Типи електричних розеток Комп'ютерна розетка: види, категорії, правила розташування та технологія підключення

Ключовою умовою створення системи комунікації є налагодження структурованої роботи кабельної системи, що неможливо реалізувати без комп'ютерних розеток. Які види роз'ємів для автоматизації зв'язку пропонує сучасний ринок та які особливості монтажу має комп'ютерна розетка, розглянемо у статті.

Для підключення комп'ютерної техніки та іншого периферійного обладнання застосовують комп'ютерну розетку стандарту RJ-45. Вона відповідає єдиним нормам та стандартам зв'язку, покликаним автоматизувати більшість завдань.

Пристрій включає пластиковий корпус, усередині якого розміщують від одного до чотирьох роз'ємів.

Комп'ютерна розетка є пристроєм, основна функція якого – передача з'єднання від мережевої карти комп'ютера до кабельних мереж

Для організації домашньої мережі найчастіше використовують пристрої, оснащені одним або двома роз'ємами. У приладах з двома роз'ємами перший призначений для з'єднання з інформаційним кабелем, що йде до комп'ютера, а другий – для комутації з панч-панеллю

Передавальний інформацію кабель, що називається як «вита пара», легко заводиться в призначений йому модуль з контактом. Через іншу кручену пару інформація йде в мережу.


Телефонні модулі стандарту RJ11 оснащені двопарними роз'ємами з чотирма контактами, а телекомунікаційні пристрої типу RJ45 оснащені 8 контактами

Зовнішньо комп'ютерний роз'єм RJ45 схожий на телефонний аналог RJ11. Але головна відмінність пристроїв – кількість контактів. У телефонних моделях по 4 контакти, а в інформаційних – по 8 штук. З цієї причини якщо комп'ютерну розетку RJ45 можна використовувати як телефонну, то до роз'єму RJ11 комп'ютерну техніку підключити вже не вдасться.

Галерея зображень

Категорії інформаційних розеток

Від того, до якої категорії належить розетка комп'ютера, залежить дистанція, на яку буде передаватися сигнал при мінімальних спотвореннях, а також сама швидкість передачі даних. При оснащенні офісних та побутових мереж частіше використовують такі види розеток:

  • RJ-45 Cat.5 - призначені для організації мереж 100BASE-TX зі смугою частот 125 МГц при швидкості передачі в межах 100 Мбіт/с.
  • RJ-45 Cat.5е – «просунутіший» варіант, що дозволяє передавати дані для двох пар в межах 100 Мбіт/с., для чотирьох пар – 1000 Мбіт/с.
  • RJ-45 Cat.6 - призначені для облаштування мереж Gigabit Ethernet і Fast Ethernet. Пропускна здатність пристрою до 1000 Мбіт/секунду.

Виділяють кілька основних параметрів, якими розділяються комп'ютерні розетки. Один із них – спосіб монтажу.

Зовнішні та внутрішні точки підключення

Залежно від способу монтажу прилади поділяються на два типи:

  • Зовнішні – застосовують, коли пристрій потрібно розмістити на поверхні стінки. На тильній стороні пристрою для зовнішнього монтажу є конектор оснащений ножовими контактами. Якщо в них вдавити провід, ізоляція пробивається то жили, завдяки чому значно полегшується монтаж.
  • Внутрішні – передбачають установку всередині монтажної коробки із заглибленням пристрою в порожнину бетонної, цегляної або гіпсокартонної стіни. Конектор таких пристроїв зазвичай знімний. Його знімають, а після встановлення в заглиблений у стіну підрозетник затискають пластиковим гвинтом.

Корпуси пристроїв для зовнішньої установки виготовляють із міцних технополімерів негорючого типу. Завдяки цьому їхня зовнішня поверхня стійка до впливу УФ-променів.


Застосування внутрішніх розеток забезпечує презентабельний зовнішній вигляд проводки, але ускладнює процес обслуговування обладнання у разі поломки

Укомплектовані та розбірні моделі

Залежно від типу комплектації пристрої поділяються на два види:

  • Із вбудованими модулями. У укомплектовані моделі спочатку вбудована контактна плата та роз'єми. Вони передбачений постійний тип екранування.
  • Зі змінними модулями. У пристроях цього типу модулі відокремлені від лицьової панелі. Таке рішення дозволяє складати будь-які комбінації: UTP і FTP різних категорій - 3, 5, 6, 7.

Укомплектовані пристрої із вбудованими модулями доступні за вартістю та прості у монтажі. Але у разі поломки доводиться замінювати всю конструкцію.


Прилади зі змінним модулем виграють у тому, що їх легко обслуговувати, а гнучкий модуль у разі потреби не складе замінити відповідно до потреб системи

Головним критерієм, яким слід керуватися при виборі пристрою, є наявність додаткових портів. Наприклад, при необхідності обслуговування кількох одиниць техніки варто вибирати подвійні розетки типу RJ-45. У двомодульній моделі до одного порту RJ-45 може бути підключений комп'ютер, а до другого RJ-11 – телефон.

Трапляються також моделі, в яких обидва модулі призначені для підключення комп'ютерної техніки. Але порти різняться між собою за категорією та типом екранування. Застосування таких пристроїв дозволяє заощадити статтю витрат, комбінуючи модулі під свої потреби та категорію обладнання.

Віддавайте перевагу виробам перевірених виробників. Це є гарантією того, що продукція вироблена відповідно до загальноприйнятих норм та стандартів. Якісні пристрої легко суміщатимуться з будь-яким типом комп'ютерної техніки і спокійно витримуватимуть напругу російських мереж.

