Найкращий термін для посадки плодових дерев – це весна, у деревних рослин коренева система слабка. При викопуванні вона втрачає основну масу дрібного всмоктуючого коріння і тому не може постачати надземну частину рослини водою вдосталь.

А випаровування з поверхні гілок, поки температура позитивна, дуже активно. Взимку також студені вітри сильно висушують молоді ніжні рослини. Тому саджанці деревних рослин краще зберігати до весни в спеціальних сховищах або на ділянці прикопів. Хоча, як відомо, немає правил без винятків. Якщо з посадкою не затрималися і до морозів ще далеко, а осінь тепла, посаджені рослини встигнуть укоренитися на новому місці, чудово перезимують і рано навесні розпочнуть свою першу вегетацію у вашому саду.

Готувати ж посадкові ями краще з осені, але якщо так вийшло, Що не встигли, постарайтеся приготувати їх навесні, хоча б за тиждень-другий до посадки. Відповідно до плану позначте кілочками місця посадки рослин. Робіть це шнуром, щоб і красиво було, і зручно. Найпростіший спосібпосадки - в посадкову яму, розмір якої для яблуні такий: глибина 60 см, ширина до 1 м.

Землю родючого верхнього горизонту складайте з одного боку ями, а нижнього – з іншого. Можете взагалі землю знизу не використати, якщо знайдете їй заміну. Копатимете яму – не забувайте вибирати коріння багаторічних бур'янів. Витягнуту землю змішайте з добривами і зсипте назад: вниз – верхній, а зверху – нижній шар. Засипте вище за рівень грунту на 10 см. Не трамбуйте і не ущільнюйте. Нехай усадка йде природно.

Посадочні ями доцільно копати для одиночних рослин або коли відстані між сусідніми деревами досить великі (більше 3 м). При загущеному розміщенні рослин викопайте вздовж усього ряду суцільну траншею – коріння буде більше простору. Глибина траншеї, ширина та порядок виїмки та завантаження землі, як і при копці ям.

Посадкову яму заправте. Органічні добрива завжди не будуть зайвими. Під кожне дерево яблуні внесіть 30-40 кг гною, що перепрів, дозрілого компосту або перегною і 5-6 склянок деревної золи. З мінеральними добривамиБудьте обережні. Азотні взагалі під час посадки не вносите. Суперфосфату та сірчано-кислого калію можете дати по півтори склянки. Одних мінеральних добрив без органічних не вносите. Вони будуть малоефективними, а якщо їх виявиться багато, вони пригнічуватимуть зростання коренів.

Перед посадкою уважно огляньте рослини. Виявили загнило, сильно підсохле і пошкоджене коріння – обріжте їх до здорових тканин. Помітили нарости кореневого раку на окремих коренях – видаліть їх. Якщо багато наростів або вони розташовані на кореневій шийці, рослини для посадки не годяться. Дрібне обростаюче коріння, в якому б стані воно не було, не чіпайте. Якщо рослини або тільки коріння здаються підсохлими, опустіть їх у ємність із водою на добу-дві. Чи стане після цього кора пружною, глянсовою – все гаразд, залишиться зморщеною – дерево для посадки не годиться.

При посадці не залишайте відкрите коріння на сонці та вітрі навіть на кілька хвилин. Можете вмочити коріння в глиняну або земляну бовтанку, так називають сметаноподібну суміш глини, землі та води, але можете і не робити цього. Ні великої користі, ні шкоди від такої операції не буде. Але якщо вже вмочили, тут же висаджуйте, бо глина швидко підсохне і вже не захищатиме коріння, а витягуватиме воду з них.

