Контролер для rgb стрічки руками. Саморобний світлодіодний rgb контролер

При складанні, монтажі та експлуатації системи освітлення RGB або монохромної світлодіодною стрічкоюдоводиться стикатися з її повною чи частковою непрацездатністю. Причиною може бути як помилки, допущені при з'єднанні елементів системи, і викликані несправністю однієї з них. Про те, як знайти причину та усунути несправність і йтиметься у цій статті.

Призначення та технічні характеристики контролера LN-IR24B

Для реалізації всіх світлових можливостей RGB світлодіодних стрічок вони підключаються через контролер. Контролер це електронний пристрій, що дозволяє дистанційно керувати режимом роботи світлодіодної стрічки.

Хоча контролери і надійні, але трапляється, виходять з ладу, найчастіше внаслідок порушення правил експлуатації – перевантаження по виходу, коротке замиканнявихідних клем, подача підвищеної напруги живлення або через неправильну полярність підключення до блоку живлення. Іноді відмовляють і надійні електронні компоненти, у тому числі зібраний контролер. Контролер може не вмикатися і тому, що у пульті дистанційного керування села батарейка. Контролер для стрічок дорогий виріб і у разі поломки є сенс спробувати відремонтувати його власноруч.

Розглянемо на прикладі порядок діагностики та технологію ремонту широко поширеного контролера типу LN-IR24B, що застосовується для керування світловипромінюванням RGB світлодіодних стрічок. Зовнішній вигляд контролера LN-IR24B представлений на фото.

Контролер RGB не є самостійним пристроєм і для його роботи, як видно зі структурної схеми, необхідно подати з блоку живлення постійного струму напругу 12 або 24 В (залежно від моделі контролера), і підключити світлодіодну стрічку. Детальніше питання підключення світлодіодної RGB стрічки розглянуто у статті сайту «Підключення R G B світлодіодних стрічок» .

У комплекті поставки контролера відсутня інформація по технічним характеристикамта опис призначення кнопок пульта дистанційного керування. Доповню цю прогалину.

Технічні характеристики RGB-контролер LN-IR24B

Параметр	Одиниця виміру	Величина
Температура довкілляпри роботі	˚С	мінус 10...+50
Вхідна напруга	V	DC 12 або 24
Тип роз'єму подачі вхідної напруги	-	коаксіальний DC Jack 5,5 мм
Тип виходу	-	три канали (RGB)
Спосіб управління RGB світлодіоднийстрічкою	-	широтно імпульсна модуляція (ШІМ)
Струм навантаження на один канал	A	2
Загальний провід для каналів	-	плюсовий (анод)
Відстань дистанційного керування з ПДК, не менше	м	8
Спосіб управління з ПДК	-	інфрачервоні промені IR
Електроживлення ПДК	штук	1 батарейка CR2025 (3V)

Призначення кнопок ПДК RGB-контролера LN-IR24BУ

Зовнішній вигляд пульта дистанційного керування наведено на фотографії. На ньому є 24 кнопки для керування режимом світіння світлодіодної RGB стрічки.

Інфрачервоний сигнал випромінюється з боку верхнього ряду кнопок і для керування необхідно перед натисканням кнопок цією стороною пульт направляти на бік розміщення контролера.

На деяких кнопках нанесені піктограми та написи. Функціональне призначення кожної кнопки та ефект від натискання кожної з них наведено у таблиці нижче.

Кнопка	Функція кнопки	Результат
	Увімкнути (ON)	Стрічка RGB почне світиться
	Вимкнути (OFF)	Стрічка RGB припинить світиться
	Яскравість більше	Яскравість збільшується на один щабель при кожному натисканні на кнопку
	Яскравість менша
	Червоний колір (R )	Увімкнення, вимкнення світіння одного із зазначених кольорів
	Зелений колір(G)
	Синій колір (B)
	Білий колір (W)
	Спалах, миготіння (FLASH)	Режим чергування включення кольорів зі зміною швидкості та яскравості їх свічення
	Стробоскоп (STROBE)	Режим зміни швидкості та яскравості
	Зникати, згасати, згасати (FADE)	Переливання квітів у часі
	Плавний м'який (SMOOTH)	Плавна зміна кольорів у часі

При натисканні на кнопку без напису, стрічка світиться кольором, що відповідає кольору натиснутої кнопки.

Діагностика та ремонт системи RGB світлодіодного освітлення

Найчастіше виникає один із випадків непрацездатності системи світлодіодного освітлення RGB стрічками:
- Стрічка не світитися повністю;
– стрічка світиться лише одним або двома кольорами.

Якщо стрічка не світиться повністю, то причиною цього може бути несправність блоку живлення, контролера або ПДК. У разі відсутності світіння одного або двох кольорів у стрічці, то причиною може бути відмова контролера або світлодіодної стрічки. Описати всі можливі випадки прояву несправності складно, тому наведу інструкцію, як перевірити кожний із пристроїв системи окремо.

Перевірка блоку живлення (адаптера)

У разі повного припинення роботи світлодіодного освітлення, як і будь-якого виробу, що живиться від побутової електромережі, перше, що необхідно це перевірити подачу напруги живлення на пристрій. Для цього необхідно перевірити вставлена вилка в розетку та наявність напруги в мережі.

Для перевірки наявності напруги в розетці достатньо вставити в неї вилку настільної лампи, адаптер стільникового телефонуабо будь-який інший електроприлад. Якщо з подачею напруги все гаразд, то приступають до перевірки блоку живлення (адаптера).

В першу чергу потрібно перевірити надійність підключення блока живлення до контролера, цілком можливо, коаксіальний штекер вискочив або не до упору вставлений в гніздо контролера.

У деяких моделях блоків живлення встановлено світлодіод, що світиться під час підключення адаптера до мережі. Світлодіод зазвичай підключений у ланцюг вихідної напруги, і якщо він світиться, значить блок живлення справний. Якщо індикатора немає, необхідно перевірити блок живлення, вимірюваючи мультиметром величину вихідної напруги. Якщо напруга на виході блока живлення відсутня або відрізняється від 12 В більш ніж на 10%, то блок несправний і необхідно замінити або відремонтувати.

Сучасні блоки живлення постійного струму відрізняються один від одного величиною вихідної напруги і струмом навантаження, що допускається. Якщо вирішите спробувати відремонтувати блок живлення самостійно, то не зайвим буде ознайомитись із статтею сайту «Як відремонтувати блок живлення комп'ютера». До речі, комп'ютерний блокживлення можна успішно використовувати для живлення світлодіодних стрічок.

Перевірка роботи пульта дистанційного керування

Навіть якщо блок живлення, контролер та світлодіодна стрічка справні, то поки на пульті дистанційного керування не буде натиснуто кнопку ON, стрічка світити не буде.

Принцип роботи ІЧ пульта дистанційного керування

Сигнал управління з ПДУ є інфрачервоним променем, промодулированним цифровим сигналом. Інфрачервоне випромінювання людина бачить, але поширюється воно за законами видимого світла. Тому пульт має бути спрямований на сенсор контролера і на його шляху не повинно бути перешкод.

На фото сенсорний інфрачервоний датчик контролера. Це також світлодіод, але працює в інфрачервоному діапазоні. Його чутливість дозволяє керувати режимами роботи з ПДК на відстані не менше 8 метрів. При встановленні сенсора необхідно його напівсферу направити у бік зони передбачуваного управління. При неправильній установці керування світлодіодною стрічкою з ПДК буде не стабільним або навіть неможливим.

Перевірка та заміна батарейки в ПДК

Увімкнути, вимкнути та керувати режимом роботи світлодіодної стрічки буде неможливо у випадку, якщо села батарея. У ПДУ встановлена кругла плоска батарейка типу CR2025 напругою 3 V. Ознакою закінчення терміну служби батарейки є зменшення відстані, з якої можливо керування з ПДУ.

Для виймання батареї для перевірки або заміни потрібно засувку на контейнері з лівого боку притиснути праворуч і висунути контейнер.