Вимоги до комплектуючих пристрою

Підключення комп'ютерної розетки неможливе без набору комплектуючих. Окремо доведеться купувати:

  1. Кабель відповідної категорії.
  2. Конектор (jack) – пристрій у вигляді восьмиконтактної вилки для підключення кабелю до порту комп'ютера.
  3. Патч-панель забезпечує можливість швидкого перемикання між активним мережевим обладнанням і робочими точками. Кількість портів пристосування залежить від кількості обладнання, що підключається, і може змінюватись в межах від 10 до 50.

Для підключення розетки RJ45 cat.5e знадобиться чотирипарний екранований кабель "вита пара", оснащений загальним фольгованим екраном типу КВПЕф-5е 4х2х0,52. У разі підключення моделі RJ45 cat.6 знадобиться також чотирипарний кабель «вита пара», але вже типу КВП-6 4х2х0,57.


Загальноприйнятим варіантом обробки в Росії вважається стандарт EIA-5688; його маркувальне позначення відображається латинською літерою «В»

Восьмижильний кабель для інтернету включає чотири виті пари. Другий по рахунку провід у кожній скрученій парі має білу ізоляцію та промаркований білою смугою.

Інформаційні кабелі діляться кілька категорій, починаючи з третьої. Чим вище категорія, тим вищий стандарт передачі.

Для передачі в 1 Гб/с застосовують двопарні кабелі, а межах 10 Гб/с – четырехпарные аналоги. Різниця між ними у ціні не велика. А тому, плануючи надалі задіяти більше провідників, краще відразу купувати чотирипарну мережу.


У разі встановлення точок підключення перевагу варто віддавати екранованим типам кабелів, які найбільш захищені від перешкод. Екрановані кабелі підходять для вирішення широкого спектру завдань: телефонія, смартфон, Ethernet.

У разі в процесі монтажу обладнання недостатньо довжини кабелю або одна з його ділянок пошкоджена, можна задіяти перехідник «гніздо-гніздо». При підключенні конектора для нарощування кабелю, щоб уникнути помилок, потрібно лише орієнтуватися на нанесені всередині коробки колірні покажчики.


Перехідник RJ45 «гніздо-гніздо» дозволяє швидко з'єднати кручені пари, оснащені роз'ємом відповідного стандарту, без шкоди втрати сигналу

Вибираючи пат-панель, орієнтуйтесь на категорію розетки. У продажу зустрічаються пристрої категорії «5», «5е» та «6».

Кінець інформаційного кабелю оснащують конектором 8P8C, що називається на професійному жаргоні як «джек». Він має прозорий корпус, крізь який видно різнокольорові дроти.

Цей елемент часто помилково називають RJ45. Але насправді RJ45 – це прийнятий стандарт, а точна назва конектора 8P8C. Сьогодні для коннекту з обладнанням застосовують загальноприйнятий з 2001 року стандарт підключення кручений пар жил TIA/EIA-568-B.

При підключенні інтернет-кабелю можна використовувати дві схеми: T568А і T568В. Але в нашій країні дроти мають в основному, застосовуючи схему «В».


Стандарт підключення «витої пари» жил TIA/EIA-568-B має на увазі послідовність жил у такому порядку: (1-2) – біло-оранжевий з помаранчевим, (3-4) – біло-зелений з синім, (5-6) біло-синій із зеленим, (7-8) – біло-коричневий із коричневим

При підключенні мереж 10BASE-T та 100BASE-Т використовують стандарт TIA/EIA-568-А. Побоюватися, що при підключенні «витої пари» випадково можна щось переплутати, не варто. Сучасні моделі роутерів розраховані на обидва варіанти. Тому вони можуть автоматично перекидати сигнал.

Правила розташування точок підключення

Якщо ви не фанат «гірлянд» переплетених дротів, варто серйозно підійти до розміщення розеток. Адже кожна маніпуляція щодо встановлення та перенесення точок підключення передбачає як мінімум косметичний ремонт у приміщенні.

Підключення стаціонарного комп'ютера вимагає залучення щонайменше п'яти розеток. Тому оптимальним рішенням стане встановлення блоку, що включає кілька точок: для модему, монітора, системного блоку.


При виборі місця під установку інформаційних розеток варто орієнтуватися насамперед не на «євростандарт» — 15 см від рівня підлоги, а кількість техніки, що підключається.

Задля справедливості слід зазначити, що допускається також підключення комп'ютерної техніки без використання розеток. Але такий спосіб монтажу надто складний у виконанні. Та й до того ж зовсім не виправдано, особливо в тих ситуаціях, коли доводиться працювати з великими мережами.

До того ж ніхто не може з упевненістю гарантувати, що в найближчому майбутньому від цієї точки підключення не буде «запитаний» ще один смарт-телевізій, комп'ютер або будь-який інший девайс.

Технологія монтажу комп'ютерних розеток

У тому, щоб підключити комп'ютерну розетку своїми руками немає нічого складного. Потрібно лише дотримуватися у діях заданої послідовності.

Вибір необхідних інструментів

Для проведення робіт необхідно підготувати:

  • перфоратор, оснащений коронкою відповідного діаметра;
  • кросувальний ніж для зняття ізоляції;
  • набір викруток;
  • тестер.

Крім основного набору інструментів, заздалегідь варто подбати про придбання обтискних кліщів. Цей інструмент коштує близько 10 доларів. А тому для разової роботи є сенс взяти його на прокат.