Після того, як грунт у посадкових ямах або в траншеях осяде, можете приступати до посадки рослин. У намічених для посадки місцях викопуйте лише такі ямки, у яких можна вільно помістити коріння. Зрушивши на 10-12 см від шнура, натягнутого через центри посадкових ям або вздовж траншей, вбийте поблизу місць посадки колья. Довжина колу близько 1,5 м. Над поверхнею ґрунту має бути 0,6-0,7 м. До колу потім підв'яжіть молоду яблуню. Садити рослини краще вдвох. Один накидатиме землю на коріння і час від часу ущільнюватиме її. Інший — тримати саджанець, стежити, щоб він не відхилявся від вертикалі, і в міру засипки ями трохи струшувати його. Поставте саджанець на горбок біля колу. Коренева шийка (не плутайте її з місцем щеплення) спочатку має бути трохи нижче рівня грунту. Потім, злегка струшуючи рослину і підтягуючи її вгору, що необхідно для заповнення порожнин між корінням, підніметься до потрібного рівня. При ущільненні землі ставте ступню ноги по радіусу від стволика до периферії ями. Закінчіть засипати яму, ще раз ущільніть ґрунт і насипте горбок біля самого штамба. Поставте лопату ребром по радіусу від стволика до краю ями. Пересуваючись навколо дерева, відгрібайте ґрунт до периферії. Вийде зручна гарна лунка, обмежена досить високим рівним валиком. Тепер ще раз перевірте, чи правильно посаджено дерево. Коренева шийка повинна бути на 5-7 см вище за рівень ґрунту. Коли грунт осяде і ущільнюється, коренева шийка виявиться саме на належному рівні. Влийте в кожну лунку по 1,5-2 відра води, але не відразу - дайте час, щоб увібралася. Полив необхідний для покращення контакту коренів із ґрунтом, тому поливайте навіть у дощ. Якщо десь при поливі оголилося коріння, підсипте землі. Потім замульчуйте лунку торфом, компостом або, на крайній край, сухим грунтом з міжрядь. Підв'яжіть дерево до кола. В'яжіть вісімкою не туго, але так, щоб дерево трималося.

Забезпечте саджанцю гідний догляд, і незабаром ви будете насолоджуватися ароматними плодами!

Принципи органічного землеробства практично

Ось уже сім років я, дотримуючись заповідей М. І. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунської, Ю. І. Слащиніна, дотримуюся принципів органічного землеробства і "не копаю город". І не розчарувався!

Свою ділянку у шість соток я розділив бетонною доріжкою на дві рівні частини: південна- город, північна- сад. Уздовж південного паркану- малинник на шпалерах у три ряди.

Город розбив на шістнадцять стаціонарних грядок шириною 1-1,2 м, причому грядки косі- під кутом 120 ° (або 60 °) до центральної доріжки. Борозни (точніше, доріжки) між грядками зробив шириною 30-40 см, не нижче, а подекуди й вище самих грядок.

Грядки обгородив пласким шифером, черепицею, дошками. Доріжки засинав тирсою та подрібненими гілками різних дерев. Особливо добре йдуть на доріжки гілки волоського горіха, подрібнені сокиркою на шматочки завдовжки 1-3 см.

Точно такі ж грядки та доріжки зробив у садовій частині ділянки. Тільки грядки вийшли ширше (до 2 м) через плодові дерева.

Сад- город... Це умовно, тому що на одній городній грядці висаджені в один ряд 8 кущів аґрусу, на іншій городній- 11 кущів жимолості семи сортів, на третій- 12 колоноподібних яблунь шести сортів, на четвертій- 10 колоноподібних груш. Ще на одній городній грядці- двоплощинна виноградна шпалера. А п'ять городніх грядок обладнані постійними дротяними шпалерами під огірки, помідори, вигну, кучеряву квасолю.

Дві садові грядки зайняті двоплощинними виноградними шпалерами. На решті садових грядок (їх десять) розмістив плодові дерева та ягідні чагарники. На садових грядках, між дерев, вирощую овочеві та зелені культури. У приствольних колах у мене ростуть котівник, материнка, м'ята перцева та польова; під унабі та обліпихою росте лофант анісовий, а під старою грушею- ехінацея пурпурна. Весною на вільні місця в приствольних колах підсаджую чорнобривці карликові, настурцію, боби, золотий вус (колізію запашну) та деякі кімнатні рослини.

Плодові, все підряд, сильно гну, прищипують і цим формую чашоподібні крони. Цим займаюся все літо. Тому я не маю дерев вище двох метрів. Кущі унабі та обліпиха даурська у мене вище плодоносних яблунь та груш. І два кущі агрусу вивів у штамбовій формі на двометрову висоту.

На виноградні шпалери вивів сорт винограду. Під виноградні шпалери, розташовані з півдня на північ, саджаю буряк, кріп, шпинат, мангольд, ріпчасту цибулю, айстри, щавель.

А восени 2005 року під виноград посадив смородину чорну. Цього немає у рекомендаціях М. І. Курдюмова. Мабуть, взаємний вплив винограду та смородини не досліджено. У таких випадках я згадую один із наказів Петра I: "Не тримайся статуту як глухий мур, бо там порядки писані, а часів і випадків немає".