Ремонт контролера LN-IR24B R G B світлодіодних стрічок

Якщо перевірка ПДК, блоку живлення та RGB світлодіодної стрічки підтвердила їхню справність, значить, несправний контролер і слід його замінити або відремонтувати.

Ремонт контролера починається з огляду друкованої плати. Для цього потрібно зняти кришку-дно, віджавши лезом ножа бічну стінку убік.

На боках кришки є два квадратних отвори, за які чіпляються фіксатори основи корпусу, і кришка надійно закріплюється.

Друкована плата в корпусі зафіксована лише з боку припаювання провідників кількома силіконовими краплями. Для звільнення друкованої плати необхідно лезом ножа підрізати силікон вздовж стін корпусу. Працювати потрібно обережно, щоб не перерізати дроти.

Після вилучення друкованої плати потрібно уважно зовнішнім оглядом перевірити її відсутність дефектів – холодних пайок висновків деталей, слідів їх перегріву як потемніння маркування чи кіптяви на корпусі, перегріву провідників чи його руйнації.

Якщо дефектів не виявлено, то несправні радіоелементи. Мікросхеми рідко виходять з ладу, вузьким місцем у контролерах зазвичай є силові ключі, які виходять з ладу, як правило, через порушення правил експлуатації, а саме перевантаження по струму. Всі три ключі виходять з ладу дуже рідко, частіше один, середній (керування зеленим кольором), тому що підігрівається сусідніми транзисторами і в результаті працює у більш важких температурних умовах.

Якщо граничний струм навантаження вказаний 2 А, то надійної роботи контролера навантажувати виходи треба струмом трохи більше 1,8 А, а краще 1,5 А. Тоді контролер прослужить довго.

Ключі в контролері LN-IR24B виконані на трьох польових транзисторах mosfet P3055LD в корпусі DPAK (TO-252) для SMD-монтажу, що витримують струм навантаження до 12 А. Але в контролері транзистори не встановлені на тепловідведення і тому допустимий струм А навантаження .

Нижче наведено структурно-монтажну схему світлодіодної RGB системи освітлення. Шляхи проходження цифрових сигналів із мікросхеми на затвори польових транзисторів показані лініями відповідних кольорів.

Перевіряти роботу контролера найкраще за допомогою осцилографа. Тоді з'явиться можливість перевірити роботу мікросхем, так і транзисторів. Для перевірки достатньо подати на контролер напругу живлення. RGB стрічку не обов'язково підключати. Далі за допомогою ПДК, спрямованого на сенсор послідовно натиснути спочатку кнопку ON (включити), а потім W (білий). Таким чином, контролер буде включений в режим світіння світлодіодної стрічки білим світлом (світитимуться всі три кольори).

Загальний провід осцилографа підключається до +12, а щупом торкаються послідовно до затворів кожного з транзисторів. На екрані осцилографа повинні спостерігатися прямокутні імпульси розмахом близько 5 В. Якщо імпульсів немає, то кінцем щупа торкаються іншого кінця струмообмежувального резистора. Якщо і в цьому випадку імпульси не з'явилися, то, можливо, вийшла з ладу мікросхема або на неї не надходить цифровий сигнал з мікросхеми сенсора. У разі несправності мікросхем ремонт контролера економічно недоцільний.

У разі наявності сигналів з мікросхеми потрібно послідовно доторкнутися щупом до стоків транзисторів (місця пайки вихідних RGB провідників). Якщо транзистори справні, то на екрані осцилографа повинні з'явитися прямокутні імпульси розмахом близько 12, як на фотографії. Якщо імпульсів немає, значить в кручі перехід транзистора витік-стік, якщо імпульси розмахом всього 5 В, значить, має місце пробою між затвором і стоком, а виведення витоку в кручі. Несправний транзистор підлягає заміні.

У випадку, якщо у світлодіодному освітленні не горить один або два кольори, перевірити ключові транзистори непрацюючих каналів можна і без осцилографа. Для цього необхідно вихідний провід відсутнього кольору, і на якому є колір, поміняти місцями, перепаявши на платі. Наприклад, стрічка не світить червоним, зелений і синій кольори є. Відпоюєте від плати червоний провід та зелений. Червоний припаюєте місце зеленого, а зелений місце червоного. Включаєте систему, якщо червоний колір з'явився, а зелений ні, значить точно не працює ключовий транзистор і його потрібно замінити.

Польовий транзистор P3055LD у корпусі DPAK (ТО-252) та його аналоги часто застосовуються в материнських платах комп'ютерів. Для заміни при ремонті контролерів я використовував аналог транзистори P3055LD, транзистори типу P3055LDG і PHD3355L випаяні з несправних материнських плат комп'ютерів.

Схема RGB контролера для світлодіодної стрічки PIC16F628 своїми руками. Схема контролер rgb

САМОДЕЛЬНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ RGB КОНТРОЛЕР

З появою у продажу кольорових RGB світлодіодних стрічок, що являють собою складання з червоних, синіх та зелених SMD світлодіодів, стали виготовляти й пристрої керування для цих стрічок – RGB контролери. Вартість промислових девайсів досить висока, тому представляється цікавим самому зібрати такий RGB контролер, тим більше, що роботи не так багато.

Забігаючи наперед, зауважу, що радіатори на тиристорні ключі не потрібні. На контролері написано, що робочий струм навантаження до 10 ампер. При випробуванні, за цілий день роботи схеми, нагріву не відчувається, то температура їх не більше 30 градусів. Промисловий RGB контролер зазвичай йде з пультом дистанційного керування, але тут ми не ускладнюватимемо схему. Блок живлення для двох світлодіодних стрічок та контролера був стоваттний.

Більшу частину начинки беремо готову - від невеликої коробочки, що управляє китайською гірляндою. Хоча кількість режимів перемикання виходів у такому контролері буде невеликою, простота виготовлення схеми виправдовує справу.

За типовою схемою контролера звичайними гірляндами видно, що мережа 220В живить саму мікросхему контролера, а вже з виходів її сигнали подаються на тиристорні ключі.

У промислової схеми RGB контролера використовують на виході потужні тиристори за наведеною нижче схемою. На їх вход і подамо сигнали з мікросхеми управління китайською гірляндою.

Як бачите зібрати саморобний RGB контролер для світлодіодних стрічок цілком просте завдання. При цьому загальна економія від такого рішення, особливо використовуючи не спеціальний покупний імпульсний блокживлення, а стандартний комп'ютерний ATX буде сотню доларів.

Форум з контролерів

Обговорити статтю САМОДЕЛЬНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ RGB КОНТРОЛЕР

Radioskot.ru

Схема RGB контролера для світлодіодної стрічки на PIC16F628 своїми руками

Існує безліч контролерів, які є компактними пристроями, що дозволяють змінювати світло RGB світлодіодної стрічки за своїм бажанням. За допомогою подібних контролерів можна створювати різні колірні композиції підсвічування інтер'єру, тим самим зробити комфортну обстановку в квартирі, яка допоможе розслабитись та приємно відпочити.

У цій статті наведено схему RGB контролера світлодіодів або стрічки, який можна зібрати своїми руками.

Схема зібрана на популярному мікроконтролері PIC16F628. Зміна та перемикання яскравості реалізовано за допомогою ШІМ. Контролер дозволяє керувати RGB світлодіодами або RGB світлодіодною стрічкою за схемою підключення із загальним анодом, сумарним струмом 10А та напругою до 35 вольт.

Управління контролером здійснюється двома блоками перемикачів SA та SB. Перший (SA) відповідає за перемикання швидкості зміни ефектів свічення, а за допомогою другого (SB) можна вибрати одну з шести схем роботи контролера:

Опис роботи пристрою

Схема забезпечує плавне переливання всіх трьох кольорів з градацією 256 по кожному кольору, що загалом виходить більше 16 мільйонів відтінків. Живлення контролера світлодіодів здійснюється стабілізатором DA1. На вхід DA1 подається напруга, що відповідає напруги живлення світлодіодів. Необхідно відзначити, що у схемі відсутній драйвер для світлодіодів, який обмежує струм.

