Дуже часто ми стикаємося з такою проблемою: через поломку невелику радіодеталівиходить із ладу цілий агрегат. Щоб якось полегшити собі життя, потрібно вміти швидко перевіряти та усувати поломки. Для цього ми зараз навчимося, як правильно і, головне, швидко перевіряти радіодеталі. Незалежно від виробника, чи то імпортні, вітчизняні чи радянські радіодеталі, принципи та прийоми перевірки ідентичні. Звичайно, візуально ми не завжди зможемо зрозуміти, справна ця деталь чи ні, тому нам знадобиться мультиметр.
Перевіряємо біполярні транзистори.
Найпоширеніша поломка-це згорілі в схемах транзистори. Тож почнемо з них. Щоб перевірити їхню працездатність, насамперед «продзвонюємо» переходи БАЗА-ЕМІТТЕР і БАЗА-КОЛЕКТОР. Слід враховувати, що ПНП транзистор проводить струм до БАЗИ, а НПН транзистор - від БАЗИ (струм іде лише одному напрямку, у зворотному напрямі не повинен). Далі продзвонюємо два переходи ЕМІТТЕР-КОЛЕКТОР. Бувай транзисторзакритий, струм не повинен проходити через них у будь-якому напрямку. Як тільки на БАЗУ подали напругу, струм, проходячи через перехід БАЗА-ЕМІТТЕР, відкриває транзистор, одночасно опір переходу ЭМИТТЕР-КОЛЛЕКТОР різко падає, майже нуля. Слід врахувати, що падіння напруги на переходах зазвичай не нижче 0,6В (у збірних транзисторів «Дарлінгтонів» більше 1.2В, через це мультиметри з батарейкою 1.5В не зможуть їх відкрити). Рекомендую придбати мультиметр із потужнішим елементом живлення.
Також слід врахувати, що в деяких сучасних транзисторахпаралельно з ланцюгом КОЛЕКТОР-ЕМІТТЕР вбудований діод (вивчіть документацію, якщо КОЛЕКТОР-ЕМІТТЕР продзвонюється в один бік).
ПІДСУМОК: якщо хоча б одне із тверджень не підтвердилося, транзистор несправний. Перед його заміною перевірте деталі, що залишилися.
Перевіряємо уніполярні транзистори.
Опір між усіма висновками уніполярного (польового) транзисторамає бути нескінченним. Незалежно від тестової напруги, прилад повинен показувати нескінченний опір. Але є деякі винятки!
Прикладаючи позитивний щуп до затвора n-типу, а негативний - до початку транзистора, затвора ємність затвора і транзистор відкриється. Між стоком та витоком прилад показуватиме деякий опір. Це несправність. Просто перед дзвінком каналу «стік-виток» замкніть усі ніжки транзисторадля розрядки затворної ємності. Тільки після цього, якщо опір «стік-витік» не нескінченний, транзистор можна вважати несправним.
Слід пам'ятати, що в потужних сучасних польових транзисторах між стоком і витоком стоїть діод, тому при перевірці каналу «стік-виток» транзистор поводитиметься як звичайний діод. Не забувайте читати даташити до Ваших радіодеталей.
Перевіряємо конденсатори.
Одні з радіодеталей, що виходять з ладу – , причому електролітичні ламаються частіше, кераміка і плівка – навпаки.
Початкові наші дії – візуальний огляд плати. Електролітичні конденсаторипісля виходу з ладу надуваються, інколи ж навіть вибухають. Керамічні конденсатори не надуваються, але вибухнути можуть. Так само, як і електролітичні, їх треба продзвонити. Струм проводити вони не повинні.
Наступний крок, який ми виконуємо – це механічна перевірка висновків внутрішнього контакту. Для цього згинаємо висновки конденсатора під невеликим кутом, злегка потягуючи і повертаючи їх у різні боки, переконуємось у їхній нерухомості. Якщо хоча б один висновок крутиться навколо осі або вільно виймається з корпусу, він непридатний.
Останнє, що ми робимо – заміряємо опір. При підключенні щупів опір від одиниць Ом протягом секунди зросте нескінченно. При зміні місць щупів ефект повториться. Цей ефект найбільше помітний у ємністю більше 10 мкФ.
