Kā uzstādīt metāla durvis. Metāla ieejas durvju uzstādīšana

Lasīšanas laiks ≈ 3 minūtes

Nav noslēpums, ka ieejas durvju uzstādīšana ar savām rokām ir ne tikai sarežģīts, bet arī darbietilpīgs process, kas prasa ne tikai personisku līdzdalību, bet arī pietiekami fiziski spēcīga palīga klātbūtni, jo uzstādīt nebūs viegli vairāku kilogramu tērauda durvis vien.

Veco dzelzs durvju demontāža

Atrodot palīgu un izpētījis, kā ar savām rokām tiek uzstādītas ārdurvis, vismaz teorētiski varat pāriet uz pirmo posmu, kas sastāv vai nu no veco dzelzs durvju demontāžas, ja plānojat tās nomainīt, vai arī ailes izmēra maksimālā pielāgošana iegādāto durvju izmēriem, ja aprīkota ieeja jaunā dzīvoklī vai mājā. Pirmajā gadījumā vispirms durvis tiek atdalītas no kastes, kā zemāk esošajā videoklipā (ar noņemamām eņģēm tas tiek darīts ar lauzni, iepriekš to atverot par 90 grādiem, ar viengabalainām tiek izmantots skrūvgriezis), un tad pati kaste tiek izjaukta. Ja tas ir metāls, iespējams, ka tā griešanai būs jāizmanto “dzirnaviņas”. Otrajā gadījumā ar ķieģeļu, plēnes bloku vai gāzbetona palīdzību atvere tiek samazināta līdz kastes izmēram kopā ar durvīm, atstājot tehnoloģiskas spraugas to izlīdzināšanai.

Soli pa solim instrukcijas priekšējo durvju uzstādīšanai

Pēc tam viņi pāriet pie ieejas metāla durvju faktiskās uzstādīšanas. Tas tiek ievietots atverē, un, kamēr viens no strādniekiem to notur, izmantojot līmeni, vēlamajā pozīcijā, otrs iezīmē vietas enkura skrūvēm - tās veic durvju uzticamības un izturības garantēšanas funkciju.

Ieejas durvju uzstādīšanas fotoattēls parāda, kā enkuri tiek ievietoti urbtajos caurumos (dažreiz tos sagatavo ražotājs), un tie tiek fiksēti vispirms no eņģu sāniem un pēc tam no pretējās puses. Nav nejaušība, ka šī procesa daļa tiek uzskatīta par visgrūtāko un laikietilpīgāko. Izmantojot līmeni, vēlreiz pārbaudiet izstrādājuma pareizo orientāciju ģeometriskās plaknēs.

Ar rakstam pievienotā video palīdzību ieejas durvju uzstādīšana neapšaubāmi ir vieglāk veicama. Tātad, jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, kā fotoattēlā ar poliuretāna hermētiķa (montāžas putu) palīdzību tiek kvalitatīvi noslēgta telpa starp atvērumu un durvju rāmi. Lai izvairītos no durvju rāmja deformācijas putuplasta sacietēšanas laikā, blīvējumu veic ar aizvērtām durvīm. Zemāk esošo telpu labāk aizvērt nevis ar putām, bet ar cementa javu, jo, pateicoties pastāvīgajām slodzēm no ienākošo kājām, tā pāris mēnešu laikā pilnībā sabruks. Pēc aizzīmogošanas ir vērts atstāt durvis aizvērtas 5-6 stundas, tām nepieskaroties.

Pēc tam jūs varat pāriet uz ļoti svarīgu posmu - pielāgošanu. Uzstādot tērauda ieejas durvis ar savām rokām, ir obligāti jāparedz šī svarīgā procedūra, jo audekla izkropļojumi, pat nelieli, attiecībā pret durvju rāmi negatīvi ietekmēs visu bloķēšanas mehānismu darbību, kas nozīmē, ka noved pie priekšlaicīgas produkta atteices. Regulēšana tiek veikta, izmantojot skrūves, kas atrodas trīsstūrī uz katras durvju eņģes. Atskrūvējot skrūves un pievelkot tās, tās sasniedz normālā diapazonā esošo atstarpes. Pirmkārt, tiek noregulēta sprauga eņģes pusē.

Pareizi uzstādītas un noregulētas durvis ietaupīs to īpašnieku no priekšlaicīgas to remonta vai pat nomaiņas grūtībām un ar to saistītajām izmaksām.

Jebkuras mājas drošība un neieņemamība ir atkarīga no daudziem faktoriem, un stingru un uzticamu ārdurvju klātbūtne ir viens no galvenajiem. Starp dažādajiem durvju veidiem visizturīgākās ir metāla durvis, kas izceļas arī ar lielo svaru un augsto cenu. Pati durvju uzstādīšana ir diezgan sarežģīts jautājums, ar kuru nevar tikt galā vienatnē, tāpēc pirms dzelzs durvju uzstādīšanas aiciniet palīgā divus vai trīs partnerus šajā jautājumā.

Sagatavošanas darbi

Pirms dzelzs durvju pareizas uzstādīšanas ir jāveic vairāki sagatavošanas darbi. Proti: veikt durvju ailes mērījumus, pasūtīt individuālu durvju ražošanu vai iegādāties gatavas durvis pēc veiktajiem mērījumiem, kā arī demontēt vecās ārdurvis, ja tās bija iepriekš uzstādītas.

Durvju ailas izmēri un durvju izvēle

Šis darba posms ir vienkāršākais un vienkāršākais. Lai izmērītu durvju aili, jums būs nepieciešama mērlente un piezīmju grāmatiņa, kurā ievadīsim durvju izmērus. Pirmkārt, mēs izmērām augstumu no gatavās grīdas līdz augšējais punkts durvju aile, pēc tam izmēriet platumu no sienas līdz sienai durvju ailes iekšpusē. Tagad mēs izmērām durvju ailes dziļumu, kas ir vienāds ar sienas biezumu. Pamatojoties uz šiem datiem, jums būs jāizvēlas piemērotas durvis.

Ievērojiet dažus ļoti svarīgi punkti. Pirmkārt, izvēloties jaunas ieejas durvis, jāņem vērā, ka atstatumam starp durvju aili un rāmi jābūt 25 - 35 mm, līdz ar to iegūtie izmēri būs nedaudz jāsamazina. Otrkārt, ja vecās durvis joprojām ir uzstādītas, jums būs jāizjauc apdare un rūpīgi jāpārbauda durvju aile. Iespējams, ka atvēruma ģeometrija ir salauzta. Šajā gadījumā jums būs atkārtoti jāmēra un jāizvēlas mazākā augstuma un platuma vērtība. Treškārt, durvju ailas un durvis ir standartizētas, tāpēc, pērkot jaunas durvis, varat droši nosaukt savus izmērus, un jums tiks piedāvāts jau gatavs durvju bloks. Bet, ja nolemjat izgatavot durvis pēc pasūtījuma, tad sniedziet iespēju profesionālam mērītājam veikt visus mērījumus, tas palīdzēs izvairīties no daudzām kļūdām un nevajadzīgiem atkritumiem.