Для світлодіодів малої потужності струм споживання можна обмежити шляхом підключення відповідного опору. У світлодіодних стрічках RGB ці резистори вже включені біля кожного світлодіода, і стрічку можна підключити безпосередньо до контролера, не забувши вибрати необхідну напругу для даної стрічки. Для більш потужних світлодіодівпотрібен спеціальний стабілізатор, який можна зробити самостійно своїми руками.

Керуючі сигнали з виходів мікроконтролера надходять на силові ключі, у ролі яких виступають потужні MOSFET транзистори, розраховані на навантаження до 10А.

Перелік необхідних деталей:

1 шт. - мікроконтролер PIC16F628A;
1 шт. - кварцовий резонатор на 20МГц;
2 шт. - Конденсатор 22пкФ;
1 шт. - мікроперемикача на 3;
1 шт. - мікроперемикача на 2;
3 шт. - транзистори IRL3103, IRL3705N, IRL2 203N;
1 шт. - стабілізатор L78L05;
1 шт. - Конденсатор 10мкф х 16В;
2 шт. - Конденсатор 0,1 мкф;
7 шт. - Резистор 4,7 ком;
3 шт. - Резистор 10кОм;
3 шт. - Резистор 680Ом.

Скачати прошивку та друковану плату (32,2 Kb, завантажено: 3 071)

Симуляція в Proteus (14,8 Kb, завантажено: 1 025)

Джерело: www.alex-exe.ru

www.joyta.ru

RGB контролер для управління світлоїодною стрічкою своїми руками

Виділені колірні зони у спальні чи вітальні – це завжди естетично та красиво. Звичайно, для того щоб грамотно виконати всі роботи з монтажу стелі, встановлення світлодіодної стрічки та всього супутнього обладнання, Треба чимало попрацювати. Але результат буде радувати при правильному виконанні дуже довго.

Асортимент кольорових світлодіодних стрічок досить великий і їхній правильний вибір – справа досить складна. І все ж, хоч би якими ідеальними вони були, для їх правильної роботи необхідний блок живлення 12 В (рідше 24 В) і, звичайно ж, блок управління з параметрами, що підходять саме під обрану світлову смугу.

Але що таке цей RGB-контролер, які функції він виконує? І якщо він такий необхідний, чи можливо його виготовити своїми руками в домашніх умовах?

Принцип роботи

За своєю суттю контролер RGB – це мозок домашнього підсвічування. Всі команди, що подаються з пульта дистанційного керування, їм обробляються, а вже після потрібного сигналу подається на світлодіодну стрічку, запалюючи той чи інший колір. Простіше кажучи, саме таким електронним пристроєм здійснюється повне керування RGB-стрічкою.

Контролери розрізняються як за потужністю, так і за кількістю виходів, тобто світлових смуг, що підключаються до нього. Є пристрої з пультом, а бувають і без ПДК. Також є відмінність і за сигналом, що надходить на стрічку, тому що смуга може бути аналоговою, або цифровою. Відмінність між ними суттєва, а ось схожість одна. Усі вони працюють тільки з блоком живлення (трансформатором), бо світлодіодна смуга має Номінальна напругав 12, а не 220, як думають деякі.

Справа в тому, що аналогова світлодіодна стрічка при отриманні сигналу з пристрою управління запалюється тим чи іншим, але одним кольором по всій довжині. У цифрової є можливість включення кожного світлодіода окремим кольором. А тому і RGB-контролер для цифрової світлової лінії більш високотехнологічний і ціна його вище.

Варіанти підключення

Звичайно, що самим простим способомпідключення пристрою керування RGB стане варіант, при якому підключено лише одну світлодіодну смугу або її частину. Але такий спосіб не зовсім практичний, хоча він і не вимагає включення до ланцюга будь-яких додаткових приладів. Справа в тому, що на одну лінію такого пристрою можливе підключення не більше 5-6 метрів світлової смуги, що для підсвічування кімнати буде недостатнім. Якщо ж довжина відрізка буде більшою, то на найближчі до контролера світлодіоди зросте навантаження, внаслідок чого вони просто перегорять.

Ще одна проблема при підключенні довгих світлодіодних смуг велике навантаженняза потужністю на найтонші дроти RGB-світлодіодної стрічки. При їх нагріванні пластикова основа починає плавитися, і в результаті жили залишаються без ізоляції або легко прогорають.

А тому при необхідності висвітлити довші відстані застосовуються такі способи та схеми підключення.

Дві світлодіодні стрічки

При такому підключенні до контролера для RGB-світлової смуги знадобиться два пристрої живлення та підсилювач. Особливість подібного підключення полягає в тому, що відрізки стрічки повинні підключатися саме паралельно. Хоча в них і один, загальний електронний пристрій керування, живлення подається на кожну окремо. Підсилювач використовується для більш ясного і чіткого світла діодів.

Іншими словами, напруга надходить на обидва блоки живлення, після чого з одного з них йде на підсилювач і далі світлову смугу. З другого блоку живлення надходить на електронний блокуправління. Між собою пристрій керування та підсилювач пов'язані другою світлодіодною стрічкою. Схематично таке підключення виглядає як на схемі вище.

При такому підключенні бажано застосовувати два блоки живлення, але якщо вони мають великий вихід потужності, то можна скористатися і одним.

Чотири відрізки по п'ять метрів підключаються знову ж таки паралельно. Пара смуг безпосередньо підключена до контролера, друга пара до нього, але через підсилювач сигналу. При підключенні другого блока живлення напруга від нього прямо на підсилювач. Виглядає подібне підключення приблизно як на зображенні вище.

Розібравшись із методами підключення контролерів та їх видами, можна спробувати зробити такий прилад своїми руками в домашніх умовах. Необхідно лише пам'ятати, що потрібно порівнювати потужність пристрою та його вихідну напругу з довжиною та енергоспоживанням світлодіодної стрічки.

Контролер своїми руками

Схема подібного приладу не складна, єдиний мінус у тому, що у виготовленого своїми руками контролера буде мало каналів, хоча для домашнього використанняцього цілком достатньо.

Напевно, у кожного в квартирі знайдеться несправна китайська гірлянда з маленькою коробочкою - блоком управління пристроєм. Так ось, основні деталі братимуться з неї.

Схема контролера, зробленого своїми руками

Саме всередині цього блоку управління гірляндою можна побачити три тиристорні виходи. Це і будуть напрями R, G та B.

Саме до них слід підключити світлодіодну смугу. Ніякого охолодження тиристорам не потрібно, а відсутність блоку живлення легко вирішується. Не буде проблемою знайти несправний системний блок комп'ютера. Отож трансформатор від нього ідеально підійде для цієї мети. І в результаті заощадити вийде не тільки на купівлю контролера, але і на придбанні блоку живлення, причому блок живлення може коштувати в рази дорожче, ніж пристрій управління світлодіодною RGB-стрічкою.

Звичайно, ніякого пульта дистанційного керування не буде, але все ж таки можна підключити світлодіодну RGB-стрічку до триклавішного вимикача, не витративши жодної копійки на придбання додаткових пристроїв.

Чи варто гра свічок?

Якщо міркувати з погляду логіки звичайної людини, не захопленої радіотехнікою, то, звичайно, купити дешевий RGB-контролер буде набагато дорожче. До того ж, при цьому не буде втрачено час на виготовлення своїми руками такого приладу. Але для справжнього радіоаматора, а іноді й просто захопленої людини, зібрати подібний прилад самому в сто разів приємніше, ніж купувати десь. А тому спробувати виготовити RGB-контролер своїми руками варто. Адже задоволення від виконаної, а ще й вдалої роботи не замінить ніщо.

lampagid.ru

085-Контролер RGB стрічки на ATtiny2313. - GetChip.net

Все почалося з ідеї керування навантаженням не постійного струму, а змінного. Дуже хороша ідея була запропонована Сергієм (Ghjuhfvvf). У розвитку цієї ідеї їм було розроблено та побудовано схеми управління навантаженням змінного струмуяк з пульта так і по сенсорному управлінню (але це тема окремого топіка і ймовірно Сергій дозріє для того, щоб викласти свою роботу на форумі). Мене ж, як із прикладних міркувань, зацікавила можливість керувати RGB світлодіодною стрічкою. За основу було взято вищезазначений алгоритм. Відразу прошу вибачення за можливі нераціональності в тексті програми. Я не програміст і тому, мабуть, мені це можна пробачити.

