Elektroinstalācija dzīvokļa shēmā "dari pats". Elektroinstalācijas shēma dzīvoklī: elektroinstalācija dažādām telpām

Jebkurš darbs, ieskaitot elektroinstalācijas uzstādīšanu, parasti tiek veikts noteiktā secībā. Pateicoties tam, jūs ietaupīsiet gan savu laiku, gan resursus.

Un jautājums par jebkuras vadu grupas pārbūvi telpā vai visā dzīvoklī kopumā vairs neparādīsies pat tālā nākotnē. Apskatīsim pēc iespējas detalizētāk darba kārtību, pēc kuras jūs galu galā iegūsit kvalitatīvu rezultātu.

Elektriķis pirms vai pēc apmetuma

Pirmkārt, jāatceras, ka visa elektroinstalācija pēc apmetuma tiek veikta pareizi. Tāpēc vispirms strādā finišētāji, tad ienāk elektriķi.

Ekstrēmās situācijās ir jārīkojas otrādi, taču tad sastapsies ar daudzām problēmām, no kurām jau sākotnēji varēja izvairīties.

Elektriskie marķējumi

Jebkurš kvalitatīvs darbs sākas ar precīzu marķējumu. Visbiežāk profesionāļi šim nolūkam izmanto lāzera līmeņus un asu būvētājus.

Ar to palīdzību jūs varat ātri un precīzi atzīmēt centrus visām telpā esošajām rozetēm. Šķiet, ka pāris milimetriem šeit nebūs izšķiroša loma. Kas tas par lielu, ja viens bloks telpas sākumā ir nedaudz augstāks par otru beigās.

Tomēr ļoti bieži dzīvokļos jūs saskaraties ar tapetēm ar horizontālām vai vertikālām svītrām. Un šīs svītras skaidri parādīs, kad kontaktligzdu kārba nav uzstādīta līmenī.

To pašu var teikt par flīžu šuvēm.

Tāpēc visas telpā esošās kontaktligzdu kastes novietojiet vienā plaknē. Ieteicamie attālumi ir šādi:

• rozetēm – 30cm no grīdas

• gaismas slēdžiem – 60-90cm

• viss virs darba virsmas, vannas istabā vai virtuvē – 110cm

Pēc tam, kad visi kontaktligzdu kārbu centri ir marķēti, turpiniet ar lampu stiprinājuma punktu atzīmēšanu gan uz sienām, gan uz griestiem.

Vienlaikus var iezīmēt vietas ģipškartona konstrukciju piekāršanai. Tā kā nākotnē, kad visi kabeļi un rievojums būs uz griestiem, ģipškartona stiprinājumu marķēšana nebūs īpaši ērta.

Bet ar to visu ir vērts rūpēties, ja jūs arī uzstādīsit konstrukcijas.

Pēc visa tā pārejiet pie gofrēšanas stiprinājumu atzīmēšanas. Pats galvenais, lai tie netraucētu viens otram.

Parasti uz kompetenta marķējuma, pat izmantojot mūsdienu mērinstrumenti, iet uz pilnu slodzi. Sagatavojiet sevi tieši šim periodam. Ja jūs steidzaties, tas noteikti atspēs jums turpmākās uzstādīšanas laikā.

Kontaktligzdu kārbu urbšana

Tālāk seko trokšņainākā un putekļainākā daļa. elektroinstalācijas darbi– urbšana un vārtu veidošana.

Lai samazinātu putekļu daudzumu, tiek izmantoti celtniecības putekļu sūcēji.

Turklāt katram instrumentam šajā gadījumā jābūt izejai ar cauruli vai putekļu noņemšanas ierīci.

Mazs āmururbis, vidējs āmurs, liels āmurs, sienas urbjmašīna, visiem šiem instrumentiem ir jābūt putekļu noņemšanai, pretējā gadījumā jūsu putekļsūcējs nebūs noderīgs.

Ir arī speciāli stiprinājumi, kas der parastajai leņķa slīpmašīnai, un viss darbs notiek ar gandrīz pilnīgu putekļu noņemšanu. Jūs varat iegādāties gan dārgus modeļus no slavenajiem uzņēmumiem Hilti vai DeWalt, gan absolūti pieejamus modeļus, piemēram, Mechanic AirDuster.

Vispirms, izmantojot d-6 mm urbi, tiek izurbti kontaktligzdu kārbu centri. Pēc tam, pamatojoties uz sienu materiālu, tiek izvēlēts instruments kontaktligzdu nišu sakārtošanai.

Tas varētu būt:

• sienas dzelzceļš ar 60 mm dziļu griezumu

Sienu šķeldošana

Pēc nišu izgatavošanas rozetēm un slēdžiem sākas trašu iežogošana kabeļu līnijas. Jums tas jādara tieši šādā secībā.

Pretējā gadījumā, ja jūs vispirms veicat rievu un pēc tam mēģināsit izveidot nišas, jūsu centrālais urbis nonāks rievā.

Vienkāršākais veids, kā izgriezt rievas, ir ar lāzera līmeni. Dažreiz šim darbam tiek izmantoti vairāki lāzeri vienlaikus.

Piemēram, ja jums ir divas rievas, kas iet uz leju līdz kontaktligzdas blokam - viena jauda, ​​otra vājstrāva, tad ātrāk būs uzstādīt divus lāzera līmeņus un, nenolaižoties no kāpnēm, no augšas nogriezt abas paralēlās taisnes. uzreiz uz leju.

Kad visas nišas un rievas ir gatavas, tiek uzkoptas telpas un uzstādītas visas rozetes kārbas.

Tālāk seko klipu regulēšana griestu rievām. Tas ir visvieglāk un ātrāk izdarāms, izmantojot .

Ja tā nav, tad izmantojiet parasto āmuru urbi, lai izurbtu caurumus d-6mm un klipšus uzliktu uz dībeļa un naglām.

Vai ir iespējams ieklāt kabeļu līniju trases bez gofrēšanas un kā tas viss var beigties, lasiet atsevišķā rakstā.

Jums ir jāizmanto tikai pelēks PVC gofrējums. Atšķirībā no citām daudzkrāsainām sugām, tas neatbalsta degšanu. Tā uzliesmojamības klase ir A1.

Papildus tam, ka gofrējums nav uzliesmojošs, tas aizsargā kabeli no mehāniskiem bojājumiem. Varat uzkāpt uz tā, viegli sist ar āmuru vai noķert to ar profila asu malu.

Protams, tu sabojāsi pašu apvalku, bet ar kabeli nekas nenotiks. Nu, cita starpā, uzstādīšana gofrētā uzmavā izskatās estētiski pievilcīgāka.

Gofrēto kabeli ar vienādiem panākumiem var likt gan pie sienas, gan uz grīdas un griestiem. Tiesa, visos gadījumos ir vairākas būtiskas atšķirības.

Grupu skaits pēc telpas

Kur un cik daudz kabeļu trases jāierīko? Kas attiecas uz dzīvojamām telpām (dzīvojamā istaba, guļamistaba), iepriekš tajās bija tikai divas līnijas.

Mūsdienās trīs ir kļuvuši praktiski par normu:

• rozetes

• apgaismojums

• plus gaisa kondicionieris vai cits jaudīgs aprīkojums

Televizora ligzdai bērnu istabā varat izvilkt atsevišķu vadu. Tas tiek darīts, lai bērns varētu droši atrasties šajā telpā pat bez jūsu uzraudzības.

Ja jūsu bērns ir aizņemts, skatoties multfilmas, tad bērnudārzā atlikušās rozetes tiek izslēgtas pie sadales skapja. Tajā pašā laikā jūs būsiet pilnīgi mierīgs, ka zinātkārs bērns nekur kāps.

Izrādās, ka dzīvojamā telpā ir uzstādīti vismaz divi kabeļi:

• apgaismojums

• rozetes

Vidēji trīs:

• apgaismojums

• gaisa kondicionieris

Bērnistabai - četras.

Runājot par virtuvi, situācija ir nedaudz atšķirīga. Elektrības patēriņš virtuvē ir lielākais visā dzīvoklī.

Starp jaudīgajām un kritiskajām ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs kabelis, izceļas:

• veļas mašīna

• žāvētājs

• Mikroviļņu krāsns

• ledusskapis

Atsevišķas līnijas ir savienotas arī no paneļa uz katru kontaktligzdu bloku virs darba virsmas. Tas ir, ja uz jūsu darba virsmas ir 2-3 kontaktligzdu bloki, tad katram no šiem blokiem jābūt atsevišķai grupai.

Kāpēc tas tiek darīts? Šobrīd virtuves elektroierīces ir ļoti energoietilpīgas, un, lai vienlaikus lietojot maizes automātu ar tējkannu un tosteri, automāts neizsistu un kontakti nesakarstu, tāpēc tiek izveidotas daudzas atsevišķas līnijas. sākotnēji likts.

Pateicoties tam, jūs varat droši lietot visas nepieciešamās elektroierīces un nebaidīties, ka kaut kur kaut kas piedeg vai izkusīs. Īpaši tas attiecas uz brīvdienām, kad virtuvē rit pilnā sparā gatavošana.

Izrādās, minimālā prasība ir virtuvē ierīkot vismaz 10 kabeļu līnijas.

Kabeļa šķērsgriezums jāizvēlas, pamatojoties uz šādiem ieteikumiem:

• mazjaudas ierīcēm un apgaismojumam - vara kabelisšķērsgriezums 3*1,5mm2

• rozetēm un kondicionēšanai - 3*2,5mm2

• cepeškrāsns – 3*4mm2

• elektriskā plīts, plīts virsma, caurplūdes ūdens sildītājs – 3*6mm2

Kabeļa zīmols VVGnG-Ls vai NYM.

Ja summējam visus augstāk minētos maršrutus, sanāk, ka pa diviem, trijiem istabu dzīvoklis Vidēji tiek iedarbinātas aptuveni 30 elektrolīnijas.

Tāda ir mūsdienu realitāte.

Runājot par vāju strāvu, katrā piekļuves punktā, kur būs internets vai TV, ir uzstādīti divi UTP vai FTP kabeļu vīti pāri.

Turklāt neaizmirstiet par ekranētu televīzijas kabeli.

To var arī pieslēgt tieši vai nodrošināt ar atsevišķu televizora kontaktligzdu. Pateicoties tam, jūsu video tehnika netiks piesaistīta nevienai vietai.

Savienojums sadales kārbās

Kad visi maršruti ir izveidoti, ir pienācis laiks savienot vadus sadales kārbās.

Tā kā saskaņā ar PUE ir jābūt piekļuvei sadales kārbām, nav ieteicams tās uzstādīt uz griestiem. Kastes, kas uzbūvētas vienā līmenī ar sienām, arī neizskatās jauki mūsdienu remontdarbos.

Tāpēc labākais risinājums ir izmantot īpašas padziļinātas kontaktligzdu kārbas, kurās tiek veikta visa pārslēgšana. Lielākā daļa elektriķu izmanto parastās kontaktligzdas ar 45 mm dziļumu.

Daži uzstādītāji izvēlas dziļākas iespējas – 60 mm.

Tomēr ir vēl plašāki piemēri, piemēram, no Kaiser. Tos sauc par Kaiser 1068-02 elektronikas montāžas kārbu.

Bieži vien, lai atstātu pietiekamu vadu krājumu, pat parastā padziļinātā kontaktligzdas kastē nepietiek vietas. Un šajā kastītē ir lieliski ievietoti visi vadi, kā arī savienojošie spailes.

Visas pārslēgšanas tajos tiek veiktas augšējā daļā. Tad visu sašpaktelē un paliek parasta rozetes kārba.

Lai vēlāk piekļūtu savienojumiem, jums vienkārši jāizņem elektroinstalācijas aprīkojums (ligzda, slēdzis), jāizņem kontaktdakša, jāizvelk vadu padeve un jāveic visas manipulācijas ar vadiem.

Ja jums nav viens bloks, bet gan dubults vai trīskāršs, tad arī šeit varat izmantot padziļinātas iespējas līdz 60 mm.

Iekšējos džemperus šādos blokos var demontēt. Sakarā ar to stieples padeve, kas paliek šādā kastē, dažreiz sasniedz 30 cm.

