Водомети джилекс ремонт. Експлуатація «Джилекс»: ремонт насосної станції

Жоден пристрій, яким би надійним він не був, не працює вічно. На жаль! Це стосується і насосів для систем водопостачання. Тому на завершення теми про насосне обладнання розберемося, які зустрічаються. несправності насосної станціїЯк провернути ремонт насосної станції своїми руками. Якщо ви шукали: несправності насосної станції водопостачання, несправності насосних станцій для дому, несправності водяної насосної станції, несправності реле тиску насосної станції… то ця стаття все одно для вас. Далі просто перераховуватиму можливі несправності і "виправлятиму" їх.

Насосна станція працює (насос крутиться), але води немає:

Кроки усунення цієї несправності такі:

Насамперед потрібно перевірити Зворотній клапан, який знаходиться у воді у свердловині або колодязі. Часто буває, що до нього потрапляє пісок чи сміття, і клапан не закривається. Вода не піднімається по трубах до насоса.
По-друге, перевірити наявність води у трубопроводі між колодязем та насосом. Насос також має бути заповнений водою; якщо води немає – залийте через заливний отвір.
Дуже велике вироблення між крильчаткою і корпусом насоса. Насос просто працює сам на себе. Причина цього може полягати у великому вмісті у воді абразивних речовин, наприклад, піску. У цьому випадку слід змінити корпус і крильчатку, якщо вони є у продажу, або повністю насос (але не всю станцію!).
Банально скінчилася вода у свердловині/колодязі. Вихід - спробувати опустити глибше всмоктувальний трубопровід або шланг. Але пам'ятайте: відстань від рівня води у свердловині до насоса не повинна перевищувати вказану на насосі, зазвичай 8-9 м.

Насос качає ривками (дуже часто вмикається/вимикається):

Щоб усунути цю несправність, потрібно зробити таке:

Звернути увагу на манометр, що знаходиться на блоці автоматики.
Якщо стрілка манометра піднімається до того тиску, на який була налаштована станція (при цьому насос відключиться), потім різко падає до моменту включення, то можуть бути такі причини:
немає тиску повітря у гідробаку. На заводі в бак накачується азот до тиску 1.5 атм. Іноді через корозію у корпусі бака з'являються тріщини, і тиск довго не тримається. Потрібно знайти витік і закласти тріщину (наприклад, «холодним зварюванням»). Перевірити тиск повітря в гідробаку можна, підключивши до ніпеля манометр (хоча автомобільний). Тиск у баку може бути і не обов'язково через появу тріщини, а просто з незрозумілих причин повітря пішло. Тоді не потрібно доводити себе до завороту мізків у пошуках тріщин, що не існують, а просто накачайте повітря насосом (власне, з цього слід і починати);
розрив діафрагми, що розділяє в баку повітря та воду. Перевірити це можна через ніпель: якщо з ніпелю тече вода, отже, діафрагма пошкоджена;
не працює реле тиску, що керує включенням насоса.

Насос качає, але вода йде з перебоєм (ривками):

Причина цієї несправності насосної станції та заходи її усунення такі:

десь відбувається підсмоктування повітря. Потрібно перевірити всмоктуючий трубопровід від свердловин до насоса, з'єднання та рівень води у свердловині. Висота всмоктування не повинна перевищувати 8-9 м (при діаметрі труби 1” – 25 мм; якщо труба меншого діаметру, наприклад, 1/2”, то висота має бути меншою).

Насос качає, вода йде, але насос не відключається:

Тут саме причина — несправності реле тиску насосної станції, з чим чинимо так:

необхідно відрегулювати реле тиску.
Несправності насосних станцій та їх усунення

Для регулювання в реле є дві пружини, велика та маленька:

Великою пружиною регулюється увімкнення/вимкнення насоса (верхня та нижня межа). Невелика регулюється різниця в тиску між верхньою і нижньою межею. Після тривалої експлуатації насоса відбувається вироблення частин насоса, що рухаються, і з часом насос вже не може створити такого тиску, який йому «прописали» на заводі. Тому потрібно зменшити за допомогою великої пружини, повернувши її за стрілкою "-". Однак захоплюватися таким регулюванням не слід;

засмічився вхідний отвір у реле тиску:

Якщо якість води низька, іноді утворюються солі жорсткості, і забивається отвір в реле тиску. Реле просто перестає реагувати. Треба зняти реле та почистити.

Насос не вмикається:

Ось кроки щодо усунення цієї несправності насосної станції:

дивіться контакти реле тиску – тестером перевірити наявність електроживлення. Якщо підгоріли контакти – почистити (наприклад, дрібною наждачкою чи надфілем);
перевірити двигун насоса, перевірити контакти, електроживлення, продзвонити на цілісність обмотки, перевірити придатність пускового конденсатора. Якщо двигун згорів, його слід віддати в перемотування або замінити новим.

Насос гуде, але не крутиться:

Причини цієї несправності насосної станції наступного:

буває, що насос зиму пролежав десь у сараї, а навесні його дістали і намагаються запустити. Але він починає гудіти... Через те, що насос довгий час залишався без води і без руху, крильчатка насоса «склеїлася» з корпусом. Треба вручну покрутити крильчатку із заднього боку, а потім увімкнути в мережу;
вийшов з ладу конденсатор (знаходиться в клеймовій коробці двигуна);
необхідно перевірити напругу в електромережі, можливо, вона просто знижена.

Ось і все (або майже все), що можна сказати про несправності насосної станції для систем водопостачання будинкута про ремонт насосної станції своїми руками.

несправності насосної станції

Джамбо 60/35 Н-К автомат регулювання тиску

Каналізація та водопровід – невід'ємна частина комфортного побуту. Щоб забезпечити себе благами цивілізації навіть на дачі, багато хто купує спеціальні насоси. Ці пристрої забезпечують належний тиск води, що використовується для побутових і господарських потреб. Згодом заводські установки збиваються, тому виникає потреба в такій процедурі як регулювання реле тиску насосної станції (НС).

Як налаштувати
Відео

Реле тиску є автоматизованим датчиком, що управляє включенням і вимкненням насоса. Як правило, виробник постачає насоси з вже відкаліброваним реле:

тиск включення встановлюється на позначці 1,5 -1,8 атмосфер (бар)
тиск відключення – 2,5–3 атмосфер.

Коригування режиму роботи досягається зміною цих налаштувань. При цьому обов'язково повинні враховуватись обсяг гідроакумулярора та необхідний напір води. У реле тиску є два регулювання:

Притискна гайка P – встановлення верхньої межі тиску, після досягнення якого насос відключається.
Притискна гайка ΔP (дельта Р) відповідає за нижній рівень тиску, тобто включення обладнання (перепад тиску).