Підведення кабелю та монтаж підрозетника

Насамперед підводять кабель до точки монтажу. Його можна прокласти відкритим чи закритим способом. Перший спосіб передбачає прокладання кабелю в пластикових коробах, оснащених кришками, що знімаються, або розміщення за стінками плінтуса.


Розмістивши кабель накладним способом і посадивши його на DIN-рейку, можна не тільки спростити процедуру монтажу, але і полегшити процес обслуговування

Широке поширення набув і так званий модульнакладний спосіб, що передбачає закріплення кабелю на стіні за допомогою спеціальних дюбелів варіанта «швидкий монтаж».

Для реалізації другого способу роблять штроби, в порожнину яких і прокладають кабель. Для цього за допомогою перфоратора, оснащеного спеціальною коронкою, роблять круглу нішу в стіні. Діаметр коронки має збігатися з розміром коробки.


Монтажну коробку точки підключення заглиблюють у зроблений отвір у стіні і фіксують за допомогою шурупів та дюбелів

Кінець підведеного кабелю відрізають, залишаючи запас для можливості подальшого багаторазового з'єднання. Зайвий кінець потрібно акуратно укласти по колу всередині коробки, уникаючи переломів провідника.

Підключення контактів пристрою

Щоб підключити розетку, за допомогою лез кросировочного ножа знімають зовнішню захисну ізоляцію, звільняючи кінець довжиною 5-6 см. Цю процедуру слід виконувати обережно для того, щоб уникнути пошкодження ізоляції провідників.


Під знятою ізоляцією повинні з'явитися чотири різнокольорові пари провідників, скручених по двоє; у деяких кабелях передбачено також тонкий екрануючий провід

Кожну пару акуратно розрівнюють. Зачищати їх немає необхідності, оскільки пристрій платформи забезпечує надійний контакт. З корпусу розетки знімають лицьову панель, відкручуючи болтик, що фіксує його.

Деякі моделі розеток оснащені спеціальними засувками, які працюють на кшталт затискачів. У таких моделях, щоб зняти частину фурнітури та отримати доступ до внутрішнього механізму, потрібно акуратно повернути фіксатор-рукоятку, розташовану по задній грані.


Кожну жилу вкладають у проріз розетки, орієнтуючись на схему підключення з квітами під кожним номером, нанесену на верхню грань пристрою, або додається в інструкції до нього.

Усі жили по черзі відповідно до забарвлення вставляють у фіксатор. Кінець кожної жили фіксують за допомогою притискного болта. Щоб утопити кожну жилу якнайглибше, використовують зворотний бік канцелярського ножа.

Колірне кодування маркування всіх клем значно спрощує процес стикування комп'ютерної розетки та кручений пари. Не варто хвилюватися, якщо жила заходить не до кінця. При поверненні фіксатора у вихідне положення розміщені з боків виїмки проштовхнуть жили до кінця.

Коли всі провідники завели в посадкові місця, шматочки, що стирчать, акуратно обрізають.


«Серцевину» з підключеними жилами встановлюють на колишнє місце, провертаючи фіксатор-рукоятку в протилежному напрямку

Застосовуючи відкритий спосібмонтажу корпус пристрою фіксують на стіні, направляючи комп'ютерний роз'єм вниз, а вхідний отвір для кабелю вгору. При закритому способі монтажу розетку заглиблюють у гніздо, підготовлене для неї, фіксуючи за допомогою розпірок.

На завершальному етапі за допомогою тестера перевіряють правильність підключення. Якщо тестера під рукою немає, можна в підключену, але ще не встановлену в підрозетник «серцевину» просто встромити кінець кабелю, що йде до комп'ютера.

Переконавшись у правильності підключення, залишається лише прикрутити лицьову панель.

Для підключення конектора з кінця кабелю знімають ізоляцію. Кожну пару розкручують і вирівнюють, спрямовуючи у різні боки. Якщо передбачений тональний провід, що екранує, його на час також відгинають убік.

При викладанні пар певної послідовності орієнтуються на описану вище схему «В».


Щільно укладені в один ряд дроти вирівнюють і обрізають, залишаючи довжину в 10-12 мм так, щоб ізоляція кручений пари починалася вище засувки

Виті пари з відрізаними кінцями проводів заводять у порожнину конектора. Роз'єм при цьому повинен розташовуватись клямкою вниз. Кожен провідник укладають на окрему доріжку, намагаючись проштовхнути його до упору.

Конектор з укладеними в нього проводами вставляють у кліщі. Щоб закласти роз'єм, потрібно плавно звести ручки кліщів разом.


Виступи, що є в посадкових гніздах кліщів, при натисканні підсунуть провідники до мікроніжів, а ті вже проріжуть захисну оболонку і забезпечать надійний контакт

В ідеалі, якщо корпус роз'єму «сідає» в гніздо нормально, ніяких зусиль докладати не потрібно. У разі необхідності перезакладання кабелю потрібно лише знову відрізати кінець і виконати ті ж дії, але вже з іншим «джеком».

Технологія встановлення подвійної розетки є аналогічною. Єдине – від роутера доведеться підвести два кабелі, оскільки паралельне з'єднаннядля мережного устаткування не застосовують.

Відео: тонкощі грамотного монтажу

Приклад монтажу розетки Viko RJ45:

Як правильно виконати обтиск проводів:

Знаючи, як підключати інтернет-розетку, ви завжди можете модернізувати домашню мережу власними силами. Головне – дотримуватись схеми і не заплутуватися у колірному позначенні проводів.