Pēc visu izmēru noņemšanas varat iegādāties jaunas dzelzs durvis vai gaidīt, kad tās tiks izgatavotas pēc pasūtījuma. Tas viss ir atkarīgs no vēlmēm un vēlmēm. Vienīgais, kas jāņem vērā, ir jābūt uzmanīgiem, pērkot veikalā. Mūsdienās tirgū ir daudz Ķīnā ražotu dzelzs durvju, kuras mūsu pārdevēji pozicionē kā bruņu ieejas durvis. Bet šādas durvis var viegli atvērt ar parastu konservu nazi. Cik viegli to var izdarīt, ir parādīts videoklipā:

Veco durvju demontāža

Pēc jaunu ārdurvju iegādes un piegādes varat sākt demontēt vecās. Tam būs nepieciešams lauznis un dzirnaviņas.

Vispirms noņemam veco durvju vērtni. Lai to izdarītu, ir pilnībā jāatver durvju vērtne un, paceļot to ar lauzni, jānoņem no eņģēm. Ja audekls karājas uz viengabala eņģēm, tad vienkārši noskrūvējiet tās no kastes. Pēc tam mēs noņemam veco apdari un piekļūstam durvju ailei un durvju rāmja nostiprināšanai. Tagad jūs varat sākt paša durvju rāmja demontāžu, kas, salīdzinot ar durvju vērtnes noņemšanu, būs daudz grūtāk.

Svarīgs! Durvju rāmja demontāžai ir divi galvenie punkti. Pirmkārt, kastes statņus var nostiprināt pie durvīm ar naglām, enkuriem, skrūvēm, skrūvēm un daudz ko citu. Un pirms demontāžas tie ir jānoņem. Otrkārt, ja durvis ir dzelzs, tad kārbu var piemetināt pie metāla stieņiem vai plāksnēm, kas iestrādātas durvju ailē. Un, lai tos atvienotu, jums ir jāizmanto dzirnaviņas.

Tikuši galā ar stiprinājumu, paņemam rokās lauzni, iedarbinām to starp durvju aili un kasti, pēc tam, izmantojot lauzni kā sviru, noplēšam veco kasti no tās vietas. Ja kaste ir dzelzs, tās sagraušanai un pārvietošanai var būt nepieciešami divi lauzņi un partnera palīdzība. Ja durvju rāmis ir izgatavots no koka, tad viss ir nedaudz vienkāršāk. Ir iespējams, vienkārši pieliekot pūles, daļu kastes izplēst. Un jūs varat vīlēt kastes statīvus vairākās vietās un pēc tam tos demontēt ar minimālu piepūli.

Tagad, kad atvērums ir pilnībā atbrīvots no durvju rāmja, ņemam rokās āmuru un nojaucam uz āru izvirzītās vecā ģipša, javas, špakteles vai krāsas kaudzes. Ir nepieciešams, lai durvju aile būtu atbrīvota no visa, kas var traucēt uzstādīšanu jauna kaste vietā.

Priekšējo durvju uzstādīšana

Tagad, kad vecās durvis ir demontētas un durvju aile ir atbrīvota no visa liekā, varat ķerties pie jaunu dzelzs durvju uzstādīšanas. Bet pirms ieejas dzelzs durvju uzstādīšanas vietā, jums būs jāizlemj par stiprinājuma metodi. Ir šādi veidi, kā nostiprināt durvju rāmi atverē:

Pirmais- izmantojot sienā iestrādātus stieņus vai plāksnes. Šī ir visizplatītākā montāžas metode. Pašas durvis ir vienā līmenī ar durvju aili, un iekšpusē ir uzstādītas metāla plāksnes vai stieņi, pie tām piemetināts durvju rāmis.

Otrkārt- durvju rāmi nostiprina caur caurumiem rāmja statņos, izmantojot enkura skrūves vai tērauda stieņus. Parasti durvju rāmim, kas ir piestiprināts šādā veidā, ir caurumi, bet, ja tādu nav, tad tos var izurbt pats. Tad caur tiem tiek izurbti caurumi stiprinājumiem. Kā stiprinājumus var izmantot gan enkura skrūves, gan tērauda stieņus. Turklāt pēdējo var kniedēt vai piemetināt pie kastes audekla.

Svarīgs! Otro stiprinājuma metodi izmanto tikai tad, kad durvju rāmis ir iegremdēts atverē, kuras dziļums ir lielāks par 150 mm.

Trešais metode ir pirmo divu kombinācija.

Kastes uzstādīšana durvju ailē

Izlemjot par stiprinājuma metodi, mēs sākam uzstādīšanu.

Vispirms uzstādām kasti, kas ir metāla karkass un sver diezgan daudz. Tāpēc labāk to sākt atvērumā kopā.

Tiklīdz kaste tiek ienesta iekšā, tā jānostiprina ar koka vai metāla ķīļiem. Braucam ķīļos 2 gab. augšā, apakšā un sānos. Šajā gadījumā galvenais ir saglabāt tehnoloģiskās spraugas starp atveri un kastīti.

Kad durvju rāmis ir fiksēts, varat to izlīdzināt vertikāli un horizontāli. Tam būs nepieciešams līmenis. Sāksim ar vertikāli. Mēs uzliekam līmeni durvju priekšpusē plaukta vidū un, ja nepieciešams, izsitām ķīļus, lai kaste tiktu novadīta mums vajadzīgajā virzienā. Mēs pārbaudām vertikāli katrā no diviem plauktiem. Tagad izlīdziniet lodziņu horizontāli. Procedūra ir identiska iepriekš aprakstītajai, atšķirība ir tikai izlīdzināšanas plaknē.

Izlīdzinot un izklājot kasti ar ķīļiem, mēs pārejam pie tās galīgās fiksācijas. Izmantojot perforatoru, piestiprināšanas vietās katrā pusē tiek izurbti 3 caurumi stiprinājumiem. Kā minēts iepriekš, tie var būt enkuri ar diametru 15 mm vai tērauda stieņi, kas izgatavoti no stiegrojuma 15 mm diametrā un 100 - 150 mm garumā.

Izurbtajos caurumos ieduram stiprinājumus un vēlreiz pārbaudām kastes vertikāli un horizontu. Tas jādara tādēļ, ka urbšanas procesā tas varētu nedaudz kustēties. Ja viss ir kārtībā, kasti salabojam pilnībā.

Enkura skrūves sagriežam ar uzgriežņu atslēgu, bet armatūras stieņus un tērauda plāksnes var nostiprināt ar metināšanas aparātu.

Svarīgs! Vislabāk ir iedzīt stieņos un metāla ķīļos ar nelielu piecus kilogramus smagu veseri.

Pirms kārbas metināšanas pie tērauda stieņiem vai plāksnēm tās ir jāsagriež ar slīpmašīnu, lai noņemtu lieko, bet tajā pašā laikā paši stieņi vai plāksnes nedaudz izvirzās virs durvju rāmja.

Durvju vērtnes pakarināšana un slēdzenes uzstādīšana

Pēc tam, kad metināšanas vietas ir atdzisušas, varat sākt piekārt durvju vērtni. Durvju vērtne pati par sevi ir ļoti smaga, tāpēc diviem vai pat trim no mums tā jāuzstāda vietā.