Vadu pārslēgšanu iekšpusē var veikt vairākos veidos:

• lodēšana

• metināšana pirms savīšanas

• gofrēšana

• Wago skava

Izplūdes līnijās nav ieteicams izmantot margrietiņu ķēdi. Arī visas izplūdes līnijas ir cilpas. Tas ir, no pirmās ligzdas līdz pēdējai tiek izvilkts papildu vads.

Pirmkārt, tiksim galā ar vispārīgie noteikumi elektrisko vadu ievilkšana. Elektrības vadi un kabeļi jānovieto stingri vertikāli vai stingri horizontāli ar 90 grādu griešanās leņķi. Zemāk redzamā diagramma skaidri parāda elektroinstalācijas shēmu ar visiem ieteicamajiem ievilkumiem, kā arī ieteicamo slēdžu un kontaktligzdu uzstādīšanas augstumu:

Tūlīt ir vērts atzīmēt, ka vadu uzstādīšanu var veikt divos veidos: atklāti vai slēpti:

Atvērta elektroinstalācijas uzstādīšana ir vienkāršākais un lētākais risinājums, papildus uzstādīšanas vienkāršībai un zemajām izmaksām, tiek uzskatīts, ka galvenais šādas uzstādīšanas trūkums; būt par telpas interjera izskata pārkāpumu. Parasti šāda elektroinstalācija tiek veikta vienā no trim veidiem: kastē (kabeļa kanālā), uz kronšteiniem, gofrēšanas (vai metāla šļūtenes) vai PVC caurulēs.

Atvērtu vadu piemēri kastē un kronšteinos:

Elektroinstalācija kastē Elektroinstalācija uz kronšteiniem

Blīve kastē blīve uz kronšteiniem gofrētā veidā

Slēptās elektroinstalācijas uzstādīšana ir darbietilpīgāks process, kurā elektroinstalācijas tiek paslēptas zem sienas apšuvuma vai ieliktas rievās:

Šīs elektroinstalācijas ievilkšanas metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka tā saglabā interjera izskatu, kā arī nodrošina labu elektroinstalācijas aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem (lai gan, protams, jūs joprojām varat to urbt vai caurdurt ar nagla, pakarinot attēlu). Trūkumi ir uzstādīšanas sarežģītība un šādas elektroinstalācijas remonta grūtības, turklāt šī uzstādīšanas metode parasti ir dārgāka.

Rozetām, slēdžiem, sadales kārbām un elektriskajiem paneļiem ir arī 2 veidu dizains: atvērtai un iekšējai (slēptai) uzstādīšanai:

1. Atvērtās elektroinstalācijas uzstādīšana

1. POSMS (vispārīgi) Uzstādīšanas shēmas sastādīšana

Šis posms ir izplatīts, ieliekot gan slēptos, gan atvērtos vadus

Mēs izlemjam par rozešu, slēdžu, lampu un elektrības paneļa uzstādīšanas vietām (ja nepieciešams). Piemēram, sastādīsim šādu shēmu elektrisko vadu uzstādīšanai vienā no telpām (skaidrības labad visi mūsu elektroinstalācijas tiks izvietoti uz vienas sienas):

Gatavs! Noteicām, kur vēlamies uzstādīt rozetes, slēdzi, kur atradīsies lampa, kā arī kur uzstādīsim elektrības paneli un sastādījām elektroinstalācijas shēmu. Tagad jūs varat pāriet tieši uz tā instalēšanu.

2. POSMS (Atvērtās elektroinstalācijas uzstādīšana) Elektroiekārtu uzstādīšana

Sākumā noteiksim, ka visizplatītākās atklātās elektroinstalācijas ieklāšanas metodes ir ieklāšana kastē un uzlikšana uz kronšteiniem, tāpēc mēs apsvērsim šīs metodes:

Video montāža:

atvērtas elektroinstalācijas uzstādīšanas solis - 2

3. POSMS (Atvērtās elektroinstalācijas uzstādīšana) Kastu (kabeļu kanālu) uzstādīšana, kabeļu ievilkšana.

Tagad, kad viss ir savās vietās, varam sākt kastes (kabeļa kanāla) uzstādīšanu pa paredzētajām elektroinstalācijas līnijām.

Kabeļa kanāls ir plastmasas kaste, kurā ir ievietota elektroinstalācija. Tas sastāv no pamatnes un vāka:

Kastes ir dažāda izmēra un krāsas, un, kā likums, to standarta garums ir 2 metri. Uzstādīšanai kastes tiek sagrieztas vajadzīgā garuma gabalos (parasti kaste tiek sagriezta ar metāla zāģi), piemēram, kā redzams no mūsu uzstādīšanas diagrammas zemāk, kaste ir jāsagriež šādās sadaļās:

Sekcijas 2 metru garumā - 2 gab.

Sekcijas 1,5 metru garumā - 3 gab.

Sekcijas 0,5 metru garumā - 2 gab.

Sekcijas 0,3 metrus garas - 1 gab

Sekcijas 0,2 metrus garas - 1 gab

Kopā mums nepieciešamās kastes kopējais garums ir 10 metri (t.i., var iegādāties 5 kastes sloksnes, katra pa 2 metriem).

Kad kastes ir sagrieztas, varat sākt tās uzstādīt ļoti vienkārši: jums ir jāatver kastes vāks un jāpieskrūvē kastes pamatne pie sienas, izmantojot pašvītņojošas skrūves (ja siena ir izgatavota no; koka vai ģipškartona) vai plastmasas dībeļu naglas (ja siena ir ķieģeļu, betona utt.). Pēc tam, kad kaste ir piestiprināta pie sienas, tajā tiek ievietots kabelis un kaste ir aizvērta ar vāku. Kastes griešanās leņķus var nosegt ar speciāliem plastmasas stūriem, kā arī var izveidot stūrus, kasti nogriežot 45° leņķī:

Kastes uzstādīšanas video (video nav tas labākais, bet internetā neko labāku neatradām, iespējams, nākotnē taisīsim paši savu video par šo tēmu, bet pagaidām jāizmanto tas, kas ir):

atvērtas elektroinstalācijas uzstādīšanas solis - 3

Ja jūs nolemjat uzstādīt elektrisko vadu, izmantojot kronšteinus, tad tā vietā, lai uzstādītu kārbu, pēc rozetes, slēdžu un visa pārējā uzstādīšanas nekavējoties ielieciet kabeli, kas tiek piestiprināts pie sienas ar kronšteiniem. Kronšteini (skavas) kabeļu stiprināšanai ir dažāda izmēra plastmasas, kas paredzēti noteikta veida un izmēra kabeļiem:

Skavas var būt arī universālas:

SVARĪGI! Uzliekot vadus uz kronšteiniem, atcerieties, ka ar šo metodi ir aizliegts piestiprināt parastos kabeļus uz degošām pamatnēm (piemēram, pie koka sienas, šim nolūkam ir jāizmanto speciāli kabeļi, kas neatbalsta degšanu (neizplata uguni).

4. POSMS (Atvērtas elektroinstalācijas uzstādīšana) Ķēdes montāža.

Tagad, kad viss ir uzstādīts un kabeļi ir izvilkti gar sienām, varat sākt savienot rozetes, slēdžus, lampas un montēt vadus sadales kārbās.

1. Slēptās elektroinstalācijas uzstādīšana

1. POSMS Uzstādīšanas shēmas sastādīšana

Šis posms ir izplatīts, uzstādot gan slēptos, gan atvērtos vadus, un tas jau ir aprakstīts iepriekš.

2. POSMS (Slēptās elektroinstalācijas uzstādīšana) Caurumu urbšana sienā

Ja veicat slēptās elektroinstalācijas ierīkošanu, tad pēc montāžas shēmas sastādīšanas (1. POSMS) vietās, kur uzstādīsim slēdžus, jāsāk urbt caurumus sienā ar diametru 72 mm (standarta diametrs kontaktligzdām). , rozetes un sadales kārbas. Caurumu urbšana parasti tiek veikta ar āmura urbi (vai urbi) ar īpašu uzgali betonam:

3. POSMS (Slēptās elektroinstalācijas uzstādīšana) Sienu šķeldošana

Pēc tam, kad caurumi ir gatavi pa paredzētajām elektroinstalācijas līnijām, mēs piesitam sienai. Atbilstoši tehnoloģijai tas tiek darīts šādi: Vispirms betona sienā tiek veikti 2 paralēli griezumi, izmantojot speciālu sienas griezēju, pēc tam betonu starp šiem griezumiem izsit ar āmura urbi:

Tomēr ir arī citi veidi, kā izveidot rievu, nevis sienu, varat izmantot leņķa slīpmašīnu (slīpmašīnu) vai pat sākt urbt rievas (bet šī metode ir piemērota tikai tad, ja ir nepieciešams ieklāt ne vairāk kā pāris metru kabeļa, jo metode ir pārāk darbietilpīga.):

Rievas izpildes video:

4. POSMS (Slēptās elektroinstalācijas uzstādīšana) Kabeļu ievilkšana

Tagad ir jāiegulda kabelis sagatavotajās rievās, lai uzstādīšanas laikā tas neizkristu no rievas, to var izdarīt vai nu satverot kabeli ar ģipša apmetumu; tas ātri sacietē vai nu ar speciāla kronšteina palīdzību:

Video par kabeļa ielikšanu rievā:

5. SOLIS (slēpto vadu uzstādīšana) Sadales kārbu uzstādīšana

Ir pienācis laiks nostiprināt montāžas kastes otrajā posmā izurbtajos caurumos (kastes, kurās turpmāk tiks uzstādīti mūsu slēdži un rozetes). Montāžas kastes labāk montēt uz ģipša apmetuma (Padoms: ģipsis ļoti ātri žūst, tāpēc labāk to atšķaidīt mazās porcijās, jo pastāv risks, ka, uzstādot vienu kontaktligzdu kārbu, visa atlikušā java pārvērtīsies akmens).

Lai nostiprinātu montāžas kārbu (ligzdu kārbu), jums ir:

• Notīriet mūsu caurumu no putekļiem un betona fragmentiem, pēc tam samitriniet cauruma virsmu.
• Apmetiet caurumu, cerot, ka pēc ligzdas kārbas ievietošanas bedrē ap malām nepaliks tukšas vietas, kas nav aizpildītas ar apmetumu, bet bez fanātisma.
• Mēs ievietojām ligzdas kārbu caurumā, iepriekš izlaužot augšpusē esošo lūku kabeļa ievietošanai, izrādījās, ka šai lūkai jābūt pretī sodam.
• Mēs nospiežam kastīti uz leju, līdz tā ir vienā līmenī ar sienu.
• Pēc šķīduma nožūšanas noņemiet lieko apmetumu ar lāpstiņu.

Pašu elektroinstalācijas uzstādīšana dzīvoklī patiesībā nav tik darbietilpīgs un laikietilpīgs process. Pareizai uzstādīšanai pietiek ar literatūras izpēti un iepazīties ar darba veikšanas prasībām un noteikumiem. Mūsdienu tehnoloģiju attīstība prasa enerģijas izmaksas. Tagad uzstādīšana moderna elektroinstalācija tiek uzskatīta par aktuālu problēmu, jo pirms 35 gadiem cilvēki neizmantoja šāda apjoma elektroierīces. Mūsdienās katrā mājā ir sadzīves tehnika, piemēram, veļas mašīna, mikroviļņu krāsnis, elektriskās plītis, tosteri, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, tvaikoņi, cepšanas ierīces u.c.. Šādas ierīces ir augsto tehnoloģiju, un tām nepieciešams pietiekams tīkla spriegums.

Kabeļu vadu ieklāšana ietver šādus posmus:

• plāna izstrāde, norādot galveno elementu lokalizācijas punktus;
• nepieciešamo piederumu sarakstu, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu apjoma izpildi;
• maršrutu marķēšana un sienu virsmas sagatavošana elektrības ievadīšanai dzīvoklī (slīpēšana, kabeļu kanāli);
• kabeļu nostiprināšana;
• materiālu uzstādīšana un nostiprināšana;
• elektrisko paneļu konstrukcijas uzstādīšana un montāža;
• sistēmas testēšana;
• iestatīšana un palaišana.

Svarīgi: Dzīvokļu tehnoloģiskais modernais interjera dizains neparedz elektrisko kabeļu ierīkošanu, izmantojot ārēju metodi.