Щоб зрозуміти, як проводиться регулювання та налаштування реле, необхідно знати принцип роботи комплектної насосної станції. Отже, помпа закачує воду в акумулятор, збільшуючи тим самим рівень тиску води в головному баку. Відстежується цей показник за манометром. Далі, після досягнення заданого рівня Р реле розмикаються контакти і насос відключається. Мешканці, використовуючи воду, поступово зменшують тиск у баку, після досягнення нижньої позначки ΔP помпа включається, процес повторюється.

Розрахунок нижньої межі тиску – момент включення СР

Будь-яке калібрування починається з самого початку - визначення мінімально необхідного тиску в крані, що знаходиться на найвищій точці системи водопостачання. Наприклад, необхідний рівень у кранах на 2 поверсі вашого будинку – 2 бари. При цьому пам'ятайте, що тиск 1 бар створює стовп води, висота якого становить 10 м.

Зрозуміло, на першому поверсі тиск буде вищим. Прорахуйте висоту, на яку підніматиметься вода від гідроакумулятора до крайньої точки водозабору. Якщо перепад, припустимо, становив 8 м, то тиск становитиме 0,8 бар. Далі проста математика: скласти величину необхідного тиску на другому поверсі та висоту водяного стовпа, вийде мінімальний тиск у трубах на рівні гідроакумулятора. У прикладі це 2,8 бар.

Далі слід визначити тиск повітря у баку гідроакумулятора. Добре використати для цього шинний насос із манометром. При цьому ємність має бути порожньою, а станція відключена від мережі. Інакше складно буде зрозуміти, на який сумарний тиск повітря та води налаштовано реле: у співвідношення 2:1, або 1,5:1,5.

Відповідно до рекомендацій відомого виробника насосного обладнання Грюндфос, підпірний тиск у газовій порожнині має становити не менше 90% від розрахункового мінімального рівня. Тобто, якщо брати дані прикладу, показник складе 2,8 х0, 9 = 2,52 бара. Щоб досягти потрібного значення, необхідно натиснути зайве повітря або навпаки, підкачати автонасосом.

Регулювання верхнього та нижнього тиску здійснюється акуратним, поступовим обертанням притискних гайок: за годинниковою стрілкою для збільшення показника, проти годинникової – для зменшення. При цьому деякі заводи-виробники рекомендують рівень включення виставляти на 0,1 бар вище за бажане, тобто в прикладі ця величина складе 2,9 бара.

Перевірити досить просто: коли система увімкнена, відкриваємо кран, зливаємо воду з бака та відстежуємо по водяному манометрі той момент, коли реле включить насос. Мінімальна межа тиску повітря у гідроакумуляторі – 0,78 бар.

Розрахунок верхнього рівня тиску – момент вимикання НС

Тепер потрібно визначитися з верхнім тиском, тобто моментом, коли реле відключатиме насос.

Майстри, як правило, виставляють різницю між точками включення та вимкнення до 1 бару. Пояснюється це тим, що вода у змішувачах видаватиметься однієї температури. Звісно, користувачам зручно. Є одне «але»: гідроакумулятор занадто часто запускатиметься і глухне, що негативно позначається на терміні безперебійної служби пристрою.

Саме тому, згідно з розрахунками виробників, рознесення між Pі ΔP має становити не менше 1,4 бар за будь-яких значень тиску. Для прикладу виходить 2,9+1,4=4,3 бара.

Встановлюючи значення Pі дельта-P, обов'язково треба враховувати граничний тиск, на який розрахований гідроакумулятор і намагатися не перевищувати його. Дані, як правило, вказуються в технічному паспортіВироби. Крім того, занадто високий тиск може негативно позначитися на змішувачах та гумових підводних шлангах, для яких також встановлюється максимально допустимий рівень.

Більшість проблем із регулюванням тиску та роботою реле пов'язані з порушенням роботи мембрани гідроакумулятора. Порушення режиму включення-відключення відбувається через те, що мембранна камера без води лежить на дні бака. Оскільки у її складі є бутилкаучук, у непрацюючому механізмі вона злипається та перестає виконувати свої функції. Проблема усувається шляхом обережного продування: стравлюється повітря з апарата до 0,5 бар, включається насос і поступово накачується до 1 бар води. Мембрана розправиться. Слідом за схемою: злити воду, заново накачати повітря за допомогою автонасоса. Подальше регулювання реле здійснюватиметься без проблем.

Особливості регулювання реле НС від різних виробників

Наведена схема регулювання є класичною. Проте, налаштування реле насосних станцій різних виробників дещо відрізняється з урахуванням особливостей продукції.

Так, для насосів Джилекс Джамбо характерне застосування механічного пристрою РДМ-5, в конструкції якого передбачена ще одна додаткова пружина, що укладена в пластикову рамку. Призначена для фіксації регулювальних гайок у встановлених межах, тобто своєрідний захисний механізм, що не допускає зміни точок увімкнення-вимкнення насосної станції.

Аналогічно попередньому вигляду, регулюються помпи від Калібр та Алко.

Насоси від Marina (Марина) мають стандартні заводські установки: Р – 1,5 атм, ΔP – 3 атм., граничний тиск – 3,2 атм. Згодом пружини послаблюються, тому їх потрібно раз на півроку підтягувати до потрібного рівня за стандартною схемою, але не виставляючи на максимум. В іншому випадку механізм зношується дуже швидко.

Насосні станції від Pedrollo мають регульований тиск 1,4-2,8 бар. Перед налаштуванням реле потрібно виміряти тиск повітря у гідроакумуляторній ємності. Цифра повинна бути нижчою від рівня мінімального тиску на 0,2 бара. В іншому регулювання йде за загальним принципом.

Компанія Grundfos більш відповідально підходить до регулювання реле своїх насосних станцій, тому завод зобов'язує дилерів перевіряти та налаштовувати продукцію при покупці. Безумовна вимога: різниця між Р та ΔP має становити 1-1,5 бар. При цьому кожному клієнту рекомендується перевіряти налаштування щорічно.

Статті на тему:
	Яку ємність підібрати під каналізацію? Короткий огляд За відсутності центральної каналізації господарям приватних будинків доводиться самим облаштовувати водовідвідну систему. Існує кілька альтернативних варіантів. Простим, але ефективним рішенням.
	Чим хороший насос дренажний Вихор ДН 900 Вказана модель здатна перекачувати воду з домішками та занурюється безпосередньо в рідке середовище, що дає можливість не перегрівати вузли виробу. Дренажний …
	Гофровані перфоровані дренажні труби Поліетиленові гофровані труби використовуються у сфері меліорації, дренування ділянок від надлишкового притоку, попередження скупчення та підвищення рівня ґрунтових вод. Застосовуються …

Побутові насосні станції Джилекс Джамбо для дому та дачі

Насосні станції Джамбо призначені для забезпечення безперебійного водопостачання різноманітних житлових будівель, а також для подачі води для поливу рослин на садовій або дачній ділянці.

Пристрої цієї марки комплектуються напірними гідробаками та автоматичною системою керування, що дозволяє підтримувати необхідний рівень тиску в системі водопостачання.