Bet vispirms ir jāieeļļo durvju eņģes. Pats audekla pakarināšanas process ir diezgan vienkāršs. Divi cilvēki paceļ durvis un pienes tās pie kastes, lai eņģes uz audekla un kastes sakrīt. Trešais, ja nepieciešams, virza audeklu, līdz cilpas pilnībā sakrīt. Tiklīdz bija iespējams apvienot eņģu caurumus un tapas, durvju vērtne tiek pakāpeniski nolaista un pārliecinās, ka tā pilnībā atrodas uz eņģēm.

Pabeidzot to, jūs varat uzstādīt slēdzeni dzelzs durvīs un sākt urbt caurumus kastē slēdzenes bloķēšanas skrūvēm. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams urbis un divas vajadzīgā diametra sprauslas: vainags un slīpēšanas sprausla caurumiem. Protams, šīs bedrītes var jau būt gatavas, bet, ja kādu iemeslu dēļ tās nav veiktas agrāk, visu var izdarīt durvju uzstādīšanas laikā. Lai to izdarītu, pēc slēdzenes uzstādīšanas vietā novietojam bloķēšanas skrūves un, piemēram, uzklājam uz tām krāsu, pēc tam atgriežamies sākotnējā stāvoklī un cieši aizveram durvis. Tagad mēs cenšamies aizvērt slēdzeni. Rezultātā krāsa iezīmēs vietu caurumiem. Atliek tikai urbt caurumus un noslīpēt malas.

Pēc kastes uzstādīšanas un durvju vērtnes piekarināšanas mēs aizveram atstarpi starp durvju aili un kasti. Šiem nolūkiem varat izmantot montāžas putas vai cementa-smilšu javu. Lūk, kādam tas patīk labāk. Vienkāršāks un ātrāks veids ir izpūst ar montāžas putām. Lai jaunās durvis nejauši nenosmērētu ar montāžas putām, kastes malu aplīmējam ar maskēšanas lenti, un labākai putu adhēzijai sienas var nedaudz samitrināt ar ūdeni.

Lai putotu pa visu durvju perimetru, pietiks ar vienu putu pudeli. Pēc dienas montāžas putas pilnībā izžūs un polimerizēsies. Izvirzītos putuplasta gabalus viegli nogriež ar nazi, pēc tam var sākt nogāžu apmešanu, pagarinājumu uzstādīšanu un citus apdares darbus.

Neraugoties uz šķietamo vienkāršību, dzelzs durvju uzstādīšana ir ļoti sarežģīts uzdevums, kas prasa no meistariem izcilu darbarīka pārvaldību un pieredzi šādu darbu veikšanā. Ja pirmo reizi nolemjat durvis uzstādīt pats, mēģiniet atrast mentoru, kurš vadīs darbu un var palīdzēt kļūdas gadījumā. Pretējā gadījumā labāk ir sazināties ar speciālistiem.

Kā uzstādīt dzelzs durvis: video apskats

Metāla ieejas durvju uzstādīšana ar savām rokām kopumā nav grūta. Durvju ražotāji par to ir parūpējušies jau iepriekš.

Ieejas metāla durvju uzstādīšana

Ir daži standarti mūsdienu ieejas metāla durvju stiprināšanai pie sienām, kā arī ir izstrādātas noteiktas tehnikas durvju uzstādīšanas darbā, un šī remonta process jau ir kļuvis gandrīz par dogmu no "dari pats" mācību grāmatas. Neskatoties uz to, šis darbs prasa precizitāti, maksimālu precizitāti, un pats galvenais, rezultāts nepiedod kļūdas. Galu galā ir jāuzstāda masīva tērauda konstrukcija, kas sver daudz, un kļūdu rezultātā var gadīties, ka jūsu dzīvoklī nevarēs iekļūt. Piedāvātajos remonta video ir parādītas vispārīgas durvju uzstādīšanas darbības. Šeit ir daži svarīgi punkti.

Biežāk durvis tiek ievietotas gatavā atverē sienā. Pēc tam jāizvēlas izmēram atbilstošas ​​durvis vai jāpasūta, vai (kas tiek darīts biežāk) jāpielāgo ailes izmēri uz standarta - tādiem, kas nepieciešami ieejas metāla durvīm. Bet var būt arī tā, ka durvis pirktas iepriekš, un siena tikai tiek būvēta un atvere tiks veidota sienas būves procesā pēc jau zināmiem izmēriem. Jebkurā gadījumā atstarpei pa perimetru, starp durvju rāmi un atvērumu, jāpaliek 25-35 mm robežās.

Lutkas pozīcija ir ļoti rūpīgi iestatīta. Pārbaude tiek veikta gan horizontāli, gan vertikāli. Lai nodrošinātu nepieciešamos attālumus pa durvju perimetru, tiek ievietoti vairāki koka ķīļi.

Vai durvis ir iestatītas pareizi? Tad mēs sākam nostiprināt durvju lūku ar enkuriem no eņģu sāniem. Enkuri tiek iedzīti ražotāja paredzētajās vietās. Atkarībā no durvju konstrukcijas enkurus var ievietot sienā vai nu tieši caur caurumiem rāmī, vai caur caurumiem īpašās plāksnēs, kas piestiprinātas pie rāmja. Nesteidzieties pievilkt enkuru uzgriežņus (enkuru metiniet). Vēlreiz ejiet pa durvju perimetru ar līmeni. Tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka durvju eņģes josta ir līdzena, pievelciet enkuru, pārbaudot pozīciju ar līmeni.

Pēc tam piesprādzējam durvju siksnu, uz kuras stāv slēdzene (pretī eņģēm). Mēs piekarinām durvju komplektu ar slēdzenēm uz eņģēm, iepriekš tās labi ieeļļojot. Pēc tam aizveram durvis un panākam vienmērīgu spraugu pa perimetru, kā arī slēdzenes skrūvju brīvkustību atverēs, ar ķīļiem regulējot durvju slēdzenes siksnas pozīciju. Vēlreiz pārbaudām spraugas (2-4 mm) un slēdzeņu stāvokli attiecībā pret laupījumu. Pēc tam pils vertikālo daļu ar enkuriem piestiprinām pie sienas.

Atlikušās spraugas starp durvju lūku un sienu aizpilda ar cietām montāžas putām, un pēc tam, kad tās ir pilnībā izžuvušas, mēs to noblīvējam ar cementa (ģipša) javu līdz 20 mm dziļumam lūkā. Noskatieties video par metāla ieejas durvju uzstādīšanu, jo labāk to redzēt vienu reizi ... Tad šo remontu būs vieglāk veikt ar savām rokām.