А така посадка смородини чорної, на мою думку, дуже непогана: з ранку сонце освітлює кущі смородини, в полуденний пекло вони прикриті виноградом, а надвечір- знову під сонечком. Хімією я не користуюся: кущі смородини обсаджені часником і озимою цибулею, грунт товстим шаром замульчований рисовим лушпинням. цілий рік.

Залишається одне питання: як вплинуть літні поливи смородини на виноград?

Якось у липні я дуже добре полив, з підживленням, один кущ винограду на альтанці, в результаті втратив 70% врожаю через розтріскування ягід, що ще не дозріли.

Отже, за сім років я завіз на ділянку не менше 10 машин гною та перегною та 3 машин піску. Навозив візком багато різної органіки і досить золи. Щороку кожен виноградний кущ у мене отримує по відру золи, не обділені нею плодові дерева, ягідні та декоративні чагарники.

У результаті моя ділянка стала вищою за всі сусідські сантиметри на десять. На кожній грядці свій ґрунт, своя кислотність. На огіркову грядку- більше свіжого гною, на помідорну- трохи перегною та багато мульчі, в основному, картонної, а для моркви.- багато піску, багато мульчі кропив'яної.

До 2003 року гній ферментував за допомогою робочого розчину "Байкал-ЕМ-1" (1:100), грядки та пристовбурні круги навесні та восени обробляв робочим розчином "Байкал-ЕМ-1" (1:1000), а з осені 2003 -го користуюся лише своїми ЕМ, приготованими за технологією М. І. Курдюмова та Ю. І. Слащиніна. Щорічно з березня до жовтня у мене стоїть бочка з розчином своїх ЕМ, який використовую при поливах та для компостування органіки.

Органіку будь-яку компостирую безпосередньо на грядках разом із залишками мульчі. Компостними ямами я користуюся лише для розведення хробаків. Після дощу на асфальт виповзають такі хробаки! А я їх- у баночку та на свою ділянку.

Щодо мульчування також є питання.

Я у дворі посадив два саджанці винограду, а двір потім забетонував, залишивши навколо саджанців "пристовбурні круги" діаметром 30-40 см. Виходить, бетон- це мульча?

Пристовбурні круги обліпихи я засинав товстим шаром дрібного щебеню з піском і перегноєм. Це теж мульча?

Руберойд, поліетиленові плівки різні- це мульчматеріал?

А як же тоді: "Мульча- це який-небудь органічний матеріал, що піддається розкладанню, що покриває поверхню грунту". (Н. Жирмунська)?

І ще питання: скільки ведер мульчі, наприклад рисового лушпиння, а ще краще перегною, треба, щоб засипати хоча б 8-сантиметровим (а хтось рекомендує і 10 см, і навіть 15 см) шаром один квадратний метр поверхні грядки? А якщо всю грядку? А якщо всі грядки (їх у мене 28)?

Я знаю... Я всі посадки мульчую - «тотальне мульчування» називається. І тільки органікою: гній, компост, перегній, тирса, сіно, солома, бур'яни, лушпиння рису. Листовий опад та бур'яни збираю у сусідів, кропиву- в ярах, солому- на околицях полів, картонні коробки- з ринку, із магазинів.

Соломою кукурудзи та сорго щорічно восени мульчую малинник. Цілий рік у мене замульчовані суниця, жимолість, агрус, смородина, всі інші чагарники- від ісопу і рути до вітексу та унабі, всі колоноподібні яблуні, груші та алича. Цілий рік злегка замульчовані приствольні кола насіннячкових та кісточкових плодових.

Багаторічні трави навесні легко пробивають шар мульчі 1-3 див. Навколо жимолості і всіх колоноподібних саджаю тільки цибулю озиму або яру, тому що при збиранні часнику сильно ушкоджуються коріння дерев і чагарників.

Влітку сім'яні та кісточкові дерева та саджанці, ягідні та декоративні чагарники, всі городні та квіткові культури підживлюю своїм ЕМ-компотом, настоями кропиви, бобових, курячого посліду, кремнієвих галек. Підживлення поєдную з поливами. Наприкінці липня підживлення настоями припиняю, але ЕМ-компотом проливаю все, що компостується до листопада.

Восени окремі грядки після рясного поливу з ЕМ-розчином накриваю картоном, який придавлюю до ґрунту чимось важким, щоб вітром його не здуло. До весни мікроби та черв'яки органіку під картоном переробляють і картон частково об'їдають.

Щоосені стовбури старих дерев очищаю від відмерлої кори, а ранньою весноюстовбури та скелетні гілки обмазую сметаноподібною водною сумішшю глини та коров'яку, куди додаю трохи золи та мідного купоросу.