Насосне обладнання може самостійно вимикатися і включатися в процесі витрати води.

НР цієї марки комплектуються поверхневим насосом з вбудованим інжектором, манометром, гідроакумулятором та реле тиску.

Пристрій та основні компоненти

Корпус пристроїв цієї марки виконується із високоякісного чавуну, а робоче колесо – із зносостійкого пластику. Це дає можливість серйозно збільшити рівень міцності конструкції загалом, а також гарантувати ефективну та надійну роботу насосної станції протягом усього терміну експлуатації.

Серед основних переваг станції Джамбо варто відзначити досить довгий термін служби, а також наявність автоматичної системи керування та вбудованого інжектора.

Автоматичні насосні станції Джилекс відрізняються високою практичністю і прекрасними здібностями, що самоусмоктують, вони поєднують в собі всі переваги відцентрових агрегатів.

Маркування та позначення у різних серій

Насосні станції в залежності від комплектації та технічних характеристик можуть мати різне маркування:

Літера «П» у маркуванні позначає, що насос виконаний зі склонаповненого поліпропілену та укомплектований різьбовими закладними деталями, виготовленими з латуні.
Літера «Н» означає, що насос виконаний із високоякісної нержавіючої сталі.

Перша цифра в маркуванні означає максимальну витрату води, яка вимірюється в літрах за хвилину. А друга цифра відображає максимальний натиск, який може створити пристрій.

Насосна станція Джамбо серії 60/35

НС Джамбо 60 35 є насосом-автоматом, укомплектованим напірним гідробак, а також автоматичною системою управління, яка підтримує необхідний рівень тиску в системі водопостачання. У процесі витрачання води пристрій відключається і включається самостійно.

Серія призначена для використання у системах автоматичного водопостачання дачі або котеджу. Це обладнання використовується для подачі води зі свердловин, колодязів, відкритих водойм та резервуарів іншого типу.

Насос можна експлуатувати при температурі рідини не більше 50 градусів Цельсія та температурі навколишнього середовища не менше 1 градуса Цельсія. Агрегат може подавати воду з глибини трохи більше 9 метрів.

5 найголовніших плюсів цієї моделі

Вбудований ежектор.
Система автоматичного керування.
Надійний захист електродвигунів.
Корпус із зносостійких матеріалів, що забезпечує надійний захист пристрою.
Досить тривалий термін експлуатації.

Водяні насосні станції серії 60 35 комплектуються спеціальними графіто-керамічними ущільнювачами, які практично повністю запобігають можливості витоку.

Відео огляд моделі:

Джилекс Джамбо 70/50

Побутова насосна станція Джамбо 70 50 спеціально розроблена для забезпечення безперебійного водопостачання дач, котеджів, ферм та інших споживачів.

Обладнання цієї моделі може автоматично підтримувати потрібний рівень тиску в системах водопостачання, самостійно відключаючись і включаючись при необхідності.

Комплектується автоматичною системою керування та вбудованим ежектором, що дає можливість створювати на виході досить високий тиск.

Ця серія поєднує в собі переваги відцентрових насосів і практичність самовсмоктувальних моделей.

У чому перевага серії 70/50?

Плавний пуск, що запобігає можливості гідроудару при пуску, а також серйозно знижує механічні навантаження на зворотний клапан і насос.
Можливість підтримання заданого діапазону тиску.
Вбудований захист від некерованого режиму роботи та «сухого ходу».
Захист від різноманітних перепадів напруги.
Досить низька витрата електроенергії.

Відмінне відео з описом переваги цієї моделі:

Станція Джілекс Джамбо 50/28

Комплектується гідроакумулятором та призначається для забезпечення безперебійної подачі води зі свердловин, колодязів та відкритих водойм. Це обладнання поєднує в собі всі переваги відцентрових насосів і практичність самовсмоктувальних.

Насосні міні станції цієї моделі складаються з самовсмоктувального електронасоса, горизонтального гідроакумулятора, виконаного з вуглецевої сталі, манометра, реле тиску та сполучної апаратури.

Електродвигун пристрою має надійний захист від перегріву у вигляді спеціального вентилятора та термопротектора, який відключає насос, якщо температура на обмотках перевищить допустимий рівень.

Автоматичні насосні станції для водопостачання Джилекс Джамбо 50/28 відрізняються високим рівнем продуктивності і невибагливістю до якості води, що перекачується. Це гарантує досить тривалий термін їхньої служби як у дачних будинках, так і в будинках для постійного проживання.

Чи складно зробити підключення та встановлення?

Усі типи електромонтажних робіт, такі як монтаж розеток, підключення до електромережі та заземлення, повинні здійснюватися лише кваліфікованими фахівцями у повній відповідності до норм техніки безпеки.

Процес монтажу зазвичай складається з кількох послідовних етапів. Спочатку здійснюється приєднання всмоктувальної труби зі зворотним клапаном до спеціального вхідного отвору, а до вихідного отвору приєднується напірна магістраль. Після цього всмоктувальна магістраль і корпус насоса заповнюються водою, а потім насосна станція включається в мережу.

При монтажі магістралі, що всмоктує, потрібно створювати безперервний кут нахилу від насосного обладнання до джерела водозабору. Важливо не допускати проникнення повітря у встановлену магістраль, що всмоктує.

Зазвичай створюється за допомогою насосної станції. Зрозуміло, що краще, якщо вона працює без проблем, але поломки періодично трапляються. Щоб швидше відновити подачу води та заощадити на послугах, можна проводити ремонт насосної станції своїми руками. Більшість поломок може бути усунена самостійно - нічого надскладного робити не доведеться.

Склад насосної станції та призначення частин

Насосна станція – сукупність окремих пристроїв, з'єднаних між собою. Щоб розуміти, як ремонтувати насосну станцію, треба знати, з чого вона складається, як працює кожна з частин. Тоді несправності усувати простіше. Склад насосної станції:

Кожна частина відповідає за певний параметр, але один тип несправності може бути викликаний виходом з ладу різних пристроїв.

Принцип роботи насосної станції

Тепер давайте розглянемо, як усі ці пристрої працюють. При першому запуску системи насос накачує в гідроакумулятор воду до тих пір, поки тиск у ньому (і в системі) не зрівняється з виставленим на реле тиску верхнім порогом. Поки немає витрати води, тиск стабільний, насос вимкнений.

Десь відкрили кран, спустили воду тощо. Якийсь час вода надходить із гідроакумулятора. Коли її кількість зменшується настільки, що тиск у гідроакумуляторі падає нижче за поріг, реле тиску спрацьовує і включає насос, який знову накачуючи воду. Відключається він знову реле тиску, коли досягнутий верхній поріг - поріг відключення.