Sliktas kvalitātes ķīniešu durvis

Durvju mērķis ir atturēt nevēlamus viesus no mājas. Bet patiesība ir tāda, ka ne visas ieejas metāla durvis var tikt galā ar šādu uzdevumu. Vēl viens video par Ķīnas izstrādājumu tēmu uzskatāmi parāda, uz ko spēj vidējas Ķīnā ražotas metāla ieejas durvis.
Protams, šīs kategorijas preces, kas pie mums nonāk no Vidus Karalistes valsts un ko masveidā uzspiež vietējie izplatītāji, ir atšķirīgas kvalitātes. Šeit ražotāji paši nosaka noteiktas kategorijas. Piemēram, Standarta klase paredz durvju metāla biezumu diapazonā no 1,1 - 1,25 mm. Bet patiesībā izrādās, ka produkti ar šādu birku un reklāmu ir izgatavoti no metāla, kura biezums ir aptuveni 0,6 mm. Ekonomiskā kategorija parasti ietver durvis, kuru metāla biezums ir 0,3 mm. Un tas jau atbilst folijas klasei. Nospiežot ar roku, paliek iespiedums. Protams, jebkurš celtnieks ieteiks izvairīties no tādiem pirkumiem, bet cena... Tiešām ekonomiska (tās te nemelo), un durvis izskatās pēc uzticamām un masīvām. Bet kaut kas jāievieto. Bet kvalitatīvas metāla durvis nevar maksāt 100-160 USD. Arī uz šīm durvīm slēdzeņu un pārklājuma kvalitāte ir ļoti apšaubāma, vienīgais, kas pieejams, ir kaut kāds sākotnējais izskats, atkal ar apšaubāmu dizainu. Tāpēc jums ir jāizvēlas, vai jums ir nepieciešama drošības ilūzija par zemāko cenu, vai arī jums vajadzētu iegādāties kaut ko patiešām vērtīgu. Nu, ja esi pārliecināts, ka nelūgti ciemiņi pie tevis nenāks pat tad, ja tos pievilināsi... Tomēr ieteicams noskatīties video par ķīniešu metāla ieejas durvīm un 11 gadīgu meiteni.

Kā uzstādīt iekšdurvis

Iekšdurvis ir jāuzstāda tikai saskaņā ar noteiktiem noteikumiem. Un tas ir obligāti! Galu galā, ja jūs uzstādāt durvis "ātri un vienkārši", bet ar novirzēm no prasībām, tad tās vienkārši nepildīs savu funkciju. Vai arī būs, bet slikti. Tātad, kā uzstādīt iekšdurvis? Tas nav lielisks video par remontu no "Superstroy" kaut ko pastāstīs par šo.

Jāpievieno arī sekojošais. Uzstādot iekšdurvis, nekavējoties ir jānosaka durvju ailes izmērs. Precīzāk, šis jautājums jāuzdod jau pirms durvju iegādes. Biežāk durvju aile tiek nogādāta vajadzīgajā izmērā ar savām rokām, tādējādi vienkāršojot pašu iekšdurvju uzstādīšanu, nevis otrādi – gatavās skaistās durvis pieskaņojot esošajai atvērumam. Iekšdurvju uzstādīšana durvju ailē sākas ar durvju rāmja montāžu uz grīdas. Tajā pašā laikā visstingrākajā veidā tiek ievēroti ievietoto durvju izmēri un spraugas, kurām jāpaliek gar durvju kontūru, kā arī nostiprināto daļu šarnīrsavienojuma leņķi (taisni). Durvju rāmjus parasti izgatavo no 50 mm bieziem un 100 mm platiem dēļiem (bet ne tikai, bet arī no šķeldas un citu līdzīgu koksnes materiālu atvasinājumiem).

Pēc tam, ņemot vērā ieteicamos ievilkumus, durvju galā un uz durvju rāmja tiek veidotas rievas durvju eņģēm. Var uzzināt vairāk par izmēriem un spraugām, par iekšdurvju uzstādīšanas procesu.

Durvju rāmi vēlams uzstādīt atverē ar jau piekārtām durvīm. Tikai tad būs acīmredzami visi uzstādīšanas trūkumi - spraugas un durvju vērtnes saskaņošanas ar durvju rāmi pa perimetru precizitāte. Samontēto iekšdurvju novietojums sienas atverē tiek rūpīgi pārbaudīts, izmantojot līmeņus. Pati kaste ir iepriekš nostiprināta ar koka ķīļiem, kas uzkalti pāri kastes statīviem.
Durvju rāmja nostiprināšana ailē bieži tiek veikta ar metāla tapu palīdzību, ar kurām vairākās vietās tiek caurdurts durvju rāmis un kas iekļūst koka aizbāžņos, kas iepriekš iestrādāti sienu galos. Šuve pa kastes perimetru ir noslēgta ar montāžas putām. Bet tā nav obligāta prasība. Gatavās (laminātās, krāsotās) gaišo durvju durvju rāmji parasti nesabojājas ar papildu naglām-skrūvēm, bet fiksē laupījumu tikai ar montāžas putu palīdzību. Tajā pašā laikā, lai saglabātu nepieciešamās spraugas starp durvīm un tekni, pa pašu durvju perimetru tiek ievietots kartons un saplāksnis, tādējādi novēršot teknes deformāciju izplešanās putu ietekmē. Tas ir viss. Lai ar savām rokām uzstādītu iekšdurvis, jums vienkārši jāapgūst kokapstrādes instrumenti. Iekšdurvis uzstādījām savām rokām. Bet daudzas citas iekšdurvju uzstādīšanas nianses uzzināsiet, noskatoties prezentēto video.

Metāla durvis tiek uzskatītas par visuzticamāko mājas aizsardzību no ārpasaules. Pateicoties dizaina iezīmēm, daudzi pircēji dod priekšroku tiem. Ir vērts atzīmēt arī izskatu, kas var izskatīties tā, kā pircējs vēlas, pateicoties milzīgajam dizaina variantu skaitam.

Dzelzs durvis ir lieliski piemērotas privātām ēkām, dzīvokļiem, birojiem un saimniecības telpām. To izmaksas ievērojami atšķiras, un uzstādīšana bieži vien ir vienāda ar pusi no paša metāla aizsarga izmaksām.

Dedzīgajiem īpašniekiem mēs atklāsim noslēpumu: ja uzstādīšanu veicat pats, tad ar ietaupīto naudu varat iegādāties paaugstinātas drošības un komforta paraugu, ko var attiecināt skaņas un siltuma izolācija un svešas smakas neesamība(ugunsgrēka gadījumā vietā labas durvis novērsīs oglekļa monoksīda iekļūšanu dzīvoklī).

Instrumenti un materiāli

Pašinstalēšanai ir nepieciešami rīki darbam. Aptuvenajā sarakstā ir:

• Āmururbjmašīna vai elektriskā triecienurbjmašīna;
• Ēkas līmenis;
• lauznis;
• Konvektors ar elektrodiem;
• āmurs;
• Slīpmašīna ar griezējdisku;
• Skrūvgriezis (filipsi un rievots) un uzgriežņu atslēga;
• Rulete 5 m;
• Vienkāršs zīmulis, marķieris.

Materiāli un piederumi ietver:

• Enkura skrūves (enkuri), kuru izmērs nav mazāks par 100x150mm.
• Sešstūru komplekts;
• Metāla furnitūra, ar sekciju 10-12 mm (ja durvis ir nostiprinātas ar metināšanu);
• Putuplasts montāžai - tukšumu aizpildīšanai starp durvju rāmi un atvēruma galiem;
• Starplikas, tās ir dažādu šķērsgriezumu koka ķīļu komplekts un nepieciešami īslaicīgai fiksācijai durvju rāmja atvērumā, ar to palīdzību pārbauda arī pareizu konstrukcijas vertikāli un horizontāli;

• Risinājums būs nepieciešams, ja durvju ailes palielinājums tika veikts neprecīzi, un atstarpe starp atvērumu un kastīti ir lielāka par 25 mm;
• Cietā eļļa eņģu slēģu mehānismiem un pašām durvīm;
• Lieli atkritumu maisi;
• Slota un putekļu panna;
• Biezs kartons, lai aizsargātu grīdas segumu no mehāniskās slodzes;
• Mēbeļu pārklājuma materiāls, ja tas atrodas blakus durvīm. Tas pasargās no celtniecības putekļiem un netīrumiem.