Розетка - це спеціальний роз'єм у стіні для швидкого підключення та відключення електроприладів. У статті розберемося у тому, які бувають види розеток, і розглянемо їх технічні особливості.


Типи роз'ємів

Пристрої з напругою 220 В поділяються на чотири різновиди:

  1. Фурнітуру, виготовлену за радянськими стандартами. Такі гнізда все ще у ходу, але поступово замінюються на євророзетки. Основний недолік радянських стандартів – недостатній контакт, причина якого у розбовтаній посадці вилки.
  2. Євростандарт. Фурнітура, виготовлена ​​за європейськими стандартами, практично позбавлена ​​недоліків. Єдиним мінусом таких гнізд є їхня жорстка посадка, через що вилку потрібно виймати із зусиллям. Відмінна риса євророзеток - глибока посадкова ділянка та круглі отвори під вилку.
  3. Американський стандарт Пристрій відрізняється від європейського зразка, перш за все, формою отворів під вилку - прямокутна замість круглої. Також варто відзначити слабший (порівняно з європейськими виробами) контакт американських розеток з вилками.
  4. Універсальний стандарт Цей виріб надає можливість підключення до нього як американського, так і європейського виделки. Найчастіше універсальну фурнітуру можна побачити на імпортній техніці.

Насправді різновидів розеток ще більше. Нижче представлено короткий описнайпоширеніших видів цієї електрофурнітури.



Види електричних розеток

Умовні позначення:

  1. A – один з американських варіантів. Також такі гнізда поширені у Японії. Характерна особливість – відсутність заземлюючого контакту.
  2. В - ще один американський варіант, але із заземленням.
  3. C – євростандарт. Застосовується як у європейських країнах, і в Азії. На розетках цього типу, крім C6, відсутня заземлення.
  4. D – британський стандарт.
  5. E – французький тип фурнітури.
  6. F – євророзетка із заземленням.
  7. G – ще один британський варіант.
  8. H - ізраїльський різновид фурнітури.
  9. J – австралійський тип виконання.
  10. K – датський варіант.
  11. L – італійське виконання фурнітури.

У разі колишнього СРСР найбільш підходящий тип розетки - європейський. Під таку фурнітуру пристосована вся побутова техніка, що продається у цьому регіоні світу.

Заземлені та незаземлені пристрої

Без заземлення високопотужні електричні прилади можуть бути небезпечними для людей. Причому заземлюючий контакт може бути або бути відсутнім не тільки в електроприладі, а й у будівлі в цілому. Справа в тому, що далеко не в кожній будові є третій (заземлюючий) провід. Однак тут важливо уточнити: якщо заземлюючий провід у будинку присутній, у заземлюючих розетках немає потреби.


Розетки без заземлення використовуються лише забезпечення споживачів електрикою малої потужності. Майже всі моделі побутової технікиз потужністю понад 300 Вт виробляються з розрахунком на підключення до заземлювального контуру. Виделки цих приладів можна підключати і до розеток без заземлення, проте про безпеку в цьому випадку говорити не доводиться.

Таким чином, заземлення необхідно, і якщо до монтажу розеток проводилася заміна електропроводки, необхідно вибрати фурнітуру, в якій є третій контакт.

Вбудовувані та накладні розетки

Існує стійка думка, що вбудовувані розетки використовуються у разі, якщо проводка прихована, а накладні застосовуються, коли проводка зовнішня. Частково це правильно, але це правило працює не завжди. Нижче розглянемо особливості розташування розеток докладніше.


Особливістю фурнітури, що вбудовується, є те, що її внутрішня частина прихована від очей, так як встановлена ​​в стіні. Використовувати такі гнізда можна як при зовнішній, так і прихованій проводці. При цьому необхідно встановити прихований підрозетник. Також випускаються висувні розетки - їх класифікують як вбудовані. Висувна фурнітура найчастіше використовується для вбудовування у стільниці.

Для накладної фурнітури характерна простота монтажу: немає необхідності робити отвір у стіні і встановлювати підрозетник. Монтаж накладної фурнітури можливий прямо на стіну. Однак до установки потрібно просвердлити у стіні пару отворів для дюбелів із пробкою. Мінус накладної фурнітури в тому, що вона чітко виступає зі стіни, що далеко не завжди естетично. При цьому потрібно розуміти, що висувні розетки здебільшого взаємозамінні із вбудовуваними.

Додаткові можливості розеток

Фурнітура для підключення вилки здається простим пристроєм, до якого важко вигадати якісь нові функції. Але при цьому існують моделі розеток, завдання яких - надати споживачеві додатковий функціонал.

Як приклади виділимо такі види розеток:



Крім розеток, про які розказано вище, існують й інші види розеток. Наприклад, випускається фурнітура, спеціально призначена для підключення комп'ютерної техніки, телефонів та телевізорів. Деякі пристрої можуть забезпечувати роботу лише одного споживача, інші (трійники) - відразу кількох.