Жодної хімією я на ділянці не користуюся. Ні добривами, ні отрутами. Тільки нітроамофоску в ЕМ-компот додаю- по 200 г на кожних 200 літрів. Проти колорадського жука застосовую бітоксибацилін. Проти кучерявості листя персика використав сокиру... Бордоською рідиною не "бризкаю" п'ять років.

Але найголовніше: я сьомий рік не копаю грядки ні восени, ні навесні. Не турбую я своїх помічників- мікробів та черв'яків. На грядки не наступаю, не топчу їх сам і не дозволяю гостям. Це головний закон на моїй ділянці навіть для дворічного онука.

Тільки рихлю незамульчовані ділянки грядок після поливу чи дощу, неглибоко- до 5 див.

Як основні городні інструменти використовую великий і малий плоскорізи Фокіна, "саджанці" картоплі та часнику, виготовлені за описом Фокіна та трохи вдосконалені, вила та совкову лопату для роботи з органікою. Ще серп. Штиковою лопатою тільки копаю посадкові ями та викопую картоплю.

Граблі мені на ділянці не потрібні. Їх і всякі інші підгортачі і розпушувачі, сапки з легкістю замінюють плоскорізи Фокіна. Граблями тільки збираю сміття на вулиці перед будинком та листовий опад у сусідів. Свій листовий опад на ділянці я взагалі не збираю. Він «губиться в мульчі.

Ще про інструменти: вила, лопати, граблі я намагаюся насадити на живці прямокутного перерізу. Круглих живців і рукояток намагаюся позбутися. Я вважаю, що інструмент має бути в першу чергу зручним, а потім уже гарним. Тому мене здивувала одна стаття про "вдосконалення" плоскорізу Фокіна. Один умілець "модернізував" плоскоріз: прямокутний у перерізі живець замінив круглим. Добре хоч ця нотатка з'явилася після смерті В. В. Фокіна. Його винахід особливим чином вигнута залізяка з гарної сталі, прикручена двома болтами саме до прямокутного в перерізі живця.

Я розумію, що «модернізувати» можна все нескінченно… Сам цим хворію. В. В. Фокін не написав, що живцем плоскоріза зручно вимірювати, наприклад, ширину грядок або відстань між кущами смородини, якщо на нього нанести сантиметрові мітки через 5 або 10 см.

Стаціонарні грядки полегшують мені ротацію овочевих культур, їх спільні посадки забезпечують послідовні посадки. На кожній грядці у мене одночасно росте по 5-6 культур. Я навчився їх поєднувати за строками посадки, зростанням, їх взаємним впливом.

З сівозміною жодних проблем немає, тому що я використовую сидерати: овес, ячмінь, пшеницю, боби, пажитники- тобто злакові та бобові. Від ріпаку відмовився, його дуже люблять хрестоцвіті блішки. Відмовився і від люцерни- її зелень і сіно не дуже люблять мої кури. А було привабливо: сім укосів за сезон із 2-3-річної люцерни.

"На доріжках і всюди, де тільки можна, росте трава..."- пишуть К. Малишевський та М. Курдюмов. А в мене всюди, де тільки можна, ростуть різні зелені, бобові, чорнобривці і календула. А трава на доріжках для мене неприйнятна, особливо вранці, по росі чи після дощу,- кімнатні капці, в яких я ходжу ділянкою майже цілий рік, швидко промокають. Бруду ж у мене немає.

А якщо на грядках з'являються подорожник, кульбаба, чистотіл або аптечна ромашка, то для мене це не бур'яни, якщо не заважають овочевим. Бур'янами я називаю шпинат-малину, фенхель, кервель, скажений огірок, що розмножуються самосівом, а також помідори, кавуни, кабачки, гарбузи і навіть огірки, насіння яких потрапляє на грядки, частіше в малинник і під смородину, з гною та з курей. Якщо на грядках я вирощую лише жовті та чорні помідори (це "культурні"), то самосівом виростають червоні ("дикі").

Знайомим і сусідам намагаюся пояснити: якщо компост із рослинних решток бобових – високоякісне добриво, то чому б не робити настій із бобових для підживлення? А якщо кропиву рекомендують наполягати як чудове підживлення, то чому б її не компостувати? Чому б кропивою не мульчувати картопляні, морквяні, цибульні та інші посадки? По схилах ярів кропива до цвітіння виростає в 2-метрові важкопрохідні чагарники. Бери серп- і вперед...