Схема проста. Включення стрічки робилося через збирання Дарлінгтона. Для стрічки те саме (при струмах навантаження до 1А на канал або при довжині стандартної стрічки до 2м). Вона інвертує сигнал, що якраз до речі для стрічки із загальним анодом (а таких у RGB варіанті більшість). Для алгоритму це означає, що включати світіння можна одиницями.

scheme-RGB-ULN.spl7 - Схема контролера RGB стрічки на ULNULN2003.pdf - Даташит на складання Дарлінгтонів ULN2003

scheme-RGB-IRF.spl7 - Схема контролера RGB стрічки на IRFIRF640.pdf - Даташит на польовий транзистор IRF640

Друковану плату не робив - зібрав на макетці. Але спеціально для Вас:), накидав у сплінті обидва варіанти для ULN та IRF. PBC-RGB-ULN.lay - Друк контролера RGB стрічки для ULNPBC-RGB-IRF.lay - Друк контролера RGB стрічки для IRF

3 Алгоритм роботи.

У самій програмі алгоритм докладно описаний у коментарях. Мені здається, все має бути зрозуміло. ШІМ реалізований програмно, а оскільки програма не містилася в пам'ять AtTiny2313A, то всі коди кнопок пульта відразу були прописані в алгоритмі (без блоку програмування кнопок). У програмі є ділянка генерації випадкових чисел. Я спробував у ньому реалізувати принцип М-послідовності. Схоже поки що це найкращий програмний алгоритм генерації випадкових чисел.RGB controller(ULN+IRF)

4 Реалізація.

За основу експериментів було взято китайський пульт від схожого контролера.

На зображенні пульта наведені коди всіх кнопок для того, щоб було легше розібратися в програмі. Якщо комусь знадобляться пояснення в послідовності запису кнопок у базу даних - запитуйте. Ви можете замінити коди в програмі на свої, лічені з пульта через UART ось цим: 074-Перетворювач IR-to-UART на ATtiny2313.

5 Прошивка.

З прошивкою все як завжди - описувати нічого…RGB-Controller.hex - Прошивка контролера RGB стрічки для ATtiny2313FuseBits - Фьюз біти для контролера RGB стрічкиДля Algorithm Builder і UniProf галочки ставляться як на картинці.Для PonyProg, AVR Studio. правильно прошити AVR фьюзи

6 Демонстрація роботи контролера RGB стрічки.

Відео демонструє, як працює контролер зі стрічкою в різних режимах.

7 Висновок.

Хотів би подякувати за допомогу та підказки у розробці співавтору Ghjuhfvvf та всім активним учасникам форуму, особливо SVN та anatoliy.

У планах зробити контролер на 3 стрічки AtTiny2313A, керованих з одного пульта. Усіх зацікавлених прошу відписуватись тут чи мені на пошту (Kolini1967*ukr.net* замінити на @). Дякую.

(Visited 15 642 times, 2 visits today)

www.getchip.net

УПРАВЛІННЯ ПОТУЖНИМИ RGB СВІТЛОДІОДАМИ

Дедалі більше людей впроваджують у себе світлодіодне освітленняабо підсвічування з можливістю перемикати різні кольори, тому тема LED драйверів дуже актуальна. Пропонована схема такого пристрою керує RGB-світлодіодами через Н-канальні МОП-транзистори, які дозволяють контролювати світлодіодні матриці або лампи до 5 ампер на канал без застосування тепловідводів.

Схема електрична та опис

Вхідна потужність від блока живлення має відповідати електричної потужностівихідне навантаження. Схема працюватиме від напруги живлення в діапазоні від 10 до 24 вольт. Він продиктований вимогами вхідної напруги мікросхеми 78L05 та електролітичних конденсаторів. Перемикач S2 не використовується з даною прошивкою, він тут тільки тому, що в майбутньому можливо ви захочете поставити іншу версію коду, який вимагатиме двох перемикачів. Тут ви можете завантажити варіанти прошивок.

Під час тестування контролер підключався до 50 Вт на 12 В галогенних ламп, по одній на кожен канал. Температура МОСФЕТ транзисторів після 5 хв прогону склала трохи більше 50 °C. Теоретично загальне навантаження всіх трьох каналів RGB має перевищувати 15 ампер.

Зазначений транзистор STP36NF06L працює за низької напруги на затворі. Ви можете використовувати інші стандартні N-канальні польові транзистори, які будуть нормально працювати при струмах навантаження до 5 ампер і не вимагати занадто великого сигналу на вході для повного відмикання.

Підключення до друкованої плати кабелів також має відповідати тому струму, який вони пропускатимуть. Світлодіоди, LED стрічки та модулі, підключені до драйвера, повинні мати загальний анод, як показано на схемі вище.

Ось один із варіантів реалізації, який використовує 20 світлодіодів RGB типу Піранья. Зібрано лампу в коробі 25 х 50 х 1000 мм з алюмінію. Пізніше вона була пристосована під настінну полицю, щоб висвітлити стіл. Світло дуже яскраве і дає хороше рівне освітлення без додаткового розсіювача.

elwo.ru

Контролер для керування RGB світлодіодною стрічкою на мікроконтролері PIC12F629

У цій статті описується схема потужного RGB контролера для керування світлодіодною стрічкою на базі мікроконтролера PIC12F629. Достатня потужність забезпечується застосуванням трьох MOSFET транзисторів – по одному на кожен канал.

Опис RGB контролера на PIC12f629

Управління світлодіодами на мікроконтролері забезпечується шляхом безперервної зміни інтенсивності світіння на кожному каналі. Оскільки цикл включення - вимикання трохи відрізняється у кожного з 3 каналів, це дозволило забезпечити відображення великої кількості відтінків.

Система управління інтенсивності світіння побудована на ШІМ (широтно-імпульсна модуляція). Цей метод дуже ефективний, оскільки вихідні транзистори працюють у режимі насичення, тобто. перемикання, розсіюючи дуже мало енергії на себе, забезпечуючи високу продуктивність.

У схемі застосовано мікроконтролер Microchip PIC12F629. Оскільки програма написана без використання будь-яких спеціальних функцій мікроконтролера (Таймер, АЦП тощо), програма може бути адаптована під інший мікроконтролер Microchip з незначними змінами.

Змінний резистор дозволяє регулювати швидкість переходу кольорів. Щоб зчитувати значення змінного резисторабула розроблена спеціальна функція, яка вимірює час заряду конденсатора, підключеного до того ж висновку, що і змінний резистор.

Мікроконтролер PIC12F629 має тільки вісім висновків: 2 для живлення та 6 входів/виходів. Їх 6 висновків, що залишилися, задіяні тільки 4: 3 вихід для кожного з каналів і один для зчитування значення змінного резистора.

Для успішної роботи потужних MOSFET транзисторів необхідно додати ще три транзистори BC548. Схема живиться від 12 вольт. Регулятор напруги 78L05 забезпечує живлення мікроконтролера. При підключенні довгих світлодіодних стрічок зростає навантаження на транзистори MOSFET, тому їх бажано встановити на тепловідведення.

Завантажити прошивку та друковану плату (завантажено: 1 091)

Джерело

fornk.ru

Схема RGB контролера Куточок радіоаматора

Пристрій є простим драйвером триколірних (RGB) світлодіодів. Він призначений для того, щоб прикрасити кристал, імітацію каменю чи іншого предмета.