Вуличні розетки за ступенем захисту

Садові розетки, які згадувалися вище, мають різні ступенізахисту від впливу вологи:

  1. Модель IP44 призначена для захисту хіба що від бризок води. Прилад оснащується захисною панеллю, яка прикриває контакти під час використання. Цей пристрій рекомендується встановлювати на достатній висоті від рівня землі, щоб уникнути надмірного контакту з бризками, що відскакують від горизонтальної поверхні.
  2. Модель IP55 захищена більш ґрунтовно і може використовуватися для монтажу на стовпах, парканах, зовнішній стороні альтанки тощо. Клас захисту дозволяє захистити гніздо від впливу водних струменів. Однак і ці садові розетки не рекомендується розташовувати занадто низько: вони повинні встановлюватися вище за рівень снігу. Тривале перебування у воді призводить до виходу з експлуатації моделі IP55.
  3. Модель IP66 має найвищий ступінь захищеності від вологи. Такі пристрої можна використовувати в автомийках або інших об'єктах, що зазнають потужного впливу вологи. Для приватного будинку цей клас захисту, мабуть, є надмірним. До того ж, потрібно мати на увазі, що і вартість такої фурнітури висока.

Існують такі види підрозетників:



Також є класифікація підрозетників залежно від розмірів настановних коробок. Найпопулярніший у споживачів тип підрозетників утоплюється у глибину стіни на 40 міліметрів. Внутрішній діаметр пристрою – 60 міліметрів. Максимальний внутрішній діаметр – 70 міліметрів.

Спеціалізовані розетки

Такі типи розеток рідко використовують у побутових цілях. Проте іноді й такі випадки бувають.

Отже, можна виділити два види спеціалізованої розеткової фурнітури:

  1. Пристрої для великих споживачів та тривалої роботи. У приватному будинку такі прилади можуть стати в нагоді для електродуховок та варильних панелей. Основна різниця між такою фурнітурою та розетками, що використовуються в побутових цілях, - рівень потужності та обов'язковість заземлюючого контакту. Такі пристрої використовуються не так часто, оскільки споживачі віддають перевагу стаціонарним підключенням - без роз'єму, де як захисний захід застосовується вимикач-автомат.
  2. Фурнітура, що монтується в щиток на рейку. Її призначення в тому, щоб приєднувати до системи споживачів, що знаходяться неподалік електрощита. Також подібні розетки добре справляються із забезпеченням функціонування високопотужних. електричних приладів. Наприклад, розетка на рейці - хороше рішенняякщо потрібно підключити трансформаторне зварювальне обладнання. І тут за проводку можна бути спокійним: вона не згорить.

Маркування розеток

Слід зазначити: основний показник, за яким відрізняються розетки, незалежно від їхньої потужності та наявності додаткових функцій, - Це показник сили струму. Кожен пристрій орієнтовано певний рівень сили струму, і це показник критичний для нормального функціонування системи. Якщо підключити слабкий пристрій до надто потужного споживача, гніздо почне плавитись, виникне коротке замиканняі, у гіршому випадку, пожежа.

Якщо ви побачите пристрій, на ньому можна побачити літеру «А», а також одну або кілька цифр. Літера «А» означає ампери, а цифри вказують на показник сили струму. Більша частинагнізд призначена для сили струму 16 ампер. При цьому бувають і винятки - як у меншу, так і більшу сторону.

При виборі розетки доведеться враховувати низку факторів: технічні характеристикиспоживачів, умови експлуатації, безпеку використання, естетичну привабливість. Перед покупкою рекомендується проконсультуватися зі спеціалістом, який допоможе зробити вибір з урахуванням всього комплексу обставин.

Електрична вилка – це штепсельний виріб, призначений для оперативного підключення та відключення електротехнічних приладів до мережі живлення.

Будь-який електроприлад підключається до електричної мережічерез розетку за допомогою шнура із мережевою вилкою на кінці. Іноді вилки виходять з ладу, і потрібна їхня заміна. Міжнародного стандарту на виделки не існує, буває, привозять електроприлади з інших країн із вилками, які неможливо вставити в розетки, встановлені у квартирі. Доводиться такі вилки обрізати і встановлювати на шнур відповідні. Це не складна, але відповідальна робота, тому що від правильності виконання залежить надійність роботи електроприладу в цілому.

Види електричних виделок

В даний час у Росії всі електроприлади випускаються зі шнурами з нерозбірними вилками двох видів типу З ГОСТ 7396.1-89. На корпусі кожної вилки зазвичай нанесено маркування, в якому вказані її технічні характеристики - величина максимально допустимого струму і допустима напруга мережі живлення. Це не означає, що цей електроприлад споживає струмтакої сили, а лише говорить про те, що вилка розрахована на передачу струму до такої величини.

C5(Аналог європейських електричних виделок CEE 7/16) - з круглими штирями діаметром 4 мм, що сходяться трохи до вільних кінців, штирі ізольовані на довжину 10мм від корпусу і вилка С5 розрахована на струм навантаження до 6 А (1300 Вт), без заземлювального контакту.

C6(Аналог європейських виделок CEE 7/17) - з круглими штирями діаметром 4,8 мм, бувають із заземлюючим або без заземлювального контакту, вилка розрахована на струм навантаження до 10 А (2200 Вт).

В експлуатації ще багато приладів, зі шнурами, оснащеними розбірними вилками типу C1-bз круглими штирями діаметром 4 мм та розрахованими на струм навантаження до 6 А (1300 Вт), без заземлюючого контакту.

Влаштування електричних виделок

Влаштування нерозбірної електричної вилки

Конструкція нерозбірних електричних вилок будь-яких типів однакова. Штирі встановлені на відстані 19 мм у пластмасову планку та в них запресовані провідники. На планці є два виступи, які служать для обведення дроту. Обвід необхідний для уникнення обриву шнура вилки у разі докладання до нього значної сили. Наприклад, вилучення вилки з електричної розеткиза провід, що не допускається.