Тепер ми можемо зробити висновок: якщо конденсатор проводить струм або заряджається, він несправний.
Перевіряємо резистори.
Резистори- це найпоширеніші на платах радіодеталі. Резисторивиходять з ладу не так часто, як інші компоненти, та й перевірити їх набагато простіше.
Насамперед – візуальний огляд. Якщо резистор почорнілий(Перегрітий), то він, найімовірніше, несправний, і навіть якщо він справний, рекомендую його замінити.
Далі – продзвонювання. Якщо опір менше нескінченності і не дорівнює нулю, швидше за все резисторпридатний для використання. Заміряємо опір, і якщо він відрізняється від номінального більше ніж на ±5%, такий резисторкраще замінити.
Перевіряємо діоди.
Ну тут взагалі все дуже просто. Вимірюємо опір. З плюсом на аноді він повинен показати кілька десятків чи сотень Ом, з плюсом на катоді – нескінченність. В іншому випадку діоднесправний.
Перевіряємо індуктивність.
Причини виходу з індуктивності – дві: перша – коротке замикання витків, друга – обрив.
Обрив визначаємо виміром опору, воно має бути менше нескінченності.
Коротке замикання обчислити складніше. Для дроселів та трансформаторів з обмотками не менше 1000 витків перевіряємо напругу самоіндукції. Для цього подаємо низьковольтний імпульс на обмотку, а потім замикаємо цю обмотку газорозрядною лампочкою. Імпульс потрібно подати, злегка торкаючись контактів живлення. Якщо лампочка в результаті блимне, то короткого замикання немає. В іншому випадку або мало витків, або коротке замикання.
Звичайно, такий спосіб не зовсім точний, тому, перш ніж грішити на індуктивність, перевірте інші деталі.
Перевіряємо оптопари.
Спочатку продзвонюємо випромінюючий діод. Як і звичайний діод, він повинен продзвонюватися в один бік.
Потім, подавши харчування на випромінюючий діод, вимірюємо опір фотоприймача (залежно від оптопари, це може бути діод, транзистор, тиристор або симістор). Опір має бути близьким до нуля. Потім прибираємо харчування, якщо опір виріс до нескінченності, значить справна.
Перевіряємо тиристори (симістори).
Для перевірки беремо омметр. Плюс підключаємо до анода, мінус до катода. Опір має дорівнювати нескінченності. Потім до анода приєднуємо керуючий електрод. Опір має впасти приблизно до сотні Ом. Після цього від'єднуємо керуючий електрод від анода. Опір має залишитися низьким (це називають струмом утримання). В іншому випадку відбраковуємо.
У наступних статтях ми розглянемо перевірку та вибраковування більшості інших компонентів.
Прошу звернути увагу: якщо Ви знайшли несправні радіодеталі та хочете їх замінити, то ми з радістю допоможемо знайти будь-які радіодеталі та компоненти.
У цій статті буде розказано, як перевірити на працездатність мікросхему з використанням звичайного мультиметра. Іноді визначити причину несправності досить просто, а іноді на це витрачається багато часу, і в результаті поломка так і залишається нез'ясованою. І тут треба зробити заміну деталі.
Три варіанти дій
Перевірка мікросхем – досить складний процес, який часто виявляється неможливим. Причина полягає в тому, що мікросхема містить велику кількість різних радіоелементів. Однак навіть у такій ситуації є кілька способів перевірки:
- зовнішній огляд. Уважно вивчивши кожен елемент мікросхеми, можна виявити дефект (тріщини на корпусі, прогар контактів тощо);
- . Іноді проблема криється в короткому замиканні з боку елемента живлення, його заміна може допомогти виправити ситуацію;
- перевірка працездатності. Більшість мікросхем мають не один, а кілька виходів, тому порушення в роботі хоча б одного з елементів призводить до відмови всієї мікросхеми.
Найпростішими для перевірки є мікросхеми серії КР142. На них є всього три висновки, тому при подачі на вхід будь-якого рівня напруги на виході мультиметром перевіряється його рівень і робиться висновок про стан мікросхеми.