Застосування мікроконтролера дозволяє розмістити пристрій на невеликій платі, отримати простоту конструкції і досягти дуже гарного візуального ефекту завдяки генерації всієї палітри кольорів. У схемі RGB контролера застосований мікроконтролер AT89C4051 та декілька допоміжних елементів.

Пристрій складається із двох частин. Плата з процесором і світлодіодами вставлена в основу кристала, тоді як у корпусі адаптера електроживлення розміщено стабілізатор та двокнопкову клавіатуру, що дозволяє регулювати швидкість анімації.

На наведеному нижче малюнку показана схема контролера:

Основним елементом схеми є процесор U1 (AT89C4051), що працює з кварцовим резонатором X (12MHz) та конденсаторами C1 (33пф) та C2 (33пф). Діод D1 захищає від неправильної полярності живлення. Конденсатор C4 (100мкф) фільтрує напругу живлення, а C3 (4,7мкф) працює в ланцюзі скидання мікроконтролера і дозволяє йому правильно розпочати роботу після включення живлення.

Роз'єм GP1 забезпечує з'єднання з блоком живлення та кнопками. Резистори R5 (180 Ом), R6 (180 Ом) і R7 (100 Ом) обмежують струм світлодіода D2 (LED, RGB), а резистори R8 (180 Ом), R9 (180 Ом) та R10 (100 Ом) обмежують струм світлодіода D3 (LED, RGB). Елементи R7 і R10 мають менші значення через низький ККД червоних світлодіодів та необхідність живлення їх великим струмом. Діоди D2 та D3 підключені до різних висновків мікроконтролера, оскільки максимальний струмпортів процесора малий.

Принципова схема джерела живлення показана нижче:

Мікросхема U1 (7805) разом з конденсаторами C1 (1000мкф) і C2 (47мкф) забезпечує стабілізовану напругу 5 для мікроконтролера і супутніх елементів. Кнопки S1 (N. C.) та S2 (N. C.) служать для встановлення швидкості зміни кольорів. Світлодіод D1 вказує стан пристрою, а резистор R1 (510R) обмежує струм світлодіода. Гніздо GP1 забезпечує з'єднання з платою драйвера.

Плата RGB контролера виконана методом ЛУТ. Складання пристрою дуже проста. Зверніть увагу на правильне підключення RGB світлодіодів. Під мікроконтролер U1 потрібно встановити панельку. Плату драйвера необхідно помістити в прозорий матовий корпус, щоб забезпечити оптимальні умови перемішування кольорів (краще, якщо це буде якийсь кристал).

Блок живлення та кнопки спаяні навісним монтажем, без друкованої плати та встановлені в корпусі адаптера живлення. Кнопки, які у системі, ставляться до типу N. C. (нормально-замкнуты).

Завантажити малюнок друкованої плати та прошивку контролера RGB (завантажено: 46)

Джерело

fornk.ru

Якийсь час тому товариш попросив мене написати огляд про його товар. Так, не дивуйтесь, так теж буває:)
І ось у мене нарешті дійшли руки і до цього товару. На жаль, посилання на деякі товари вже неактивні, але думаю що огляд все одно допоможе зрозуміти «хто є хто».

Взагалі почалася вся ця історія з контролерами та стрічкою ще влітку. Випадково так сталося, що товариш подумав, що один з контролерів працює через WiFi. Принаймні (наскільки я зрозумів) так було заявлено продавець. Ну і принагідно дав мені різних інших контролерів щоб зробити порівняльний огляд, що я і вирішив у результаті зробити.

Випадково вийшло, що один із контролерів не потрапив на фото, але в огляді він буде.

До «розумного» контролера я повернуся ближче до кінця огляду, а поки що розповім про стрічку.

Замовлено RGB стрічку. Це означає, що вона містить світлодіоди трьох кольорів, червоний, зелений та синій.

Ну а якщо говорити точніше, то на ній встановлені триколірні світлодіоди розміру 5050. У кожному світлодіоді знаходиться три кристали відповідного кольору свічення.
Я не дарма обмовився вище щодо світлодіодів трьох кольорів, тому що є і такі стрічки, там зазвичай світлодіоди менші, але їх кількість у 3-4 рази більша.

Загалом різновидів стрічок дуже багато, спробую розділити їх на групи;
1. Кількість світлодіодів на метр – 30 – 60 - 120 - 240
2. Напруга живлення - 5 - 12 - 24 - 220
3. Колір – Червоний – зелений – синій – білий (теплий, холодний, нейтральний) – RGB- RGBWW.
4. Захист - звичайна- герметична (покрита силіконом).
5. Виконання - однорядна- дворядна
6. Розташування світлодіодів - фронтальна- Торцева.
7. Тип світлодіодів - вивідні - SMD
8. Корпус SMD світлодіодів - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

Точніше це навіть не поділ на типи, а варіації застосованих компонентів і виконання, стрічка, що оглядається, виділена жирним шрифтом.

Крім того, зараз існують стрічки з «розумними» світлодіодами, в ній можна керувати кожним світлодіодом, але необхідний відповідний контролер. Також застосування таких стрічок обмежує ще й низьке харчування, тому струм споживання виходить дуже великий.

Біла стрічка часто використовується для місцевого освітлення. До речі з цього приводу невелика порада, якщо плануєте робити підсвічування, вибирайте стрічку з великою щільністю, наприклад 120шт/м і використовуйте розсіювач. Справа в тому, що наприклад на кухні популярні рейлінги, і якщо використовувати стрічку з малою щільністю і без розсіювача, то ви будете бачити відображення світлодіодів через яскраві точки, що буде дуже неприємно для очей.
Наприклад, є однорядні стрічки з кількістю світлодіодів 240шт/метр.

Крім того, використання стрічок покритих силіконом також не завжди корисно, оскільки силікон має властивість темніти з часом і його не дуже зручно мити.
Тому я радив би застосовувати алюмінієві радіатори з розсіювачем, виходить дорожче, але зручніше і красивіше.

Стрічка є невеликими ділянками, на яких знаходиться три світлодіоди і три резистори. Світлодіоди одного кольору з'єднані послідовно і струм через них обмежується за допомогою резистора.
В даному випадку це резистор 330 Ом та два по 150 Ом. Відмінність у номіналах обумовлена тим, що у різних світлодіодах різне падіння напруги.

Перевіримо спочатку потужність, тут я вирішив принагідно показати, що світлодіодні стрічки мають нелінійну характеристику споживаного струму в залежності від напруги.
Наприклад я якось зустрічав питання типу - а від 9 Вольт стрічка працюватиме?
Буде тільки потужність впаде дуже сильно.

Отже, тестуємо стрічку у двох режимах, при напрузі 12 і 10 Вольт і дивимося як змінюється споживана потужність.
Причому можна помітити, що потужність змінюється по-різному для світлодіодів різного кольору.
1. Зелений, 13.8 та 6.75 Ватта, різниця в 2 рази.
2. Червоний, 15.3 та майже 9 Ватт, різниця близько 1.7 раза

1. Синій, 12.2 та 5 Ватт. Різниця майже 2.5 рази.
2. Всі три кольори разом, 35.8 та 18.6 Ватта, різниця близько 2 разів.

Експеримент показав, що сині світлодіоди більш чутливі до падіння напруги, тому що пряма напруга на них найбільша, а на червоних навпаки, і з ними різниця найменше. У випадку з червоними світлодіодами на струмообмежувальному резистори падає більше і є невеликий запас напруги.

Чим загрожує таке падіння.
1. Якщо ви намагаєтеся використати таку стрічку як джерело білого світла(що в корені неправильно), то до кінця стрічки спектр світіння зміниться, тому що напруга там падає і червоний світитиме сильніше, а синій слабший.
2. До кінця стрічки просто впаде загальна яскравість.

