Як правильно поставити металеві двері? Встановлення металевих вхідних дверей

Час читання ≈ 3 хвилини

Не секрет, що встановлення вхідних дверей своїми руками — не тільки складний, а й трудомісткий процес, що вимагає не тільки особистої участі, а й наявності досить фізично сильного помічника, оскільки багатокілограмові сталеві двері змонтувати поодинці буде непросто.

Демонтаж старих залізних дверей

Знайшовши асистента і вивчивши, як встановлюються вхідні двері своїми руками, хоча б теоретично, можна приступати до першого етапу, який полягає або в демонтажі старих залізних дверей, якщо ви її збираєтеся замінити, або в максимальній припасуванні розміру отвору до габаритів куплених дверей, якщо обладнується вхід у нову квартиру чи будинок. У першому випадку, спочатку двері відокремлюються від коробки, як на відео нижче (при роз'ємних петлях це робиться за допомогою ломика, відкривши її попередньо на 90 градусів, при нероз'ємних - застосовують викрутку), а потім демонтується сама коробка. Якщо вона металева, то, можливо, доведеться для її розпилювання застосувати «болгарку». У другому випадку за допомогою цегли, шлакоблоків або газобетону зменшують проріз до розмірів коробки разом із дверима, залишаючи технологічні зазори для їх вирівнювання.

Покрокова інструкція по встановленню вхідних дверей

Потім переходять до власне встановлення вхідних металевих дверей. Вона вставляється в отвір, і поки один із працюючих утримує її, використовуючи рівень, у потрібному положенні, другий розмічає місця для анкерних гвинтів, - вони виконують функцію гарантії надійності та міцності дверей.

На фото установки вхідних дверей видно, як у просвердлені отвори (іноді їх готує виробник) вставляються анкери, і кріплять їх спочатку з боку петель, а потім, протилежної. Цю частину процесу, не випадково, вважають найбільш складною та трудомісткою. За допомогою рівня ще раз перевіряють правильність орієнтації виробу у геометричних площинах.

За допомогою доданого до статті відео, монтаж вхідних дверей здійснити, безперечно, легше. Так, варто звернути увагу, як на фото за допомогою поліуретанового герметика (монтажної піни) якісно герметизується простір між отвором та дверною коробкою. Щоб уникнути деформування дверної коробки під час застигання піни, герметизація проводиться при закритих дверях. Простір внизу краще закрити не піною, а цементним розчином, оскільки вона, зважаючи на постійні навантаження від вхідних ніг, через пару місяців зовсім зруйнується. Після герметизації варто на 5-6 годин залишити двері у закритому стані, не чіпаючи їх.

Після цього можна приступати до дуже важливого етапу – регулювання. Встановлюючи сталеві вхідні двері своїми руками, треба обов'язково передбачити проведення цієї важливої процедури, оскільки наявність перекосів полотна, навіть незначних, по відношенню до дверної коробки негативно позначиться на роботі всіх механізмів, що замикають, а значить, призводить до передчасного виходу виробу з ладу. Регулювання проводиться за допомогою гвинтів, розташованих трикутником на кожній з дверей петель. Розслаблюючи гвинти та підтягуючи їх, домагаються отримання зазорів у межах норми. Спочатку регулюється зазор із боку петель.

Правильно встановлені та відрегульовані двері позбавлять свого власника від передчасного клопоту з її ремонту або навіть заміни та пов'язаних з цим витрат.

Захищеність і неприступність будь-якого житла залежить від багатьох факторів, і наявність міцних та надійних вхідних дверей один з основних. Серед різних видів дверей найбільш міцними є металеві двері, які також відрізняються великою вагою та високою ціною. Сама установка дверей – досить складна справа, з якою неможливо впоратися поодинці, тому перед тим як встановити залізні двері, запросіть двох чи трьох напарників, які допоможуть у цій справі.

Підготовчі роботи

Перед тим, як встановити правильно залізні двері, необхідно провести низку підготовчих робіт. А саме: зробити виміри дверного отвору, замовити індивідуальне виготовлення дверей або придбати вже готові двері відповідно до зроблених вимірів, а також демонтувати старі вхідні двері, якщо вони були встановлені раніше.

Заміри дверного отвору та вибір дверей

Цей етап робіт найпростіший і найлегший. Для виміру дверного отвору знадобиться рулетка та записник, в яку занесемо розміри дверей. Насамперед заміряємо висоту від чистової статі до верхньої точкидверного отвору, потім вимірюємо ширину від стіни до стіни всередині дверного отвору. Тепер заміряємо глибину дверного отвору, що дорівнює товщині стіни. На основі цих даних доведеться вибирати собі відповідні двері.

Зверніть увагу на кілька дуже важливих моментів. По-перше, вибираючи нові вхідні двері, необхідно врахувати, що проміжок між дверним отвором і коробкою повинен становити 25 - 35 мм, тому отримані розміри доведеться трохи зменшити. По-друге, якщо все ще встановлені старі двері, доведеться демонтувати лиштву та уважно оглянути дверний отвір. Можливий такий варіант, що геометрія отвору порушена. У цьому випадку доведеться знову зняти розміри і вибрати найменше значення за висотою і шириною. По-третє, дверні отвори та двері стандартизовані, тому при покупці нових дверей можна сміливо назвати свої розміри, і Вам запропонують готовий дверний блок. Але якщо Ви вирішили робити двері на замовлення, тоді надайте можливість професійному замірнику зняти всі розміри, це допоможе уникнути багатьох помилок і зайвих витрат.