Більшість сусідів, на жаль, мене не розуміють, посміюються. Мою ділянку називають парком, а мене- мічуринцем. Але я на них не ображаюся, прощаю їм, коли вони не можуть відрізнити бамію від рицини, лагенарію від вігни.

Прикро, коли восени всі рослинні залишки в купу- та за сірники. А то ще дужче: всю органіку через паркан, на вулицю, і там разом із листовим опадом- в багаття, а золу- у сміттєприбиральну машину.

С. Кладовиков , Краснодарський край

Для початку потрібно розуміти навіщо він вам потрібний і чи потрібний взагалі.

Сьогодні для багатьох стало актуальним питання плодових садів. Хоча з давніх-давен людина вирощувала сади і куштувала корисні і свіжі плоди його.

Ви знаєте, що яблуко вважається свіжим лише 2 годиниз моменту зняття з гілки, а ягода - всього лише 20 хвилин!

Напевно, немає сенсу пояснювати, що покупні яблука та інші фрукти та ягоди не мають корисних властивостей, тому що вони напхані хімікатами.

Людина, вирощуючи врожай на продаж, прагне виростити його якнайбільше і швидше. Для нього не стоїть завдання виростити корисні овочічи фрукти. Чого не можна сказати про дачників, які вирощують для себе та для здоров'я.

Що таке природне чи органічне землеробство?

Якщо двома словами, то:

Таких як: мінеральні добрива, які в результаті накопичуються в плодах і зеленій масі рослин і які ми вживаємо потім в їжу, годуємо своїх дітей і онуків.

Отже, ви вирішили посадити плодові дерева та ягідні чагарники на своїй ділянці.

Може, вони вже ростуть у вас, але ви не задоволені своїми врожаями. А чи все правильно ви робите?

Як посадити плодові дерева

Почніть із вибору культури. Які дерева ви бажаєте бачити у своєму саду?

Ми знаходимося географічно в Пермському краї - середня смуга Уралу, навіть ближче до північної. Тому йтиметься про ті культури, які спокійно можна вирощувати в нашій смузі.

Можете звернути увагу на такі плодові дерева, як:

Яблуня

Груша

Вишня

Абрикос

Персик

Слива

І на ягідні чагарники:

Аґрус

Смородина

Виноград

Звичайно можна вирощувати і багато інших корисних культур, але зупинимося саме на цих.

Особливості вирощування яблуні з природного землеробства

/www.GdeFon.ru" target="_blank">www.GdeFon.ru).jpg" imageanchor="1" style="text-decoration: none; color: rgb(153, 51, 34); margin-left : 1em; margin-right: 1em;">www.GdeFon.ru).jpg" width="320" />

На що слід звернути увагу?

Важливо розуміти влаштування дерева. Яку крону ви бачите перед собою, так і знаходиться коренева система будь-якого дерева. Існує баланс – кожен корінь відповідає за свою гілку.

Зимостійкість дерева – важливий параметр під час вибору сорту. Це здатність переносити зимові явища природи, такі як:

• Перепади температури
• Відлиги
• Вітру

Бувають морозобоїни на деревах або сонячні опіки. Це коли лопається кора від морозу взимку і оголюється стовбур. А при пекучому сонці навесні ствол отримує опік.

Щоб цього не сталося, необхідно зафарбовувати оголений стовбур спеціальною фарбою — вона так і називається ФАРБА ДЛЯ САДОВИХ ДЕРЕВ. Вона тримається два роки – дуже зручно. Тому білка змивається тому неефективна.

Біла фарба відбиває частину сонячних променів, запобігаючи нагріванню кори. І це потрібно зробити восени - це захистить стовбур від морозу та від сонячного опіку.

Завдання будь-якого дерева- Захопити максимум території. Тому в загущених місцях яскравіше розвивається верхівка крони.

Ваше завдання – отримати максимум урожаю при мінімумі місця. Тому яблуню потрібно відразу формувати, робити обрізку і доглядати її.

Плодоносять лише горизонтальні гілки!

Тому важливо навчитися формувати яблуню правильно з першого року життя.

Ваше завдання - сформувати дерево змолоду:

Низьким – це допоможе при догляді за ним та при збиранні врожаю.

Висвітленим – світло має надходити і зовні і всередині крони – формуємо у формі чаші.

Збалансованим — коренева частина має відповідати гілковій частині.

Як правильно робити обрізку яблуні

Ви повинні розуміти, що формують яблуню змолоду, а якщо у вас вже доросле дерево, це вже обрізка.

Місця зрізів бажано зафарбовувати фарбою, але не одразу, а коли підсохне зріз.