Якщо йде постійна витрата води (набирається ванна, увімкнено полив саду/города) насос працює тривалий час: поки в гідроакумуляторі не створиться потрібний тиск. Це періодично відбувається навіть при всіх відкритих кранах, так як насос подає води менше, ніж витікає з усіх точок розбору. Після того, як витрата припинилася, станція ще деякий час працює, створюючи в гіроакумуляторі необхідний запас, потім відключається і вмикається після того, як знову з'являється витрата води.

Проблеми та несправності насосних станцій та їх виправлення

Усі насосні станції складаються з однакових частин та поломки у них, в основному, типові. Немає різниці, обладнання це Грундфос, Джамбо, Алко або будь-яких інших фірм. Хвороби та їх лікування однакове. Різниця в тому, як часто ці несправності трапляються, але їх перелік і причини зазвичай ідентичні.

Не вимикається насосна станція (не набирає тиску)

Іноді ви помічаєте, що насос працює вже довго і не відключиться. Якщо дивитися на манометр, то видно, що насосна станція не набирає тиску. В цьому випадку ремонт насосної станції справа тривала - доведеться перебрати велику кількість причин:

Якщо межа відключення реле тиску коштує набагато нижче за максимальний тиск, який може створити насос, і якийсь час він нормально працював, а тут перестав, причина в іншому. Можливо, у насоса спрацювалася крильчатка. Відразу після покупки він справлявся, але в процесі експлуатації стерлася крильчатка і сил тепер не вистачає. Ремонт насосної станції в цьому випадку – заміна крильчатки насоса або придбання нового агрегату.

Ще одна можлива причина - низька напруга в мережі. Може насос за такої напрузі ще працює, а реле тиску вже не спрацьовує. Рішення – стабілізатор напруги. Це основні причини того, що насосна станція не відключається та не набирає тиску. Їх дуже багато так що ремонт насосної станції може затягнутися.

Ремонт насосної станції: часто вмикається

Часті включення насоса та короткі проміжки його роботи ведуть до швидкого зношування обладнання, що дуже небажано. Тому ремонт насосної станції слід проводити відразу після виявлення «симптому». Така ситуація виникає з таких причин:

Тепер ви знаєте, чому часто вмикається насосна станція і що з цим робити. Є до речі, ще одна можлива причина. негерметичність трубопроводуабо якогось з'єднання, так що якщо все з перерахованого вище до вашої нагоди не відноситься — перевірте, чи не тече десь стик.

Повітря у воді

Невелика кількість повітря у воді є завжди, але коли кран починає «плюватися», значить щось працює неправильно. Причин також може бути кілька:

Насосна станція не вмикається

Перше, що варто перевірити — напруга. Насоси дуже вимогливі до напруги, при зниженому просто не працюють. Якщо з напругою все нормально, справа гірша - швидше за все несправний мотор. В цьому випадку станцію несуть до сервісного центру або ставлять новий насос.

Якщо система не працює – треба перевірити електричну частину

З інших причин – несправність вилки/розетки, перетерся шнур, відгоріли/окислилися контакти у місці кріплення електрокабелю до двигуна. Це те, що ви зможете перевірити та усунути самостійно. Більше серйозний ремонт електричної частини насосної станції проводять фахівці.

Мотор гуде, але не качає воду (крильчатка не обертається)

Така несправність може бути спричинена низькою напругою в мережі. Перевірте його, якщо все гаразд, йдемо далі. Треба перевірити чи не перегорів конденсатор у клемній колодці. Беремо, перевіряємо, при необхідності змінюємо. Якщо це не причина, переходимо до механічної частини.

Спочатку варто перевірити, чи є вода у колодязі чи свердловині. Далі перевіряєте фільтр та зворотний клапан. Може вони забилися чи несправні. Чистіть, перевіряєте працездатність, опускаєте трубопровід на місце, знову запускаєте насосну станцію.

Перевіряємо крильчатку – це вже серйозний ремонт насосної станції.

Якщо не допомогло, може заклинила крильчатка. Тоді спробуйте вручну провернути вал. Іноді після тривалого простою він "прикипає" - заростає солями і сам зрушити не може. Якщо руками зрушити лопаті не вдалося, можливо крильчатку заклинило. Тоді ремонт насосної станції продовжуємо тим, що знімаємо захисний кожух та розблокуємо крильчатку.

Деякі види ремонтних робіт

Деякі дії щодо ремонту насосної станції своїми руками інтуїтивно зрозумілі. Наприклад, почистити зворотний клапан або фільтр не складе труднощів, але замінити мембрану або грушу в гідроакумуляторі може бути без підготовки складно.

Заміна «груші» гідроакумулятора

Перша ознака того, що мембрана пошкодилася - часті та короткочасні включення насосної станції, причому вода подається ривками: то сильний натиск, то слабкий. Щоб переконатися, що справа в мембрані, зніміть заглушку на ніпелі. Якщо з нього виходить не повітря, а вода, то мембрана порвалася.

Щоб почати ремонт, відключіть систему від електроживлення, скиньте тиск - відкрийте крани і зачекайте, поки вода стіче. Після цього його можна вимкнути.

Послаблюємо кріплення фланця у нижній частині бака. Чекаємо, доки стіче вода.
Відкручуємо всі болти, знімаємо фланець.
Якщо бак від 100 і більше літрів, у верхній частині бака відкручуємо гайку тримача мембрани.
Виймаємо мембрану через отвір у нижній частині ємності.
Бак промиваємо - у ньому зазвичай багато осаду іржавого кольору.
Нова мембрана повинна бути такою самою як пошкоджена. Вставляємо в неї штуцер, яким верхня частина кріпиться до корпусу (закручуємо).
Встановлюємо мембрану в бак гідроакумулятора.
Якщо є, встановлюємо гайку утримувача мембрани у верхній частині. При великому розмірі бака рукою ви не дістанете. Можна прив'язати тримач до мотузки і встановити деталь на місце, навернувши гайку.
Горловину натягуємо і притискаємо фланцем, встановлюємо болти, послідовно підкручуючи їх на кілька обертів.
Підключаємо в систему та перевіряємо роботу.

Заміну мембрани насосної станції закінчено. Справа нескладна, але нюанси знати треба.

Занурювальні насоси доводиться працювати в складних умовах. Вони постійно перебувають під впливом води, вібрації, низької температури, абразивних частинок тощо. Але незважаючи на те, що агрегати виготовляються з деталей із великим запасом міцності, у них згодом з'являються різні несправності. Щоб проводити ремонт водяних насосів власноруч, необхідно ознайомитися з основними симптомами, що вказують на ті чи інші поломки в обладнанні.

Якщо в роботі занурювального насоса помічені збої, то його не завжди потрібно витягувати зі свердловини для огляду. Ця рекомендація стосується лише насосних станцій, у яких встановлено реле тиску. Саме через нього апарат може не вмикатися, не вимикатися або створювати поганий тиск води. Тому спочатку перевіряється працездатність датчика тиску, а вже після цього, у разі потреби, насос витягується зі свердловини.

Важливо! У разі занурювальних насосів, що працюють без гідроакумуляторів, їх завжди слід вилучати з шахти при появі найменших ознак поломки.