Знявши всі розміри, можна придбати нові залізні двері або чекати, коли їх Вам зроблять на замовлення. Тут уже все залежить від переваг та побажань. Єдине, що слід зазначити, будьте уважні при покупці в магазині. Сьогодні на ринку пропонується безліч залізних дверей китайського виробництва, які позиціонуються нашими продавцями як броньовані вхідні двері. Але такі двері можна легко розкрити звичайним консервним ножем. Про те, як це легко можна зробити, показано у відео:

Демонтаж старих дверей

Після придбання та доставки нових вхідних дверей можна приступати до демонтажу старих. Для цього знадобиться фомка та болгарка.

Насамперед знімаємо старе дверне полотно. Для цього необхідно повністю відкрити дверне полотно і, піднявши його за допомогою фомки, зняти з петель. Якщо полотно висить на нероз'ємних петлях, просто відкручуємо їх від коробки. Після цього знімаємо стару лиштву і отримуємо доступ до дверного отвору та кріплення дверної коробки. Тепер можна приступати до демонтажу дверної коробки, що в порівнянні зі зняттям дверного полотна буде набагато складніше.

Важливо! Є два основні моменти демонтажу дверної коробки. По-перше, вертикальні стійки коробки можуть бути закріплені до дверного отвору за допомогою цвяхів, анкерів, болтів, шурупів та іншого. І перш ніж розпочинати демонтаж, доведеться їх прибрати. По-друге, якщо двері залізні, тоді коробка може бути приварена до металевих прутів або пластин, вмурованих у дверний отвір. І щоб від'єднати їх, доведеться скористатися болгаркою.

Розібравшись із кріпленням, беремо в руки фомку, заводимо її між дверним отвором та коробкою, після чого, використовуючи фомку як важіль, зриваємо стару коробку з місця. Якщо коробка залізна, можуть знадобитися дві фомки і допомогу партнера, щоб підірвати і зрушити її. Якщо дверна коробка з дерева, тоді дещо простіше. Можна просто приклавши зусилля, вирвати частину коробки. А можна підпиляти в кількох місцях стійки коробки, а потім із мінімальними зусиллями демонтувати їх.

Тепер, коли отвір повністю звільнили від дверної коробки, беремо в руки молоток і збиваємо купки старої штукатурки, розчину, шпаклівки або фарби, що виступають. Необхідно, щоб дверний отвір був очищений від усього, що може перешкодити встановити нову коробкуна місце.

Встановлення вхідних дверей

Тепер, коли старі двері демонтовані і дверний отвір очищений від зайвого, можна приступати до монтажу нових залізних дверей. Але перед тим як встановити вхідні залізні двері на місце, доведеться визначитися зі способом кріплення. Існують такі способи кріплення дверної коробки в отворі:

Перший- за допомогою вмурованих у стіну прутів або пластин. Це найпоширеніший спосіб кріплення. Самі двері знаходяться на одному рівні з дверним отвором, а металеві пластини або прути встановлюються з внутрішньої сторони, дверна коробка приварюється до них.

Другий- Дверна коробка закріплюється через отвори в стійках коробки за допомогою анкерних болтів або сталевих прутів. Зазвичай у дверної коробки, яка кріпиться таким чином, передбачені отвори, але якщо таких немає, можна їх просвердлити самостійно. Потім крізь них засвердлюються отвори для кріплення. Як кріплення можуть використовуватися як анкерні болти, так і сталеві прути. Причому останні можна або розклепати, або приварити до полотна коробки.

Важливо! Другий спосіб кріплення застосовується лише у випадку, коли дверна коробка утоплюється всередину отвору, глибина якого становить понад 150 мм.

Третійспосіб є комбінацією перших двох.

Встановлення коробки у дверний отвір

Визначившись зі способом кріплення, розпочинаємо монтаж.

В першу чергу встановлюємо коробку, яка є металевою рамою і важить досить багато. Тому заводити її в отвір краще вдвох.

Як тільки завели коробку всередину, її необхідно зафіксувати за допомогою дерев'яних чи металевих клинів. Вбиваємо клини по 2 шт. зверху, знизу та з боків. При цьому головне – зберегти технологічні зазори між отвором та коробкою.

Як тільки дверна коробка зафіксована, можна вирівнювати її у вертикальній та горизонтальній площині. Для цього знадобиться рівень. Починаємо з вертикалі. Прикладаємо рівень з лицьового боку дверей посередині стійки і при необхідності підбиваємо клини, щоб коробку повело в потрібний нам бік. Перевіряємо вертикаль на кожній із двох стійок. Тепер вирівнюємо коробку по горизонталі. Процедура ідентична описаній вище, різниця лише у площині вирівнювання.

Вирівнявши і розперши коробку клинами, приступаємо до її остаточної фіксації. За допомогою перфоратора в місцях кріплення засвердлюються по 3 отвори з кожного боку під кріплення. Як уже говорилося раніше, це можуть бути анкери діаметром 15 мм або сталеві прути з арматури 15 мм у діаметрі та завдовжки 100 - 150 мм.

У засвердлені отвори вбиваємо кріплення та ще раз перевіряємо вертикаль та горизонт коробки. Це потрібно зробити з тієї причини, що в процесі свердління її могло трохи зрушити з місця. Якщо все гаразд, закріплюємо коробку остаточно.

Анкерні болти закручуємо гайковим ключем, а ось арматурні прути та сталеві пластини можна закріпити за допомогою зварювального апарату.

Важливо! Вбивати прути та металеві клини найкраще невеликою п'ятикілограмовою кувалдою.

Перш ніж приварити коробку до сталевих лозин або пластин, їх необхідно підрізати болгаркою так, щоб прибрати зайве, але при цьому самі лозини або пластини трохи виступали поверх дверної коробки.

Навішування дверного полотна та встановлення замка

Після того, як охолонуть місця зварювання, можна приступати до навішування дверного полотна. Саме дверні полотна дуже важке, тому встановлювати його на місце необхідно вдвох або навіть утрьох.