Наступними за складністю перевірки є мікросхеми серії К155, К176 тощо. Для перевірки потрібно використовувати колодку та джерело живлення з конкретним рівнем напруги, що підбирається під мікросхему. Як і у випадку з мікросхемами серії КР142, ми подаємо сигнал на вхід і контролюємо його рівень на виході за допомогою мультиметра.
Застосування спеціального тестера
Для більш складних перевірок потрібно скористатися спеціальним тестероммікросхеми, які можна придбати або зробити своїми руками. Під час продзвонювання окремих вузлів мікросхеми на екран дисплея будуть виводитися дані, аналізуючи які можна дійти висновку про справність або несправність елемента. Варто пам'ятати, що для повноцінної перевірки мікросхеми потрібно повністю змоделювати її нормальний режим роботи, тобто забезпечити подачу напруги потрібного рівня. Для цього перевірку слід проводити на спеціальній перевірочній платі.
Найчастіше, здійснити перевірку мікросхеми, не випаюючи елементи, виявляється неможливим, і кожен з них повинен продзвонюватися окремо. Про те, як продзвонити окремі елементи мікросхеми після випоювання, буде розказано далі.
Транзистори (польові та біполярні)
Перекладаємо мультиметр у режим «продзвонювання», підключаємо червоний щуп до бази транзистора, а чорним торкаємося виведення колектора. На дисплеї має відобразитися значення пробивної напруги. Такий рівень буде показаний і під час перевірки ланцюга між базою та емітером. Для цього червоний щуп з'єднуємо з базою, а чорний прикладаємо до емітера.
Наступним кроком буде перевірка цих висновків транзистора у зворотному включенні. Чорний щуп підключаємо до бази, а червоним щупом по черзі торкаємося емітера та колектора. Якщо на дисплеї відображається одиниця (нескінченний опір), транзистор справний. Так перевіряються польові транзистори. Біполярні транзисториперевіряються аналогічним методом, тільки міняються місцями червоний та чорний щуп. Відповідно значення на мультиметрі також будуть показувати зворотні.
Конденсатори, резистори та діоди
Справність конденсатора перевіряється шляхом підключення щупів мультиметра до його висновків. Протягом секунди опір зросте від одиниць Ом до нескінченності. Якщо поміняти місцями щупи, ефект повториться.
Щоб переконатися у справності резистора, достатньо виміряти його опір. Якщо воно відмінне від нуля і менше нескінченності, значить, резистор справний.
Перевірка діодів із мікросхеми досить проста. Вимірявши опір між анодом і катодом у прямій та зворотній послідовності (міняючи місцями щупи мультиметра), переконуємося, що в одному випадку одне знаходиться на рівні кількох десятків-сот Ом, а в іншому – прагне до нескінченності (одиниця в режимі «продзвінки» на дисплеї ).
Індуктивність та тиристори
Перевірка котушки на урвищу здійснюється виміром її опору мультиметром. Елемент вважається справним, якщо опір менший за нескінченність. Слід зазначити, що не всі мультиметри здатні перевіряти індуктивність.
Перевірка тиристора відбувається в такий спосіб. Прикладаємо червоний щуп до анода, а чорний – до катода. У віконці мультиметра має відобразитися нескінченний опір. Після цього електрод, що управляє, з'єднуємо з анодом, спостерігаючи за падінням опору на дисплеї мультиметра до сотень Ом. Керуючий електрод відкріплюємо від анода – опір тиристора має змінитися. Так поводиться цілком справний тиристор.
Стабілітрони, шлейфи/роз'єми
Для тестування стабілітрона знадобиться блок живлення, резистор та мультиметр. З'єднуємо резистор з анодом стабілітрона, через блок живлення подаємо напругу на резистор і катод стабілітрона, плавно піднімаючи його. На дисплеї мультиметра, підключеного до висновків стабілітрона, ми можемо спостерігати плавне зростання рівня напруги. У певний момент напруга перестає зростати, незалежно від того, чи збільшуємо його блоком живлення. Такий стабілітрон вважається справним.