Несправності водяного насоса буде легше діагностувати, якщо спочатку ознайомитися з поломками даного агрегату, що найчастіше зустрічаються.

Насос не працює

Причини того, що насос не працює, можуть бути такими.

Спрацював електричний захист. У такому випадку слід відключити апарат від мережі та знову ввімкнути автомат. Якщо його знову виб'є, то проблему слід шукати над насосному устаткуванні. Але при нормальному включенні автомата насос більше не включайте в мережу, потрібно спочатку знайти причину, з якої спрацював захист.
Перегоріли запобіжники. Якщо після заміни вони знову перегорять, потрібно шукати причину в силовому кабелі агрегату або в місці його підключення до електромережі.
Відбулося пошкодження кабелю, що знаходиться під водою. Витягніть апарат і перевірте шнур.
Спрацював захист насоса від пуску “всуху”. Перед запуском пристрою переконайтеся, що він занурений у рідину на необхідну глибину.

Також причина того, що апарат не вмикається може критися в неправильній роботі реле тиску, встановленого в насосній станції. Необхідно відрегулювати тиск запуску двигуна насоса.

Насос працює, але не хитає

Причин того, що пристрій не качає воду, може бути кілька.

Перекрито запірний вентиль. Слід вимкнути апарат та повільно відкрити кран. Надалі не слід проводити запуск насосного обладнання при закритій засувці, інакше воно вийде з ладу.
Рівень води у свердловині опустився нижче за насос.. Необхідно вирахувати динамічний рівень води та занурити пристрій на необхідну глибину.
Залип зворотний клапан. У такому випадку потрібно розібрати клапан та прочистити, при необхідності замінити його на новий.
Засмічився впускний фільтр. Щоб прочистити фільтр, гідромашина виймається і проводиться чищення та промивання сітки, що фільтрує.

Низька продуктивність апарату

Порада! При падінні продуктивності насосного обладнання спочатку слід перевірити напругу в мережі. Саме через його знижене значення двигун агрегату не може набрати необхідну потужність.

Також зниження продуктивності викликає:

часткове засмічення клапанів та вентилів, встановлених у системі водопостачання;
частково засмічена підйомна труба апарату;
розгерметизація трубопроводу;
неправильне регулювання реле тиску (відноситься до насосних станцій).

Часті включення та вимикання апарату

Ця проблема зустрічається, якщо занурювальний насос працює в парі з гідроакумулятором. У такому разі часті запуски та зупинки агрегату можуть провокуватися такими факторами:

у гідробаці відбулося зниження тиску нижче мінімального (за умовчанням воно має бути 1,5 бар);
стався розрив гумової груші чи діафрагми у баку;
реле тиску працює неправильно.

Вода подається з пульсацією

Якщо ви помітили, що вода з крана тече не постійним струменем, то це ознака зниження рівня води в свердловині нижче динамічного. Потрібно опустити насос глибше, якщо відстань до дна шахти дозволяє це зробити.

Чути гудіння апарату, але вода не гойдається

Якщо насос гуде, і при цьому не відбувається викачування води зі свердловини, то причин може бути кілька:

сталося "склеювання" крильчатки апарату з його корпусом через тривале зберігання пристрою без води;
несправний конденсатор запуску двигуна;
просіло напругу в мережі;
заклинило крильчатку насоса внаслідок бруду, що зібрався в корпусі апарату.

Агрегат не вимикається

Якщо не спрацьовує автоматика, то насос працюватиме без зупинки, навіть якщо в гідробаку створиться надмірний тиск (від показань манометра). Усьому виною є реле тиску, що вийшов з ладу або неправильно відрегульований.

Нюанси поломок в залежності від марки насоса

При експлуатації насосів різних виробників було помічено, що деякі марки апаратів часто зазнають тих самих поломок. З цього випливає, що ці моделі агрегатів мають свої відмінні риси щодо появи несправностей.

Водолій

Насоси "Водолій" мають схильність до перегрівуособливо якщо працюють у свердловинах невеликої глибини. При поломці дешевої моделі її ремонт коштує приблизно 50% вартості нового апарату. Якщо пристрій вийшов з ладу, його простіше викинути, ніж ремонтувати.

Grundfos

Більшість моделей цього виробника мають систему клапанів. Також навколо двигуна є спеціальна теплоізоляція. Іноді збої роботи насоса відбуваються через виходу з ладу перерахованих деталей. Оскільки теплоізоляційна прокладка знаходиться навколо двигуна, його потрібно витягти з корпусу для ремонту.

Маля

Апарати "Малюк" є продукцією вітчизняних виробників. Вартість ремонту агрегатів цієї марки не висока, та велику частинуполомок власники апаратів усувають власноруч. Основна поломка, що часто зустрічається в насосі - це виникнення сильного шумупід час роботи гідромашини без відкачування рідини. Така поведінка апарату означає, що стався розрив центральної осі, що утримує якір та мембрану.

Джілекс

Двигун в насосах вихрового та роторного типу "Джилекс" є маслозаповненим. Тому частою поломкою даних агрегатів є витікання олії з двигуна. Долити його можна лише у сервісному центрі.

Важливо! Багато хто в інтернеті радить замість оригінального масляного наповнювача використовувати трансформаторну олію або звичайний гліцерин. Робити це вкрай не рекомендується, звичайно ж, якщо ви не поставили собі за мету незвичайним способом зіпсувати техніку.

Струмок

Існує думка, що робота дренажних насосів "Струмок" може продовжуватися без зупинок протягом 7 годин і більше. Пояснюється це особливістю їхньої конструкції, що відповідає всім нормам євростандартів. Але незважаючи на це, апарат піддається перегрівутакож, як і насоси інших виробників. Тому рекомендується після кожні 2-3 години роботи пристрою давати йому час на “відпочинок”.

Marquis (Маркус)

Власники насоса для свердловини "Маркус" іноді помічають, що апарат включається тільки після несильного удару або по трубі, що йде до нього, або після удару по самій гідромашині. Ця несправність пояснюється “ закисанням” крильчатки, яку доведеться почистити, розібравши агрегат.

Як розібрати агрегат для діагностики поломки

При поломках насоса, що вимагають заміни деталей, розташованих усередині його корпусу, знадобиться розбирання агрегату. Занурювальний насос складається з відсіку для двигуна та відсіку з однією або декількома крильчатками, призначення яких - захоплення води. Нижче наведено схему пристрою тієї частини відцентрового насоса, де встановлені крильчатки.

Як видно з малюнка, крильчатки встановлені на валу агрегату. Чим більше, тим вище тиск, створюваний насосом. У другому відсіку гідромашини розташовано роторний двигун.Він знаходиться в герметичному корпусі, і щоб відкрити його потрібно знати деякі нюанси.

Отже, щоб перейти від теорії до практики та розібрати насос, виконайте такі дії (залежно від виробника конструкція агрегату може відрізнятись).