Штирі та провід заливаються розплавленою пластмасою. Таким чином формується герметичний водонепроникний корпус виделки з надійно зафіксованим у ньому мережним шнуром.

Пристрій розбірної електричної вилки

Нещодавно для підключення електроприладів до електричної мережі застосовувалися лише розбірні вилки. Та й зараз ще в експлуатації перебуває велика їх кількість. Без розбірної вилки не обійтися, якщо потрібно замінити литу, що вийшла з ладу. Розбірна вилка тим хороша, що дозволяє використовувати її багаторазово. Її легко можна зняти з непотрібного електроприладу та встановити при ремонті на інший шнур.

Влаштування розбірної електричної вилки С1-b

Перед Вами розібрана на складові вилка виду C1-b, розрахована для підключення до електричної мережі електроприладів потужністю до 1200 Вт.



Вона складається з двох половинок корпусу, двох латунних штирів, притискної планки шнура та кріпильних елементів.

Пристрій розбірної електричної вилки C6

Розглянемо пристрій розбірної вилки із заземлюючим контактом виду С6, розраховану на підключення електроприладів потужністю до 2200 Вт. На латунні штирі вилки напресовані контактні майданчики з різьбленням для прикручування дротів. Самі штирі закріплені в основі вилки.

У корпусі є контакт заземлення у вигляді смуги з латуні з різьбленням для закріплення заземлюючого провідника. Є планка для фіксації дроту із пластиковою прокладкою.

Несправності електричних виделок

Виделки влаштовані просто і при правильному приєднанні шнура та дотриманні правил їх експлуатації безвідмовно виконують покладену на них функцію до кінця терміну використання електроприладу. Але все ж таки відмови трапляються.

Несправності литих електричних виделок

Необхідність заміни литих виделок може виникнути у таких випадках. Не якісний обжим провідника в штирі на заводі виробника, перетирання шнура у місці виходу з корпусу вилки та через несправність розетки. Найчастіше шнур перетирається у електроприладів з вилками C5, які при експлуатації інтенсивно переміщують, це фен, міксер, паяльник та багато інших.

При уважному огляді іноді вдається візуально виявити місце пошкодження різкого вигину шнура при його перегині або спучуванні ізоляції. Якщо оглядом не вдалося виявити дефект, потрібно продзвонити дроти тестером. Для цього потрібно дістатися до протилежних кінців дроту, що не завжди можливо. Можна скористатися тонкою швейною голкою, проткнути нею ізоляцію в місці проходження спочатку одного провідника і подзвонити ланцюг штир - голка. Якщо провід цілий, продзвонити другий провідник. Для виключення випадкового контакту дроту в місці обриву під час продзвонювання, можна провід і вилку злегка посмикати в протилежні сторони.

Перевірити цілісність дроту можна і індикатором фази. Увага! Працювати потрібно дуже акуратно, щоб не отримати удару струмом. Дотик до встромленої голки рукою при вставленій вилці в розетку смертельно небезпечно! Потрібно проткнути ізоляцію, вставити вилку в розетку таким чином, щоб на проводі, що перевірявся, була фаза. Доторкнуться індикатором фази до голки, якщо світіння в індикаторі немає, провід у кручі. Також перевіряється другий провідник. Вставлення та виймання голки виконується при вийнятій вилці з розетки.

У разі цілісності проводів несправність потрібно шукати в іншому місці. Так як голка тонка, то після її вилучення отвір затягнеться, ізолювати місце проколу не потрібно.



Фотографії я робив під час ремонту фена, що відмовив. Як з'ясувалося, перетерся один із провідників усередині виделки, у гнучкому її місці. Довелося шнур в місці виходу з вилки обрізати і під'єднати дроти до нової розбірної вилки нижче описаним способом.

Ще вилка може вийти з ладу через поганий контакт у розетців яку вона була вставлена. Якщо штир погано стикається з контактами в розетці, виділяється багато тепла, штир розігрівається і оплавляє або навіть обвугливает корпус вилки в місці зіткнення з нею. В результаті штир почне гойдатися, що не припустимо. Виделку доводиться замінювати.

Для перевірки надійності контакту штирів вилки з розеткою потрібно після закінчення роботи електроприладу вийняти вилку з розетки і відразу помацати рукою штирі. Якщо злегка теплі, то це нормально, а якщо дуже гарячі, то потрібно відремонтувати або замінити розетку.

Несправності розбірних електричних виделок

Розбірним вилкам притаманні такі ж несправності, як і нерозбірним, але на додаток розбірні вилки часто відмовляють через погані контакти між провідниками шнура зі штирями. Причина – порушення щільності прилягання дротів до штирей через відсутність пружинної шайби. Згодом, від перепадів температур, утворюється зазор, контакт порушується та виділяється теплова енергія. Пружинна шайба вибирає цей зазор, що забезпечує довготривалу надійну роботу вилки.

При поганих контактах у вилці її штирі сильно розігріваються та оплавляють корпус аж до обвуглювання. Вилку з обвугленим корпусом використовувати неприпустимо і необхідно замінити її. Якщо корпус не пошкоджений, слід розібрати вилку, зачистити провід і місце його контакту до штиря наждачним папером до блиску. Якщо провід обгорів сильно, треба відрізати зіпсовану частину на довжину ламкості ізоляції і приєднати за нижче рекомендованою технологією. Потрібно також замінити гвинти і шайби. Як правило, вони сильно окислюються, а зняти з них окалину неможливо.