Але спершу слід змастити дверні петлі. Сам процес навішування полотна досить простий. Двоє піднімають двері і підводять її до коробки так, щоб петлі на полотні та на коробці збіглися. Третій при необхідності спрямовує полотно до повного збігу петель. Щойно вдалося поєднати отвори та штирі петель, дверне полотно потроху опускають і стежать, щоб воно повністю сіло на петлі.

Закінчивши з цим, можна встановити замок у залізні двері та приступити до засвердлівання отворів у коробці під запірні ригелі замка. Для цього знадобиться дриль та дві насадки необхідного діаметру: коронка та шліфувальна насадка для отворів. Звичайно, ці отвори можуть бути готові, але якщо з якоїсь причини їх не зробили раніше, можна все зробити під час монтажу дверей. Для цього після встановлення на місце замку висуваємо запірні ригелі та наносимо на них, наприклад, фарбу, після чого повертаємо у початкове положення та щільно закриваємо двері. Тепер намагаємось закрити замок. В результаті фарба помітить місце під отвори. Залишилося лише засвердлити отвори та зашліфувати краї.

Встановивши коробку та навісивши дверне полотно, закладаємо зазор між дверним отвором та коробкою. Для цього можна використовувати монтажну піну, а можна і цементно-піщаний розчин. Тут уже кому як подобається. Простіший і швидший спосіб - задути монтажною піною. Щоб випадково не забруднити нові двері монтажною піною, край коробу проклеюємо малярним скотчем, а для кращої адгезії піни стіни можна трохи змочити водою.

Для запінювання всього периметра дверей буде достатньо одного балона піни. Через добу монтажна піна повністю висохне та заполімеризується. Шматки піни, що виступають, легко зрізаються ножем, після цього можна приступати до штукатурки укосів, встановлення доборів та інших оздоблювальних робіт.

Незважаючи на простоту встановлення залізних дверей - дуже складне завдання, що вимагає від майстрів прекрасного володіння інструментом і досвіду виконання подібних робіт. Якщо Ви вирішили вперше встановити двері самостійно, постарайтеся знайти наставника, який керуватиме ходом робіт і зможе допомогти у разі помилки. В іншому випадку краще зверніться до професіоналів.

Як встановити залізні двері: відео-огляд

Установка вхідних металевих дверей своїми руками взагалі не складна. Виробники дверей заздалегідь подбали про це.

Встановлення вхідних металевих дверей

Існують деякі стандарти кріплення сучасних вхідних металевих дверей до стін, а також напрацьовано певні прийоми в роботі з встановлення дверей і сам процес цього ремонту став мало не догмою з підручника «зроби своїми руками». Проте ця робота вимагає акуратності, граничної точності, і що найголовніше результат не прощає помилок. Адже повинна монтуватися масивна сталева конструкція, яка важить не мало, а в результаті помилок може статися і так, що неможливо буде потрапити у свою квартиру. У представлених відео про ремонт показані загальні етапи встановлення дверей. Тут будуть вказані деякі важливі моменти.

Найчастіше двері вставляються у вже готовий отвір у стіні. Тоді потрібно вибирати відповідні за розміром двері або замовляти її, або (що робиться частіше) підганяти розміри отвору під стандартні, - які потрібні для вхідних металевих дверей. Але може бути і так, що двері куплені заздалегідь, а стіна тільки будується і отвір формуватиметься в процесі зведення стіни за відомими розмірами. У будь-якому випадку проміжок по периметру, між дверним лутком і отвором повинен залишатися в межах 25-35 мм.

Положення лутки дуже ретельно виставляється. Перевірка проводиться по горизонту і по вертикалі. Для забезпечення необхідних проміжків по периметру дверей вставляються кілька дерев'яних клинів.

Двері виставлені точно? Тоді починаємо закріплювати дверну лутку анкерами з боку петель. Анкери вбиваються у місцях передбачених виробником. Залежно від конструкції дверей, анкери можуть вводитися в стіну, як через отвори в рамі, так і через отвори в спеціальних пластинах, прикріплених до рами. Не поспішайте закручувати гайки на анкерах (приварювати анкери). Ще раз обійдіть периметр дверей із рівнем. Тільки переконавшись, що петельний пояс дверей стоїть рівно, підтягуйте анкера, перевіряючи положення рівнем.

Після цього кріпимо пояс дверей на яких стоїть замок (протилежну петлям). Двері в зборі із замками навішуємо на петлі, попередньо їх гарненько змастивши. Потім закриваємо двері і добиваємося рівномірного зазору по периметру, а також вільного ходу ригелів замків в отворах, регулюючи положення замкового пояса клиньями дверей. Ще раз перевіряємо зазори (2-4 мм) та положення замків щодо лутки. Після чого кріпимо анкерами замкову вертикальну частину до стіни.

Зазори, що залишилися між дверною луткою і стіною, заливаємо монтажною піною суцільно, а після її повного висихання, зашпаровуємо цементним (гіпсовим) розчином на глибину до 20 мм в лутку. Подивіться відео про встановлення вхідних металевих дверей, адже краще один раз побачити… Тоді своїми руками цей ремонт буде простіше.