Kā pašam veikt mērījumus?

Lai veiktu kvalitatīvu uzstādīšanu, precīzu parametru aprēķinu veikšana ir viena no svarīgākajām darbībām. Ja kāda iemesla dēļ aprēķinos iezagās neprecizitāte, ir nepieciešams vēlreiz izmērīt un uzstādīt durvis vēlreiz.

Ir dzīvojamo telpu ieejas metāla durvju (kastes un audekli) standarta izmēri. Iegulto bloku izmēri:

• 860 * 2050 mm - tam nepieciešams atvēruma platums no 880 līdz 960 mm, augstums no 2070 līdz 2100 mm;
• 960 * 2050 mm - platumam jābūt no 980 līdz 1060 mm, augstumam no 2070 līdz 2100 mm;
• 880 * 2050 mm - no 900 līdz 980 mm plata un no 2070 līdz 2100 mm augsta;
• 980*2050 mm - no 1000 līdz 1080 mm platumā un no 2070 līdz 2100 mm augstumā.

Nedzīvojamām ieejas grupām - parametri ir nestandarta un individuāli. Fakts ir tāds, ka ir ļoti daudz GOST, nav precīzu kritēriju un definīciju, lai kaut kā sistematizētu nedzīvojamo telpu ieejas atveru jēdzienu.

Mērījumus veic vairākos posmos:

• Ir nepieciešams aprēķināt atvēruma platumu no sienas līdz sienai un augstumu no augšējās malas līdz apakšai. Ja no vecajām durvīm ir joslas, tās ir jānoņem un pēc tam jātiek galā ar aprēķiniem;
• Ja atvere atšķiras no standarta parametriem, tad tā ir jāsašaurina vai jāpaplašina. Izvēle tiek veikta, pamatojoties uz to, kas ir ātrāk un ekonomiskāk;
• Ir jānovērš neparedzēti apstākļi slikti nostiprinātu vai drūpošu sienu veidā, pēc tam jāveic mērījumi.

Āra dzelzs modeļu demontāža

Veco durvju demontāža jāuzņemas ar visu atbildību, jo nepareizas darbības var izraisīt atvēruma deformāciju un pat traumas. Metāla paraugus, arī no tērauda, ​​demontēt nav tik grūti, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Tomēr jums ir skaidri jāievēro darbību secība un jābūt uzmanīgiem.

Rīcības plāns ir:

• Nepieciešamo instrumentu sagatavošana (naglu izvilkējs, lauznis, āmurs, kancelejas nazis, skrūvgriezis, knaibles).
• Noņemiet audekls (durvis). Ja konstrukcija ir nostiprināta ar universālajām eņģēm, tad būs jāizskrūvē skrūves, kad ir kārts vai noņemamas eņģes - tādā gadījumā audeklu varēs noņemt diezgan ātri.
• Jums ir jāizņem nauda.
• Mēs noņemam durvju rāmi. Jāatrod sienā vieta, kur piestiprināta kastīte (visbiežāk tā atrodas blakus eņģes vai slēdzenes savienojumam). Pēc stiprinājumu atskrūvēšanas tiek pabeigta demontāža.

Svarīgi punkti:

• ja nevarat noņemt stiprinājumus, varat izmantot dzirnaviņas un uzmanīgi tos nogriezt. Jāievēro drošības noteikumi – jālieto cimdi, speciālas brilles. Ieteicams arī izmantot jaunu apli, lai tas nodrošinātu pareizu griešanu, bet ierīcei nevajadzētu balstīties pret durvju rāmi;
• ja griešanas ritenis neiziet starp kasti un atveri, ir nepieciešams palielināt atstarpi, izgraužot apmetumu ar lanceti, kas tiek ievietota perforatora kārtridžā;
• tapas tiek apgrieztas stingri saskaņā ar noteikumu (kastes slieksnis - sānu malas - augšējā daļa), ja jūs pārkāpjat rīkojumu, kaste nokritīs ar visām no tā izrietošajām sekām;
• veco montāžas putu klātbūtnē - to var noņemt ar asu kancelejas nazi, un apmetumu var noņemt ar āmuru.

Atklāšanas sagatavošana

Atveres sagatavošana ir svarīga durvju nomaiņas sastāvdaļa. Ne vienmēr izrādās, ka tas pilnībā atbilst iegultās ievades grupas parametriem. Apsveriet vairākas iespējas, kā mainīt durvju ailes izmērus.

Palielināšana (paplašināšana)

To var izdarīt divos veidos:

• Visizplatītākā paplašināšanas metode ir mežizstrāde, jo tas neprasa ievērojamus finansiālus izdevumus. Pēc griešanas gatavo atveri jau var izlīdzināt un apmest. Jūs varat griezt vienā vai abās pusēs.
• Griešana. Metode ir nedaudz dārga, tās priekšrocība ir jebkura stiprības līmeņa nesošo sienu izmantošana. Lai veiktu šo procedūru, jums ir nepieciešams specializēts aprīkojums ar dimanta disku.

atveres sašaurināšanās

Izmēra samazināšana jāveic, cerot saglabāt konstrukcijas izturību, kā arī tās uzticamību. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams piesiet pie galvenās sienas ar tērauda stiegrojumu. Ir 2 veidi, kā samazināt parametrus:

• ķieģeļu mūris. Ražošana tiek veikta gan vienā ķieģelī, gan vairākos, līdz vēlamajam izmēram. 3 dienas pēc darba ar ķieģeļiem tiek veikta apmešana. Un jūs varat uzstādīt durvju vērtni ne agrāk kā pēc 10-14 dienām;
• betonēšana.

Ir vērts atzīmēt vēl vienu alternatīvu durvju ailes sašaurināšanas iespēju - tā ir divviru durvju uzstādīšana, kur katru reizi nav jāatver neliela vērtne. Tā pluss ir tas, ka to var atvērt, paplašinot atveri, kad būs nepieciešams ienest liela izmēra priekšmetu.

Montāžas iespējas

Pašlaik ir trīs metodes ieejas metāla durvju piestiprināšanai pie kastes:

• Tieši sienā, padziļinājuma metode. Sienu biezumam jābūt vismaz 200 mm, pretējā gadījumā jebkurš iebrucējs varēs uzlauzt šādas durvis. Kā stiprinājumi tiek izmantotas enkurskrūves, kurām iepriekš jāizveido caurumi, ņemot vērā tehnoloģiskās nepilnības. Kad darbs ir pabeigts, skrūvju ausis tiek maskētas ar speciāliem spraudņiem pašas kastes krāsā.
• uz montāžas plāksnēm. Uzstādīšana tiek veikta uz plāksnēm, kas izvirzītas no durvju bloka, to skaits parasti ir 3 vai 4. Viņiem ir speciāli caurumi hipotēkām. Pēc pareizas durvju rāmja novietošanas pa perimetru jābūt apmēram 10-20 mm atstarpei. Tad caurumos tiek uzstādītas tērauda vadotnes, atlikušie gali tiek metināti vai kniedēti. Enkura skrūves vai stiegrojumu var izmantot kā vadotņu aizstājēju.
• Kombinēts, kas ietver pirmās un otrās metodes kombināciju.