Для перевірки шлейфів необхідно. Кожен контакт з одного боку повинен дзвонитися з контактом з іншого боку у режимі продзвінка. Якщо один і той же контакт дзвониться відразу з декількома – в шлейфі/роз'єм коротке замикання. Якщо не дзвониться з жодним – обрив.
Іноді несправність елементів можна визначити візуально. Для цього доведеться уважно оглянути мікросхему під лупою. Наявність тріщин, потемніння, порушень контактів може говорити про поломку.
На жаль, рано чи пізно будь-яка техніка починає некоректно працювати або перестає функціонувати. Найчастіше це трапляється через виходу з ладу мікросхеми, а точніше через поломку певних деталей на мікросхемі. Найбільш важливими і в той же час найменш надійними елементами ланцюга є конденсатори.
Конденсаторами є пристрої здатні накопичувати електричний заряд. Конструкція цієї деталі досить проста і являє собою дві струмопровідні пластиниміж якими розташований діелектрик. Найбільш важливою характеристикою цього елемента є його ємність. Величина її залежить від товщини струмопровідних пластин та діелектрика. Одиниця виміру ємності пристрою називається Фарад. У електричного ланцюгаконденсатор є пасивним елементом, оскільки він не впливає на перетворення електричної енергії. Він також здатний надавати так зване реактивний опірзмінного струму.
Види конденсаторів
За принципом роботи вони поділяються на два типи:
- полярні;
- неполярні.
Полярними є електричні конденсатори, в яких використовується електроліт. Завдяки розташованому всередині електроліту, замість однієї з струмопровідних пластин і знаходить полярність. Полярні конденсатори мають окремий контактний висновокна плюс та на мінус. Якщо увімкнути в електричну схемутаку деталь, не враховуючи полярність, вона досить швидко вийде з ладу. Місткість елементів електролітичного типу починається від 1 мікрофарада і може досягати сотень тисяч мікрофарад.
Неполярними називаються конденсатори, що мають невелику ємність. У таких пристроях не присутній електролітвідповідно їх можна включати в схему як завгодно.
Перевірка на працездатність
Для того, щоб провести перевірку конкретного елемента на мікросхемі та отримати достовірну інформацію про його стан, його слід демонтувати з мікросхеми. Якщо деталь не випаяти, то елементи, розташовані на платі по сусідству, від необхідної нам, будуть вносити спотворення в показання в момент вимірювання її ємності.
Після того, як вимірюваний конденсатор випаяний з ланцюга, його необхідно візуально перевірити на наявність будь-яких дефектів. Якщо вони виявляться, така деталь автоматично стає непридатною для використання.
Якщо візуальна перевірка не виявила жодних пошкоджень, слід почати перевіряти елементів мікросхеми мультиметром.
Мультиметр
Це прилад, завдяки якому існує можливість вимірювати показання постійного та змінного струму, рівні потужності та опору електричних мереж, а також встановлювати внутрішню ємність конденсаторів.
Перед тим, як почнеться перевірка будь-яких елементів мультиметром, необхідно перевірити справність самого мультиметра. Для цього регулятор приладу потрібно встановити в положення продзвону, Після чого щупи мультиметра притискають один одному і якщо він починає їсти, то він справний.
Далі можна перевіряти всі елементи на справність. Прекрасним способом стане перевірка конденсатора на можливість заряджатися. Для цього необхідно взяти деталь електролітичного типу та виставити тестер за допомогою регулятора у положення продзвонювання. Далі, щупи мультиметра потрібно встановити на деталь відповідно до позначень полярності плюс до плюсу, мінус до мінуса. У разі справності деталі, на табло мультиметра відображатимуться, що плавно зростають до нескінченності. числові значення. Після того як елемент, що вимірюється, остаточно зарядиться, тестер видасть звуковий сигнал, а на табло почне відображатися одиниця, що також свідчить про коректну роботу деталі, що перевіряється.
З тим, як перевірити конденсатори мультиметром на опір, розібратися теж дуже просто. Спершу тестер необхідно виставити в положення вимірювання опору, після чого, як і у випадку вимірювання ємності, при торканні щупами деталі на цифровому табло або шкалі мультиметра буде відображатися значення номінального опору.
