки проведення кріплення коробки з дзвоном.

При цих діях двигун, коли роблять ремонт КПП УАЗ 452 самотужки, треба підперти домкратом. Коли коробка звільниться, її опускають та виймають з-під машини. Важелі треба попередньо зняти. На дзвоні треба замінити шпильки на нові.

Якщо потрібно відремонтувати КПП УАЗ Патріот, треба враховувати, що розташування коробки і дзвони там зворотне. Це стосується і розташування тяг. Але в цілому технологія під ремонт КПП УАЗ 452 самотужки підходить для використання.

Відкручують болти та гайки, роз'єднують коробку передач та її роздавальний аналог. Між ними встановлено прокладку, укріплену герметиком, тому доведеться кілька разів ударити по кронштейну кріплення вузла до рами.

Схема КПП УАЗ Патріот

Розбирання та збирання самотужки

Спочатку треба зняти кришку первинного валу та викрутити ліву гайку, яка знаходиться на ньому (див. рис.). Тепер треба зняти його підшипник. Якщо він вийшов із ладу, його треба замінити. Його роликовий "брат" встановлений усередині валу, його також треба змінити. Потім знімається стопорне кільце зі вторинного валка. Відгвинчують стопор дворядного підшипника. Вал треба вибити та поміняти деталь.

Далі слідує муфта третьої передачі у зборі. Мідні синхронізатори замінюють разом із сухариками. Потім настає черга шестерні задньої передачі. Відгвинчують коробку переднього підшипника проміжного валу. Не бийте по ній молотком чи керном: вона із силуміну і може тріснути.

Намагайтеся не пошкодити гумову прокладку, тому що її важко дістати. На вийнятому валу замінюють шестерні та всі підшипники. Після цього збирають коробку у зворотному порядку. Коли встановлюють ролик на первинний вал, його рясно змащують "Літолом". Всі вузли та деталі ставлять на місце по черзі, щоб не помилитися.

Роздавальна коробка, повне складання вузла передач та його встановлення

Послаблюють гайки фланців та валів, знімають їх. Ручне гальмо треба перевірити на працездатність, якщо знадобиться, його необхідно замінити.Знімають усі кришки та замінюють сальники. Відгвинчують привід тяг спідометра та сапун (його треба замінити). Перевіряють підшипники та при необхідності змінюють.

Складання роздавальної коробки проводиться у зворотному порядку. Ці дії повторюються під час роботи з іншими типами цієї марки автомобіля (зокрема і при ). Встановлюють кронштейн кріплення до рами. Ставлять роздавальну коробку на барабан ручника і, тримаючи за шестірню, через люк відбору потужностей опускають її на місце.

Перед цим підкладають стопорну шайбу від проміжного валу. Закручують болти та гайки, надягають кришку з важелями та перевіряють роботу всіх передач. Змінюють вичавний підшипник, знімають важелі, затягують весь вузол під автомобіль і підвішують на мотузці. Надягають вичавний підшипник у зборі на коробку і зміцнюють пружину. Потім вставляють первинний вал та зчеплення. Це робиться так:

рухають коробку вниз та вгору;
повертають двигун за маховик;
ставлять вузол на місце;
кріплять подушки.

На місце прикріплюють маслянку шліців первинного валу та вилку, ставлять на місце привід спідометра, кардани, ручник, кришки. На місце треба повернути поперечину рами та закріпити кронштейн глушника на роздавальну коробку.

Проводяться регулювання та налаштування ручного гальма, заміна олії. Якщо ремонтується КПП УАЗ Хантер, можливо, знадобляться не лише ці дії, а й регулювання тяг.Закручують люк на підлозі, ставлять сидіння. На цьому ремонт КПП УАЗ 452 самотужки закінчено.

Дякую Олександру Дорохову, за те, що він надіслав мені безліч знімків своєї коробки. На прикладі цих знімків я написав цю статтю.