Не якісні китайські двері

Призначення дверей – не пускати до будинку небажаних гостей. Але правда далеко не всі вхідні металеві двері можуть упоратися з таким завданням. Черговий відеоролик на тему китайської продукції наочно демонструє, на що здатні середньостатистичні вхідні металеві двері китайського виробництва.
Звичайно, товар цієї категорії, що приходить до нас із країни Піднебесної, і нав'язуваний масово місцевими розповсюджувачами, буває різної якості. Самі виробники встановлюють тут деякі категорії. Наприклад, клас Стандарт передбачає товщину металу дверей в межах 1,1 – 1,25 мм. Але насправді виявляється, що продукція з такою биркою і рекламою виготовлена з металу товщиною близько 0,6 мм. Категорія Економ, взагалі включає двері, товщина металу яких становить 0,3 мм. А це вже підходить під клас фольги. Якщо натиснути рукою – залишається вм'ятина. Звичайно, будь-який будівельник порекомендує уникати подібних покупок, але ціна ... Дійсно економ (тут не брешуть), а двері на вигляд нагадують надійну і масивну. А вставляти щось треба. Але якісні металеві двері не можуть коштувати 100-160 доларів США. Також на цих дверях дуже сумнівна і якість замків і покриття, єдине що є так це якийсь первісний зовнішній вигляд, із знову ж таки сумнівним дизайном. Тому потрібно вибирати, чи потрібна вам ілюзія безпеки за мінімальну ціну, чи варто придбати щось дійсно варте. Ну, якщо ви впевнені, що непрохані гості, до вас не зайдуть якщо їх навіть заманювати… Все ж таки рекомендується подивитися відео про китайські вхідні металеві двері та 11-річну дівчинку.

Як змонтувати міжкімнатні двері

Міжкімнатні двері потрібно встановлювати лише відповідно до деяких правил. І це неодмінно! Адже якщо ви встановите двері «швидко та легко» але з відступами від вимог, то вони просто не виконуватимуть свою функцію. Або буде, але погано. Тож як встановити міжкімнатні двері? Це не велике відеопро ремонт від «Супербуду» дещо розповість із цього приводу.

Також слід доповнити таке. При встановленні міжкімнатних дверей, відразу необхідно визначитися з відповідністю розмірів дверного отвору. Точніше цим питанням потрібно поставити ще до придбання дверей. Найчастіше дверний отвір доводять до необхідних розмірів своїми руками, спрощуючи таким чином саму установку міжкімнатних дверей, а не на оборот, - підганяючи готові двері під наявний проріз. Встановлювати міжкімнатні двері в дверях починають зі складання дверної коробки на підлозі. При цьому дотримуються найсуворішим чином габарити вставляються двері, і зазори, які повинні залишитися по контуру дверей, а також кути зчленування (прямі) деталей, що скріплюються. Дверні коробки зазвичай виготовляються з дощок (але не тільки, а також з похідних деревної стружки та інших подібних матеріалів на деревній основі) товщиною 50 мм і шириною 100 мм.

Потім, з урахуванням рекомендованих відступів, робляться пази на торцевій частині дверей і дверній коробці під дверні петлі. Детальніше про розміри та зазори, про процес встановлення міжкімнатних дверей можна дізнатися.

Монтаж дверної коробки бажано вести вже з навішеними дверима. Тільки тоді будуть очевидними всі недоліки установки, - проміжки і точність суміщення дверного полотна з дверною коробкою по периметру. Положення зібраних міжкімнатних дверей у отворі стіни ретельно вивіряється за допомогою рівнів. Сама коробка заздалегідь фіксується дерев'яними клинами, забитими над стійками короба.
Закріплення дверної коробки в отворі частіше проводиться за допомогою металевих штирів, якими пробивають дверну коробку в кількох місцях і які входять у дерев'яні пробки, які в торці стін попередньо зароблені. Шов по периметру коробки закладаються монтажною піною. Але це не обов'язкова вимога. Готові (ламіновані, фарбовані) дверні коробки легких дверей зазвичай зайвими цвяхами-шурупами не псують, а закріплюють лутку тільки за допомогою монтажної піни. При цьому для збереження необхідних зазорів між дверима і луткою, по периметру самих дверей вставляють картон і фанеру, запобігаючи таким чином деформації лутки під впливом піни, що розширюється. От і все. Для встановлення міжкімнатних дверей своїми руками достатньо лише майстерно володіти деревообробними інструментами. Ми встановили міжкімнатні двері власноруч. Але багато інших нюансів встановлення міжкімнатних дверей ви дізнаєтесь, подивившись представлене відео.

Металеві двері по праву вважаються найнадійнішим захистом будинку від зовнішнього світу. Завдяки особливостям конструкції багато покупців віддають перевагу саме їм. Потрібно відзначити і зовнішній вигляд, який може виглядати так, як хоче сам покупець, через величезну кількість варіацій дизайну.

Залізні двері чудово підходять для приватних будівель, квартир, офісів та господарських приміщень. Вартість їх пристойно відрізняється, а монтаж часто дорівнює половині вартості самої металевої захисниці.

Обережним господарям відкриємо секрет: якщо монтаж зробити своїми руками, то на заощаджені гроші можна придбати зразок підвищеної безпеки та комфорту, до якого можна віднести шумо- та тепло-ізоляцію та відсутність сторонніх запахів(у разі пожежі на майданчику хороші двері перешкоджатимуть проникненню чадних газів у квартиру).

Інструменти та матеріали

Для самостійного встановлення потрібні інструменти для роботи. До приблизного списку входять:

Перфоратор або електричний ударний дриль;
Будівельний рівень;
Ломік;
Конвектор із електродами;
Молоток;
Шліфувальна машинка з відрізним диском;
Викрутка (хрестоподібна та шліцева) та гайковий ключ;
Рулетка 5 м;
Простий олівець маркер.

До матеріалів та комплектуючих відносяться:

Анкерні болти (анкера), розмір яких не менше 100х150мм.
Набір шестигранників;
Металева арматура, перетином 10-12 мм (якщо фіксація дверей здійснюватиметься зварюванням);
Піна для монтажу – для заповнення порожнеч між дверним коробом та торцями отвору;
Розпірні бруски, вони є комплектом дерев'яних клинів різного поперечного перерізу і потрібні для тимчасової фіксації в отворі дверного короба, з їх допомогою так само перевіряють правильність вертикальності і горизонтальності конструкції;

Розчин знадобиться в тому випадку, якщо збільшення дверного отвору було виконано неакуратно, і люфт між отвором та коробкою становить понад 25 мм;
Солідол для затворних механізмів петель і самих дверей;
великі мішки під відходи;
Мітла та совок;
Щільний картон для захисту покриття від механічного впливу;
Укривний матеріал на меблі, якщо вони знаходяться поруч із дверима. Він убереже від будівельного пилу та бруду.