Але часто буває і так, що при перевірці мультиметром деталь стала несправною. Основних причин з яких раніше робочий елемент перестає функціонувати лише дві:
- пробою;
- обрив.
Пробій виникає внаслідок так званого засихання конденсатора. Згодом діелектрик між струмопровідними пластинами руйнується, поступово втрачаючи свої властивості. Внаслідок цього між пластинами проходить струм, що призводить до короткому замиканнюта згоряння деталі. Якщо перевіряти пробитий конденсатор мультиметром, то доторкнувшись до нього щупами, тестер почне їсти, а на табло буде відображатися нуль, що свідчить про відсутність заряду пристрою.
У момент такої несправності, як обрив при вимірі, прилад замість плавного зростання показників опору моментально видасть максимальне значення зарядженості конденсатора, що також свідчить про його несправність і такий елемент негайно слід замінити на такий самий чи аналогічний.
Сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно провести діагностику ЖК-телевізору або плазмової панелі в домашніх умовах. Також дізнаємося, як за допомогою мультиметра та тестера виявити несправності в ЖК-телевізорі та виявити зламані або згорілі радіодеталі, плати та мікросхеми.
Діагностику РК телевізора необхідно починати з чищення апарата. Озброївшись м'яким пензлем та пилососом, слід провести чищення внутрішньої поверхні корпусу, поверхні мікросхем та плати телевізійного приймача. Після ретельного очищення роблять зовнішній огляд плати та елементів на ній. Іноді можна відразу визначити місце несправності по конденсаторах, що здулися або розірвалися, по обгорілих резисторах або по прогорілих наскрізь транзисторів і мікросхем.
Значно частіше візуальний огляд виявляє зовнішніх ознак несправних деталей. І тут постає питання – з чого почати?
Найбільш доцільно розпочати ремонт ЖК телевізора з перевірки працездатності блоку живлення. Для цього відключаємо навантаження та підключаємо замість неї лампу розжарювання 220 В, 60...100 Вт.
Зазвичай напруга живлення малої розгортки становить 110...150 В залежно від розмірів кінескопа. Переглянувши вторинні ланцюги, На платі поряд з імпульсним трансформатором блоку живлення знаходимо конденсатор фільтра, який найчастіше має ємність 47 ... 100 мкФ і робоча напруга порядку 160 В. Поряд з фільтром знаходиться випрямляч напруги живлення малої розгортки.
Після фільтра напруга надходить на вихідний каскад через дросель, обмежувальний резистор або запобіжник, інколи ж на платі стоїть просто перемичка. Відпаяв цей елемент, ми відключимо вихідний каскад блоку живлення від каскаду малої розгортки. Паралельно конденсатору підключаємо лампу розжарювання – імітатор навантаження.
При першому увімкненні ключовий транзистор блоку живлення може вийти з ладу через несправність елементів обв'язування. Для того щоб цього не сталося, блок живлення краще включати через ще одну лампу розжарювання потужністю 100...150 Вт, що використовується як запобіжник і включена замість випаяного компонента. Якщо у схемі є несправні елементи і струм споживання буде більшим, лампа загориться, і вся напруга впаде на ній.
У такій ситуації необхідно, перш за все, перевірити вхідні ланцюги, мережний випрямляч, конденсатор фільтра та потужний транзисторблок живлення. Якщо при включенні лампа запалилася і відразу згасла або почала слабо світитися, то можна припустити, що блок живлення справний, і подальше регулювання краще проводити без лампи.
Увімкнувши блок живлення, виміряйте напругу на навантаженні. Уважно подивіться на платі, чи немає біля блоку живлення резистора регулювання вихідної напруги. Зазвичай поруч із ним знаходиться напис, що вказує величину напруги (110...150).
Якщо таких елементів на платі немає, зверніть увагу на наявність контрольних точок. Іноді величину напруги живлення вказують поруч із виведенням первинної обмотки рядкового трансформатора. Якщо діагональ кінескопа 20...21", напруга має бути в діапазоні 110...130 ст.