Vispārīgi noteikumi elektroinstalācijai

Daudzus cilvēkus uztrauc jautājums: "Kā pareizi veikt elektrisko vadu ar savām rokām?" Lai to izdarītu, jums jāievēro noteikumi:

1. Vadiem jāatrodas vertikālā vai horizontālā stāvoklī attiecībā pret grīdu;
2. Ja vadus nepieciešams pagriezt, pagrieziens jāveic 90 grādu leņķī;
3. Sienas augšpusē vadiem jāatrodas 25 centimetru attālumā no griestiem. Ja vadi iet gar apakšu, tad jums būs nepieciešamas īpašas grīdlīstes ar kanāliem vadiem;
4. Slēdži ir novietoti blakus durvīm aptuveni 80 līdz 150 centimetru attālumā no grīdas atkarībā no tā, kurš ierīci izmanto visbiežāk (bērni vai pieaugušie). Ierīču uzstādīšanas parametrus regulē SNiP noteikumi;
5. Kontaktligzdas tiek montētas 30 centimetru augstumā no grīdas, daudzumu nosaka ar ātrumu 1 gab. uz 6 kvadrātmetriem. Virtuvei kontaktligzdu skaits ir atkarīgs no elektroiekārtu skaita. Atstarpēm starp kontaktligzdām un durvju un logu atvērumiem jābūt vairāk nekā 10 centimetriem;
6. Katrā telpā ir uzstādīta individuāla sadales kārba;
7. Sastādot projekta dokumentācija jums jāņem vērā mēbeļu izvietojums dzīvoklī, lai izvairītos no traucējumiem savienojošos vadu savienojumos ar rozetēm;
8. Vannas istabā jābūt aptuveni 2 rozetēm: veļas mašīnai un fēnam.

Svarīgi: Strādājot ar projektu, ir jāņem vērā 30 mA atlikušās strāvas ierīču atrašanās vieta. Vannas istabām ir ieteicamas desmit mA ierīces.

Elektroinstalācijas projekts trīsistabu dzīvoklim

Shēmai ir vairākas funkcijas:

1. Katrai telpai obligāti jāuzstāda sadales kārba, no kuras pēc tam tiek novadīti kabeļi uz telpā esošajām elektroierīcēm (rozetēm u.c.);
2. Virtuvē jāuzstāda trīs kontaktligzdas virs darba virsmas (plīts, tējkanna, mikroviļņu krāsns) un viena vietā, kur atrodas saldēšanas iekārtas. Sastādot projektu ar savām rokām, jūs varat viegli ņemt vērā savas vajadzības un, ja jums ir nepieciešamas papildu kontaktligzdas izplūdes, ventilācijas vai trauku mazgājamā mašīna utt., norādiet un atzīmējiet to zīmējumā;
3. Ja jums ir nepieciešama elektrība uz lodžijas, tad shēmā ir jānorāda kabeļu vadi no sadales kārbas, kas atrodas blakus telpā.

Lokalizācijas punktus vislabāk novietot uz dzīvokļa plāna kopijas, kas ir pievienota tehniskā pase dzīvokļi.

Projekta dokumentācijas sastādīšanas ērtībai ieteicams elektriskos patērētājus sadalīt grupās, piemēram:

• pirmā apgaismojuma grupa ietvers gaismu tualetē, vannas istabā un viesistabā;
• otrā grupa nodrošinās guļamistabas, vannas istabas un bērnu istabu apgaismojumu.

Elektroinstalācijas shēma divistabu dzīvoklī

Lai pareizi sadalītu kontaktligzdas, slēdžus un kastes, jāņem vērā daži punkti:

• elektroinstalācijas racionālai izmantošanai nepieciešams sadalīt patērētājus vairākās grupās: apgaismojums koridorā un vannas istabā, nākamā grupa - dzīvojamā istabā, virtuvē un guļamistabā;
• rozetes un slēdžu augstums Hruščova laika ēkās nav standartizēts, tāpēc varat tos sakārtot pēc iespējas ērtāk;
• sadales kārbai jābūt katrā telpā, izņemot vannas istabu, jo mitrums tur parasti ir nedaudz augstāks nekā dzīvojamās telpās;
• ja uz balkona ir nepieciešama elektrība, atzīmējiet diagrammā sadales kārbas atrašanās vietu telpā blakus balkonam, lai atvieglotu vadu pievienošanu balkonam;
• Sadales panelī ir ievietots RCD un ķēdes pārtraucējs.

Elektrības instalācijas piederumu un instrumentu izvēle

Pareizai elektroinstalācijai ir jānosaka kabeļu novietošanas metode un attiecīgi jāpieņem lēmums par nepieciešamo papildu materiālu izvēli:

• Apgaismojumam tiek izmantoti VVG zīmola vadi ar šķērsgriezumu 1,5 kvadrātmetri. mm, rozetēm izmantojiet trīsdzīslu kabeli ar 2,5 kvadrātmilimetru šķērsgriezumu;
• atlikušās strāvas ierīces (RCD) un automātiskie slēdži. RCD tiek izmantoti, lai aizsargātu sistēmu no strāvas noplūdes, un automātiskie slēdži novērš īssavienojumus;
• sadales kastes;
• Elektriskais panelis tiek izvēlēts atkarībā no mašīnu un RCD skaita. Ja plānojat uzstādīt lielu skaitu elementu, jums jāiegādājas liels vairogs. Pēc struktūras izšķir metāla un plastmasas konstrukcijas, kuras speciālisti iesaka uzstādīt metāla, jo tās ir izturīgākas un kalpo ilgāk;
• savienojošie izolācijas elementi (IAL) – elektriskā lenta, šķidrās naglas, klipši, dībeļi.

Elektroinstalācijas uzstādīšana

To veikšana dzīvoklī nerada īpašas grūtības, galvenais, kas jums jāzina, ir uzstādīšanas noteikumi, kā arī instrumenta lietošana. Sākotnējā posmā jums ir jāizlemj par izvēlēto elektroinstalācijas metodi: ārējo vai slēpto, izmantojot īpašus kanālus.

Slēptais ceļš pēdējā laikā kļūst arvien populārāks, lai gan tas ir darbietilpīgākais un “putekļainākais”. Lai novietotu vadus, izmantojot slēpto metodi, sienas ir rievas, tas ir, uz sienas virsmas tiek sagatavoti apmēram 10 milimetrus dziļi kanāli. Tajos ieliek vadus un pēc tam apmet.

Elektroinstalācijas uzstādīšanai dzīvoklī, izmantojot ārējo metodi, nepieciešams izmantot kabeļu kanālu, elektriskās grīdlīstes un īpašas kastes.

Elektroinstalācijas slepenās metodes noslēpumi ir tādi, ka sienas ir jāpiesit, ja plānojat likt vadus gar grīdu, jums būs jāatver grīdas segums. Slēpto metodi parasti izmanto dzīvokļa kapitālā pārbūve un remonta laikā, kad visas telpas ir brīvas no mēbelēm.

Izmantojiet sienas urbi, āmuru vai slīpmašīnu. Darbs ir ļoti putekļains, tāpēc, lai novērstu putekļu iekļūšanu blakus esošajās telpās, eju labāk nosegt ar mitru drānu. Rievu dziļumu aprēķina atbilstoši izmantotajiem vadiem, bet ne vairāk kā 1 centimetru, jo dziļos kanālus ir grūti apmest, platums var būt atšķirīgs, pēc īpašnieka ieskatiem.

Rozetes atveres un atveres sadales kārbai tiek izgrieztas, izmantojot noteikta dizaina vainagu.

Svarīgi: nesošajās sienās īpaši jāņem vērā kanālu dziļums, jo šādu sienu konstrukcijas pārkāpums var izraisīt iznīcināšanu.

Paneļu mājās starp stāviem ir iedobumi, kuros var ievilkt vadus. Paneļu ēkas mūsdienās ir celtas no viengabalainām, izturīgām konstrukcijām ar ķieģeļu grīdām, vārtiem var veikt visas sienas.

Ekonomisks variants slēptai elektroinstalācijai ir vadu novietošana zem grīdas. Šajos gadījumos stieplei jābūt maskētai ar gofrētu foliju. Gofrējums kalpo kā izolācija un aizsardzība pret sprieguma pārspriegumiem.

Pēc kanālu sagatavošanas vadiem uzstādiet sadales paneli un novietojiet vadus. Atkarībā no stiprinājuma metodes vairoga konstrukcijas var būt virs galvas vai iebūvētas sienas virsmā. Mūsdienīga dizaina mājās vairogam ir pielāgota īpaša niša, bet mājsaimniecības mājās vairogs tiek piestiprināts pie sienas ar pašvītņojošām skrūvēm.

Paneļa korpusā ir uzstādīti automātiskie slēdži un atlikušās strāvas ierīces. Lai to izdarītu, VVG zīmola vadi ir savienoti ar vairogu, un pēc tam tie tiek novirzīti uz apgaismojuma sistēmu, rozetēm un slēdžiem.

Pieslēguma vietās ir jāparedz pielaide vadiem (apmēram 20 centimetri) gadījumam remontdarbi. Pieslēdzot vadus sadales panelim, speciālisti iesaka vadus marķēt, lai precīzi zinātu, kurš par ko atbild.

Pēc elektroinstalācijas darbu komplekta pabeigšanas sistēma tiek pārbaudīta. Ja sistēma darbojas ar pilnu jaudu, tad uzstādīšanu pabeidz ar elektrisko ierīču uzstādīšanu.

Ārējā uzstādīšana tiek veikta uz sienu un griestu virsmām. Sākotnējā posmā ir nepieciešams ieskicēt vadu novietošanas maršrutu un urbt caurumus vietās, kur tie ir piestiprināti ar 50 centimetru intervālu. Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma vadus var ievilkt kabeļu kanālos vai klipos. Vietās, kur vadi atzarojas, ierīko sadales kārbas. Priekšrocība atvērtā metode elektroinstalācijas mērķis ir nodrošināt vieglu piekļuvi vadiem, taču vienīgais trūkums ir tāds, ka šāda elektroinstalācija ne vienmēr iekļaujas telpas interjerā.

Kabeļu un stiepļu stiprinājumu veidi atvērtai elektroinstalācijai:

• porcelāna rullīši vai izolatori;
• skavas;
• gofrēta caurule;
• kabeļtelevīzijas kanāli;
• elektriskās grīdlīstes.

Atvērtās elektroinstalācijas metodes priekšrocības:

• nodrošinot vieglu pieejamību, lai uzraudzītu sistēmas stāvokli;
• visbiežāk izmanto koka telpās.

Trūkumi tiek izteikti ar šādiem parametriem:

• vadu atrašanās vieta skaidri redzamā vietā, kas izraisa interjera estētikas pārkāpumu;
• reti apvienojas ar telpu dizaina stilu.

Pēdējais posms ir savienojuma izveide ar elektrotīkls, tam nepieciešama elektriķu klātbūtne. Skaitītāju pieslēgšanu var veikt tikai speciālisti ar elektrisko klīrensu.

Elektrisko vadu maršruta izkārtojums

Vadi jāiegādājas ar aptuveni 20 centimetru atstarpi, jo šī atlaide tiek izmantota, lai savienotu vadus savā starpā. Savienojot vadus ar rozetēm un slēdžiem, vadi tiek pakļauti aptuveni 7 centimetriem katrā pusē.

Pēc tam elektrisko vadu nostiprina, izmantojot skavas vai vaļēju alabastru. Vadus ievieto kanālos un 30 centimetru attālumā nostiprina ar alabastra gabalu.

Svarīgi: Jāatceras, ka alabastra maisījums sacietē gandrīz uzreiz, tāpēc vispirms ir jāievieto vadi rievās un pēc tam jānostiprina ar atšķaidīta alabastra gabaliņiem. Pēc visu vadu nostiprināšanas remontdarbu gadījumā nofotografējiet ieklāšanas maršrutu.

Lai uzstādītu rozetes un slēdžus, sagatavotajos kanālos tiek uzstādītas kontaktligzdas kastes un nostiprinātas ar alabastra javu. Alabastrs ātri un stingri satver aprīkojumu pie sienas.

RCD un automātu uzstādīšana

Aprīkojums ievades panelis tiek uzskatīts par pēdējo elektrisko vadu posmu dzīvoklī. Sadales paneļa korpusā ir uzstādītas atlikušās strāvas ierīces un automātiskie slēdži. Vadi RCD pievienošanai ir uzstādīti paneļa augšējā daļā.