Як поміняти електричну вилку на дроті

Якщо виникла необхідність заміни вилки на дроті, то спочатку потрібно визначитися з її типом, виходячи із споживаної потужності електроприладу та необхідності його заземлення. Щоб не замислюватися, краще замінити несправну електричну вилку, вилкою такого ж типу.

Як поміняти електричну вилку на C1-b

Якщо виникла потреба замінити вилку на шнурі, починати потрібно з підготовки кінців проводів до підключення. Для цього потрібно обрізати шнур з відривом 3-5 см від вилки. Якщо вилка через поганий контакт в ній сильно нагрівалася, то зазвичай ізоляція дроту в помсті виходу з вилки стає жорсткою і цю частину дроту потрібно видалити. Далі з дротів знімається ізоляціяна довжину близько 20 мм та на його кінцях формуються кільця. У кільця вставляються гвинти, куди попередньо надягнуті спочатку пружинні (гровери), та був плоскі шайби. Гроверпотрібний обов'язково.

Потім гвинт закручується у штир до упору. Так само провід приєднується і до другого штиря. Штирі встановлюються у корпусі виступами у спеціальні круглі поглиблення. Далі на провід накладається планка та притискається двома гвинтами до корпусу. Якщо ізоляція дроту тонка, то для запобігання його перетирання в місці виходу з виделки, бажано на ізоляцію надягти гумову або поліхлорвінілову трубку.



Залишилося з'єднати половинки корпусу та стягнути їх гвинтом із гайкою. Якщо половинки не повністю стикаються, значить, заважають дроти, що проходять поряд із гвинтом, що стягує, потрібно їх відсунути. Для цього потрібно відкрутити трохи гвинти біля кілець, повернути провід та затягнути гвинти назад. Якщо цього не зробити, то при затягуванні можна поламати вилку. Якщо Ви під'єднуєте до двополюсної вилки шнур, в якому три дроти, то провідник жовто-зеленогокольори (заземлюючий) зачищати від ізоляції і куди або приєднувати не потрібно.

Як поміняти електричну вилку на C6

Підготовкакінців дротів для приєднання до вилки C6 шнура виконується так само як і для вилки C1-b. Технологія збирання теж аналогічна. Головне, якщо немає комплекту вилки гороверів, обов'язково знайдіть і встановити ці пружинні шайби. Для під'єднання шнура до вилки в кінці проводів, попередньо сформовані в кільця, потрібно вставити гвинти з шайбами ​​і з зусиллям прикрутити до контактних майданчиків вилки. Зверніть увагу,жовто-зелений провід допускається приєднати лише до заземлюючого контакту. Він зазвичай знаходиться посередині між контактними майданчиками штирів.



Якщо шнур двопровідний і в ньому немає жовто-зеленогодроти, то контакт заземлення у вилці залишається вільним.

Як замінити несправну електричну вилку С5 або С6
за допомогою нарощування дроту

На практиці можна зіткнутися із ситуацією, коли мережева вилка відмовила, електроприлад терміново потрібен, а розбірної вилки для заміни під рукою немає. До магазину добиратися далеко, та й не в кожному селі є магазин електротоварів. Але навіть із такої, здавалося безвихідної ситуації, є простий вихід.

Практично в будь-якому господарстві є якийсь несправний електроприлад, наприклад, електричний чайник. Від нього можна взяти вилку для ремонту та замінити несправну за наведеною нижче інструкцією.



На фотографії зображено стару підставку для електрочайника, Від якої відходить провід з литою вилкою С6 на кінці. Довжина мережного дроту у електрочайників зазвичай невелика, але, якщо довжина дроту електроприладу, що має замінити вилку була недостатньою, можна скористатися нагодою і провід зробити довше. У цьому випадку провід від підставки електрочайника потрібно відкусити, залишить його максимальну довжину. Іноді в нижній частині підставки частина дроту навита на котушку. Тому його довжина може бути більшою, ніж очевидно. Якщо нарощувати провід електроприладу не потрібно, достатньо залишити близько 15 сантиметрів шнура.



Далі потрібно акуратно, щоб не пошкодити ізоляцію дротів, розрізати вздовж оболонку шнурів на довжину близько 10 см і витягнути дроти з оболонки. Увага, оболонку не потрібно відрізати. Зазвичай у стандартному кабелітри дроти різних кольорів. Коричневий(фаза), світло синій(нуль) та жовто-зелений(Заземлюючий провідник).



На наступному кроці необхідно підігнати довжину провідників таким чином, щоб місця майбутніх скручування проводів були зрушені відносно один одного на пару сантиметрів. При підганянні довжин проводів потрібно врахувати, що з'єднуватися між собою обов'язково повинні однокольорові проводи.



Далі знімається ізоляціяіз жил проводів на довжину близько 15 мм. Якщо в одному кабелі немає жовто-зеленийпровід, то з наявного ізоляцію знімати годі було, оскільки його нікуди приєднувати не можна. Він має залишитися вільним.



На наступному етапі зачищені від ізоляції мідні жили проводів. з'єднуютьсяодин з одним методом скручування. Для хорошого контакту достатньо трьох витків обвивання.



Для надійного довготривалого контакту з'єднання проводів їх необхідно пропаяти припоємза допомогою паяльника. Для видалення можливих гострих виступів припою та кінців зволікань місце паяння необхідно обробити наждачним папером. Якщо не пропаяти скручування, то при великій потужності електроприладу контакт з часом може порушитись.