Якщо напруга живлення вище зазначених значень, треба перевірити цілісність елементів первинного ланцюга блоку живлення та ланцюг зворотного зв'язку, який служить для встановлення та стабілізації вихідної напруги. Слід також перевірити електролітичні конденсатори. При висиханні їх ємність значно зменшується, що призводить до неправильної роботи схеми та підвищення вторинних напруг.
Особливо треба зупинитися на діагностиці блоку керування РК телевізором.
При його ремонті бажано користуватися схемою чи довідковими даними на процесор керування. Якщо не вдалося знайти таких даних, можна спробувати завантажити їх із сайту виробника цих компонентів через Інтернет
Несправність у блоці може виявлятися наступним чином: телевізор не вмикається, телевізор не реагує на сигнали з пульта або кнопок керування на передній панелі, немає регулювань гучності, яскравості, контрастності, насиченості та інших параметрів, немає налаштувань на телевізійні програми, не зберігаються налаштування в пам'яті , немає індикації параметрів керування.
Якщо телевізор не вмикається, насамперед перевіряємо наявність живлення на процесорі та роботу тактового генератора. Потім потрібно визначити, чи надходить сигнал із процесора управління на схему включення. Для цього необхідно з'ясувати принцип увімкнення телевізора.
Телевізор можна ввімкнути за допомогою керуючого сигналу, який запускає блок живлення, або за допомогою зняття блокування з проходження малих імпульсів, що запускають, з генератора, що задає, до блоку малої розгортки.
Слід зазначити, що у процесорі управління сигнал на включення позначається або Power, або Stand-by. Якщо сигнал із процесора надходить, то несправність слід шукати у схемі включення, а якщо сигналу немає, доведеться змінювати процесор.
Якщо телевізор вмикається, але не реагує на сигнали з пульта, потрібно спочатку перевірити сам пульт.
Перевірити його можна на іншому телевізорі такої ж моделі.
Для перевірки пультів можна виготовити простий пристрій, що складається з фотодіода, підключеного до гнізда СР-50. Пристрій підключається до осцилографа, чутливість осцилографа встановлюється в межах 2...5 мВ. Пульт слід направити на світлодіод з відстані 1...5 см. На екрані осцилографа при справному пульті буде видно пачки імпульсів. Якщо імпульсів немає, діагностуємо пульт.
Перевіряємо послідовно живлення, стан контактних доріжок та стан контактних майданчиків на кнопках управління, наявність імпульсів на виході мікросхеми пульта, справність транзистора або транзисторів та справність випромінюючих світлодіодів.
Часто після падіння пульта виходить із ладу кварцовий резонатор. При необхідності змінюємо несправний елемент або відновлюємо контактні майданчики та покриття кнопок (це можна зробити, нанісши графіт, наприклад, м'яким олівцем, або наклеївши на кнопки металізовану плівку).
Якщо пульт справний, слід простежити проходження сигналу від фотоприймача до процесора. Якщо сигнал доходить до процесора, а на виході нічого не змінюється, можна припустити, що процесор несправний.
Якщо телевізор не управляється з кнопок на передній панелі, потрібно спочатку перевірити справність самих кнопок, а потім простежити наявність імпульсів опитування та подання їх на шину керування.
Якщо телевізор включається з пульта та імпульси надходять на шину управління, а оперативні регулювання не працюють, треба з'ясувати, за допомогою якого висновку мікропроцесор керує тим чи іншим регулюванням (гучність, яскравість, контрастність, насиченість). Далі перевірити тракти даних регулювань, аж до виконавчих пристроїв.
Мікропроцесор видає керуючі сигнали з лінійно змінною шпаруватістю, а надходячи на виконавчі пристрої, дані сигнали перетворюються на лінійно напругу, що змінюється.
Якщо сигнал надходить на виконавчий пристрій, а реакції пристрою на цей сигнал немає, то ремонту підлягає даний пристрій, а якщо немає сигналу керуючого, заміні підлягає процесор управління.
За відсутності налаштування на телевізійні програми спочатку перевіряємо вузол вибору піддіапазону. Зазвичай, через буфери, реалізовані на транзисторах, з процесора подається напруга на висновки тюнера (0 або 12 В). Найчастіше виходять із ладу саме ці транзистори. Але буває, що з процесора немає сигналів перемикання піддіапазонів. І тут треба змінювати процесор..