Pēc visu elektrisko ierīču pievienošanas visa sistēma tiek izsaukta, izmantojot īpašu ierīci - multimetru. Ja visa sistēma ir pareizi uzstādīta, varat droši ieslēgt aprīkojumu un veikt testus.

Pirms pieņemt lēmumu par elektroinstalācijas veikšanu, eksperti iesaka sastādīt kompetentu elektroinstalācijas plānu, ņemot vērā plānotās interjera izmaiņas vai pārbūvi:

1. Aptuveni diagrammā atzīmējiet turpmākās izmaiņas dzīvokļa plānojumā;
2. Norādiet kontaktligzdu, slēdžu, sadales kārbu un apgaismes ķermeņu atrašanās vietas.

Pareizai plānošanai jānodrošina droša un ērta elektroenerģijas izmantošana.

Speciālista noteikumi:

• visām elektroierīcēm (skaitītājiem, sadales kārbām, lampām, slēdžiem un rozetēm) ir jāatrodas cilvēkiem ērtā vietā;
• apgaismojums vannas istabā tiek veikts caur izolācijas transformatoru, kas ir uzstādīts ārpus telpas;
• rozetes jāizņem no gāzes, elektrības un ūdens caurulēm aptuveni 45-50 centimetru attālumā.

Secinājums

Elektrības vadi dzīvokļos visbiežāk notiek gar sienām vai griestiem un nav īpaši grūti. Pēc vadu ievilkšanas vietu atzīmēšanas izurbiet caurumus stiprināšanai, saglabājot aptuveni 45 centimetru attālumu. Pēc tam kastes vai kabeļu kanāli tiek piestiprināti pie sienas vai griestiem.

Pēc visu iepriekš minēto darbu pabeigšanas elektrisko vadu procesu var uzskatīt par pabeigtu. Atliek tikai pārbaudīt sistēmu un pievienot to. Elektrības vadu dzīvoklī bez lielām grūtībām varat veikt pats, ja ievērojat visus uzstādīšanas noteikumus - no plānošanas līdz savienojumam. Elektroinstalācijas sistēma tiek pārbaudīta pakāpeniski.

Dzīvokļa elektrisko vadu nomaiņa ar savām rokām, kā likums, ir paredzēta tā, lai tas sakristu ar kapitālo remontu. Un tā, iespējams, ir visgrūtākā daļa. Attiecīgi arī cena. Reģionālajā pilsētā Krievijas centrālajā daļā profesionāla elektroinstalācijas nomaiņa maksā aptuveni 1000 rubļu. uz 1 kv.m kopējās dzīvojamās platības. Mēģiniet pats nomainīt vadu tikai tad, ja remonts ir nepieciešams un jums trūkst līdzekļu.

Varš, zeme un devas

Elektrisko vadu nomaiņa dzīvojamā rajonā balstās uz trim pīlāriem:

1. Alumīnija vadu nomaiņa pret vara.
2. Pāreja no barošanas ķēdes TN–C (stingri iezemēta neitrāla) uz TN–C–S (ar patērētāju aizsargājošu zemējumu).
3. Pāreja no zarojošiem vadiem uz savienojošām grupām ar atsevišķiem zariem.

Paskaidrosim secībā:

Alumīnija elektroinstalācijas zemo izmaksu un videi draudzīguma dēļ (vara ieguve un kausēšana tajā laikā bija ārkārtīgi bīstamas nozares) kļuva plaši izplatīta visā pasaulē 30. - 60. gados. Tomēr laika gaitā kļuva skaidrs, ka alumīnijs nav piemērots elektrības vadiem:

• 20 gadu laikā notiek izmaiņas metāla ķēdēs zem strāvas, kuru būtība joprojām nav pilnībā skaidra; Pirmkārt, alumīnijs kļūst ļoti trausls, un jūs burtiski nevarat elpot uz elektroinstalācijas.
• Pie mazākās mitruma iekļūšanas alumīnijs ir uzņēmīgs pret elektrokoroziju, kas izplatās zem korpusa; Šķietami neskarts vads izrādās izretināts līdz matiņam; tātad pēkšņās neveiksmes, visneatliekamākās.

Alumīnijs ir mīksts metāls. Tas tiek izspiests no spaiļu skrūvēm, pagriezieni vājina, un alumīnija lodēšana ir sarežģīta, dārga un viena no bīstamām nozarēm. Tāpēc alumīnija kontakti ir neuzticami.

Elektropārvades līniju vadu kalpošanas laiks ir mazāks par 20 gadiem, un alumīnija defekti tos neietekmē. Bet alumīnijs tagad ir aizliegts dzīvojamo māju elektroinstalācijā.

Padomju TN-C barošanas shēma tika izmantota piespiedu kārtā, jo bija nepieciešama masveida elektrifikācija akūtā krāsaino metālu deficīta apstākļos un lielo sakaru ilgumu milzīgā valstī. Kopš 1997. gada Krievijas Federācijā ir pieņemta TN-C-S elektroapgādes sistēma, kas nodrošina patērētāju drošību neatkarīgi no elektrotīkla stāvokļa. No PSRS ir palikušas daudzas nepamatotas augstceltnes, bet tā kā ir problēma, tad tā ir jārisina; nevis “no augšas”, bet paši.

Atzarojuma elektroinstalācijas shēma tika izmantota arī piespiedu kārtā un tādu pašu iemeslu dēļ kā TN-C. Tajā pašā laikā filiāles uz grupām tika savienotas ar jaudīgākiem dzīvokļa ievades vadiem visā to garumā. Sadales kastēs tika izgatavoti zari - elektrodispenseri (devas); Galvenā dzīvokļa deva atrodas blakus letes.

Katrs zars ir attīrīts no izolācijas un savīti vai spailes: neuzticams un jutīgs pret bloķēšanu. Mūsdienās tas vēl nav legalizēts (bet lietas virzās uz to), bet parasti tiek izmantota atzaru elektroinstalācija: no ieejas uz katru savienojumu grupu ir atsevišķs ciets kabeļa gabals dubultā vai trīskāršā izolācijā. Bez pagriezieniem vai skavām, nebaidās no mitruma.

Darba posmi

Elektroinstalācijas uzstādīšanas izmaksas var samazināt uz pusi vai vairāk. Fakts ir tāds, ka elektrisko vadu nomaiņa tiek veikta piecos posmos:

1. Dzīvokļa (mājas) elektroapgādes shēmas izstrāde.
2. Elektroinstalācijas plāna sastādīšana, apstiprināšana un reģistrācija kopā ar elektroapgādes shēmu.
3. Pagaidu remonta nojumes izbūve.
4. Elektroinstalācija.
5. Mehānismu (slēdži, automāti), pieslēguma punktu (rozetes) un stacionāro elektroierīču (gaismas ķermeņi, siltās grīdas, veļasmašīnas, kondicionieri, elektriskās cepeškrāsnis u.c.) uzstādīšana.

Pirms elektrisko vadu nomaiņas darbu uzsākšanas, ja iespējams, jāuzstāda aizsargzemējums vai jānodrošina aizsargzemējums. Tomēr tā ierīce ir .

Elektroinstalācija uz punktiem tiek veikta pēdējā posmā mehānismu, automatizācijas, pieslēguma punktu un elektroierīču uzstādīšanas laikā.

Jūs varat ietaupīt naudu katrā elektrības vadu nomaiņas posmā. Kopumā jūs varat samazināt izmaksas uz pusi vai vairāk - līdz 650-450 rubļiem par kvadrātmetru atkarībā no tā, ko jūs varat darīt pats un kas jums būs jāuztic speciālistiem.

Barošanas shēma

Apskatiet attēlu sadaļā. Pagaidām vienkārši apskatiet. Sniegsim dažus paskaidrojumus. Pirmkārt: kWA – elektrības skaitītājs; RCD – atlikušās strāvas ierīce. Otrkārt, barošanas ķēde ir vienas līnijas.

Pievērsiet uzmanību divām slīpsvītrām, kas izsvītro vada apzīmējumu. Tas nozīmē, ka patiesībā ir divi vadi - fāze L un nulle N (nulle), kas novietoti kopā. PE aizsargvads nav pārsvītrots, kas nozīmē, ka tas iet atsevišķi. Ja ieeja ir trīsfāžu, tad uz tās vadu apzīmējumiem būs trīs domuzīmes. Mēs nepieskaramies sistēmām ar izolētu neitrālu, kuras ikdienā netiek izmantotas.

Tagad uzmanīgi apskatiet zīmējumu. Šī ir vienas līnijas barošanas shēma elitāram dzīvoklim 200 kvadrātmetru platībā. m Ja jums kopumā viss ir skaidrs, jūs varēsiet uzzīmēt savu barošanas shēmu, pat ja jums nav elektroinženieru izglītības un nezināt, kā zīmēt.

Sliktākajā gadījumā jūs iegūsit neveiklu skici. Bet vecāko klašu students vai pensionēts elektriķis, kurš meklē nepilnas slodzes darbu, to var izmantot, lai lēti zīmētu pusvakara laikā pareiza shēma. Un, ja jūs uzticat shēmu praktizējošam speciālistam ar pienācīgu algu, tas maksās diezgan santīmu. Problēmas jums nemazinās: galu galā viņam ir nepieciešami sākotnējie dati.

Domājot caur barošanas avotu

Pareiza elektroinstalācija mājā galvenokārt ir atkarīga no elektroenerģijas patēriņa. Kotedžu ciematos mājoklim tiek noteikts patēriņa limits 10-20 kW, bet pilsētas dzīvoklī tas ir nereāli: vai nu visu laiku tiks izsista mašīna ieejā, vai, vēl ļaunāk, mājas elektroinstalācija izdegs. . Un vecās mājās, kur visbiežāk nepieciešama elektroinstalācijas nomaiņa, “Hruščova” ierobežojums ir noteikts 1,3 kW; pie robežas - 2 kW.

Tomēr neviens neieslēdz visu uzreiz. Pat vasarā, kad ir ieslēgti gaisa kondicionieri, tie ieslēdzas neregulāri. Šeit nejaušība noder patērētājam: ar vidējo elektroenerģijas patēriņu 4,3 kW, mājas elektroinstalācija iztur. Šis ierobežojums tiek izmantots par pamatu aprēķinam. Tiesa, ja vasarā sāc mazgāt vai gludināt, kondicionieris ar katlu būs jāizslēdz, pretējā gadījumā galvenā mašīna izslēgs visu dzīvokli. Bet ar to ir jāsamierinās.

Neiedziļinoties aprēķina detaļās, mēs nekavējoties sniegsim datus par vidējo pilsētas dzīvokli 40-100 kvadrātmetru platībā. m kopējā platība:

• Galvenais ķēdes pārtraucējs - no 25 līdz 32 A atkarībā no zonas. Rūpīgajiem: pašreizējais drošības koeficients ir 1,3-1,5. Daudzdzīvokļu ēkās nav iespējams dot 2: vispārējā elektroinstalācija ir “panīkta”.
• Dzīvokļa RCD – 50 A 30 µA nelīdzsvarotība.
• Virtuve - divi vadu atzari 4 kv. mm; uz katra ir 25 A automātiskais ķēdes pārtraucējs un 30 A 30 µA RCD. Ūdens padeve vannas istabai ir no virtuves; nav norādīts diagrammā, skatīt zemāk.
• Kondicionieris – atzars 2,5 kv.mm; automāts – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
• Kontaktligzdu ķēdes un apgaismojuma ķēdes - katrā telpā pa vienai, izņemot vannas istabu un tualeti; tajos ir tikai apgaismojums; Mēs joprojām runājam par vannas istabu. Prododu šķērsgriezums ir 2,5 kv.mm; Automātiska izslēgšana nav nepieciešama, pietiks ar kopējo dzīvokli.

Tas ir viss avota kods vienas līnijas barošanas shēmai dzīvoklim. Jūs varat zīmēt.

Attēls: grafiskās diagrammas "precizēšanai":

Diagrammas zīmēšana

Par pamatu varat ņemt doto diagrammu. Tā augšdaļa no izejas no letes paliek nemainīga, jāmaina tikai skaitliskie dati. RCD zīmolam nav nozīmes: ja ASTRO-UZO vietā instalējat citus, tas neko nepārkāpj.