Instalēšanas noteikumi "dari pats".

Abu metāla durvju ievietošana dzīvoklī paša spēkiem ir grūts uzdevums, bet paveicams. Viss process ir sadalīts vairākos posmos:

• Durvju rāmju uzstādīšana. Tas ir nostiprināts ar koka blokiem, to biezumam vajadzētu nedaudz pārsniegt tehnoloģiskās spraugas. Ķīļi jāiedur starp kasti un atveri, pēc tam pārbaudiet pareizo pozīciju ar līmeni.

Atveramās puses augšējais stūris ir kastes uzstādīšanas sākums. Tālāk jums ir jāizurbj caurumi caur plāksnēm, kamēr caurumu diametrs būs 15 mm, dziļums ir 100 mm. Tajās āmuram tapas vai skrūves, kuras piemetinātas pie plāksnēm. Pēc tam mēs pārbaudām kastes līmeni.

• Testa durvju vērtnes piekāršana. Kad kastes fiksācija ir pabeigta, ir nepieciešams pakārt pašas durvis, lai pārbaudītu to gaitu. Durvju kustībai nevajadzētu prasīt nekādas pūles. Pēc tam noņemiet audekls

• Stiprinājumu uzstādīšana. Mēs nofiksējam stiprinājumus no viltotās puses, izpūšam ievilkumus ar montāžas putām, noņemam lieko. Pēc tam veicam ekstras uzstādīšanu un kasēšanu.

• Piekārts audekls. Pēdējais brīdis - pakarinām durvju vērtni, ieeļļojam eņģes, uzstādām oderi.

Apsveriet vairākas metāla durvju uzstādīšanas tehnoloģijas. Pirmā tehnoloģija ir uzstādīšana koka kastē. Metāla piestiprināšana pie koka mūsdienu apstākļos ir ļoti reāls uzdevums. Mēs atzīmējam dažas nianses:

1. koka ēkai (guļbaļķu mājai no masīvbaļķa, kā arī privātām koka ēkām, no minibāra vai guļbūves) ir sava saraušanās (8-12 cm). Ja ēka ir vecāka par 5 gadiem, jums nav jāuztraucas par projektēšanas parametru maiņu;
2. montāžai kokā tiek izmantots pusciets sloksnes stiprinājums kastē, bet tiek izmantotas tikai ārējās eņģes.

Ja būvniecībai tiek izmantots putu bloks, gāzes silikāta bloki gāzbetona bloku sienās, polistirola betona plātnes, tad kompozīciju zemās stiprības dēļ durvju uzstādīšanas iezīme šādās mājās ir papildu pastiprināšana. Tas ir iespējams vairākos veidos:

• hipotēkas detaļa;
• metāla konstrukcija;
• koka konstrukcija.

rāmī un paneļu mājas konstrukcijas stiprībai durvju ailes var nostiprināt ar papildu statņiem un bagāžniekiem; lielākai uzticamībai un stingrībai tās ir izgatavotas no koka.

Kā likt pagrieziena signālu?

Pagrieziena signālu jeb vārsta rokturi sauc arī par naktssargu, jo tā ir durvju papildu aizsardzība pret nevēlamu "viesu" iekļūšanu. Šis mehānisms iedarbina vārstu, tas ir uzstādīts durvju iekšpusē, kā rezultātā to atvēršana no ārpuses ir absolūti izslēgta. Instalējiet šo ierīci vairākos posmos:

• pirmkārt, viņi urbj vajadzīgajā durvju gala vietā, tā sauktajā "sēdeklī" paša vārsta korpusam;
• izveidot īpašu kabatu uz durvju bloka līdzinieka;
• uzstādiet bloķēšanas skrūvi;
• izurbiet piemērota diametra caurumu pie stieņa durvju iekšpusē un uzstādiet pagrieziena signālu.

Tambura durvju uzstādīšanas nianses uz izkāpšanas

Tambura durvis kalpo kā papildu aizsardzība pret iebrucēju iekļūšanu dzīvoklī. Šādu durvju uzstādīšana ļauj atvēlēt vietu personīgām lietām, piemēram, bērnu ratiņiem vai velosipēdam, neuztraucoties par to drošību un atbrīvojot vietu dzīvoklī.

"Koridora durvis" pēc to konstrukcijas īpašībām ir sadalītas vairākos veidos:

• durvis ar vienu vērtni centrā un nedzirdīgām sānu daļām. Šādi bloki tiek uzstādīti telpās ar platām un zemām atverēm;
• metāla durvis ar divām atveramām vērtnēm, viena no tām ir galvenā, otra atveras nepieciešamības gadījumā un ir aizslēgta, galvenokārt ar aizbīdni;
• kombinētie modeļi. Pateicoties šķērsām, kuras var būt kustīgas, jūs varat paplašināt eju. Žalūziju šķērsām durvju bloka daļas tiks fiksētas. Uzstādiet šos paraugus telpās ar augstiem griestiem un plašām atverēm.

Priekšnama durvju uzstādīšanas process ir diezgan līdzīgs ieejas durvju uzstādīšanai. Momenti, kas raksturīgi kopīgu durvju uzstādīšanai uz piezemēšanās:

• ja durvis jau ir bijušas, tad jaunajās durvīs vēlams ielikt atslēgu caurumus un stiprinājuma punktus;
• stingra vertikālo un horizontālo līniju pareizas uzstādīšanas ievērošana;
• Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas jums jāgaida, nekavējoties neizmantojiet durvis. Tas ir nepieciešams, lai izmantotās montāžas putas varētu nožūt.

Kā pārbaudīt, vai instalācija ir pareiza?

Lai metāla durvis kalpotu ilgu laiku, ir nepieciešama to pareiza uzstādīšana. Ir vairāki veidi, kā pārbaudīt novirzes no normas:

• Atveriet un aizveriet durvis. Tas pārbauda līmeņa precizitāti un izkropļojumu esamību. Tam nevajadzētu spontāni atvērties. Tikai pieliekot spēkus no ārpuses, var ietekmēt audeklu.
• Attālums starp rāmi un durvīm. To vajadzētu samazināt līdz minimumam, jo ​​hermētiķis to kompensēs. Blīve veic vēl vienu ļoti svarīgu funkciju – izolē skaņas un siltumu.
• Intervāla klātbūtne starp durvju aili un rāmi. Tam nav jābūt lielam, bet tā klātbūtne ir obligāta. Daudzējādā ziņā tas ir atkarīgs no pareizas pašu durvju izmēra izvēles.
• Priekšējo durvju svars Tas ir atkarīgs no materiāla un specifikācijas bloks (profils, stūris, kombinēts). Smagākā ir kombinētā metāla konstrukcija, jo tās ražošanā tika izmantots izliekts profils, kas nozīmē, ka tā ir visstabilākā un uzticamākā. Kad durvju uzstādīšana ir pabeigta – mēģiniet pie tām strādāt, pieliktajam spēkam nevajadzētu būt pārāk lielam. Bet pat tad, ja smaguma dēļ nejūtaties pilnībā ērti, šī problēma tiek atrisināta ar piemērota apvalka palīdzību.