Як правильно зробити виміри?

Для якісної установки зробити точні розрахунки параметрів одна з найважливіших операцій. Якщо з якихось причин у розрахунки вкрадається неточність, необхідно переміряти ще раз і знову встановити двері.

Існують стандартні розміри вхідних металевих дверей (короба та полотна) житлових приміщень. Розміри блоків, що вбудовуються:

860*2050 мм – для нього потрібна ширина отвору від 880 до 960 мм; висота від 2070 до 2100 мм;
960*2050 мм – ширина має становити від 980 до 1060 мм, висота від 2070 до 2100 мм;
880*2050 мм – від 900 до 980 мм завширшки та від 2070 до 2100 мм заввишки;
980*2050 мм – від 1000 до 1080 мм завширшки та від 2070 до 2100 мм заввишки.

Для нежитлових вхідних груп – параметри нестандартні та індивідуальні. Справа в тому, що ГОСТів величезна кількість, точних критеріїв та визначень, щоб якось систематизувати поняття нежитлових вхідних отворів, немає.

Виміри робляться у кілька етапів:

Необхідно обчислити ширину отвору від стіни до стіни та висоту від верхнього краю до нижнього. Якщо присутні лиштви від старих дверей, їх необхідно видалити і займатися розрахунками;
У випадку, якщо отвір відрізняється від стандартних параметрів, його потрібно звузити або розширити. Вибір робиться виходячи з міркувань, що швидше та економічніше;
Непередбачені обставини, у вигляді стін, що погано укріплені або обсипаються, потрібно усунути, потім проводити виміри.

Демонтаж зовнішніх залізних моделей

До розбору колишніх дверей потрібно поставитися з усією відповідальністю, оскільки неправильні дії можуть призвести до деформації отвору і навіть травми. Металеві зразки, у тому числі зі сталі, демонтувати самостійно не так складно, як здається на перший погляд. Однак, потрібно чітко виконувати послідовність дій та виявляти акуратність.

План дій такий:

Підготовка необхідних інструментів (цвяходер, брухт, молоток, канцелярський ніж, шуруповерт, пасатижі).
Зняти полотно (двері). Якщо конструкція закріплена універсальними петлями, то потрібно викрутити шурупи, коли є карткові або роз'ємні петлі - в цьому випадку зняти полотно вийде досить швидко.
Потрібно прибрати лиштву.
Знімаємо дверну коробку. Потрібно знайти місце в стіні, де кріпиться короб (найчастіше воно знаходиться поруч із петельним або замковим з'єднанням). Після того, як кріплення буде викручено – демонтаж завершено.

Важливі моменти:

якщо зняти кріплення не вдається, можна скористатися болгаркою і акуратно їх зрізати. Потрібно відзначити правила безпеки – користуватися рукавичками, особливими окулярами. Так само рекомендується використовувати нове коло, для того щоб він забезпечував правильне обрізання, при цьому апарат не повинен упиратися в дверну коробку;
у випадку, якщо відрізне коло не проходить між коробкою та отвором, потрібно збільшити зазор, видовбавши штукатурку за допомогою піки, яка вставляється в патрон перфоратора;
обрізка штирів проводиться строго за правилом (поріг короба - боковини - верхня частина), якщо порушити порядок - коробка впаде з усіма наслідками;
за наявності старої монтажної піни – її можна видалити гострим канцелярським ножем, а штукатурку можна забрати за допомогою молотка.

Підготовка отвору

Підготувати отвір – важлива частина заміни дверей. Не завжди виходить так, що він повністю відповідає параметрам вбудованої вхідної групи. Розглянемо кілька варіантів зміни габаритів дверного отвору.

Збільшення (розширення)

Зробити його можна двома способами:

Найпоширенішим способом розширення є рубка, оскільки вона вимагає істотних фінансових витрат. Після рубки готовий отвір можна вирівнювати і штукатурити. Рубати можна як з одного боку, так і з двох.
Різання. Спосіб трохи витратний, його перевага полягає у застосуванні несучих стін будь-якого рівня міцності. Для цієї процедури потрібно спеціалізоване устаткування з алмазним диском.

Звуження отвору

Зменшення розмірів потрібно проводити з розрахунком на збереження міцності конструкції, а так її надійності. У будь-якому випадку необхідно робити прив'язку до капітальної стіни сталевою арматурою. Можливо 2 способи зменшення параметрів:

цегляна кладка. Виготовлення виконується як в одну цеглу, так і кілька, до потрібного розміру. Через 3 доби після роботи з цеглою проводиться оштукатурювання. А встановлювати дверне полотно можна не раніше ніж через 10-14 днів;
бетонування.

Варто відзначити ще один альтернативний варіант звуження дверного отвору - це установка двостулкових дверей, де маленьку стулку відкривати щоразу не потрібно. Плюс її полягає в тому, що її можна буде відкрити, розширивши отвір, коли потрібно буде занести великогабаритний предмет.