На цьому знімку видно кришку з вилками перемикання передач. Візуально я не помітив жодних зносів виделок! Але треба обов'язково поворухнути руками виделки. Якщо вони починають бовтатися на штоках - Значить треба відкрутити дріт, що фіксує їх і затягнути міцніші болти! Так що візуально вони виглядають на ура.

Тепер зазирнувши усередину коробки. Можна лише зітхнути. Тут навіть щупа не треба, щоб побачити наскільки велике зношування шестерні другої передачі іторцем вторинного валу в районі зчіпних зубів. В ідеалі має бути 0,2 мм. На попрацювала звичайно трохи більше. Але тут добре видно, що зазор як мінімум 3,5 мм. Таку шестерню лише на викид. Тому що у неї зчіпні зуби схопляться лише на половину. Порівняйте самі довжину зубів та ширину люфта.

Коли первинний вал вийнятий оглянемо його. Синхронізатор вже ні на що не придатний, тому що у нього забиті до тупізни напрямні зубці. Зчіпні зубці вже добре попрацювали. Знизу зубів добре видно рівномірні смужки виробітку. А ось зверху, з іншого боку, добре видно іржу на дальній половині зуба. Це говорить про те, що муфта передач при скиданні газу ставала боком або віджимало її. Так що і первинний вал на викид разом із синхронізатором.

Виймаємо муфту синхронізатора зі маточкою. Візуально. Зуби четвертої передачі у муфти виглядають чудово. На жаль не видно їх бічне зношування від зубів первинного валу?

Цікаво, що стопорне кільце саме вилізло? Якщо так значить стопорна канавка на вторинному валу розбилася на конус і кільце під навантаженням з нього видавило. Значить доведеться йти до токаря і він акуратно цю гартову канавочку виправляє ну дуже міцним різцем. За кільцем видно дистанційну втулку або шайбу, як вам завгодно. Треба буде відразу в токаря на вал посадити новий підшипник, поставити в канавку назад стопорне кільце і токар відразу виточить вам нову дистанційну шайбу. Шайба має бути такою товщею, щоб села між підшипником і стопорним кільцем з легким натягом або не більше 0,1 мм у мінусі. Хоча можливо в магазині продаються нові стопорні кільця та дистанційні втулки різної товщі. У всякому разі, для land Rover так воно і робиться. Але я сподіваюся, що стопорне кільце зняли.

Тут теж я спостерігаю начебто знос стін. Якщо так! Тобто треба ставити нову стопорну шайбу більшої товщі. Але, якщо і маточина синхронізатора бовтається на шліцях валу. То найкраще вал поміняти теж! Хоча шліци виглядають акуратно і слідів зносу немає. Швидше за все вал у хорошому стані.

Додаток до написаного:
Саме стопорне кільце може у канавці люфтити вздовж валу. Головне, щоб коли на вал були посаджені, шестерня третини передачі і муфта синхронізатора зазор між стопорним кільцем і муфтою синхронізатора був мінімальний. Тобто чим більше зазор, тим більше бовтаються на осі шестерня і муфта. Тому ми й домагаємося, щоб усі шестерні та муфти мали мінімально можливий люфт. В ідеалі від 0,1 до 0,2мм. Хоча я збирав коробки, у яких цей люфт становив 0,5мм. Але що менше тим краще. Якщо зазор між стопорною шайбою та маточкою синхронізатора більше міліметра? Потрібно поставити товщу стопорну шайбу. Або вчинити складніше якщо люфти не забираються, тому що шість третин передачі нова, а торець валу до якого вона притискається вже сильно зношений. Треба проточити трохи цей торець на валу, до якого притискається шестерня. І поставити туди бронзову шайбу завтовшки 3...4мм. такої товщини, що вона вибрала все гуляння шестерні 3 передачі на валу і підібгала муфту синхронізатора до стопорного кільця.