Мікропроцесор управляє ключем, що формує напругу налаштування 0...31 за допомогою сигналу з лінійно змінною шпаруватістю, який після фільтрів перетворюється в лінійно змінюється напруга.
Елементи не здатні ідеально перекрити потік світла – чорний колір на екрані РК-телевізора насправді не є абсолютно чорним.
З недоліків також необхідно відзначити спотворення кольорів і втрату контрастності, оскільки кут огляду у РК не такий вже й широкий. Через цю особливість LCD-телевізори довго не могли завоювати популярність, але зараз завдяки зусиллям розробників спотворення стали практично непомітні.
До переваг телевізорів з рідкокристалічним екраном можна віднести широкий вибір моделей з різними показниками яскравості (від 250 до 1500 кд/м2) та контрастності (від 500:1 до 5 000 000:1). Завдяки цьому, покупець може придбати апарат, що оптимально поєднує в собі необхідну якість зображення та доступну ціну. Крім того, РК-телевізори мають малу вагу і товщину, тому їх можна розміщувати на стіні.
Але найбільша заслуга рідкокристалічної технології – у її масовості. За рахунок широкомасштабного виробництва, ціни на телевізори з РК-матрицею нижчі, ніж на інші подібні пристрої.
Найчастіше виходить з ладу стабілізатор 30...33 В. Якщо в телевізорі не зберігаються налаштування в пам'яті, треба при будь-якому налаштуванні перевірити обмін даними між процесором управління та мікросхемою пам'яті по шинах CS, CLK, D1, DO. Якщо обмін є, а значення параметрів у пам'яті не зберігаються, замініть мікросхему пам'яті.
Якщо в телевізорі немає індикації параметрів керування, необхідно в режимі індикації перевірити наявність пачок відеоімпульсів службової інформації на процесорі керування ланцюгами R, G, В і сигнал яскравості, а також проходження цих сигналів через буфери на відеопідсилювачі.
Ви повинні розуміти що ви робите і дотримуватись техніки безпеки, у тому числі електростатичної (в т.ч. працювати в антистатичному браслеті).
Стандарт ATX має 2 версії - 1.X і 2.X, що мають 20 і 24-пінові конектори відповідною, друга версія має 24-x 4 додаткових піна, подовжуючи тим самим стандартний конектор на 2 секції таким чином:
Перш ніж ми почнемо, розповім про “правила великого пальця” по відношенню до несправностей РК телевізора:
1) Проблемну телевізійну плату в ЖК або плазмі легше замінити, ніж полагодити, це вкрай складна і багатошарова схема, в якій хіба що можна замінити пару конденсаторів, а зазвичай це проблеми не вирішує.
2) Якщо ви не впевнені в тому, що ви робите, то не робіть цього.
Для більш точної та поглибленої діагностики ЖК телевізора вам знадобиться осцилограф.
Перейдемо до діагностики РК телевізора або плазми:
Вам знадобиться звичайний мультиметр та тестер. Необхідні досить тонкі щупи, щоб ми могли тицьнути у провід із задньої частини конектора, конденсатора, резистора та будь-якої іншої радіодеталі.
Нічого з корпусу РК телевізора не виймаємо. Діагностику проводимо з конектором живлення в платі, що перевіряється, і включеним блоком живлення, підключеним до мережі.
Перевірка напругиРК телевізора:
Якщо ваш мультиметр не має функції автоматичного підстроювання діапазону, то виставте його на вимір десяток вольт постійної напруги. (Зазвичай позначається 20 Vdc)
Поставимо чорний щуп на землю (GND-pin, COM) - чорний провід, наприклад, контакти 15, 16, 17.
Кінцем червоного щупа тикаємо у:
1) Пін 9 (Пурпурний, VSB) – повинен мати напругу 5 вольт ± 5%. Це резервний інтерфейс живлення та він працює завжди, коли блок живлення підключений до мережі. Він використовується для живлення компонентів, які повинні працювати, доки 5 основних каналів живлення недоступні. Наприклад - контроль живлення, Wake on LAN, USB-пристрої біля телевізора, контроль розтину тощо.