Обійтися можна і без паяння, якщо перед скручуванням на дроти надіти відрізки тонкостінної мідної або латунної трубки з внутрішнім діаметром трохи більше діаметра ізоляції дроту. Після скручування проводів зрушити трубки на місце з'єднання і сплюснути їх у кількох місцях бокорізами.



Далі з'єднані дроти заправляються в раніше розрізану оболонку одного кабелю. Ізолювати з'єднання немає необхідності, оскільки завдяки зсуву скруток оголені ділянки дротів не мають змоги доторкнутися.



Далі з'єднані дроти заправляються в раніше розрізану оболонку одного кабелю. Ізолювати з'єднання немає необхідності, оскільки завдяки зсуву скруток оголені ділянки дротів не мають змоги доторкнутися. Якщо відстань між скрутками вийшла менше 10 мм, тоді їх потрібно покрити ізоляційною стрічкою.



Тепер залишилося лише покрити місце з'єднання кабелю одним шаром ізолюючої стрічки, і роботу буде закінчено.



Як бачите, на шнурі електроприладу методом нарощування проводів встановлена ​​справна вилка, і тепер тепер можна підключити електроприлад до електромережі для подальшої експлуатації.

Кабелі, що зрощуються, були взяті білого і чорного кольорів спеціально, для наочності. Якщо підібрати колір вилки та ізолюючої стрічки ПВХ в тон кабелю електроприладу, місце з'єднання буде практично непомітним.

Яка вилка краща, розбірна чи лита?

Виникає резонне питання, а яка вилка краща? Безумовно, лита.Головна її перевага - відсутність низько надійних роз'ємних механічних контактів струмопідвідного дроту зі штирями вилки. Провідники з'єднуються одним із наступних способів: приварюються точковим зварюванням, припаюються припоєм або обжимаються. На додаток вилка герметична, що підвищує безпеку її експлуатації.

Єдиний недолік, це неможливість повторного монтажу. Якщо провід перетреться в місці входу у вилку, а таке часто трапляється у електроприладів, які під час роботи доводиться постійно переміщати, наприклад електричний фен, то доведеться обрізати і викидати вилку, а на її місце монтувати розбірну. Можна замінити і весь шнур новим з литою вилкою, але тоді доведеться розкривати електроприлад, що не завжди можливо.

Адаптація нестандартних виделок

Іноді із зарубіжних країн привозять електроприлади, оснащені вилками, які неможливо вставити в розетку, хоча за еклектичними характеристиками виріб можна підключати до існуючої електромережі. Якщо електропроводка із заземлюючим провідником, то виходом із положення є підключенням вилки через перехідник - адаптер, але його ще потрібно знайти, або обрізання нестандартної вилки та заміна її розбірної С6. Якщо земляного дроту в розетці немає або прилад не вимагає забезпечення першого класу захисту, можна самостійно доопрацювати вилку.

Особливо актуальним є питання доопрацювання адаптерів для підключення стільникових телефонів, оргтехніки, ноутбуків, так як штирі виходять безпосередньо з корпусу адаптера, і розбірною вилкою замінити їх неможливо.

Адаптація електричної вилки IEC 60906-1

Мені трапилася поляризована вилка стандарту SEV 1011 або IEC 60906-1, точно не скажу, оскільки вони практично однакові. Відстань між штирями вилки становила 19 мм, діаметр штирів 4 мм, як у виделок С5. Але на відміну С5 був додатковий штир заземлення, який дозволяв вставити вилку в розетку.

Затиснув вилку в лещата і акуратно, щоб не пошкодити потрібні штирі, ножівкою по металу спилив штир, що заважає.

Без заземлювального штиря вилка стала легко вставлятися в будь-яку електричну розетку

Адаптація англійської електричної вилки BS 1363

При створенні домашньої комп'ютерної мережідовелося доопрацьовувати вилку Huba. Хаб дістався мені випадково і валявся без діла, тому що його неможливо було підключити до мережі 220 В через нестандартну англійську вилки BS 1363.

Як видно на фотографії, штирів у вилці BS 1363 адаптера хаба три і вони мають плоску форму. Два штирі, розташовані на одній горизонтальній лінії призначені для подачі напруги живлення, а третій, вертикальний, призначений для заземлення і правильного включення вилки.



При вимірі штангенциркулемширина штиря дорівнювала 6,5 мм. Відстань між внутрішніми площинами штирів – 16 мм, що відповідає відстані між штирями вилки С5 аналогу європейської вилки CEE 7/16. Таким чином, якщо зменшити ширину плоских штирів вилки BS 1363 із зовнішнього боку на 2,5 мм, вона цілком увійде в будь-яку розетку, призначену для виделок С5 або С6. Залишилося діло за малим, видалити третій штир і зайвий метал зі штирів.



Вертикальний штир, він виявився повністю пластмасовий, був затиснутий у лещатах, і спиляний за допомогою ножівки по металу. Горизонтальні штирі по черзі теж були затиснуті в лещатах і спиляні за допомогою напилка до ширини 4 мм.

На фотографії видно місце, де був вертикальний штир та підігнаний по ширині лівий. Ті, що утворилися на штирі після обпилювання гострі кутинеобхідно затупити за допомогою дрібного наждакового паперу.



Після видалення зайвого штиря і зменшення ширини штирів, що залишилися, англійська вилка BS 1363 стала адаптованою для підключення до розеток, призначених для підключення виделок С5. Тому легко вдалося підключити Хаб до живильної електричної мережі.