Відкрутіть 2 гвинти, які утримують сітку апарата.
Зніміть сітку та переверніть вал двигуна вручну. Якщо він не крутиться, то проблема може бути або у відсіку двигуна, або в насосній частині апарата.
Спочатку потрібно розібрати насосну частину апарату. Відкрутіть 4 гвинти, що утримують канал силового кабелю, та від'єднайте його від корпусу апарата.
Далі слід відкрутити 4 гайки, що утримують фланець насоса.
Після відкручування кріплення відокремте від двигуна насосну частину апарата. На цьому етапі можна визначити, в якій секції відбулося заклинювання. Якщо вал насосного відсіку не обертається, то необхідно розібрати даний вузол.
Окрутіть все кріплення, яке утримує нижній фланець насосної частини агрегату.
У штуцер, розташований у верхній частині блоку, необхідно вкрутити перехідник, який допоможе зберегти різьблення від пошкоджень.
Зафіксуйте насос у лещатах.
Підібравши відповідний інструмент, відкрутіть нижній фланець.
Тепер можна витягнути блок крильчаток та оглянути його для виявлення несправностей.
Далі слід перевірити опорний вал на предмет зносу або люфту.
Щоб замінити (за потреби) робочі колеса, необхідно зафіксувати вал у лещатах і відкрутити верхню гайку.
На наступному етапі знімаються блоки, промиваються і за потреби замінюються на нові.
Складання насосної частини апарата проводиться у зворотному порядку.
Для розбирання електродвигуна його також потрібно зафіксувати у лещатах.
Далі слід зняти пластиковий захист фланця, відкрутивши кріплення.
Зніміть кільце, що утримує кришку, за допомогою пасатижів.
Вийміть кришку, скориставшись викруткою з прямим шліцом.
Вийміть із корпусу гумову мембрану.
Вийміть конденсатор.
На даному етапі можна перевірити рівень олії, її якість, виявити причину заклинювання тощо. Збирається блок двигуна у зворотному порядку.

Заміна та ремонт несправних деталей

Тепер, коли ви знаєте, як відбувається розбирання гідромашини, можна спробувати здійснити ремонт занурювального насоса своїми руками.

В основному блокування робочих коліс відбувається через забивання їх піскомабо через утворення на них нальоту із бруду. Крім цього, крильчатки можуть спаюватись між собою при виникненні високої температури в блоці, коли насос працює вхолосту (сухий хід). Для ремонту даної секції агрегату необхідно зняти крильчатку (крильчатки) і видалити бруд, що накопичився. Якщо робочі колеса пошкоджені, потрібно замінити їх на нові.

Двигун

Самостійний ремонт двигуна насоса проводити не рекомендується, оскільки для діагностики даного вузла і подальшого ремонту потрібно мати спеціальні знання і мати необхідну апаратуру.

У деяких моделях насосів, щоб зняти двигун, буде потрібно його випресування з використанням спеціального обладнання. Заміна сальника та підшипникатакож проводиться у сервісному центрі.

Якщо двигун гуде і не запускається, слід перевірити конденсатор. Він знаходиться у блоці насоса, в якому встановлений двигун.

Порада! Перш ніж розбирати блок двигуна, спробуйте прокрутити його вал при від'єднаному насосному блоці. Якщо вал обертається, то причина, можливо, у заклиниванні робочих коліс.

Але коли вал з крильчатками обертається без проблем, то, щоб усунути гул у водяному насосі, слід від'єднати конденсатор і поміняти його на новий. Звичайно ж, краще перевірити цю деталь мультиметромоскільки схожі симптоми, можуть викликатися замиканням в обмотках двигуна.

Двигун насоса для води знаходиться у спеціальній склянці, заповненій олією, і за його станом можна визначити деякі поломки в блоці електромотора.

Олія має характерний, неприємний запах. Це означає, що двигун поки що перебуває в робочому стані, але працював із великими навантаженнями.
Мутне масло– у корпус двигуна потрапила вода внаслідок тріщини корпусу або виходу з ладу сальника (манжети).
Чорна олія з неприємним запахом. В даному випадку з великою впевненістю можна сказати, що горів лак на котушках двигуна.

Важливо! У нормі олія має бути прозорою. Його кількість визначається моделлю агрегату. У середньому, об'єм масла, залитого в камеру, становить 0,5 л.

Якщо при розтині двигуна були помічені перелічені вище зміни в якості масла, то спочатку потрібно відремонтувати даний вузол, а вже після цього заливати нове мастило.

Що таке явище кавітації

Усі знають, що у воді розчинено деяка кількість газів. При переміщенні рідини з певною швидкістю, іноді утворюються зони розрідження. У цих зонах зниженого тиску з води починають виділятися бульбашки газів. Після влучення бульбашок у зону високого тискувони схлопуються. Цей процес відбувається з виділенням великої кількості енергії, від якої руйнуються крильчатки та равлик насоса. На наступному фото показано робоче колесо агрегату, зруйноване кавітацією.

Енергія бульбашок, що схлопуються, здатна створювати ударні хвилівикликають вібрацію. Вона поширюється по всьому агрегату і впливає не тільки на робоче колесо, а й на підшипники, вал і сальники, від чого ці деталі швидко стають непридатними.

Кавітаційний ефект найчастіше можна спостерігати у насосних станціях, які працюють на всмоктування. У таких системах робоче колесо створює розрідження, завдяки якому вода піднімається шлангом з колодязя. Але якщо на вході в насос виникає нестача рідини, то в зоні робочого колеса виникає надмірне розрідження, що провокує кавітацію.

Важливо! Найявніші ознаки кавітації - це вібрація труб і самого насоса, а також підвищений шум його роботи. Якщо не вживати жодних заходів щодо усунення цього процесу, він може повністю зруйнувати станцію.

Щоб кавітація в насосах не виникала, слід дотримуватись правил: на вході води має бути більше ніж на виході. Домогтися цього можна кількома способами:

слід перемістити апарат трохи ближче до джерела;
можна збільшити діаметр всмоктувальної труби (шланга);
для зниження опору на ділянці всмоктування можна трубу, що всмоктує, замінити на трубу з більш гладкого матеріалу;
якщо на трубі, що всмоктує, багато поворотів, то, по можливості, слід зменшити їх кількість;
бажано, щоб усі відводи мали великі радіуси повороту.

Порада! Не слід опускати всмоктувальний шланг станції в колодязь на глибину більше 8 метрів. Зазвичай максимальна глибина занурення шланга (труби) вказується у посібнику обладнання.

Забір води з глибоких свердловин та колодязів – гарантія її високої якості. Саме такі інженерні споруди облаштовує собі більшість власників. заміських будинків. У ці джерела водопостачання найчастіше розміщують глибинні насоси занурювального типу, як найнадійніші агрегати, що мають достатню потужність і продуктивність.