Муфта і зуби звернені до шістки третин або четвертої передачі виглядає непогано. Кромки зубів цілі. Косих зносів не спостерігаю. Але якщо шестерні змінюються, то і муфта автоматично змінюється в зборі зі маточкою. Хоча я б відклав цю деталь у зборі зі маточкою, про всяк випадок у запас. А якби грошей справді не вистачає, то поставив би її. Якщо все правильно буде відрегульовано нічого не бовтається і передачі до цього не вибивало. Не бачу криміналу. Головне, щоб ступиця на валу сиділа щільно.

Те саме стосується маточини.

Синхронізатор на заміну в нього затуплені кромки зубів. У цьому випадку вони не будуть зісковзувати в бік, коли через них підуть зуби муфти, відповідно важіль передач буде з деякою скрутою включати передачу.

У шестерні третьої передачі забиті зуби до тупізни, та ще видно сліди сколів. Включатиме третю передачу буде складно та й то через раз. Вона не мешканець! Лише заміна. Колишній власник явно себе не турбував, почекати поки що синхронізатори зрівняють швидкості обертання валів. Тим більше, що Нігрол цьому сприяє.

А ось так вона виглядає ззаду. Дистанційна шайба, яка стоїть ззаду, сильно виробилася. Потрібно купувати нову шайбу бажано підігнавши за розміром. У крайньому випадку виточити нову із бронзи. У мене на Ладі саме там і стоїть бронзова. Головне, щоб шестерня 3 передачі ерзала на валу не більше 0,2мм. І мідна втулка вже пофарбувалася. Це означає, що шестерня просто бовталася на валу. Але ж у неї допуск 0,06 мм.

Доповнення.

Тепер найскладніше. Так можна поміряти внутрішній діаметр шестерні нутроміром або діджетал штангельциркулем. Потім поміряти шийку валу, відібрати одне від одного і отримати результат. Але на жаль цей вимірювальний інструмент коштує дорожче, ніж новий вал і набагато! Тому можу запропонувати лише два варіанти.

1) Втулка на новій шестерні все одно має вже готовий розмір і ви насилу здатні що-небудь тут змінити.

2) Тепер спосіб перевірки биття валів у втулках. На пальцях. Причому у буквальному значенні слова. Людська рука починає відчувати биття деталей у районі 0,1 мм. Ну от якщо ви відчуваєте биття вже з ясним стуком. Значить биття вже близько 0,2мм. і більше.

Але найголовніше тут не биття шестерні на валу, а наскільки велике гуляння шестерні по валу.

Шестерня повинна якнайменше гуляти від муфти включення 3 4ой передачі і до завзятого торця на валу. В ідеалі 0,08...0,2мм.

А шестерня другої передачі поза конкуренціями. Вона так виробилася, що вироблення вижрала гострі кромки зчіпних зубів. А це приблизно з міліметр. Значить шестерня шарахалася на вторинному валу не менше 3,5 мм (друга фотографія) при допуску 0,2 мм. Таку треба до музею!

Зуби на шестерні першої передачі теж забиті, Так, що друга передача вмикається буде дуже проблематично.

Шестірня проміжного валу мала не побиті зуби і не побиті шліци. Як правило, так завжди. Якщо, що не пошкодило зуби проміжного валу, то на валу, як правило, змінюються тільки підшипники. Виняток - сильно пошкоджені зуби задньої передачі.

На шестерні задньої передачі зам'яті зуби. Частий дефект. Її теж треба замінити, тому що знос йде на конус, то шестерню може через деякий час почати вибивати. Придивіться до більшої шестерні - знизу видно краще.

Вісь на якій обертається шестерня задньої передачі виглядає непогано. Я і не пам'ятаю, що її колись змінювали.

А ось підшипник треба міняти так як у нього вже спостерігається вироблення. У роликових підшипників головна ознака: якщо ролик випав із сепаратора, значить підшипник виробив себе.