Ja rodas šaubas par apzīmējumiem, skatīt PUE pielikumu (Patērētāju elektroietaišu izbūves noteikumi) vai GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). Vienkārši sekojiet GOST numuram: kaut kādu iemeslu dēļ, meklējot, tiek parādīts daudz atsauču uz GOST 2.721-74 un pat GOST 7624-55, kas tagad nav noderīgākas par Komunisma celtnieka morāles kodeksu. laiks personīgi rediģēts dārgais biedri un neaizmirstamais ģenerālsekretārs Leonīds Iļjičs.

Zīmējot diagrammu, ievērojiet izmērus simboliem elementi: to mērogošana nav atļauta. Ja, piemēram, elektriskais kondensators ir apzīmēts ar diviem paralēlas līnijas 0,5 mm biezs un 10 mm garš 2 mm attālumā viens no otra, lai tā būtu, pat ja tas ir viens uz vatmana papīra A0 loksnes.

Plāna sagatavošana

Tagad apskatiet attēlu, kas pievienots šai sadaļai. Tas jau ir elektroinstalācijas PLĀNS: par tādu pārvēršas diagramma, kad tas jādara ar roku. Izskaidrosim plānu:

1. Uz katru telpu no skaitītāja jādodas vismaz diviem zariem - uz apgaismojuma ķēdi un kontaktligzdu.
2. Tā kā parastajā dzīvoklī ir viena vannas istaba, DSU (papildu potenciāla izlīdzināšanas sistēma) nav nepieciešama. Tās filiāle diagrammā ir norādīta ar punktētu līniju.
3. Vannas istabā atzīmējiet tikai mitrumizturīgo griestu lampu un apkures katlu, ja tur ir uzstādīts. Vannas istaba ir īpašs un sarežģīts gadījums, par to mēs runāsim vēlāk.
4. Pieslēguma punktiem (rozetēm) un stacionārajām elektroinstalācijām norādīt tikai atzarus. Par stacionārām instalācijām uzskata tās, kas ir stingri piestiprinātas pie nesošām konstrukcijām vai kuras netiek darbinātas ar noņemamu savienojumu. Piemēram: apkures katls un apsildāmā grīda ir stacionāras, bet veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna un elektriskā cepeškrāsns nav. Fakts, ka tie ir savienoti ar citām komunikācijām, neattiecas uz elektriķiem.
5. Nepārblīvējiet diagrammu ar tādiem sīkumiem kā LED fona apgaismojums griesti, pagarinātājs uz balkonu utt. Šādas lietas tikai kaitina inspektorus, un pilnīgi pienācīgu plānu var “nocirst”.
6. Nekādā gadījumā nenovirziet zarus uz balkonu vai lodžiju! Pilsētas dzīvoklim tas ir rupjš PUE pārkāpums. Šīm telpām ir jānodrošina strāvas padeve no citu telpu kontaktligzdām.

Tagad parādīsim, kā vienkāršot plāna sagatavošanu:

• Paņemiet sava dzīvokļa plānu no DEZ vai BTI.
• Skenēt; ja liels - gabalos.
• Programmā Photoshop salīmējiet detaļas un noņemiet vecos vadu simbolus, stacionārās elektroierīces un pieslēguma punktus.
• Uzklājiet jaunus saskaņā ar shēmu un pievienoto elektroinstalācijas plāna paraugu. Ērtāk to izdarīt nevis Photoshop, bet gan CorelDraw vai citā vektorgrafikas redaktorā, importējot avotu rastra fails un pēc tam eksportēt gatavs plāns atpakaļ uz rastru. Neaizmirstiet saglabāt vektora veidni! Amatieru sastādītie plāni gandrīz 100% gadījumu tiek atgriezti pārskatīšanai ar komentāriem.
• Programmā Photoshop sadaliet lielu attēlu vajadzīgajā mērogā printera drukas laukuma lieluma daļās, izdrukājiet un pielīmējiet lielā loksnē, lai līnijas sakristu. Ja tie nedaudz attālinās, varat to uzzīmēt ar roku.

Piezīmes:

1. Ja vannas istaba atrodas tālu no virtuves (kā, piemēram, Čehijas dzīvokļos), tad tai paredzēto kontaktligzdu grupa, kas aprakstīta zemāk sadaļā par virtuvi, ir jānovieto tai blakus esošajā vannas istabā.
2. Ieteicams novietot kontaktligzdu grupas blakus telpās tieši pretī viena otrai pāri sienai. Šajā gadījumā, urbjot sienā, jūs varat barot abas grupas ar vienu zaru, ietaupot kabeli un cauruli.
3. “Tramvaju” dzīvokļos (enfilādes izkārtojums) telpā, kas atrodas vistālāk no skaitītāja, ligzdu grupas, bet ne vairāk kā divas, ir atļautas (praksē, nevis saskaņā ar PUE) secīgi, vienu no otras. Šajā gadījumā, ja tuvākā grupa tiek barota caur sienu no dzīvojamās istabas, tiek saglabāta vēl viena zara puse.
4. Praksē lukturus un citus lokālos apgaismojumus var darbināt arī no rozetēm vai sērijveidā telpā, ja tai ir arī griestu lampa.
5. Griestu lampas jābaro katrai no atsevišķa atzara. Ir nepieņemami barot tos vienu caur otru vai no rozetēm: vispārējās apgaismojuma shēmas tiek uzskatītas par būtiskām.
6. Rindas tiek skaitītas un norādītas plānā kā lustra. Viņiem paredzētais zars tiek izvests līdz griestu centram, un uzstādīšanas laikā elektroinstalācija tiek veikta kā drošāka un ērtāka.

Gatavā dzīvokļa elektroapgādes shēma un elektroinstalācijas plāns ir jāreģistrē un jāapstiprina energoservisā. Pārbaudes un reģistrācijas procedūra ir bezmaksas.

Svarīgi: Elektroinstalācijas plānam jāpievērš vislielākā uzmanība. Optimāli, ja pareizi sastādīts plāns ietaupa izmaksas uz pusi vai vairāk, salīdzinot ar paviršu plānu.

Telpu elektroiekārtas

Lai kompetenti sastādītu elektroapgādes plānu, vispirms jāizlemj, cik un kādi pieslēguma punkti un stacionārie patērētāji būs mājā. Protams, jūs esat savas mājas saimnieks, un nav iespējams izstrādāt vienotu metodiku plāna sastādīšanai visām izkārtojuma iespējām. Taču tālāk minētās vadlīnijas var jums noderēt.

Vannas istaba

Vannas istabas elektroinstalācijas ir grūts rieksts. No vienas puses, tikai augsts mitrums padara vannas istabu īpaši bīstamu elektriskās strāvas trieciena pakāpes ziņā. Papildus tam - izšļakstīta grīda un kails, tveicīgs vīrietis karstu ūdeni. Viņa ķermeņa pretestība krītas vairāk nekā piedzērušam: īssavienojuma strāva caur ķermeni var pārsniegt 5 A (!), un tas ir starp absolūti letālu triecienu un pārogļošanos. Elektriskās strāvas kaitīgā ietekme ir atkarīga no iedarbības laika, un ar šādu spēku RCD reakcijas laiks nekādā ziņā nav pietiekams, lai noteikti novērstu problēmas.

No otras puses, ir jaudīgas elektroinstalācijas: veļas mašīna, katls, ar lielu raksturīgo noplūdes strāvu, kas darbojas paaugstinātā temperatūrā un mitrumā. Šādos apstākļos atklāti kontakti ar strāvu, pat zem kontaktligzdas pārsega, var radīt elektriskās strāvas trieciena risku.

PUE ļauj uzstādīt kontaktligzdas vannas istabā, izmantojot izolācijas transformatoru vai RCD, taču šis lēmums ir vēl spiestāks nekā TN-C sistēma savulaik. RCD jau tika minēts, bet kas attiecas uz izolācijas transformatoru, tad šis punkts labāka trūkuma dēļ tika vienkārši nokopēts no sadaļas par rūpnieciskajām elektroiekārtām.

Izolācijas transformatora uzstādīšana ir tehniski diezgan sarežģīts uzdevums, un tas ir atsevišķs apraksts. Ieteikumi kā - push RTR under piekaramie griesti vannas istabā - auglis, ja ne neziņas, tad slēptas tieksmes pēc perversas elektropašnāvības. Saskaņā ar burtu PTB un PUE vannas istabā var būt tikai ūdensnecaurlaidīga dizaina griestu lampa. Bet garā un būtībā tas pats PTB un PUE barošanas avots Vannas istabu var organizēt šādi:

• Katla un ventilatora elektrības vadus nomainiet pret gariem, lai ar tiem pietiktu, lai caur caurumu sienā nokļūtu līdz rozetēm virtuvē vai vannas istabai pieguļošajā telpā. Katls nav aprīkots ar standarta vadu, un garantijas zaudēšana lētam ventilatoram nav liela problēma, jo īpaši tāpēc, ka gandrīz 100% no ventilatoru garantijas atgriešanas attiecas tikai uz gadījumiem, kas nav garantijas. Protams, auklas ir trīsdzīslu, ar aizsargvadu.
• Pērciet pagarinātāju bez vada, bet ar zemējuma kontaktiem (Eiro), trim rozetēm, ar formas caurumiem aizmugurē piekarināšanai pie sienas, kā arī nodrošināt to ar trīsdzīslu vadu.
• Ievadiet visas trīs auklas caur caurumu sienā stūrī virs grīdlīstes virtuvē vai blakus telpā, aprīkojiet tās ar eiro spraudņiem un ievietojiet tos PVC kastē: stūrī un zem tā nebūs pamanāma.
• Katla spraudnis ir iesprausts kontaktligzdā “pastāvīgi” - nekur nevienā noteikumā nav noteikts laika ierobežojums kontaktdakšas pievienošanai kontaktligzdai. Arī ventilatora spraudnis, ja tas ir “inteliģents” un to iedarbina temperatūra un mitrums.
• Pagarinātājs tiek pakārts vannas istabā, izmantojot pašvītņojošās skrūves dībeļos.
• Veļas mašīna ir pastāvīgi pievienota pagarinātājam. Atlikušās divas ligzdas var izmantot, lai iekļautu gaišu rāmi spogulim un matu žāvētājam.
• Pagarinātāja spraudnis pēc vajadzības tiek pievienots kontaktligzdai blakus telpā.

Tādējādi vannas istabā visu laiku nebūs atsegtu sprieguma galu, un, ja tiks ievēroti elementāri piesardzības pasākumi, elektriskās strāvas trieciena risks tiks samazināts līdz nullei. Un saskaņā ar PUE un PTB pagarinātājs, pat ja vads ir kastē un piekārts pie sienas, ir tikai pagarinātājs, nevis kontaktligzda.

Tualete

Tikai viens apgaismojuma zars griestu lampai nonāks tualetē, kā arī vannas istabā. Tualetes un vannas istabas ķermeņi var tikt darbināti secīgi, izmantojot vienu atzaru: elektriķi neatrod kļūdu.

Virtuve

Tāpēc virtuvei jums būs nepieciešami divi elektroinstalācijas atzari: vannas istabai un savām vajadzībām. Ja vannas istaba atrodas tālāk no virtuves, tad vannas istabas atzars nonāks tai blakus esošajā telpā, bet mēs to aprakstīsim šeit.

Vada šķērsgriezums ir 4 kv.mm, un abu zaru automātiskā aizsardzība ir vienāda un aprakstīta iepriekš. Taču pieslēguma punkti atšķiras: pašam virtuves atzaram vajag nevis vienu, kā vannas istabai, bet divas trīskāršas rozetes. Tajos vienmēr būs trauku mazgājamā mašīna, elektriskā cepeškrāsns, virtuves kombains un prožektori. Halogēnu barošana piekarināma skapja apakšā ar atsevišķu atzaru, kā dažkārt tiek ieteikts, saskaņā ar PUE ir neekonomiska un nepareiza.

Viens no atlikušajiem punktiem atradīsies zem virtuves ventilatora, bet otrs ir pastāvīgi savienots ar pagarinātāju, pakārts, piemēram, vannas istabā, pie sienas vai skapī. To var izmantot, lai pievienotu tosteri, putekļu sūcēju tīrīšanas laikā utt. Ledusskapis ir pievienots papildu grupas kontaktligzdai pretējā sienā.