Якщо напруги немає або він менше/більше, це означає серйозні проблеми зі схемою самого блоку живлення.
2) Пін 14 (Зелений, PS_On) повинен мати напругу в районі 3-5 вольт. Якщо напруги немає, то відключіть кнопку живлення від плати або мікросхеми, що перевіряється. Якщо напруга підніметься, то винна кнопка.
Досі тримаємо червоний щуп на 14-му контакті…
3) Дивимося на мультиметр і натискаємо кнопку живлення, напруга повинна впасти до 0, сигналізуючи блоку живлення про те, що треба включати основні рейки живлення постійного струму: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC та -12 VDC. Якщо змін немає, то проблема або в процесорі/платі, або в кнопці живлення. Для того щоб перевірити кнопку живлення, витягаємо її конектор з роз'єму на мікросхемі або платі і легенько закорочуємо піни легким дотиком викрутки або джампером. Також можна спробувати акуратно дротом закоротити PS_On на землю ззаду. Якщо змін немає, то швидше за все щось трапилося з платою, процесором або його сокетом, що перевіряється.
Якщо підозри все-таки падають саме на процесор, то можна спробувати замінити процесор на відомий справний, але робити це на свій страх і ризик, оскільки якщо вбила його несправна плата, те саме може статися і з цим.
При напрузі ~0 на PS_On… (Тобто після натискання на кнопку)
4) Перевіряємо Pin 8 (Сірий, Power_OK) він повинен мати напругу ~3-5V, що означатиме, що виходи +12V +5V і +3.3V знаходяться на прийнятному рівні і тримають його достатній час, що дає процесору сигнал стартувати. Якщо напруга нижче 2.5V, то процесор телевізора не отримує сигналу до старту.
У такому разі винен блок живлення.
5) Натискання на Restart має змусити напругу на PWR_OK впасти до 0 і швидко піднятися назад.
На деяких телевізійних платах цього відбуватися не буде, якщо виробник використовує "м'який" тригер перезавантаження.
При напрузі ~5V на PWR_OK
6) Дивимося на таблицю і звіряємо основні параметри напруги на конекторі та всіх конекторах периферії:
Тестуємо ЖК телевізор на пробої:
ВІДКЛЮЧАЄМО РК ТЕЛЕВІЗОР ВІД МЕРЕЖІ і чекаємо 1 хвилину поки піде залишковий струм.
Ставимо мультиметр на вимір опору. Якщо ваш мультиметр не має автоматичного підстроювання діапазону, то ставимо його на нижній поріг вимірювань (зазвичай це значок 200 Ω). Через похибки замкнутий ланцюг не завжди відповідає 0 Ом. Зімкніть щупи мультиметра і подивіться яку цифру він показує, це буде нульовим значенням для замкнутого ланцюга.
Перевіримо ланцюга блоку живлення РК телевізора:
Виймаємо конектор з плати, що перевіряється.
І тримаючи один із кінців мультиметра на металевій частині корпусу телевізора.
1) Торкаємося щупом мультиметра до одного з чорних дротів у конекторі, а потім до середнього штиря (землі) вилки. Опір має бути нульовим, якщо це не так, то блок живлення погано заземлений і його слід замінити.
2) Торкаємося щупом до всіх кольорових дротів у конекторі по черзі. Значення повинні бути більшими за нуль. Значення, що дорівнює 0 або менше 50 Ом, означає проблему в ланцюгах живлення.
3) Торкаємося одним щупом мультиметра до шасі, а іншим тикаємо у всі роз'єми землі (GND, піни 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) і дивимося на мультиметр. Опір має бути нульовим. Якщо воно не нульове витягуємо телевізійну плату з корпусу і тестуємо знову, тільки цього разу один із щупів повинен торкатися металізованого кільця біля отвору для шурупів, на яких плата фіксується до задньої стінки корпусу ЖК-телевізора. Якщо значення опору все ще ненульове, то з ланцюгами плати, що перевіряється, щось глибоко не так і швидше за все її доведеться змінювати.