Варіанти кріплення

На даний момент відомо три прийоми для фіксації вхідних металевих дверей до коробу:

Безпосередньо в стіні, спосіб, що утоплюється.Товщина стін має бути не менше 200 мм, інакше виламати такі двері зможе будь-який зловмисник. Як кріплення використовуються анкерні болти, для них потрібно заздалегідь проробити отвори з огляду на технологічні зазори. Коли роботу закінчено, вуха болтів маскуються спеціальними заглушками в колір самої коробки.
на монтажні пластини.Установка проводиться на пластини, які виступають із дверного блоку, їх кількість зазвичай становить 3 або 4. Вони мають спеціальні отвори для закладних. Після правильного розміщення дверної коробки по периметру залишиться зазор приблизно 10-20 мм. Потім в отвори встановлюються сталеві напрямні, кінці, що залишилися, приварюються, або розклепуються. Як заміну напрямним можна використовувати анкерні болти або арматуру.
Комбінований,який передбачає поєднання першого та другого способів.

Правила монтажу своїми руками

Самостійно вставити обидві металеві двері в квартиру - завдання складне, але здійсненне. Ділиться весь процес на кілька етапів:

Встановлення дверної коробки. Її фіксують дерев'яними брусками, їхня товщина повинна трохи перевищувати технологічні зазори. Клини потрібно вбити між коробом та отвором, потім перевірити рівнем правильність положення.

Верхній кут петлевої сторони – початок монтажу коробки. Далі потрібно висвердлити отвори через пластини, при цьому діаметр отворів буде 15 мм, глибина – 100 мм. У них забиваємо штирі чи болти, які приварюються до пластин. Потім перевіряємо рівень коробки.

Перевірочне навішування дверного полотна. Як тільки фіксація коробки завершена, необхідно навісити двері для перевірки її ходу. Хід дверей не повинен вимагати будь-яких зусиль. Потім полотно знімаємо

Установка кріплення. Фіксуємо кріплення з удаваного боку, задуємо відступи монтажною піною, надлишки видаляємо. Після цього робимо установку доборів і переведення в готівку.

Вивішування полотна. Останній момент - вішаємо дверне полотно, змащуємо петлі, встановлюємо накладки.

Розглянемо кілька технологій встановлення металевих дверей. Перша технологія – встановлення в дерев'яну коробку.Кріпити метал до дерева в сучасних умовах - цілком реальне завдання. Зазначимо кілька нюансів:

дерев'яна споруда (зруб із цільного колоди, а також приватні дерев'яні будівлі, з мінібрусу або брусовому будинку) мають свою усадку (8-12 см). Якщо будівлі більше 5 років, можна не турбуватися за зміну параметрів конструкції;
Для монтажу в дереві використовують напівжорстке кріплення полотна в коробці, при цьому петлі використовують лише зовнішні.

Якщо для будівництва використовується піноблок, газосилікатні блоки в газобетонних блокових стінах, плити з полістиролбетону, то через малу міцність складів особливістю установки дверей в таких будинках є додаткове зміцнення. Можливо це декількома способами:

заставною деталлю;
металевою конструкцією;
конструкцією із деревини.

У каркасних та щитових будинкахдля міцності конструкції можна зміцнити дверні отвори додатковими розпірками та стійками, для більшої надійності та жорсткості їх виготовляють із бруса.

Як поставити поворотник?

Поворотник або ручку засувки ще називають нічним сторожем, оскільки це додатковий захист дверей від проникнення небажаних гостей. Цей механізм рухає засувку, встановлюється він із внутрішньої сторони дверей, в результаті відкриття його із зовнішнього боку абсолютно виключено. Встановлюють цей пристрій у кілька етапів:

спочатку висвердлюють у необхідному місці торця двері, так зване, «посадкове місце» для корпусу засувки;
формують спеціальну кишеню на частині дверного блоку;
монтують запірний ригель;
висвердлюють відповідний діаметром отвір до штока з внутрішньої сторони дверей і встановлюють поворотник.

Нюанси встановлення тамбурних дверей на сходовому майданчику

Тамбурні двері слугують додатковим захистом від проникнення зловмисників у квартиру. Встановлення таких дверей дозволяє викроїти простір під особисті речі, наприклад, дитячий візок або велосипед, не переживаючи за їх збереження та звільняючи місце у квартирі.

«Коридорні двері» за своїми конструктивними характеристиками діляться на кілька типів:

двері з однією стулкою по центру та глухими бічними частинами. Такі блоки встановлюють у приміщеннях з широкими та низькими отворами;
металеві двері з двома стулками, що відкриваються, одна з них - основна, інша відкривається в разі необхідності і замикається, в основному, на клямку;
комбіновані моделі. За рахунок фрамуг, що можуть бути рухомими, можна розширити прохід. У разі глухих фрамуг частини дверного блоку будуть нерухомі. Встановлюють ці зразки в приміщеннях з високими стелями та широкими отворами.

Процес монтажу тамбурних дверей досить схожий на установку вхідних дверей. Моменти, характерні для встановлення спільних дверей на сходовому майданчику:

якщо двері вже були, то бажано підігнати замкові отвори та точки кріплення у нових дверях;
суворе дотримання правильності встановлення вертикальної та горизонтальної лінії;
після завершення роботи з встановлення необхідно почекати, двері відразу не користуватися. Потрібно це для того, щоб монтажна піна, яка застосовувалася, могла висохнути.

Як перевірити правильність установки?

Щоб металеві двері довго служили, необхідна її правильна установка. Уточнити наявність відхилень від норми можна кількома способами:

Відкрити та закрити двері. Так перевіряється точність рівня та наявність перекосів. Вона повинна самовільно відкриватися. Тільки застосовуючи зусилля ззовні можна впливати на полотно.
Інтервал між коробкою та дверима. Він має бути зведений до мінімуму, оскільки його компенсуватиме ущільнювач. Ущільнювач виконує й іншу дуже важливу функцію – ізолює звуки та тепло.
Наявність інтервалу між дверним отвором та коробкою. Він не повинен бути великим, але його присутність є обов'язковою. Багато в чому він залежить від правильності вибору розміру самих дверей.
Вага вхідних дверей. Залежить він від матеріалу та технічних характеристикблоку (профільна, кутова, комбінована). Найважливішою є комбінована металоконструкція, зважаючи на те, що при її виготовленні використовували гнутий профіль, а значить, вона є найстійкішою та надійнішою. Як тільки встановлення дверей завершено - спробуйте впливати на неї, сила, яку ви прикладаєте, не повинна бути занадто великою. Але навіть якщо вам не дуже зручно через тяжкість, питання це вирішується за допомогою відповідного наличника.