Vannas istabas un galvenās grupas rozetes vēlams novietot aiz apakšējā virtuves skapja, cieši zem darba virsmas, bet tālāk no izlietnes. Ja apakšējā skapī ir aizmugurējā siena, izgrieziet tajā atveri. Lai izvadītu auklas, nogrieziet galda virsmu aizmugurējos stūrus, lai tie nebūtu redzami, un auklas izietu brīvi.

Apgaismojuma zars virtuvē ir tāds pats kā visur citur.

Gaitenis un koridors

Šeit ir nepieciešami divi zari: kontaktligzdai un gaismai. Ja koridors ir garš un nepieciešami divi apgaismojuma punkti, tad izvadam tuvākais tiek veidots svečta veidā un tiek darbināts no tā. Un tālākais punkts jau būs griestu lampa, ko darbina tās atzars.

Bērnu

PUE nosaka, ka bērnu iestādēm rozetes un slēdži jāatrodas vismaz 180 cm augstumā no grīdas. Bet tas attiecas tikai uz iestādēm, un bērns izaugs, un istaba paliks viņa.

Ja jūsu mīļotais bērns jau no maza vecuma izrāda pastiprinātu interesi par tehnoloģijām, bērnudārza kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar aizsargdisku. Kontaktligzda ar atslēgu aizslēgtu vāku var izraisīt niecīgu indivīdu sašutumu un nomākt tieksmes, kas vēlāk var kļūt par panākumu atslēgu dzīvē.

Dzīvojamās istabas

Neiedziļinoties topoloģijas sarežģītībā, teiksim uzreiz: barošanai griestu lampas un divas kontaktligzdu grupas dzīvojamās istabās, pietiek ar 2N+1 zariem, kur N ir istabu skaits. Paskaidrosim, izmantojot trīsistabu dzīvokļa piemēru:

1. Dzīvojamā istaba - 1 galvenās kontaktligzdu grupas atzars, 1 - papildu, 1 - apgaismojums.
2. Guļamistaba – 1 galvenās grupas atzars, 1 apgaismojums. Papildu grupa tiek barota caur sienu no dzīvojamās istabas papildu grupas.
3. Bērnu - 1 galvenās grupas filiāle, 1 apgaismojums. Papildu grupa tiek darbināta caur sienu no papildu guļamistabas grupas.
4. No guļamistabas vai bērnistabas, atkarībā no plānojuma, caur sienu tiek pievadīta papildu virtuves grupa.

Kopumā 2-3 istabu dzīvoklim būs nepieciešami 12-15 zari, ieskaitot gaisa kondicionētāju. Gaisa kondicionētāja atzaram jābeidzas ar kontaktligzdu, lai gan tā ir stacionāra ierīce. Divu iemeslu dēļ: drošības un apkopes vienkāršības dēļ, kā arī tāpēc, ka sadalītājs ir aprīkots ar standarta formētu vadu, pārgriežot, garantija tiks anulēta.

Kādā augstumā būs ligzdas?

Optimālais augstums rozetēm ir 25-35 cm no grīdas. Tie ir diezgan ērti aizsniegties, tie nekrīt acīs un netraucē mēbelēm. Izņēmums ir gaisa kondicionētāja izvads. Tas ir novietots augstāk, lai tā vads būtu sasniedzams un nekarātos redzamā vietā. Pārmērīgo auklu var satīt spolē un novietot uz sienas bloka korpusa; Kontaktligzdu izvietojuma augstums nekur nav regulēts.

Nemēģiniet to pārmērīgi "pārslēgt" - tas tikai samazinās vadu uzticamību. Ar divām grupām, pa vienai dubultai katrā, pilnīgi pietiek. Kā pēdējo līdzekli vienā sēdeklī var ievietot trīskāršu kontaktligzdu, taču to nevar iebūvēt.

Instrumenti un materiāli

Lai nomainītu elektrisko vadu, jums būs nepieciešams šāds rīks:

• Āmururbjmašīna ar 16-20 mm betona urbi, 90-100 mm serdes urbi, 25-30 mm betona kaltu un urbjmašīnu komplektu, arī betonam.
• Slīpmašīna ar akmens apli.
• Lodāmurs 40-60 W.
• Fāzes indikatora indikators.
• Multimetra testeris.
• Knaibles, skrūvgrieži un sānu griezēji ar izolētiem rokturiem.
• Lukturis.
• Montāžas nazis.
• Konstrukcijas līmenis un aukla rievas trases marķēšanai.
• Lāpstiņa alabastra ielikšanai.
• Pārnēsājama elektriskā lampa.

Īpaši jārunā par materiāliem.

Termināla bloki

Aprakstītā elektrisko vadu nomaiņas metode novērš tā sagriešanos un lodēšanu visā garumā, un elektroinstalācija ir absolūti izturīga pret iesprūšanu. Visi savienojumi tiks veikti ievades panelī (IC) spaiļu blokos un gala punktos. Termināla bloki tiek pārdoti sekcijās pa 10 kontaktiem (5 pāri). Jums būs nepieciešamas 3-4 sadaļas; Labāk ir ņemt trīs uzreiz, un nekad nav par vēlu iegādāties.

Pērkot, pievērsiet uzmanību korpusa materiālam - polietilēns ir slikts, derēs jebkurš cits. Un pats galvenais, vadu caurumos ir jābūt diviem vadiem ar diametru 2,5 mm. Labāk ir nekavējoties ņemt spaiļu blokus ar taisnstūrveida caurumiem, kuros vadi tiek saspiesti nevis tieši ar skrūvi, bet ar īpašu plāksni.

Kontaktligzdu kastes

Montāžas kastes rozetēm un slēdžiem (ligzdu kārbas) var būt jebkura veida, bet tām jābūt ar izvirzījumiem ārpusē, lai tie paliktu alabastrā.

Kabeļa zīmols

“Vēsais” un dārgais NYM kabelis nemaz nav tik foršs: saskaņā ar ražotāja specifikācijām to nevar likt slapjā betonā (un kur garantija, ka sienas vienmēr būs sausas?) un uz ielas. Tāpēc izvēle ir iekšzemes VVG vai PUNP kabeļi. Pirmais ir dārgāks, bet tā izolācija ir uzticamāka. Bet par PUNP ierīkoto dzīvokļa elektroinstalāciju sūdzību nav.

Visiem šiem kabeļiem ir viendzīslu vadi, un tas ir viens no veidiem, kā ietaupīt naudu, nomainot vadu: daudzdzīslu kabeļi ir daudz dārgāki, un tie ir neuzticami sienā. Ja elektroinstalāciju veic algoti darbinieki, viņi jūs atcerēsies: kabeļi ir cieti, īpaši PUNP. Bet tas neatbilst jūsu kabatai. Un, ja neesat aizkustinošs un jums ir humora izjūta, tad varat klausīties: labi elektriķi lamājas meistarīgi, ne sliktāk par lidmašīnu mehāniķiem.

Video: nedaudz par kabeļu veidiem

Veca caurule vai jauns rievojums?

Vecās kabeļu caurules kopā ar vadiem labāk bez žēlastības izraut: cauruļu spraugas nav paredzētas dubultizolētam kabelim, tās bieži ir aizsērējušas, līkumi saplacināti un saburzīti. Tos un vecos vadus labāk nodot pēc to nomaiņas pret metāllūžņiem: par pašreizējām otrreizējās pārstrādes metāla cenām tas daļēji vai pilnībā atmaksās kabeļu gofrētās šļūtenes izmaksas.

Labāk ir ņemt metāla rievojumu: negadījuma gadījumā PVC, sadaloties sienā bez piekļuves gaisam, izdalīs toksiskas gāzes. Un, iezemējot metāla kabeļus, jūs iegūsit arī ekranētu elektroinstalāciju, kurai ir daudz priekšrocību un ne vienu vien trūkumu.

Ievada vairogs

VSC atradīsies vecās devas vietā. Tam jābūt piemērota izmēra: tajā būs jāietilpst 4 automātiskajām ierīcēm, 4 RCD, 4 spaiļu blokiem un visiem vadu galiem. Visu gofrēto šļūteņu galiem būs jāiekļaujas VShch uzstādīšanas atverēs.

Citi materiāli, kas jums būs nepieciešami, ir kokvilnas elektriskā lente (audums), dažas vadošas pastas un alabastrs.

Sāksim nomainīt

Pagaidu nojumes remonts

Pirmkārt, remonta laikā instrumentam ir jānodrošina strāva. Lai to izdarītu, mēs vispirms pievienojam dubultu vai trīskāršu kontaktligzdu un 16 A ķēdes pārtraucēju ar 4 kv.mm kabeļa gabalu pie dēļa vai izturīgas plastmasas gabala. Mēs arī uzkrājam garu pagarinātāju, kas ir pietiekams visām telpām.

Pēc tam atslēdzam dzīvokli, atskrūvējot kontaktdakšas vai izslēdzot dzīvokļa slēdzi, manuāli piesitot devai pie skaitītāja, noņemot to un iznesot vadus no skaitītāja ārā. Pie tiem cieši savīti savienojam pagaidu konstrukciju (ir pieļaujama vērpšana remonta laikā), rūpīgi izolējam šuves un piestiprinām pagaidu konstrukciju pie sienas. Ieslēdzam dzīvokli un ķeramies pie darba.

Piezīme: Šim darbam labāk nolīgt DEZ elektriķi vai strādāt ārkārtīgi rūpīgi - neaiztieciet vadus ar ķermeņa daļām vai apģērbu, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām daļām, kas nav zemākas par ierobežojošo izvirzījumu. Un ļoti ieteicams vispirms iepazīties ar PTB un PUE. Atcerieties: spriegums jebkurā laikā var parādīties uz atslēgtā vada! To elektriķu, kuri nevarēja vai negribēja to saprast, vairs nav mūsu vidū.

Rievu un ligzdu kastes

Rievām jābūt taisnām, horizontālām vai vertikālām. Slīpas un izliektas rievas izraisa negadījumus un traumas. Horizontālās rievas ved pusmetru zem griestiem.

Sienas ir jākaļ un jāizurbj, izmantojot zāģa zirgu vai kāpnes ar sānu balstiem, piemēram, tos, ko izmanto vides reklāmdevēji. Parastas kāpnes sānu spēka ietekmē var apgāzties, un jūs nokritīsit ar smagu, strauji rotējošu instrumentu rokās.

Vispirms ar slīpmašīnu novelk rievas robežas līdz rievojuma diametra dziļumam un perforatora uzgaļa platumam, pēc tam ar kaltu izsit rievu. Stūru iekšpusē ar slīpmašīnu tiek veikts slīps griezums, un ar kaltu tiek izsists caurums, lai rievojuma izliekums būtu gluds.

Caurumi kontaktligzdu kārbām ķieģeļu sienās tiek izvēlēti ar vainagu; betonā - ar kaltu. Tiklīdz vainags nokļūst uz stiegrojuma, tas nekavējoties sabrūk, un tas nav lēts. Ar kaltu tiek izsista arī padziļinājums augšējā slēdžam pie skaitītāja.

Piezīme: Neizvēlieties slēdžiem dubultu rievu. Daudz vienkāršāk ir iegādāties gofrētu kabeli, kurā tiks ievietoti divi kabeļi.

Grilēšana ir ļoti trokšņains, putekļains un netīrs darbs. Tāpēc tās laiks jāsaskaņo ar kaimiņiem. Vislabāk tas ir darba dienas pirmajā pusē, kad pieaugušie ir darbā un māmiņas ar maziem bērniem pastaigājas.

Elektroinstalācija

Izmērām nepieciešamos kabeļa un gofrēšanas gabalus. Mēs pievelkam gofrēto kabeli uz grīdas. Pēc tam alabastra spilvena caurumos ievietojam kontaktligzdas. Pēc tam rievās ieliekam kabeļa rievojumu; Mēs ievietojam vadu galus kontaktligzdu kārbās. Beigās līdz sienas līmenim pārklājam kontaktligzdu kārbas ar alabastru, bet rievas ieziežam ar goforu gabaliņos apmēram pusmetra attālumā viens no otra.