До доступних за ціною і попитом у покупців пристроям для відкачування води відноситься насос марки «Водомет» від російсько-китайської компанії «Джилекс». Цей занурювальний агрегат з високою ремонтопридатністю господарі часто лагодять своїми силами.

Регулярне технічне обслуговування автономного водопроводу також обов'язково включає профілактичний огляд насосного обладнання. Дотримання цього простого правила дозволяє продовжити термін служби насоса і запобігти виходу обладнання з ладу в найнесподіваніший момент. Крім того, потрібно знати.

Володіти навичками розбирання насоса і знати його пристрій повинен кожен дбайливий господар.

Як влаштований «Водомет»

Обладнання цієї марки відноситься до занурювальних моделей відцентрового типу. Залежно від маркування насоси можуть бути оснащені багатоступінчастим або одноступінчастим механізмом крильчатки (особливих лопатей для подачі рідини у труби).

Корпус агрегату виготовляється із нержавіючої сталі, має форму витягнутого циліндра з невеликим поперечним діаметром. Усередині розташовується два відсіки, які розташовані у вертикальній проекції. Верхній відсік займає двигун. Між моторним та насосним відсіком розміщується герметична стінка з гуми, через яку пропущено вал двигуна. У насосному відсіку на вал встановлені деталі з гребними елементами. Повний комплект гвинтів та дисків часто називають крильчаткою.

На вигляд деталі крильчатки можна розділити на чотири різновиди:

Крильчатка із білого пластику має форму гриба – виглядає як диск із лопатями, насаджений на невелику ніжку.
Склянка з чорного поліаміду має увігнуту форму. Розташована безпосередньо біля насосного відсіку склянка позначена білим обідком.
Дно з чорного поліаміду – деталь, що вставляється у склянки. З її допомогою склянки перетворюються на конструкцію з подвійним дном.
Антифрикційна шайба – деталь, що вставляється між склянками та крильчаткою. Може мати синій та білий колір залежно від розташування у механізмі. Шайба запобігає стирання деталей.

Під час пуску двигун починає обертати вал разом з усіма елементами крильчатки, створюючи відцентрову силу для підйому води. Кількість ступенів (комплектів із крильчатки та склянки) залежить від моделі насоса.

Стандартні технічні характеристикиможна розглянути на прикладі моделі «Водомет 60-52»:

потужність – 700 Ватів;
натиск – 52 метри;
продуктивність – 3,6 кубометрів на годину;
частинки, що фільтруються, - до 1,5 сантиметра;
робоча температура рідини – від 1 до 35 градусів за Цельсієм;
використовується лише з чистою водою;
довжина електричного кабелю – 20 метрів.

Цей агрегат розрахований на глибинне занурення до 25-30 метрів.

Відрізняється безшумною роботою. Не піднімає донний мул – вода у свердловині залишається чистою. Єдиним недоліком вважається відсутність надійного захисту від перегрівання. Виробник повністю поклався на природне охолодження за допомогою води, що циркулює в корпусі.

Інструменти та розбирання

Конструкція насоса досить проста. Усі деталі послідовно надіті на вал двигуна. При закритті корпусу конструкція утримується кришкою кожуха. Таким чином, для огляду агрегату потрібно лише зняти кришку.

Для розбирання знадобиться:

викрутка;
газовий ключ (номер три);
гумова киянка.

Щоб не заплутатися у великій кількості дрібних деталей, їх рекомендується розкладати перед собою на столі, дотримуючись послідовності згідно з вилученням з корпусу. Збирається агрегат у зворотній послідовності. Перед збиранням уточнюється, в який бік обертається вал. Для цього двигун запускають на кілька секунд. У напрямку руху розміщуються всі деталі крильчатки – лопаті повинні подавати воду до краю та засмоктувати її із центру конструкції.

Порядок розбирання:

В отвір корпусу, призначений для страхувального троса, міститься велика викрутка. З її допомогою агрегат утримується дома. Одночасно у нижній частині корпусу з боку фільтра викручується болт.
Знімається фільтр корпусу та послідовно розбирається насосний механізм – склянки, крильчатка та шайби викладаються на столі.
З останньої склянки видаляється за допомогою викрутки стопорне кільце. Зробити це непросто! Щоб утримати корпус насоса, його необхідно розмістити в отвір спеціально вирізаний у столі. Тиски застосовувати не рекомендується, оскільки велика ймовірність деформації кожуха. Двигун поміщається в отвір донизу робочим валом, а по верхньому штуцеру наноситься удар гумовою киянкою. Мета операції – домогтися виходу стопорного кільця.
Як тільки кільце вийшло з пазів, повертається у горизонтальне положення. Двигун відтягується назад. При цьому його тримають за силовий кабель, а кільце одночасно видаляється за допомогою викрутки. Допускається легке постукування (без цього кільце виходить важко).
Після цього можна витягти двигун, якщо це потрібно для огляду чи ремонту. Виймається він після розгортання поперек корпусу.
З відсіку з проводкою видаляються гумові ущільнювачі та знімається кришка. Після цього двигун вибивається за допомогою киянки. Викрутка повільно рухається по колу!
На цьому етапі можна замінити олію.

Його потрібно близько 0,5 літра. Використовується лише гліцерин! Оскільки будь-яке машинне масло у разі аварії викличе небезпечне забруднення свердловини.

Порядок складання крильчатки:

Після герметизації моторного відсіку можна приступати до збирання насосного механізму.
Першою на вал встановлюється шайба, на яку поміщають крильчатку (розширеною стороною до двигуна, вузькою ніжкою донизу). Конструкцію закріплюють наступною шайбою.
Потім на вал надягається склянка з білим обідком, що служить для упору в кільце на нижній частині двигуна.
У склянку розміщується дно (горловиною до виходу склянки).
Наступною ставиться шайба та друга деталь крильчатки (теж білого кольору).
Послідовність процесів повторюється до повної комплектації насосного механізму.
Завершується складання установкою ущільнювача (всередині корпусу), кришки з фільтром та закручуванням зовнішнього болта.

Важливі моменти

Як говорилося вище, застосовувати грубу силу при розбиранні не можна. Також не рекомендується використання лещат. Корпус насоса є досить крихкою конструкцією, що легко піддається деформації.

Якщо не вдається щільно притиснути вал із багатоступінчастою крильчаткою та забезпечити надійну фіксацію кришки кожуха, необхідно замінити зношений ущільнювач. Його підбирають у відділі сантехніки із зовнішнього діаметру. Кільце з гуми повинно мати отвір прямокутної форми для розміщення торця моторного валу.
Для випресування двигуна не можна використовувати звичайний металевий молоток. Це може призвести до деформації деталей та псування насоса. Застосовується виключно гумова киянка.
Якщо насос не подає воду, але чутно слабке гудіння двигуна, поломка може полягати не в засміченні крильчатки, а в зносі склянок і дисків з лопатями. Деталі, що вийшли з ладу, необхідно замінити новими. Зовні лопаті на деталях виглядають зношеними.
Якщо увімкнений насос не видає звуків, а корпус проводить струм – це ознаки попадання вологи на конденсатор (вода потрапила через вхід кабелю у відсік). Конденсатор, що вийшов з ладу, слід замінити.