Перший пункт перевіряти не бачу сенсу, а другий покажу. Взагалі я це вже якось робив у своєму огляді, але там була звичайна біла стрічка.
На фото не дуже добре видно, але навіть так помітно, що внизу світлодіоди світять яскравіше, ніж світлодіоди вгорі. Думаю неважко здогадатися, що зверху світлодіоди з кінця стрічки.

Другий варіант знімка. Стрічка світить дуже яскраво та заважає фотографувати.

Якщо хочеться отримати гарантовано рівномірну яскравість свічення стрічки по всій її довжині, то це вирішується дуже просто, стрічка підключається діагонально.
Загальна яскравість стрічки у такому варіанті підключення залишиться приблизно незмінною, але нерівномірності не буде.

Можливо хтось скаже, та скільки там падає щось на стрічці. А падає чимало.
Я подав 12 Вольт на один бік стрічки та виміряв напругу на другому кінці.
1. Зелений, падіння 3.1 Вольта
2. Червоний – 2.5 Вольта
3. Синій – 2.5 Вольта
4. Усі чотири кольори з'єднані паралельно на другому кінці, стрічка в режимі білого світла – 2.7 Вольта.
Як бачимо, навіть мій експеримент зі зниженням напруги до 10 Вольт не відображає всю картину, там падіння було приблизно потужності 1.7-2.5 рази, тут напруга ще нижче, тому можна орієнтуватися на значення 2-3 рази.

На деяких знімках можна помітити, що сумарна потужність споживання стрічки іноді відрізняється, хоча напруга блоку живлення стабілізована. Це вплив прогрівання світлодіодів. Чим вище їх температура, тим менше падіння напруги на них і тим більше струм споживання стрічки.
У процесі тестів я не включав стрічку на довго, тому що тестував її в котушці, а нагрівається в такому режимі, вона дуже помітно.
На термограмі видно зростання температури за хвилину.

До речі, часто в інтернеті пишуть, що змотаний на котушці кабель гріється через індуктивність. Нижче наочний приклад того, що нагрівання відбувається лише тому, що велика кількість енергії, що виділяється, розміщено дуже компактно. Те ж саме відбувається і з електричним кабелему подовжувачі якщо його не розмотати при великий струмнавантаження.

Але насправді потужні стрічки можуть перегріватись навіть у розмотаному стані, тому для них застосовують спеціальні радіатори.
Крім того такі радіатори зазвичай можуть комплектуватися світлорозсіювачами, кріпленням, торцевими заглушками. Тому якщо хочете, щоб стрічка служила довго, то купіть до неї радіатор або принаймні клейте на металеву поверхню. Після приклеювання рекомендую продзвонити контакти стрічки і радіатор щодо короткого замикання.

Перейдемо тепер до контролерів. Як показала практика, навіть серед чотирьох протестованих контролерів однаково працюють лише два, тому я вирішив їх трохи протестувати.

Для початку найпростіший контролер.
Виробник декларує харчування 12-24 Вольта і струм 18 Ампер, але оскільки каналів 3, то виходить по 6 Ампер на один канал.
У більшості випадків цього струму більш ніж достатньо, тому що навіть при 12 Вольт живленні це більше 200 Ват.

Контролер триканальний, запакований в акуратну коробочку.

У комплект входить:
1. Контролер
2. Пульт керування
3. Двосторонній скотч
4. Інструкція.

Інструкція англійською, але за великим рахунком вона особливо і не потрібна. З неї випливає, що контролер має 20 режимів роботи.

Цю сторінку інструкції я показав лише через схему підключення.
Тут все просто, чотири контакти стрічки підключаються до чотирьох контактів контролера.

Першу думку коли побачив контролер - та він іграшковий:)
На вигляд справді дуже маленький.

Я не наводжу посилання на показані в огляді контролери, тому що посилання де вже згоріли, а самі контролери думаю нічим не відрізняються від інших.

Провід підключаються за допомогою гвинтових клемників, причому живлення можна подавати як через клемник, так і використовуючи блок живлення зі стандартним штеккером.
Правда мене мучать сильні сумніви, що клемник, що використовується, не кажучи про роз'єм, витримає 18 Ампер. Реально думаю що максимум 6-8 при використанні клемника і 4-5 при використанні роз'єму.

Оскільки зовні нічого цікавого немає, то далі я поліз усередину. Це перший контролер світлодіодної стрічки, який потрапив до мене в руки, раніше і не доводилося з ними стикатися, але все колись буває вперше.

Друкована плата виглядає дуже акуратно, клемники досить якісні, тому, можливо, і до 10 Ампер проблем не буде.
Щоправда електролітичний конденсатор, встановлений на платі, навіює смуток. Я навіть згадав мій перший досвід з низьковольтним ШИМ регуляторів потужності, де дізнався що конденсатори дуже можуть грітися.

На звороті плати видно залужені ділянки доріжок для збільшення перерізу.
Також видно багато переходів між сторонами плати, правда толку від них небагато, тому що вони відводять здебільшоготепло немає від корпусу транзистора, як від двох його висновків.

Силова частина реалізована за допомогою трьох польових транзисторів.
Дані транзистори мають опір відкритого каналу 9.6мОм. Що при струмі 6 Ампер і майже статичному режимі роботи приблизно дорівнює приблизно 0.35Ват рассеиваемой потужності. Але річ у тому, що я не перевірив якусь у них напругу на затворі (а швидше за все вона 4.5-5 Вольт), тому вважаю заодно для найгіршого режиму, коли харчування 5 Вольт. У даному варіанті даташит говорить про опір в 16мОм або майже 0.6 Ватта при безперервному струмі в 6 Ампер.

Для такого корпусу і такої плати це з великим запасом, я думаю можна було спокійно струм підняти до 8 Ампер, правда це не має особливого сенсу, але запас у транзисторів є.
Як драйвер застосовано мікросхему CD4050BM, а справа внизу знаходиться EEPROM 24C02.

Управляється ж вся ця конструкція від мікропроцесора зі стертим маркуванням.
За дистанційне керування відповідає ще одна мікросхема і знову зі стертим маркуванням, хоча для мене взагалі незрозумілий сенс такого «шифрування».

Пульт працює на частоті 2.4ГГц, живлення двох елементів АА. Зовні схожий на шматочок мила:)
Пульт цілком сенсорний, тобто. якісь механічні кнопки відсутні як клас, що на мій погляд дуже незручно.
Справа в тому, що як його не тримай, а все одно можна випадково зачепити інший сенсор і переключити якийсь режим. Можливо, потрібна практика, але мені не дуже сподобалося.
Зверху кольоровий круговий сенсор, водячи по якому пальцем, можна відносно плавно змінювати світло свічення стрічки.
Знизу шість сенсорів управління – Яскравість, швидкість перемикання, вибір ефекту.

Усі контролери я перевірив щодо наявності пульсацій. Точніше навіть не так. Пульсації є у всіх контролерів, тому що вони використовують ШІМ при регулюванні, тому перевірялися дві речі:
1. Частота роботи та відповідно пульсацій.
2. Відсутність пульсацій у режимі 100% яскравості.

За першим пунктом провал, частота роботи ШИМ регулювання всього 125 Гц, це мало, дуже мало. Майже на такій частоті мерехтять люмінісцентні лампиз електромагнітним баластом. Але у лам є поняття - післясвітлення люмінофора, тут же такого немає, тому я б радив такий контролер лише для епізодичного використання.

Невеликий відео про цей контролер. Якщо дивитися уважно, видно, що регулювання переходів між кольорами не дуже плавна, тобто. варіантів змішування кольорів не так багато.

Другий контролер дуже нагадує перший. схожа коробочка, тільки в яскравішому виконанні.
Але тут заявлено наявність чотирьох каналів та сумарний струм у 24 Ампери.

Комплект такий самий як і у попереднього контролера: Контролер, пульт, інструкція та двосторонній скотч.

Інструкція також майже ідентична, але ефекти дещо відрізняються.