Судячи з фотографій. З муфти синхронізаторів було видалено сухарики. Нічого дивного. При такому великому люфті шестерня (вздовж валів) сухарики муфти 3 і 4-ої передачі стали вилазити за муфту синхронізатора при включенні передач. Після чого вони починали під впливом пружини зіпсуватися назовні і в результаті не можна було вимкнути передачі. Саме, щоб цього і не відбувалося я і намагаюся вибрати при ремонті всі люфти на валах коробки і вилок включення.

Вердикт. У коробці треба замінити шестерню 1,2,3, передачі. Також замінити первинний вал, всі підшипники, шестерню заднього ходу. Не суворо обов'язково, але треба муфту зі маточкою і обидва синхронізатори. Якщо нові шестерні будуть бовтатися на старому валу більше 0,15 мм. (Рука чудово відчуває стукіт вище 0,1мм.) Значить вторинний вал теж замінити.

Важливою частиною будь-якого автомобіля є коробка передач, за допомогою якої здійснюється можливість зміни швидкості руху транспортного засобу. Автомобілі, що виходять з Ульянівського конвеєра і називаються УАЗ-3163, також оснащуються коробкою передач фірми Dymos чи Даймос. Це елемент механічну п'ятиступінчасту коробку передач корейського виробництва.

Даний агрегат на будь-якому автомобілі не вимагає проведення частих ремонтів та профілактик. Все, що необхідно для обслуговування цього невимогливого механізму на позашляховику УАЗ Патріот - це періодичний контроль та заміна олії. Згодом коробка передач подає перші ознаки несправностей, внаслідок виявлення яких слід негайно провести ремонт, інакше знадобиться заміна всього механізму, що є дорогим елементом. Сьогодні розглянемо порядок розбирання коробки Даймос на позашляховику УАЗ Патріот і з'ясуємо, в яких випадках потрібно проводити ремонт даного агрегату.

Конструкція та особливості пристрою

На позашляховику УАЗ Патріот коробка передач Dymos є механізмом, усередині якого розташований набір шестерень різного діаметру. Привідний механізм, представлений у вигляді важеля та виведений у салон автомобіля, дозволяє здійснювати зміну шестерень під час руху, що власне дає можливість розвивати високу швидкістьавтомобіля. Схема конструкції коробки представлена нижче.

У ході експлуатації автомобіля УАЗ Патріот важливо періодично здійснювати діагностику коробки, а точніше, перевіряти наявність певного рівня масла. Олія є мастильним матеріалом, в якому здійснюється функціонування пристрою. Рівень олії може бути знижений внаслідок несправності манжет та ущільнювальних прокладок, які необхідно замінити до заливання нової олії. Термін заміни олії на нове складає 60 тисяч км пробігу, як рекомендує виробник.

Коробка передач не є вимогливим механізмом і не потребує проведення регулювальних дій. Періодично потрібно перевіряти кріплення пристрою, оскільки постійні вібрації можуть спровокувати самовідгвинчування болтових з'єднань. У разі виявлення таких несправностей, як:

мимовільне вибивання передачі;
проблематичність включення;
сторонній шум під час функціонування пристрою;
неможливість включення тієї чи іншої передачі.

Всі ці ознаки є важливими причинами того, що в подальшому коробка передач може дати збій. Тому при виявленні однієї з цих причин, слід здійснити розбирання пристрою та провести відповідний ремонт (заміну шестірнів або лаштунків). Розглянемо, що ж є розбирання коробки передач Dymos на позашляховику УАЗ Патріот.

Розбирання КПП

Перш ніж приступати до розбирання КПП, даний механізм разом із роздавальною коробкою слід витягти з автомобіля. Як це робиться, можна дізнатися із відповідного матеріалу. Розглянемо процес розбирання КПП на позашляховику УАЗ Патріот.