Piezīme: ja slēdži ir vienpola, tad nulles galus (zilā stieple) nekavējoties savīti, pielodēti un izolēti ar trīs slāņiem elektriskās lentes ar apakšējo slāni, kas pārklāj vadu par 15-20 mm un slāņu pārklāšanos 50 %.

Lai pabeigtu vadu ievilkšanu, rievojuma ieejas galus ievietojam VB, ieeļļojam ar vadošu pastu, satveram ar skārda skavu uz skrūves un savienojam skrūvi ar PE stieples gabalu ar zemējuma spaili. no VB. Mēs ievietojam VSC vietā, atzīmējam montāžas caurumus, urbjam tos un ieduram dībeļus.

Dzīvoklī atslēdzam strāvu un izslēdzam pagaidu pajumti. Mēs ievadām vadus no skaitītāja un dzīvokļa PE gaisvadu sadales skapī; Mēs savienojam PE ar galvenā slēdža korpusu. Noliekam VSC vietā un nostiprinām. Mēs rūpīgi izolējam vadus no skaitītāja un ievietojam sadales paneļa korpusā. Ir pienācis laiks apmetuma; dzīvoklis ir bez elektrības.

Par stiepļu krāsām

Vienmēr tiek norādīta nulle (neitrāls, N). zils vai zils krāsa, aizsargvadītājs PE – dzeltens ar garenvirziena zaļš svītra. Fāzes vadi var būt balti, sarkans , melns, brūns. Vienu ar otru var savienot tikai vienas krāsas vadus. Fāzes pāreja uz nulli, fāze uz fāzi un slēdža pārslēgšana nulles spraugā ir nepieņemama.

Ģipša starpspēle

Tagad ir pienācis laiks apmetējiem, krāsotājiem un tapetētājiem. Vai jūsu, jaunā formā. Bet vispirms ir jāpiepilda kontaktligzdu kastes ar putuplasta gumiju, papīru vai lupatām vienā līmenī ar sienu un jāpārklāj barošanas bloks ar plastmasas plēves gabalu, ieliekot to zem tā rāmja malām. Mēs arī pārklājam skaitītāju ar plēvi, taču uzmanieties, lai nesalauztu zīmogu - vēlāk jums nebūs problēmu ar energopakalpojumu. Ja blīvējums joprojām ir bojāts, jums nekavējoties jāinformē enerģētiķi.

Pabeigšana

Pēc apmetuma, krāsošanas un tapešu darbiem rozešu kārbas un elektrības sadales skapis tiks noberzti un noblīvēti, taču tos būs viegli aptaustīt un izgriezt tapetes pa kontūru. Iztīrījis ģipša paliekas, slēdžus, lampas, no rozetes kārbām.

Piezīme: Kontaktligzdās ir ierasts savienot vadus tā, lai nulle būtu tuvāk logam.

Pēc tam mēs saliekam strāvas padeves ķēdi uz spaiļu blokiem VShch, bet mēs vēl nepievienojam ieeju no skaitītāja. PIRMS IEVADĪŠANAS TERMINĀLA BĀRĀ, JĀPĀRBAUDE AR ​​ĪSSAVIENOJUMU TESTERI KATRĀ NOZARES ĪSSĒVUMĀ! Tagad mēs uz īsu laiku barojam dzīvokli, atrodam fāzi un nulli, kas nāk no skaitītāja ar indikatoru.

Mēs noņemam strāvu, savienojam ar spaiļu blokiem atbilstošo krāsu fāzes un nulles vadus. VĒLREIZ PĀRBAUDIET SCROTUS ar ieslēgtiem slēdžiem, izslēdziet galveno slēdžu, barojiet dzīvokli, ieslēdziet galveno slēdžu. Vai tas "nesprāga"? Pārbaudām gaismas, spriegumu rozetēs un turpinām remontu.

Vai var iztikt bez papīriem?

Kā redzat, liela daļa elektrisko vadu nomaiņas darba attiecas uz dokumentiem. Bet jebkurš parocīgs vīrietis piedzīvo ne vienmēr pamatotu, bet neatlaidīgu nepatiku pret dokumentu kārtošanu. Tātad, vai var iztikt bez papīriem?

Nē, tu nevari. Elektriķiem ir apmācīta acs. Jau pirmajā skaitītāju rādījumu pārbaudē tiks sagatavots ziņojums savējiem, un tad jāgaida inspektora vizīte. Rezultāts ir liels naudas sods un faktiski darba legalizācija, kas nebūt nav lētāka.

Elektroinstalācijas nomaiņa koka mājā

Elektroinstalācija koka mājā ir atsevišķa tēma. Mēs varam tikai atzīmēt, ka ieteikumi gofrēto kabeļu novietošanai tieši gar sienām ir pilnīgi nepieņemami: atvērta elektroinstalācija jau sen ir aizliegta visā pasaulē.

Ko jūs varat ieteikt, ja māja ir veca un nav kabeļtelevīzijas kanālu? Nosedziet kabeļu šļūtenes ar koka kastēm. Vai tā būs dekoratīva siju un ribu imitācija, vai vienkāršs dēlis stūrī, tas ir atkarīgs no jums, bet enerģētiķiem tas pāries ar zināmām grūtībām.

Elektrība ir nopietna un atbildīga lieta. Ja jūs gatavojaties visu darbu darīt pats, jums viss jādara ļoti rūpīgi un rūpīgi. Pareiza elektroinstalācija privātmājā ir drošības garants, jo saskaņā ar statistiku 70% ugunsgrēku notiek elektrības bojājumu dēļ. Ja neesat pārliecināts par savām spējām, labāk uzticēt darbu pārbaudītiem speciālistiem.

Rīcības plāns

Elektroinstalācija privātmājā tiek veikta pirms apdares darbu uzsākšanas. Mājas karkass ir ārā, sienas un jumts ir gatavi - laiks sākt darbu. Darbību secība ir šāda:

• Ievades veida noteikšana - vienfāzes (220 V) vai trīsfāžu (380 V).
• Shēmas izstrāde, plānoto iekārtu jaudas aprēķins, dokumentu iesniegšana un projekta saņemšana. Šeit jāsaka, ka tehniskās specifikācijas ne vienmēr noteiks jūsu deklarēto jaudu, visticamāk, tās atvēlēs ne vairāk kā 5 kW.
• Komponentu un komponentu izvēle, skaitītāju, mašīnu, kabeļu u.c. iegāde.
• . To veic specializēta organizācija, jums ir jāizlemj par veidu - virs galvas vai pazemes, pareizajā vietā jāuzstāda ievades iekārta un skaitītājs.
• Ievietojiet mājā elektrību.
• Kabeļu ievilkšana mājas iekšienē, rozešu un slēdžu pieslēgšana.
• Zemējuma cilpas dizains un tā savienojums.
• Sistēmas testēšana un sertifikāta iegūšana.
• Elektrības pieslēgšana un darbība.

Šis ir tikai vispārīgs plāns, katram gadījumam ir savas nianses un īpatnības, taču jāsāk ar tehnisko nosacījumu iegūšanu pieslēgšanai elektrotīklam un projektam. Lai to izdarītu, jums jāizlemj par ievades veidu un plānoto enerģijas patēriņu. Jāatceras, ka dokumentu sagatavošana var ilgt sešus mēnešus, tāpēc tos labāk iesniegt pat pirms būvniecības uzsākšanas: tehnisko nosacījumu izpildei tiek doti divi gadi. Pa šo laiku, iespējams, izdosies uzbūvēt sienu, uz kuras uzlikt mašīnu un leti.

Cik fāzes

Privātmāju var apgādāt ar vienfāzes spriegumu (220 V) vai trīsfāžu (380 V). Saskaņā ar enerģijas patēriņa standartiem privātmājai, maksimālais patēriņš uz vienu māju vienfāzes tīklam var būt 10-15 kW, trīsfāžu tīklam - 15 kW.

Tātad, kāda ir atšķirība? Tajā iekšā trīsfāzu tīkls Jūs varat tieši ieslēgt jaudīgas elektroierīces - elektriskās plītis vai apkures katlus, krāsnis un līdzīgu aprīkojumu. Tomēr 380 V tīkla ievades prasības un elektroinstalācijas ir daudz stingrākas: augstāks spriegums, lielāka iespēja gūt nopietnus savainojumus. Tāpēc, ja jūsu māja nav lielāka par 100 kvadrātmetriem un jūs nedomājat to sildīt ar elektrību, labāk ir izmantot 220 V.

Plāna sastādīšana un projekta saņemšana

Izlemjot par ievades veidu, varat sākt izstrādāt mājas elektrifikācijas plānu. Paņemiet mājas mēroga plānu un uzzīmējiet, kur atradīsies aprīkojums, izdomājiet, kur novietot rozetes un slēdžus. Šajā gadījumā jāņem vērā, kur tiks novietotas liela izmēra mēbeles un kur tās var pārkārtot, lai šajās zonās netiktu novietotas rozetes un slēdži.

Plānā būs jāuzzīmē visi apgaismes ķermeņi: lustras, sienas lampas, stāvlampas, lampas. Dažiem no tiem būs nepieciešami slēdži, dažiem - rozetes. Pēc tam jums būs jāizdomā, kuras ierīces katrā telpā būs jāieslēdz. Piemēram, virtuvē ir daudz iekārtu, kas pastāvīgi darbojas. Tam noteikti ir vajadzīgas ligzdas. Ir arī aprīkojums, kas periodiski ieslēdzas. Tas viss tiek uzzīmēts uz plāna, un tiek noteikta optimālā pārslēgšanas punktu atrašanās vieta. Tāda pati pieeja attiecas uz katru istabu.

Kopējās jaudas noteikšana

Aptuveni izlēmis, kāds aprīkojums tiks uzstādīts jūsu mājās, saskaitiet tā jaudu. Vidējo jaudu var ņemt no tabulas: iespējams, vēl nav tehnoloģijas. Turklāt, kur ir, ņemiet vērā sākuma slodzes (tās ir daudz lielākas). Atrastajai summai pievienojiet apmēram 20% no rezerves. Rezultāts būs vajadzīgā jauda. Jūs to norādāt iesniegti papīri, lai saņemtu atļauju pieslēgt vietnei elektrību. Ja jums tiks dota norādītā vara, jums ļoti paveiksies, taču jums nevajadzētu uz to cerēt. Visticamāk, jums būs jāiegulda standarta 5 kW - visizplatītākais elektroenerģijas limits privātmājai.

Patērētāju iedalījums grupās

Visi šie patērētāji (tas ir profesionāļu termins) - lampas, prožektori, slēdži, rozetes - ir sadalīti grupās. Atsevišķa filiāle vada elektrību līdz apgaismes ķermeņiem. Parasti pietiek ar vienu, bet tas nav noteikums, iespējams, ērtāk vai lietderīgāk ir izgatavot divus zarus - katram mājas spārnam vai katram stāvam - atkarībā no ēkas veida un konfigurācijas. Atsevišķā grupā izceļas pagraba, saimniecības telpu apgaismojums, kā arī gaisma uz ielas.

Pēc tam ligzdas tiek sadalītas grupās. Cik daudz jūs varat “likt” uz viena stieples, ir atkarīgs no izmantotā stieples diametra, bet ne ļoti daudz - trīs līdz pieci, ne vairāk. Katras jaudīgas ierīces pievienošanai labāk ir piešķirt atsevišķu barošanas līniju: tas ir uzticamāks no ugunsdrošības viedokļa un veicinās ilgāku ierīču darbību.

Rezultātā virtuvē var ieplūst trīs līdz septiņas līnijas - šeit aprīkojums ir visbagātīgākais un jaudīgākais: elektriskajam apkures katlam un elektriskajai plītij ir nepieciešamas atsevišķas līnijas. Ledusskapis, mikroviļņu krāsns, elektriskā cepeškrāsns, veļas mašīna Labāk ir arī “stādīt” atsevišķi. Ne tik jaudīgs blenderis, virtuves kombains utt. var iekļaut vienā rindā.

Istabās parasti ieiet divas līdz četras līnijas: modernā mājoklī un jebkurā telpā ir ko pieslēgt elektrotīklam. Viena rinda aizies apgaismojumam. Otrajā būs ligzdas, kurās jums būs jāpievieno dators, maršrutētājs, televizors un tālruņa lādētājs. Visi no tiem nav ļoti spēcīgi, un tos var apvienot vienā grupā. Ja plānojat uzstādīt gaisa kondicionieri vai ieslēgt elektrisko sildītāju, jums ir nepieciešamas atsevišķas līnijas.