Замовити потрібні деталі можна у сервісних центрах або заводі виробника. В останньому випадку вартість вузлів приємно потішить покупця.

Після заміни деталей слід враховувати, що колеса (крильчатки), що плавають, мають властивість допрацьовуватися один до одного, зменшуючи зазори між усіма деталями насосного механізму. Це запобігає внутрішнім протечкам і збільшує ККД обладнання. Але на таке притирання і усадку потрібно деякий час.

Для того, щоб свердловина працювала безперебійно, необхідно встановити спеціальне обладнання. Таким є водонасос, який можна встановити біля джерела води. Крім того існують інші модифікації насосів Водомет, які можна занурювати під поверхню водного дзеркала. Такі насоси дозволяють подавати потрібні обсяги води зі свердловини та подавати її до будинку та господарських споруд.

Ремонт занурювальних насосних станцій своїми руками

Занурювальний відцентровий принцип дії багатоступінчастий насос, що живиться від електромережі «Водомет» створений виробником з метою подачі води із глибинних свердловин діаметром понад 100 мм, а також із колодязів, водойм, використовується для водопостачання приватних будинків, у поливальних роботах у садах та городах. Цей виріб пристосований для перекачування «запісоченої» води, тобто. води, що містить кілька кілограмів піску на кубометр. У пристрої застосовують сітчастий фільтр, який захищає його від проникнення частинок, здатних до засмічення пропускних елементів. Частини насоса, що стикаються з водою, виготовлені з матеріалів, які дозволені для контакту з харчовими продуктами. Ефективний відцентровий принцип перекачування води робить насоси «Водомет» привабливішими порівняно з аналогами вібраційного типу.

Такі надійні насоси теж можуть ламатися, як і будь-яке обладнання потребують огляду та періодичного ремонту. Несправності у подібних виробів можуть бути різними, найчастіше пов'язаними з двигуном. Причини поломок пов'язані з неправильною експлуатацією, впливом води, піску та дрібних частинок, які проникають усередину насоса.

Для усунення недоліків необхідно:

Вийняти водяний насос із свердловини;
Знімається верхня кришка корпусу;
Треба розібрати насосну частину своїми руками згідно з інструкцією, оглянути всі деталі, щоб встановити причину поломки;
Після цього демонтується електродвигун, уважно оглядають усі його вузли;
Далі оглядають стан клапанів, фільтрів, які найчастіше виходять із ладу.

Ще однією причиною може стати розгерметизація корпусу. Це відбувається, коли корпус насоса стосується стін свердловини. Під час своєї роботи обладнання вібрує та неминуче вдаряється об стіни свердловини. Цього можна уникнути, правильно підібравши діаметр обладнання та змонтувавши його таким чином, щоб пристрій не торкався стінок свердловини.

Ремонт свердловинних насосів: поломка та розбирання

Свердловинні насоси призначені для закачування води зі значних глибин, що дозволяють створювати досить великі її запаси.

Свердловинні насоси працюють у складних експлуатаційних умовах. Незважаючи на те, що матеріали, з яких виконане обладнання, мають гарний запас міцності, їх постійно треба візуально оглядати, щоб у разі невеликих поломок уникнути дорогих ремонтів.

Які основні причини поломок насосів? З появою поломки можна спостерігати непрямі сигнали: знижується напір води, з'являється шум, вібрація, вода подається уривчасто, збільшується витрата електроенергії. При виникненні подібних симптомів насос треба підняти зі свердловини та провести детальний огляд.

Основною причиною може бути:

Забивання шнекового фільтра різного ступеняабразивності частинками та волокнами;
Порушена герметичність корпусу, вода проникає усередину насоса;
Насос працює за принципом "сухого ходу", виникає тертя між деталями насоса, збільшується його електроспоживання;
Перепади напруги негативно впливають всю систему;
Температура води, що перекачується, висока, до + 40 градусів;
Конденсатор вийшов із ладу;
Датчики насоса неправильно виставлені.

Для того, щоб знати точну причину поломки, необхідно:

Підняти насос зі свердловини;
Зняти верхню кришку;
Розбирає насос за інструкцією (схема додається в комплектації);
Оглядаємо всі деталі насоса, шукаємо причину поломки;
Також оглядаємо електричний двигун;
Треба перевірити фільтруючі елементи та клапани, які засмічуються першими;
Переглядаємо стан труби;
Контролюємо блок автоматичного керування насосом, датчики, реле, цілісність електрокабелю.

Влаштування та ремонт насосів «Джилекс»

Фірма «Джилекс» випускає насоси свердловин, відмінної якості, які відрізняють високі технологічні характеристики. Ці насоси застосовуються для подачі води в індивідуальних будинках, на дачах, комерційних підприємствахта інших сферах їх застосування.

При покупцінасоса треба керуватися такими параметрами:

Місце встановлення пристрою. Вони бувають поверхневі та занурювальні.
Принцип дії. Насоси поділяються на: гвинтові відцентрові, вихрові, вібраційні.
Параметри водопостачання. Залежать від глибини залягання води, кількості точок прийому води, протяжності водопроводу.

Однією з найпоширеніших несправностей є та, коли при включенні обладнання не закачує воду. Якщо прислухатися, можна почути ледь помітне гудіння. Це говорить про часткове стирання кришок, які знаходяться між сходами робочих коліс. Для цього насос треба розібрати і замінити кришки і крильчатки, що прийшли в непридатність. Після цього проводиться зворотне складання.

Водомет 60 52: несправності та ремонт

Ні кращого рішеннядля забезпечення водою мешканців заміських будинків, дач, котеджних будиночків, ніж з використанням правильного помічника – насоса водомета 60 52. Він здатний піднімати кубометри води навіть із значних глибин у свердловині. Виріб оснащений кількома рівнями захисту, що дозволяє їм перекачувати воду. різного ступенязабруднення.

Відмінністю конструкції таких насосів від інших аналогів можна назвати те, що вони занурюються під поверхню води і здатні перекачувати її навіть на велику висоту. Обладнання цього чудово пристосовано для вітчизняних умов експлуатації. Це виявилося у застосуванні спеціальних полімерів, графіту і кераміки, які продовжують експлуатаційний ресурс виробів. Основні проблеми, що стали причиною виходу з ладу, спричинені проникненням бруду, піску, інших твердих частинок всередину двигуна, а також грубими помилками при експлуатації, зокрема, відсутністю рівня масла двигуна.

Ремонт глибинного насоса своїми руками (відео)

Насоси будь-яких принципів дії потребують періодичного візуального огляду та профілактичного обслуговування. Це суттєво дозволяє збільшити їх термін служби, а також заощадити на капітальному ремонті та перемотуванні електричної частини.