Спочатку підлягає демонтажу вилка підшипника 5 і сам підшипник 6 (позначено на схемі вище) розташований на валу коробки.
Наступний етап передбачає проведення демонтажних робіт кришки механізму, який відповідає за перемикання передач. Кришка витягується разом із важелем перемикання.
На конструкції КПП встановлено датчик вимкнення світлової сигналізації під час руху заднім ходом, який також підлягає демонтажу. Його необхідно викрутити за допомогою гайкового ключа.
Витягується штифт головки штока, застосовуючи при цьому пробій із молотком. Також слід викрутити болт під номером 1 (фото нижче), що є вісь проміжної шестерні заднього ходу.
Викручуються фланцеві болтові з'єднання, після чого використовуючи великий магніт, витягніть пружин і плунжерів, що знаходяться всередині.
Приступаємо до процесу демонтажу кришки підшипника первинного валу, здійснивши заздалегідь відгвинчування болтових з'єднань.
Перш ніж здійснити зняття підшипника з первинного валу, необхідно демонтувати стопорне пружинне кільце під номером 2.
Витягається передній картер МКПП Даймос позашляховика УАЗ Патріот. Для цього необхідно викрутити болтові з'єднання, показані стрілками.
З боку розташування вторинного валу слід демонтувати такі елементи:
1. стопорне кільце 1;
2. захисне кільце 2;
3. два стопорні півкільця 3;
4. велике стопорне кільце 4.
Проводиться винчування болта під номером 1, який є віссю проміжної шестерні заднього ходу. Після його вигвинчування слід демонтувати вісь.
За допомогою тонкого пробою необхідно здійснити випресовування блокувальних штифтів, після чого зняти штоки перемикання передач. Блокувальні штифти після зняття повинні замінюватися новими.
Щоб здійснити відділення заднього картера від вторинного валу, необхідно підвісити пристрій за вторинний вал. Після цього слід нагрівати задню стінку картера до моменту її роз'єднання.
Тривалість нагрівання повинна становити близько 5 хвилин при температурі 400 градусів. Після прогрівання кришки слід здійснити роз'єднання валів, використовуючи при цьому молоток.

Про УАЗік

Якщо ви володар УАЗу і бувають підозри про вихід з ладу коробки, то необхідно обов'язково взятися за ремонт. Агрегат виходить з ладу, коли водію доводиться тримати важіль перемикання швидкостей на ходу, коли вони починають перемикатися власними силами (щоб не допустити цього, водії перев'язують їх мотузками). При чути скрипи.

Для ознайомлення з технологією ремонту прочитайте ремонт КПП УАЗ 452 самостійно. Насамперед потрібно знайти тип коробки УАЗ, який стоїть на машині. Незважаючи на різницю між моделями автомобіля, у них встановлюють однакові роздаткові коробки. Тому є, що ремонт проводиться практично однаково. Для цієї мети знадобиться набір ключів, деякі інструменти та допоміжні засоби (їх перелік наведено нижче).

Початок ремонту КПП УАЗ 452 самотужки: КП, роздавальна коробка

На більшості моделей автомобіля цього типу обидві деталі являють собою єдине. Вага такого вузла досягає 75-82 кг, тому потрібно помічник. Якщо на автомобілі, що ремонтується, звичайно каркас безпеки, тобто варіант для зняття під ремонтКПП УАЗ 452 у домашніх умовах використовувати ручну лебідку.

Машину необхідно поставити на рівні місці, тому що потім доведеться її пересувати на 0,5 м вперед або назад. Спочатку зливають олію. В обох коробок об'єм загальний, проте пробки для зливу роздільні. Поки олія виливається, потрібно зняти передні сидіння і відкрутити їх, і після прибрати половинки лючка на підлогу машини. Далі настає черга зняття тяг спідометра.

Коли олія стече, загортають зливні пробки на місце призначення. Під барабаном ручного гальма знаходиться поперечка рами, її потрібно зняти. Відключають муфти фронтального моста та відкручують фронтальний кардан. Якщо виявите у нього слабкість гайок, потрібно зняти цю деталь.