Ja privātmāja ir maza - piemēram, vasarnīca, tad var būt divas vai trīs grupas: viena visiem apgaismes ķermeņiem, otra ielai un trešā visām iekšējām rozetēm. Kopumā grupu skaits ir individuāls jautājums un visvairāk atkarīgs no mājas lieluma un elektroiekārtu daudzuma tajā.

Pamatojoties uz saņemto grupu skaitu, mašīnu skaits uz sadales skapis mājā: iegūtajam grupu skaitam pievienojiet divas līdz četras attīstībai (pēkšņi aizmirsāt kaut ko svarīgu vai jāiekļauj kaut kas jauns spēcīgs, sadaliet grupu, kas ir pārāk liela vai tālu viena no otras, grupu divās utt. .). Arī mašīnu skaits tajā tiek izvēlēts, pamatojoties uz grupu skaitu: katrai grupai ir atsevišķa mašīna. Ja privātmāja ir liela - vairākos stāvos, ir jēga katrā stāvā uzstādīt jaudīgākas mašīnas un pieslēgt tām grupu mašīnas.

Kur likt vairogu

Elektrības paneļa uzstādīšanas vieta nav reglamentēta normatīvajos aktos. Ir ierobežojumi tikai attiecībā uz attālumu no cauruļvadiem, tam jābūt vismaz 1 metra attālumā. Tiek ņemtas vērā jebkuras caurules: ūdens apgāde, apkure, kanalizācija, iekšējās notekcaurules, gāzes vadi un pat gāzes skaitītāji.

Telpām nav ierobežojumu. Daudzi cilvēki ievieto paneli: tā kā tā ir tehniskā telpa, ir lietderīgi šeit apkopot visus sakarus. Saņēmējas iestādes nekādas pretenzijas neizvirza. Dažreiz ir ērtāk novietot vairogu tuvumā priekšējās durvis. Ja aizsardzības klase atbilst prasībām, pretenzijām nevajadzētu būt.

Kabeļu un komponentu izvēle

Šodienas standarta elektroinstalācijas shēmā privātmājai ir divi automātiskie slēdži. Viens - ieeja - tiek uzstādīts pirms skaitītāja, parasti uz ielas. Nododot ekspluatācijā, tas un skaitītājs ir aizzīmogoti. Otrā RCD iekārta ir novietota mājā paneļa priekšā. Šo ierīču darbības (izslēgšanas) strāva tiek izvēlēta tā, lai vispirms tiktu izslēgts mājā uzstādītais ķēdes pārtraucējs (tā pašreizējā vērtība ir nedaudz mazāka). Tad avārijas gadījumā nevajadzēs rāpties zem jumta.

Ja paredzamā slodze ir mazāka par 15 kW, ķēde ir standarta - RCD + automātiskais ķēdes pārtraucējs, skaitītājs un pēc tam sadalīšana grupās. Lielākam elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešams uzstādīt transformatoru un projektā tiks norādīti visu iekārtu parametri.

Nesen, pieslēdzot privātmāju elektrotīklam, viņiem uz ielas ir jāuzstāda skaitītājs un mašīna. Šo prasību likums neatbalsta, elektroenerģijas dienestam vienkārši ir vieglāk kontrolēt patēriņu. Ja vēlaties, varat cīnīties, ja nē, izvēlieties skaitītāju un mašīnu korpusā ar paaugstinātu putekļu un mitruma aizsardzību - aizsardzības klase vismaz IP-55. Uzstādīšanai ēkas iekšienē aizsardzībai jābūt mazākai - IP-44, un attiecīgi cena būs zemāka.

Kabeļa izvēle

Elektrības vadiem privātmājā labāk izmantot kabeļus, nevis vadus. To izolācija ir vismaz divas reizes labāka, tāpēc ieklāšanas prasības nav tik stingras, un tās ir drošākas lietošanā. Visa iekšējā elektroinstalācija privātmājā jāveic ar. Iepriekš šādas prasības nebija, bet tagad daudzām elektroierīcēm ir trīs kontaktu kontaktdakšas un drošai darbībai ir nepieciešams zemējums. Tāpēc kabelim jābūt trīsdzīslu.

IN elektriskie kabeļi vadītāji ir izgatavoti no vara vai alumīnija. Lai gan alumīnijs ir lētāks, to izmanto retāk: tas ir stingrs, biežāk salūzt un grūtāk ar to strādāt. Ja privātmājā elektrības vadu uzstādāt pats un trūkst pieredzes, tā var kļūt par problēmu. Turklāt iekšā koka mājas To vispār nevar izmantot iekšēji.

Serdes šķērsgriezuma noteikšana

Kad esat izlēmis par materiālu, varat izvēlēties kabeļa serdeņu diametru. Tas tiek darīts atkarībā no plānotās slodzes uz līnijas saskaņā ar tabulu.

Elektroinstalācijas aprēķins - kabeļa serdeņu šķērsgriezuma izvēle tiek veikta saskaņā ar šo tabulu

Kodola šķērsgriezums tiek izvēlēts atbilstoši visu ar vienu ķēdes pārtraucēju pieslēgto patērētāju strāvai vai jaudai. Šeit atkal noderēs jūsu mājas elektrifikācijas plāns, kurā esat iezīmējis patērētāju grupas. Jūs aprēķināt visu ierīču strāvu vai jaudu summu un izvēlēties nepieciešamā sadaļa dzīvoja pēc tabulas.

Kā lietot tabulu? Ja nolemjat likt vara vadus, ieejas spriegums ir 220 V, tad kreisā daļa, atbilstošā kolonna, ir piemērota iekšējai elektroinstalācijai. Tiks salīdzināta visu grupai pieslēgto patērētāju atrastā jauda (vieglāk atrast un aprēķināt). Daļā, par kuru mēs runājam vara vadi, ievietots paplātēs, tukšumos, kanālos, kolonnā “220 V” atrodiet tuvāko augstāko vērtību. Sekojiet šai līnijai pa labi līdz kolonnai “Section, kv. mm". Šeit norādītais skaitlis būs nepieciešamais serdes izmērs. No šāda diametra vadītājiem būs nepieciešams izveidot elektrisko vadu no mašīnas uz rozetēm vai slēdžiem.

Lai neapjuktu, skaitot un klājot, plānā vienāda diametra vadus atzīmējiet ar noteiktu krāsu (pierakstiet, lai neaizmirstu, kādu krāsu jūs norādījāt). Pēc diametra noteikšanas visām patērētāju grupām tiek aprēķināts katram izmēram nepieciešamo kabeļu garums, un atrastajiem skaitļiem tiek pievienota rezerve 20-25%. Jūs esat aprēķinājis elektroinstalāciju savai mājai.

Apvalka veida izvēle

Noteiktas prasības apvalka tipam ir tikai tad, ja koka mājās ieliek elektrisko vadu: ieteicams izmantot trīskāršu (NYM) vai dubultu () kabeļu izolāciju. Mājās no mazāk uzliesmojošiem materiāliem var izmantot jebkuru izolāciju. Galvenais, lai tas ir vesels, bez plaisām, nokarāšanas vai citiem bojājumiem. Ja vēlaties spēlēt droši, varat izmantot vadītājus ar uzlabotu aizsardzību. Tas ir jēga telpās ar augstu mitruma līmeni (virtuve, vannas istaba, peldbaseins, pirts utt.).

Rozetu un slēdžu izvēle

Dažām jaudīgām ierīcēm ligzdas tiek izvēlētas atbilstoši maksimālajai (palaišanas) strāvai. Citiem mazjaudas patērētājiem tie ir standarta. Jums jāzina, ka tie pastāv:

• Ārējais - kad ķermenis izceļas no sienas. Tos ir vieglāk uzstādīt: pie sienas ir piestiprināta pamatne, un uz tā ir piestiprināta kontaktligzda. Bet daži cilvēki tagad izmanto šādus modeļus pat savās vasarnīcās. Iemesls ir estētisks: ne pats pievilcīgākais skats.
• Iekšējā. Sienā ir izveidots padziļinājums elektriskajai daļai, un tajā tiek uzstādīta un aizmūrēta instalācijas kaste. Šajā kastē ir ievietota kontaktligzdas vai slēdža elektriskā daļa.

Tā ir iekšēja elektrības rozetes un mūsdienās visbiežāk tiek izmantoti slēdži. Tie ir dekorēti dažādos stilos un krāsoti dažādās krāsās. Tos galvenokārt izvēlas, lai tie atbilstu apdarei, un, ja tas nav iespējams, tie tiek uzstādīti baltā krāsā.

Izlasiet, kā savienot caurlaides slēdžus (ieslēdziet/izslēdziet apgaismojumu no divām vai vairākām vietām).

DIY elektroinstalācija

Mūsdienu būvniecības tendences paredz slēptu elektroinstalāciju. To var ieklāt speciāli izgatavotās rievās sienās - rievās. Pēc kabeļu ievilkšanas un nostiprināšanas tie tiek pārklāti ar špakteli, salīdzinot tos ar pārējās sienas virsmu. Ja uzceltās sienas pēc tam tiks apšūtas ar lokšņu materiāliem - ģipškartona plāksnēm, ģipškartona plāksnēm utt., tad rievas nav vajadzīgas. Kabeļi tiek ielikti spraugā starp sienu un apdari, bet šajā gadījumā - tikai gofrētās piedurknēs. Apvalks ar ievilktiem kabeļiem ir piestiprināts ar skavām pie konstrukcijas elementiem.

Uzstādot, jums jāatceras, ka privātmājas iekšējā elektroinstalācija tiek veikta saskaņā ar visiem noteikumiem un ieteikumiem. Tas ir vienīgais veids, kā garantēt drošību. Pamatnoteikumi ir:

• elektroinstalācijas novietošana tikai vertikāli un horizontāli, bez noapaļotiem stūriem vai slīpiem maršrutiem;
• visi savienojumi ir jāveic ;
• horizontālajām pārejām jābūt vismaz 2,5 metru augstumā, no kuras kabelis iet uz leju līdz kontaktligzdai vai slēdzim.

Jāsaglabā detalizēts maršruta plāns, līdzīgs augstāk esošajā fotoattēlā. Tas noderēs remonta vai vadu modernizācijas laikā. Jums vajadzēs ar viņu pārbaudīt, vai kaut kur tuvumā jums ir jārauj grāvis, jāizveido caurums vai jāizmet nagla. Galvenais uzdevums ir neieķerties kabelī.

Liela daļa elektrisko vadu problēmu rodas sliktu vadu savienojumu dēļ. Tos var izdarīt vairākos veidos:

Tomēr visdrošākās savienošanas metodes ir metināšana un lodēšana. Ja ir iespējams izveidot šādu savienojumu, varat pieņemt, ka jums nebūs problēmu. Vismaz ar sakariem.

Elektrisko vadu uzstādīšana mājā ar savām rokām prasa rūpīgu visu prasību izpildi. Tā ir jūsu privātuma un jūsu privātā īpašuma drošības garantija.

Pēc tam, kad vadi no mašīnas līdz kontaktligzdas vai slēdža savienojuma vietai ir novietoti, to integritāte tiek pārbaudīta ar testeri - vadi ir savienoti viens ar otru, pārbaudot vadītāju integritāti un katrs atsevišķi uz zemi - pārbaudot ka izolācija nekur nav bojāta. Ja kabelis nav bojāts, turpiniet uzstādīt kontaktligzdu vai slēdzi. Pēc savienojuma viņi visu vēlreiz pārbauda ar testeri. Pēc tam tos var iedarbināt attiecīgajā mašīnā. Turklāt ir ieteicams nekavējoties parakstīt mašīnu: tā būs vieglāk orientēties.

Pēc elektroinstalācijas pabeigšanas visā mājā un visu pārbaudot paši, viņi izsauc elektrolaboratorijas speciālistus. Viņi pārbauda vadītāju un izolācijas stāvokli, mēra zemējumu un nulli, un, pamatojoties uz rezultātiem, viņi sniedz jums pārbaudes ziņojumu (protokolu). Bez tā jums netiks dota atļauja nodot ekspluatācijā.