Дверна ручка та замок. Ручка не повинна бовтатися і бути хисткою, як і туго натискатися. Тут важливий баланс. Будь-яка фурнітура, у тому числі і для дверей, повинна відмінно показувати себе у використанні з першого дня установки і протягом дуже довгого часу. Замок після збирання у двері так само повинен себе показати. Сучасні моделі розробляються без будь-яких дефектів, тому розроблятися новому замку давати шансу не варто. Використовуватись він повинен легко без зусиль.
Дверні петлі. Для повноцінної експлуатації їх необхідно змастити під час встановлення. В іншому випадку механізм відкривання буде порушено.
Зовнішній вигляд дверей. На полотні не повинно залишатися подряпин і тим більше вм'ятин. Якщо такі з'явилися під час транспортування та встановлення (тобто при мінімальному впливі на поверхню), то говорити про її захисні антивандальні функції не доводиться, відразу відмовляйтеся від зразка такої якості. Також можна віднести і до декоративних елементів на дверях. Якщо дверний блок з додатковими елементами цілий - можете бути впевнені, що у вас якісна модель.

Любов співвітчизників до металевих вхідних дверей обґрунтована надійністю конструкцій. Іноді від несанкціонованих проникнень захищає не стільки самі двері, скільки небажання представників кримінального світу озвучувати свої дії скреготом та дзвоном. Тому і обладнують наші співгромадяни ними, як приватні заміські будівлі, так і міські квартири, розумно купуючи не найдешевші варіанти. Коли йдеться про безпеку, в економії немає сенсу. Зате встановлення металевих дверей своїми руками дозволить скоротити витрату, оскільки вартість монтажу часто дорівнює чверті ціни «залізного захисту».

Нюанси монтажу сталевих дверей

Металевий дверний блок, як і аналоги з деревини чи пластику, складається з дверного короба та навішеного на нього полотна. Відрізняється він обов'язковою наявністю нижньої поперечини – порога, а також часто врізаними заздалегідь замками та прикріпленими петлями. Заздалегідь встановлена фурнітура полегшує монтаж, але змушує часто і ретельно проводити вивірку горизонталей і вертикалей, багаторазово навішувати полотно для перевірки ходу дверей. Нехтувати контрольними діями не можна, тому запастись потрібно буде не лише будівельним рівнем, а й мускулистим помічником.

Облаштовують металевими дверима будівлі з цегли, деревини, газосилікатних блоків, пінобетону та ін.

Залежно від технічної специфіки несучої стіни виконавцю потрібно буде:

зачистити штукатурку до цегли або штучного каменю так, щоб між дверним блоком та стіною залишився технологічний зазор 2,0 – 2,5 см;
спорудити окосячку в брусовому або зробленому з колод будові, а вже до неї потім кріпити дверну коробку з зазором по притолоці мінімум в 10 см.

Власникам цегляної та пінобетонної власності знадобиться перфоратор або електродриль та зубило з молотком, господареві дерев'яної споруди замість перфоратора потрібна буде бензопила та ножівка, замість зубила стамеска.

Важливо. Так як сталевими дверними блоками облаштовують вхід, відкриватися полотно має назовні. Згідно з пожежними приписами вхідні двері не повинні створювати перешкод для вимушеної евакуації.

Полотно сталевих дверей небажано звільняти від пакувального матеріалу до закінчення процедури встановлення. Однак так неможливо перевірити якість виробу. Зважте на те, що вирішивши встановити залізні двері власноруч, господар автоматично відмовляється від гарантійних зобов'язань постачальника. Жодних претензій з приводу подряпин і вм'ятин після монтажу не розглядатимуть. Краще зняти поліетилен, обстежити придбаний товар, а потім прикріпити упаковку назад монтажною стрічкою, щоб не зіпсувати декор інструментом або піною.

Підготовчий етап

Дещо відрізняється від стандартної процедури встановлення будь-яких дверей, включає три традиційні етапи:

підготовку отвору з коригуванням його розмірів у разі неправильно зроблених вимірів;
кріплення коробки в отворі за допомогою анкерних пластин, сталевих прутків або шурупів залежно від будматеріалу стіни та розташування дверної рами в отворі;
перевірка роботи, коригування при необхідності, запінювання технологічних зазорів та навішування полотна.

В основному вхідний сталевий блок розташовують урівень із зовнішньою площиною стіни, але його можна і «заглибити» в отвір. Перший варіант передбачає кріплення за допомогою анкерних пластин. Другий спосіб визначає фіксацію дверної рами-коробки за допомогою анкерних болтів, що проходять через неї, наявних в комплектації блоку, або замінюють фабричні анкера сталевих штирів. Максимально надійним досвідчені монтажники визнають комбінований метод, коли встановлення залізних дверей, що виконується своїми руками, здійснюється і на анкерні пластини, загнуті вздовж поверхні отвору, і на болти або штирі.

Зверніть увагу. Якщо в комплектації бюджетного дверного блоку немає анкерних болтів, потрібно самостійно купити вироби з металу, довжиною 10-15 см. Діаметр болтів залежить від розміру монтажних отворів, зазвичай використовують 12-15 мм. Як альтернатива підійдуть відрізки сталевого прутка з аналогічними розмірами.