Якщо ремонтується КПП УАЗ 3303, потрібно бути обережнішим з муфтами. Машину пересувають на 0,5 м (у будь-який бік) і через лючок знімають задній кардан. Від'єднують глушник від коробки роздачі і послаблюють хомут. Потім поперемінно знімають такі деталі, як:

піддон зчеплення;
кріплення масляни від первинного валу (він знаходиться праворуч, на дзвоні);
4 болти, які тримають кожух виделок зчеплення;
регулювання штока циліндра та вилка.

Роздавальну коробку обкручують мотузкою та підвішують. Знімають такі деталі:

болти подушок;
гайки проведення кріплення коробки з дзвоном.

При цих процесах двигун, коли роблять ремонт КПП УАЗ 452 в домашніх умовах, необхідно підперти домкратом. Коли коробка звільниться, її опускають та виймають з-під машини. Важелі потрібно попередньо зняти. На дзвоні необхідно замінити шпильки новими.

Якщо потрібно відремонтувати КПП УАЗ Патріот, треба враховувати, що розташування коробки і дзвони там зворотне. Це стосується і розташування тяг. Але повністю розробка під ремонт КПП УАЗ 452 власноруч підходить для використання.

Ремонт КПП УАЗ Буханець (зняття, ремонт, встановлення)

УАЗ 469. Ремонт КПП. Частина 1

Особливості розбирання напівсинхронізованої коробки передач. Часткове дефектування. Підтримати проект.

Схема КПП УАЗ Патріот

Розбирання та складання своїми силами

На початку треба знятикришку первинного валу та викрутити ліву гайку, яка знаходиться на ньому (див. рис.). Тепер треба зняти його підшипник. Якщо він вийшов із ладу, його треба замінити. Його роликовий "брат" встановлений усередині валу, його також треба змінити. Потім знімається стопорне кільце зі вторинного валка. Відгвинчують стопор дворядного підшипника. Вал треба вибити та поміняти деталь.

Роздавальна коробка, повне складання вузла передач та його встановлення

Послаблюють гайки фланців та валів, знімають їх. Ручне гальмо треба перевірити на працездатність, якщо знадобиться, його необхідно замінити.Знімають усі кришки та замінюють сальники. Відгвинчують привід тяг спідометра та сапун (його треба замінити). Перевіряють підшипники та при необхідності змінюють.

Складання роздавальної коробки проводиться у зворотному порядку. Ці дії повторюються під час роботи з іншими типами цієї марки автомобіля (у тому числі і при ремонті КПП УАЗ Хантер). Встановлюють кронштейн кріплення до рами. Ставлять роздавальну коробку на барабан ручника і, тримаючи за шестірню, через люк відбору потужностей опускають її на місце.

рухають коробку вниз та вгору;
повертають двигун за маховик;
ставлять вузол на місце;
кріплять подушки.

Інструменти та матеріали

Для роботи вам знадобляться:

ріжкові ключі з 10 по 22;
знімач для підшипників;
викрутки (хрестоподібні та плоскі);
качконоси (з гнутими носиками та прямі);
мідний штир;
шматок труби як ручка для ключів;
зубило та керн;
молоток та монтажна лопатка;
маленькі банки для збирання гайок та гвинтів;
торцеві ключі з 10 до 36;
літол;
герметик червоного кольору;
набір прокладок та стопорних кілець для автомобіля.

Для того щоб правильно зробити ремонт КПП УАЗ 452 своїми силами, Треба точно дотримуватися описаної вище послідовності дій. Труднощі при ремонті інших моделей цієї марки може викликати інше розташування основних деталей машини, наприклад, тяг. Заміна олії повинна проводитися згідно технічним вимогамдля цього типу автомобіля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своїми руками - посильне завдання для людини, яка хоче заощадити гроші. Іншим власникам УАЗів (наприклад, УАЗ буханець) все вищесказане можна взяти на замітку і зробити ремонт коробки передачУАЗ, враховуючи деяку різницю в деталях та розташуванні тяг.

Post Views: 3