• Durvju rokturis un slēdzene. Rokturis nedrīkst izkarināties un būt trausls, kā arī cieši nospiests. Šeit svarīgs ir līdzsvars. Jebkurai furnitūrai, tostarp durvju furnitūrai, vajadzētu parādīt sevi lieliski no pirmās uzstādīšanas dienas un ļoti ilgu laiku. Slēdzenei pēc montāžas durvīs arī vajadzētu parādīties. Mūsdienu modeļi sākotnēji tiek izstrādāti bez defektiem, tāpēc nav vērts dot iespēju izstrādāt jaunu slēdzeni. Tam jābūt viegli lietojamam bez piepūles.
• Durvju eņģes. Pilnīgai darbībai uzstādīšanas laikā tie jāieeļļo. Pretējā gadījumā atvēršanas mehānisms tiks salauzts.
• Durvju izskats. Uz audekla nedrīkst būt skrāpējumi vai pat iespiedumi. Ja tie parādījās transportēšanas un uzstādīšanas laikā (tas ir, ar minimālu ietekmi uz virsmu), tad nav nepieciešams runāt par tā aizsargājošajām pretvandāļu funkcijām, nekavējoties atsakieties no šādas kvalitātes parauga. To pašu var attiecināt uz dekoratīvajiem elementiem uz durvīm. Ja durvju bloks ar papildu elementiem ir neskarts, varat būt pārliecināti, ka jums ir kvalitatīvs modelis.

Tautiešu mīlestība pret metāla ieejas durvīm ir pamatota ar konstrukciju uzticamību. Dažkārt no nesankcionētas iekļūšanas pasargā ne tik daudz pašas durvis, bet gan noziedzīgās pasaules pārstāvju nevēlēšanās paust savu rīcību ar grabuli un zvanīšanu. Tāpēc mūsu līdzpilsoņi aprīko tos, gan privātās piepilsētas ēkas, gan pilsētas dzīvokļus, saprātīgi pērkot ne lētākos variantus. Runājot par drošību, taupīt nav jēgas. Bet metāla durvju uzstādīšana ar savām rokām samazinās patēriņu, jo uzstādīšanas izmaksas bieži vien ir vienādas ar ceturto daļu no "dzelzs aizsardzības" cenas.

Tērauda durvju uzstādīšanas nianses

Metāla durvju bloks, tāpat kā koka vai plastmasas analogi, sastāv no durvju rāmja un uz tā piekārta audekla. Tas atšķiras ar obligātu apakšējā šķērsstieņa - sliekšņa klātbūtni, kā arī bieži vien iepriekš izgrieztām slēdzenēm un piestiprinātām eņģēm. Iepriekš uzstādītā furnitūra neapšaubāmi atvieglo uzstādīšanu, taču liek bieži un rūpīgi izlīdzināt horizontālās un vertikāles, atkārtoti pakārt audeklu, lai pārbaudītu durvju gaitu. Kontroles darbības nav iespējams atstāt novārtā, tāpēc būs jāuzkrāj ne tikai ēkas līmenis, bet arī muskuļu palīgs.

Tie ar metāla durvīm aprīko ēkas no ķieģeļiem, koka, gāzes silikāta blokiem, putu betona u.c.. Svarīgi ņemt vērā būvmateriāla tehnoloģiskās īpatnības, uz kā pamata izlemt, kā ierīkot ieejas metālu. durvis un kā iepriekš sagatavot atvērumu.

Atkarībā no nesošās sienas tehniskajām specifikācijām darbuzņēmējam būs:

• notīrīt apmetumu līdz ķieģelim vai mākslīgam akmenim tā, lai starp durvju bloku un sienu paliktu tehnoloģiskā atstarpe 2,0 - 2,5 cm;
• izveidojiet bizi koka vai baļķu konstrukcijā un pēc tam piestipriniet pie tā durvju rāmi ar vismaz 10 cm atstarpi gar pārsedzi.

Ķieģeļu un putu betona īpašumu īpašniekiem būs nepieciešams perforators vai elektriskā urbjmašīna un kalts ar āmuru, koka ēkas īpašniekam motorzāģis un metāla zāģis perforatora vietā, kalta vietā kalts.

Svarīgs. Tā kā ieeja ir aprīkota ar tērauda durvju blokiem, audeklam vajadzētu atvērties uz āru. Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem ārdurvis nedrīkst radīt šķēršļus piespiedu evakuācijai.

Tērauda durvju vērtni no iepakojuma materiāla nav vēlams atbrīvot līdz uzstādīšanas procedūras beigām. Tomēr šādā veidā nav iespējams pārbaudīt produkta kvalitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pieņemot lēmumu uzstādīt dzelzs durvis ar savām rokām, īpašnieks automātiski atsakās no piegādātāja garantijas saistībām. Pretenzijas par skrāpējumiem vai iespiedumiem pēc uzstādīšanas netiks izskatītas. Labāk ir noņemt polietilēnu, pārbaudīt iegādāto preci un pēc tam piestiprināt iepakojumu atpakaļ ar montāžas lenti, lai nesabojātu dekoru ar instrumentu vai montāžas putām.

Sagatavošanas posms

Nedaudz atšķiras no standarta durvju uzstādīšanas procedūras, tajā ir iekļauti trīs tradicionālie soļi:

• atveres sagatavošana ar tās izmēru pielāgošanu nepareizu mērījumu gadījumā;
• kastes nostiprināšana atverē, izmantojot enkura plāksnes, tērauda stieņus vai pašvītņojošas skrūves, atkarībā no sienas būvmateriāla un durvju rāmja atrašanās vietas atverē;
• darba pārbaude, nepieciešamības gadījumā pielāgošana, tehnoloģisko spraugu putošana un audekla izkāršana.

Būtībā ieejas tērauda bloks ir vienā līmenī ar sienas ārējo plakni, bet to var arī “ierakt” atverē. Pirmā iespēja ietver stiprināšanu ar enkura plāksnēm. Otrā metode iepriekš nosaka durvju rāmja-kastes fiksāciju, izmantojot enkura skrūves, kas tai iet cauri, kas ir pieejamas agregāta konfigurācijā, vai tērauda tapas, kas aizstāj rūpnīcas enkurus. Pieredzējuši uzstādītāji par visuzticamāko atzīst kombinēto metodi, kad dzelzs durvju montāžu pats veic gan uz enkura plāksnēm, kas saliektas gar atvēruma virsmu, gan uz skrūvēm vai tapām.

Piezīme. Ja budžeta durvju bloka konfigurācijā nav enkura skrūvju, jums pašiem jāiegādājas aparatūras izstrādājumi, 10-15 cm garumā.Skrūvju diametrs ir atkarīgs no montāžas caurumu izmēra, parasti tiek izmantoti 12-15 mm . Alternatīvi ir piemēroti tērauda stieņu gabali ar līdzīgiem izmēriem.