Стандартна послідовність встановлення

Вважатимемо, що стара конструкція демонтована, і отвір до майбутньої роботи підготовлений. Тобто, його розмір дозволяє залишити по периметру дверної рами технологічний зазор, необхідний для заповнення простору монтажною піною або цементним розчином. Отже, можна встановити в підготовлений проріз вхідні залізні двері без його збільшення або зменшення:

Ставимо удвох коробку сталевих дверей без полотна в отвір, підклавши по периметру дерев'яні клини. Вони необхідні для коригування положення та фіксації короба, а також для забезпечення технологічного відступу.
Вивіряючи горизонталі та вертикалі будівельним рівнем, зміщуємо клини в потрібну сторону. Тобто заганяємо їх глибше або, навпаки, злегка витягуємо. Слідкуємо, щоб відступи від стіни вздовж обох косяків були приблизно однаковими.
Відрегулювали та знайшли правильне положення, міцно закріпили раму клинами так, щоб при свердлінні отворів у стіні вона не змістилася.
Через монтажні отвори спочатку петельного одвірка буримо у стіні отвору під анкера з відповідними розмірами.

Зверніть увагу. Якщо виробником дешевого вхідного блоку не виготовлені отвори під болти на дверній рамі, їх потрібно просвердлити самостійно ще перед початком роботи. По 3 на удаваному і петельному одвірку, по 2 на порозі та притолоці.

Болти вставляємо та затягуємо гайки.
Тимчасово навішуємо полотно для перевірки його ходу. Воно не повинно відкриватися мимовільно та вимагати зусиль для закривання/відчинення.
Знімаємо полотно, встановлюємо кріплення з удаваного боку, фіксуємо поріг і притолоку. Ще раз навішуємо для перевірки. При необхідності змінюємо положення короба шляхом ослаблення або затягування гайок.
Знову залишаємо в отворі лише дверну раму та обклеюємо її будівельним скотчем для захисту від монтажної піни.
Задаємо технологічні відступи від стіни монтажною піною згідно з рекомендаціями її виробника, надлишок зрізаємо.

Після полімеризації монтажного пінного матеріалу всі непривабливі ділянки закриваємо обналичкою.

Нюанси встановлення залізних дверей у зруб

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, для облаштування входу в дерев'яну будову знадобиться віконце. Необхідність спорудження додаткової рами під дверний короб продиктована якістю дерев'яних будівель осідати після будівництва. У перший рік вінці осядуть найінтенсивніше на 7-10 см. Зменшиться у висоті навіть банька з клеєного бруса, щоправда, не так значно. Тому в перший рік дерев'яні зруби взагалі не прийнято оснащувати дверима, вікнами та виконувати оздоблення.

Величину усадки складно розрахувати заздалегідь, залежить вона і від періоду заготівлі лісу, і від якості просушування деревини, і від кліматичних умов. Але запас на властиве дереву рух залишити потрібно, інакше двері заклинить у невідповідний момент або розташований над нею вінець разом з покрівлею повисне на дверях, а між ним та попереднім вінцем з'явиться суттєва щілина.

Відповідно до особливостей деревини розробили особливу технологію встановлення в зруби металевих дверей:

На відміну від способу монтажу дерев'яних дверей не влаштовується верхня планка, так як притолока металевої рами сама служитиме опорою.
Щоб «непохитні» сталеві двері не перекосили при усадці будову, її кріплять до лафетів, вставлених у сформований у стіні паз.

За рахунок пазового кріплення лафети будуть зберігати положення при усадкових рухах вінців і оберігати дверну раму від вивертання догори болтів, що неминуче, якщо кріплення буде «їхати» вниз разом з колодою.

Що потрібно зробити:

Якщо отвір сформований у період зведення, дверну конструкцію підбираємо так, щоб між притолокою та площиною отвору залишилося мінімум 10 см, і по 6 см залишилося з кожної сторони. Для окося купуємо брус 100×150.

По висоті дверей відміряємо та відпиляємо лафети. Випиляємо вздовж центральної осі однієї зі сторін бруса паз із глибиною 5 см.
Акуратно бензопилою надпилюємо по обидва боки зрубу по 5 см приблизно на чверть ширини стіни. Остаточно гребінь формуємо стамескою, потихеньку відщеплюючи деревину. Не треба поспішати і забувати, що в разі помилки доведеться купувати двері з більшою шириною та збільшувати отвір.
Степлером фіксуємо на гребенях стрічкову клоччя.
Кріпимо поверх клоччя лафети до стіни.
Встановлюємо за стандартними правилами сталеві двері, відступивши від обох лафетів по одному сантиметру та від верху дверного просвіту 10 см. Коробку кріпимо тільки до лафетів та дерев'яного порога шурупами.
Технологічні зазори потрібно заповнити клоччям і перевести в готівку з обох сторін.

Через три роки замість клоччя зазори осіли отвору можна заповнити піною, але з новим зрубом так чинити не рекомендують. Адже в результаті усадки піна може потріскатися і втратити її герметичність.

Є ще нетрудомісткий варіант установки з кріпленням рами залізних дверей шурупами до дерев'яної стіни. Будівники, що використовували цю схему, стверджують, що господарям просто доведеться періодично викручувати і знову вкручувати болти, коли їх почне вивертати зі стіни від усадки. Однак отворів у будматеріалі буде зроблено чимало, що не сприяє її зміцненню. Краще все ж таки помучиться, з'ясувати, як потрібно правильно встановлювати металеві двері в дерев'яну будову, і вчинити відповідно до технологічних розпоряджень.

Відео-приклад з переробкою отвору

Не можна сказати, що домашньому майстру не доведеться помучитися із встановленням сталевих дверей. Справа трудомістка і непроста, але відчутна економія потішить кишеню, а серце і лазню зігріє якісний результат власних зусиль. Ніхто не зробить краще, ніж дбайливий господар коханої заміської власності.