Та й сам пристрій майже один на один. Різниця в наявності четвертого каналу для керування стрічкою з окремим каналом білого кольору та зміненої програми.
Справа в тому, що в першому випадку при включенні режимі - освітлення (білий колір) включаються всі три канали, тут три канали кольорів відключаються і включаються тільки білі світлодіоди.

Підключення та конструкція ідентична попередньому контролеру.

Хоча на платі зміни більше ніж просто один додатковий транзистор.
Наприклад, вхідний конденсатор стоїть вже з претензією на низький імпеданс.

Але доріжки знизу не посилені, хоча струм заявлений більше, ніж попередній варіант.

Взагалі плату зібрано досить акуратно.

Застосовано чотири транзистори , згідно знайденого даташиту вони мають максимальну напругу 25 Вольт (тому я не рекомендую живити такий контролер від 24 Вольт як заявлено), і опір 9 або 12 мОм залежно від напруги управління.
У плані тепловиділення картина приблизно ідентична попередньому контролеру може трохи краще, але несуттєво. Тому 6 Ампер на кожен вихід цілком реальний.
Як «драйвер» застосована та сама мікросхема.

Ну і як минулого разу, мікроконтролер зі стертим маркуванням, чіп EEPROM і мікросхема радіоприймача.

Пульт ідентичний майже на 100%, але пульти не взаємозамінні, так як імовірно, мають різне кодування і один одному не заважають.

На осцилограмі ми бачимо ті ж пульсації з частотою 125 Гц і ту ж відсутність пульсацій у режимі 100% яскравості. Що дає привід припустити ідентичність контролерів, звичайно, за винятком невеликої зміни програми для управління каналом білого світла.

На цьому відео можна помітити, що при переході в режим освітлення стрічка згасає, це нормально, оскільки стрічка RGB, а RGBW контролер.

Цей контролер не потрапив на групове фото, та й взагалі я спочатку навіть якось забув про нього.
Він явно відрізняється від попередніх варіантів, принаймні зовні.

Корпус металевий, заявлені характеристики такі ж як у першого варіанта, 18 Ампер загальний струмабо до 6 ампер на канал, каналів три.

Даний варіант виконання на мій погляд трохи краще, корпус можна прикрутити до чогось, та й застосовані більш зручні та якісні клемники, але при цьому є і звичайний роз'єм живлення.
/На клемник виведені контакти підключення стрічки та живлення.

Як видно на фото, клемник складається з двох частин, до однієї частини підключаються дроти, потім ця частина вже підключається до контролера, так зручніше підключати, особливо у вузьких нішах.
Якщо ви думаєте що металевий корпус потрібен для охолодження, то розлад, транзистори не те що не мають теплового контакту з ним, а і взагалі знаходяться на іншій стороні плати. Хоча, судячи з попередніх варіантів, охолодження їм і не потрібно.

Плата акуратна. Так як корпус металевий, а радіохвилі через метал пролазити не хочуть, то антена розташована біля роз'єму. Практика показала, що особливо на дальності це не позначається. Вірніше дається взнаки, але дальність роботи в домашніх умовах достатня і в такому виконанні.

Роз'єми як завжди паяли вже після збирання самої плати, тому видно сліди флюсу, доріжки не посилені.

Ключові транзистори ідентичні першому варіанту контролера. Також на платі видно невідомий мікроконтролер, EEPROM та чіп радіоприймачів, але цього разу з маркуванням.
А ось чого тут немає, то це «драйвера» для управління польовими транзисторамихоча на низьких частотах роботи це не має майже ніякого значення.

А ось пульт відрізняється кардинально. Причому всі фото з цим пультом мені довелося перефотографувати, тому що правильно він розташовується кнопками вгору, помітив я це тільки коли зрозумів, що яскравість стрічки регулюється навпаки:)
Тут виробника вдалося зробити і погано і добре одночасно.
1. Добре - кнопки не сенсорні, реально зручніше ніж сенсори, тому що відчуваються тактильно до натискання/дотику.
2. Погано - кружок регулювання кольору розташований внизу і при натисканні на кнопки його можна легко зачепити рукою, при цьому контролер зазвичай відключає останній вибраний режим і переходить в режим регулювання кольору. Але спрацьовує така не завжди, мабуть залежить від обраного режиму роботи.

Живлення пульта 3 батареї ААА, можливо тому дальність вийшла порівнянна з контролерами в пластмасовому корпусі. Частота роботи невідома, судячи з антени припускаю, що не 2.4ГГц, як у попередніх, а близько 433.

У плані мерехтіння даний контролер найгірший, оскільки він має не тільки низьку частоту пульсацій, а й не вміє в режимі 100% яскравості подавати харчування безперервно, тому на правій осцилограмі видно невеликі провали (осцилограма інвертована).

Порівняльне фото пультів трьох контролерів.

Я не дарма на попередньому фото показав пульти, хоч у запасі залишився ще один контролер.
Справа в тому, що наступний варіант пультом не комплектується.

Ось із покупкою цього контролера і виникла накладка. Товариш дивлячись на частоту роботи в 2.4ГГц та заявлене керування зі смартфона вирішив, що тут WiFi. За великим рахунком, така помилка цілком можлива, правда я думаю, що якби він підтримував WiFi, то це було б написано великими літерами на самому видному місці.
Зате в характеристиках зазначено наявність мікрофона, програмованого включення та ще будь-які корисності.

Комплект простий, сам контролер та антена, але розміри контролера помітно більші, ніж у попередніх.

У процесі розгляду було майже відразу зрозуміло, що контролер працює через Bluetooth, тому що перше про що запитало ПЗ - у вас вимкнено блютуз, треба включити:)
Дальність роботи на подив велика, принаймні в межах моєї квартири все працювало.

Підключення до стрічки та живлення реалізовано за допомогою таких же роз'ємних клемників, як і в попередньому варіанті.
З іншого боку знаходиться роз'єм підключення живлення та антени, а також світлодіод (моргає коли немає зв'язку та світить безперервно коли зв'язок встановлений).

У зібраному вигляді.

Але мені більше цікаво, що в нього всередині, власне тому я і вирішив написати огляд.
Плата стоїть у корпусі так, що вийняти її можна лише в один бік.

Як видно, плата одностороння, зверху мікрофон та кілька конденсаторів. Вхідний конденсатор навіть менше, ніж перший варіант контролера. Матеріал плати – гетинакс.

Силові доріжки досить рясно покриті припоєм для збільшення перерізу.
Загальна якість виробництва на трієчку.

Розглянемо начинки уважніше.
1. Транзистори, якщо я правильно зрозумів, це ISL9N306AD3ST, які мають наступні параметри - 30V, 50A, 6mOhm. Дуже непогано, якби воно є. Зверху на корпусі вказано струм - 30*3, тобто. формально виходить що три канали по 30 Ампер. Відомо що це повне марення і має бути написано 30А/3, тобто. три канали по 10 Ампер. Але навіть сумарний струм у 30 Ампер просто не витримають встановлені клемники, не кажучи про роз'єм живлення.
Самі транзистори струм в 10 Ампер витримають без проблем без додаткового охолодження, при цьому розсіюватиметься на них до 0.6 Ватта.
Якість складання і паяння сумне, транзистори припаяні аби як, та й все інше як то не дуже гарно виглядає.

2. "Рулит" транзисторами мікросхема ULN2003, але для такого застосування ця мікросхема слабо підходить, вона забезпечує повну напругу на затворі, але повільне відкривання.

3. Мікрофонний підсилювач. Перевіряв, працює, але чутливість не дуже висока, хоча якщо контролер буде неподалік джерела звуку, то працюватиме. З звукового сигналувиділяються низькі частоти і виходить, що перемикання світлодіодів відбувається у такт із музикою. Загалом, на мій погляд, так собі.

4. Bluetooth модуль. Спочатку я навіть не помітив, що в цьому контролері немає власне мікроконтролера, який керує режимами роботи. Вже коли готував огляд, то зрозумів, що зі смартфона проводиться не тільки власне керування, а й взагалі вся робота. По суті взяли Bluetooth чіп, причепили до вільних портів вводу/виводу три канали світлодіодів та сигнал із мікрофона, далі все робить програма. Не дуже зручно.