Standarta uzstādīšanas secība

Pieņemsim, ka vecā konstrukcija ir demontēta, un atvērums ir sagatavots gaidāmajiem darbiem. Tas ir, tā izmērs ļauj atstāt tehnoloģisku atstarpi ap durvju rāmja perimetru, kas ir nepieciešams, lai aizpildītu vietu ar montāžas putām vai cementa javu. Tas nozīmē, ka sagatavotajā atverē ir iespējams uzstādīt dzelzs ieejas durvis, to nepalielinot vai nesamazinot:

• Mēs saliekam tērauda durvju rāmi bez audekla atverē, novietojot koka ķīļus pa perimetru. Tie ir nepieciešami, lai pielāgotu pozīciju un fiksētu kastīti, kā arī nodrošinātu tehnoloģisko ievilkumu.
• Saskaņojot horizontālās un vertikāles ar ēkas līmeni, mēs novirzām ķīļus vajadzīgajā virzienā. Tas ir, mēs tos dzenam dziļāk vai, gluži pretēji, nedaudz izvelkam. Mēs pārliecināmies, ka atkāpes no sienas gar abām aplodēm ir aptuveni vienādas.
• Pielāgojām un atradām pareizo pozīciju, stingri nostiprinājām rāmi ar ķīļiem, lai, urbjot sienā caurumus, tas nekustētos.
• Caur montāžas caurumiem, vispirms no eņģu aplodas, mēs izurbjam sienā caurumus enkuram ar atbilstošiem izmēriem.

Piezīme. Ja lētā ieejas bloka ražotājs durvju rāmja skrūvēm nav izveidojis caurumus, tie ir jāizurbj pašam pat pirms darba uzsākšanas. 3 uz mākslīgās un eņģu aplodas, 2 uz sliekšņa un pārsedzes.

• Ievietojiet skrūves un pievelciet uzgriežņus.
• Uz laiku pakariet audeklu, lai pārbaudītu tā norisi. Tam nevajadzētu atvērties spontāni, un tā aizvēršanai/atvēršanai ir jāpieliek pūles.
• Mēs noņemam audeklu, uzstādām stiprinājumus no viltotās puses, nofiksējam slieksni un pārsedzi. Vēlreiz pakariet, lai pārbaudītu. Ja nepieciešams, mainiet kastes stāvokli, atskrūvējot vai pievelkot uzgriežņus.
• Atkal atverē atstājam tikai durvju rāmi un pārlīmējam ar celtniecības lenti, lai pasargātu no montāžas putām.
• No sienas tehnoloģiskos ievilkumus izpūšam ar montāžas putām pēc tā ražotāja ieteikumiem, lieko nogriežam.

Pēc montāžas putu materiāla polimerizācijas visas nepievilcīgās vietas aizveram ar skaidru naudu.

Dzelzs durvju uzstādīšanas nianses guļbūvē

Neatkarīgi no materiāla, no kura izgatavotas durvis, koka konstrukcijas ieejai ir nepieciešama bize. Nepieciešamību būvēt papildu karkasu zem durvju rāmja nosaka koka ēku īpašība nosēsties pēc būvniecības. Pirmajā gadā vainagi visintensīvāk nosēdīsies par 7-10 cm.Pat no līmēta līmēta koka pirts augstums samazināsies, tiesa, ne tik būtiski. Tāpēc pirmajā gadā parasti nav pieņemts koka guļbūves aprīkot ar durvīm, logiem un tos apdarināt.

Saraušanās apjomu ir grūti iepriekš aprēķināt, tas ir atkarīgs no mežizstrādes perioda un koksnes žāvēšanas kvalitātes un no klimatiskie apstākļi. Bet kokam raksturīgajai kustībai ir jāatstāj rezerve, pretējā gadījumā durvis iestrēgs nepareizā brīdī vai virs tām esošais vainags kopā ar jumtu karāsies pie durvīm, un starp tām parādīsies ievērojama plaisa. un iepriekšējais kronis.

Atbilstoši koka īpašībām tika izstrādāta īpaša tehnoloģija metāla durvju uzstādīšanai guļbaļķu mājiņās:

• Atšķirībā no koka durvju montāžas metodes augšējais stienis nav sakārtots, jo metāla rāmja pārsedze pati par sevi kalpos kā atbalsts.
• Lai “nesatricināmās” tērauda durvis saraušanās laikā nesagrozītu konstrukciju, tās ir piestiprinātas pie ratiņiem, kas ievietoti sienā izveidotajā rievā.

Pateicoties rievu stiprinājumam, ratiņi saglabās savu pozīciju vainagu saraušanās kustību laikā un pasargās durvju rāmi no skrūvju pagriešanas uz augšu, kas ir neizbēgami, ja stiprinājumi “iet” kopā ar baļķi.

Kas būtu jādara:

Ja aile veidojusies būvniecības laikā, durvju konstrukciju izvēlamies tā, lai starp pārsedzi un atvēruma plakni paliktu vismaz 10 cm un katrā pusē 6 cm. Par bize mēs pērkam stieni 100 × 150.

• Izmērām durvju augstumu un nozāģējam ieroču ratiņus. Mēs izgriezām rievu ar 5 cm dziļumu gar vienas no kokmateriālu malām centrālo asi.
• Ar motorzāģi rūpīgi novīlējam 5 cm no abām guļbūves pusēm, aptuveni ceturtdaļu no sienas platuma. Visbeidzot ar kaltu veidojam ķemmi, lēnām nošķeldot malku. Nav nepieciešams steigties un aizmirst, ka kļūdas gadījumā jums būs jāiegādājas durvis ar lielāku platumu un jāpalielina atvērums.
• Ar skavotāju piestiprinām lentes pakulas uz izciļņiem.
• Mēs piestiprinām ieroču ratiņus pāri pakulai pie sienas.
• Tērauda durvis uzstādām pēc standarta noteikumiem, atkāpjoties no abiem vagoniem par vienu centimetru un no augšas durvju atstarpi 10 cm Kasti piestiprinām tikai pie ratiņiem un koka sliekšņa ar pašvītņojošām skrūvēm.
• Tehnoloģiskās nepilnības ir jāaizpilda ar pakulas un jākasē no abām pusēm.

Trīs gadus vēlāk tauvas vietā nosēdušās atveres spraugas var aizpildīt ar putām, taču pie jaunas guļbūves tas nav ieteicams. Patiešām, saraušanās rezultātā putas var saplaisāt un zaudēt necaurlaidību.

Ir arī vienkārša uzstādīšanas iespēja ar dzelzs durvju rāmja nostiprināšanu ar pašvītņojošām skrūvēm pie koka sienas. Būvnieki, kuri izmantoja šo shēmu, apgalvo, ka īpašniekiem vienkārši būs periodiski jāatskrūvē un atkal jāieskrūvē skrūves, kad tās sāks griezties no sienas no saraušanās. Taču būvmateriālā tiks izveidots daudz caurumu, kas neveicina tā nostiprināšanos. Labāk ir ciest, izdomāt, kā pareizi uzstādīt metāla durvis koka konstrukcijā, un rīkoties saskaņā ar tehnoloģiskajām prasībām.

Video piemērs ar atvēruma maiņu

Tas nenozīmē, ka mājas meistaram nebūs jācieš ar tērauda durvju uzstādīšanu. Lieta ir laikietilpīga un grūta, taču taustāms ietaupījums priecēs kabatu, bet pašu pūļu kvalitatīvais rezultāts sildīs sirdi un vannu. Neviens nedarīs labāk par jūsu iecienītākā piepilsētas īpašuma gādīgo īpašnieku.