Принагідно зауважив, що на виході пристрою досить великі резонансні перешкоди від перемикання транзисторів, це частково зумовлено тим, що на виході немає діодів, які гасять ці викиди, економія знову.
За всіх своїх мінусів є і плюси:
1. Частота пульсацій тут у 1000 разів вище, близько 125кГц.
2. У режимі повної яскравості пульсації відсутні.
3. Можна виставити дуже маленьку яскравість, інші контролери не вміють.

Висока частота одночасно є і мінусом, набагато складніше перемикати транзистори на такій частоті, зростають динамічні втрати та зростає рівень перешкод. Більш оптимальною була б частота 1-10кГц.

ПЗ дуже просте, спочатку я пробував завантажити з маркету, але воно навіть не встановлювалося. У результаті зайшов на сайт виробника і скачав програмне забезпечення там, після цього все без проблем запрацювало.
Головне меню дозволяє зайти в меню налаштувань освітлення, вибору музики (просто увімкнути музику на смартфоні, на контролер нічого не передається), налаштувань таймера та меню підключення.

При увімкненому контролері буде доступне підключення до нього.
Таймер я взагалі мало зрозумів, за потреби тримати для цього постійно підключеним смартфон ідея виглядає дуже криво.

Меню керування світлом дає можливість увімкнути білий колір (всі три канали включені), а також емулює колірний диск звичайних контролерів.
Також є регулювання яскравості та частоти перемикання світлодіодів у режимі ефектів.
Режими ефектів не дуже ефектні, якщо так можна висловитись, формально їх всього чотири, деякі залежать від звуку, але мені не сподобалися.

А ось із налаштуванням Lighting я не зовсім розібрався, при регулюванні до половини вона змінює яскравість стрічки від 0 до 100%, далі приглушує світло.

Що можна сказати про всіх цих контролерів.
Особисто мені не дуже сподобалося грубе регулювання переходів кольорів, та це і на відео помітно.
Прості контролери мають низьку частоту роботи, але повністю автономні, на відміну від версії з Bluetooth, де для роботи необхідний смартфон.
Усі чотири контролери витримують заявлений струм, але є великі сумніви, що такий струм витягнуть роз'єм живлення.

Взагалі, особисто на мій погляд, такі речі скоріше підходять для декоративного підсвічування в магазинах, вивісках тощо. Хоча мої сусіди зробили вдома таке підсвічування, сенс цієї дії від мене дещо вислизає. Як варіант, святковий варіант підсвічування для дому, дешево та красиво.

Для освітлення оглядова стрічка не підходить абсолютно, тому що білий колір формується по суті трьома одноколірними світлодіодами, ну а в поєднанні з низькою частотою пульсацій та їх 100% коефіцієнтом (в режимі менше 100% яскравості), то взагалі швах.

Невеликі поради:
1. Якщо плануєте не лише прикрашати приміщення, а й освітлювати, вибирайте стрічку RGBWW.
2. Для місцевого підсвічування вибирайте стрічку з великою щільністю.
3. Якщо стрічка має велику потужність (приблизно більше 8-9Вт/м), то використовуйте радіатор, тим більше, що зараз радіатори є дуже різних форм.
4. З розсіювачем світло виходить рівніше і менше помітні окремі світлодіоди.
5. Для рівномірної яскравості можна використовувати діагональне підключення.
6. Не всі контролери корисні, краще вибирати такі, які мають більшу частоту роботи ШІМу. Найпростіший спосіб перевірки – «олівцевий тест», затисніть олівець між двома пальцями і швидко посувайте їм, якщо бачите чіткі контури олівця, то погано.
7. Як показала практика, у всіх перевірених мною контролерів Вихідна потужністьобмежена вхідним роз'ємом, а не транзисторами або їх нагріванням. Потужність можна легко підняти, якщо припаяти дроти від блока живлення прямо до плати.
8. При великій довжині стрічок краще шукати стрічки на 24 Вольти, менше доведеться боротися з падінням напруги.
9. Не завжди напис 2.4ГГц означає WiFi або Bluetooth, іноді це просто частота роботи радіоканалу, будьте уважні.

У мене все на цьому.

Вітаю усіх з Новим роком.
Бажаю щоб у всіх цього року було якнайбільше хороших та корисних покупок, а звернень за допомогою чи поверненням якнайменше. Також бажаю, щоб слово «митниця» ви знали лише з фільму «Біле сонце пустелі» і ніколи з нею не спілкувалися.
Ну і звичайно ж авторам більше читачів, читачам більше авторів, а адміністрації більше тих і інших:)

Планую купити +55 Додати в обране Огляд сподобався +90 +175

Які являють собою складання з червоних, синіх і зелених SMD світлодіодів, стали виготовляти і пристрої керування для цих стрічок - RGB контролери. Вартість промислових девайсів досить висока, тому представляється цікавим самому зібрати такий RGB контролер, тим більше, що роботи не так багато.

У промисловій схемі RGB контролера використовують на виході потужні тиристори за наведеною нижче схемою. На їх вход і подамо сигнали з мікросхеми управління китайською гірляндою.

Як бачите зібрати саморобний RGB контролер для світлодіодних стрічок цілком просте завдання. При цьому загальна економія від такого рішення, особливо використовуючи не спеціальний імпульсний покупний блок живлення, а стандартний комп'ютерний ATX, буде сотню доларів.

Обговорити статтю САМОДЕЛЬНИЙ СВЕТОДІОДНИЙ RGB КОНТРОЛЕР

Виділені колірні зони у спальні чи вітальні – це завжди естетично та красиво. Звичайно, для того щоб грамотно виконати всі роботи з монтажу стелі, встановлення світлодіодної стрічки і супутнього обладнання, потрібно чимало потрудитися. Але результат буде радувати при правильному виконанні дуже довго.

Принцип роботи

Контролери розрізняються як за потужністю, так і за кількістю виходів, тобто світлових смуг, що підключаються до нього. Є пристрої з пультом, а бувають і без ПДК. Також є відмінність і за сигналом, що надходить на стрічку, тому що смуга може бути аналоговою, або цифровою. Відмінність між ними суттєва, а ось схожість одна. Всі вони працюють тільки з блоком живлення (трансформатором), тому що світлодіодна смуга має номінальну напругу в 12, а не 220, як думають деякі.

Варіанти підключення

Природно, що найпростішим способом підключення пристрою керування RGB стане варіант, коли підключена лише одна світлодіодна смуга або її частина. Але такий спосіб не зовсім практичний, хоча він і не вимагає включення до ланцюга будь-яких додаткових приладів. Справа в тому, що на одну лінію такого пристрою можливе підключення не більше 5-6 метрів світлової смуги, що для підсвічування кімнати буде недостатнім. Якщо ж довжина відрізка буде більшою, то на найближчі до контролера світлодіоди зросте навантаження, внаслідок чого вони просто перегорять.

Ще одна проблема при підключенні довгих світлодіодних смуг – велике навантаження по потужності на найтонші дроти RGB-світлодіодної стрічки. При їх нагріванні пластикова основа починає плавитися, і в результаті жили залишаються без ізоляції або легко прогорають.

А тому при необхідності висвітлити довші відстані застосовуються такі способи та схеми підключення.

Дві світлодіодні стрічки

Іншими словами, напруга надходить на обидва блоки живлення, після чого з одного з них йде на підсилювач і далі світлову смугу. З другого блоку живлення надходить на електронний блок керування. Між собою пристрій керування та підсилювач пов'язані другою світлодіодною стрічкою. Схематично таке підключення виглядає як на схемі вище.

Контролер своїми руками

Схема такого приладу не складна, єдиний мінус у тому, що у виготовленого своїми руками контролера буде мало каналів, хоча для домашнього використання цього цілком достатньо.

Схема контролера, зробленого своїми руками