Правильні зрізи

Ви в будь-якому випадку неправильно обріжете - залишите пеньок, якщо користуєтеся секатором з механізмом хропіння. Він не має можливості обрізати рівно. Тому для цього використовуйте інший секатор.

З дзиги можна робити заступники і направляти їх горизонтально.

Іноді необхідно застосовувати хірургічні методищодо яблуні:

Бороздування — щоб кора не тріскалася

Кільцювання - сповільнює зростання

Надпили - для того, щоб пригнути товсту гілку

Ви самі можете стимулювати яблуню до плодоношення, якщо направлятимете гілки горизонтально. Можна їх підв'язувати, закріпивши шпагат у землі кілком.

Формована яблуняприблизно виглядає так

Принципи формувань яблуні

Приріст - це все довгі гілки, а плоди - це все маленькі

Довжина приросту показує стан кореневої системи яблуні.

Середній приріст - сприяє плодоношенню

Дерево, що жирує, послаблюємо, а слабке стимулюємо

Плодоносна гілка:

а) нахилена
б) освітлена
в) доступна для збирання врожаю

Робимо гілки плодоносними - пригинаємо, прищипуємо і влітку обрізаємо

Створюємо плоди - регулярно вкорочуючи пагони

Мульча - важливий прийом агротехніки

Як мульчу можна використовувати тирсу, компост, листя та траву.

Можна прикореневу зону обкладати камінням. Якщо їх викласти правильно, рідше, там під ними створюється теж хороший мікроклімат.

Прикореневу зону яблуні обов'язково потрібно мульчувати. Проводячи експеримент, ми помітили, що для яблуні корисно саме мульчування, а не висаджування седиратів під нею.

Напевно, тому, що седирати починають конкурувати з кореневою системою яблуні, тому дерево злегка пригальмовує у розвитку.

Що стосується квітників, то треба віддати перевагу кольорам з поверхневою кореневою системою. Квітник дуже добре виглядаєпід яблуню.

Вибір саджанців

Якщо ви купуєте саджанці, то довіряйте рекомендаціям своїх знайомих. Якщо вони вам кажуть, що ось там і у того придбав, у такого розплідника чи садівника він купив 5 років тому і все чудово росте... Значить, цей продавець дорожить своєю репутацією і не обдурить вас.

Тому що, спостерігаючи за продавцями на ринку, ми помічали такий підхід. Приходить садівник і каже, що йому потрібен такий сорт... Продавець йому - так, ось цей сорт. Приходить інша людина, називає інший сорт, а йому з цієї ж купки продають як інший сорт.

Потім з'ясовується, що ви взагалі купили тополю...((((

Краще купувати на ярмарках з розплідників, які часто приїжджають до вас і ви вже щось добре про них чули.

Саджанці яблуні. Сорти, вибір, правильна посадка та догляд.

Важливо при виборі саджанців звернути увагу, щоб коренева система була волога. Люди, які продають саджанці, завжди намагаються їх зволожити.

Якщо ви бачите, що саджанці стоять з відкритим корінням на повітрі, то проходьте повз... Приживаність буде дуже низькою.

Вибір саджанця здійснюємо:

за кореневою системою

Злегка подряпайте кору, якщо саджанець живий, то прогляне зелений стовбур. Нирки також повинні бути всередині зеленими, але такими, що не розпустилися.

Якщо помітили листочки, то знайте: листя, яке вже сформоване, воно починає інтенсивно випаровувати вологу. А волога, до них не надходить. Тому такий саджанець дуже швидко зав'яне і швидше за все загине.

Якщо ви купуєте восени саджанці, то дочекайтеся природного листопада в природі. Багато продавців зазвичай самі видаляють листя із саджанців. Якщо ви придбали з листям, то самі видаліть все листя при посадці, щоб краще прижився саджанець.

Дуже добре, якщо саджанець злегка кривуватий. Така рослина найбільш пристосована до несприятливих умов. А значить довго житиме і рясно плодоноситиме.

Готуємо посадкову яму

Важливо не кидайте туди мінеральні добрива. У рослин така сама природа як у людини, просто форма інша.

Уявіть маленьку дитину і ви прикладаєте до неї добрива. Те саме відбувається з корінням саджанця. І якщо рослина росте, то не завдяки хімії, а всупереч.

Якщо користуєтеся гною, то свіжий теж не використовуйте - обпаліть коріння. Найкраще – це компост. Можна використовувати золу, але теж не прямо на корені. Коріння краще, щоби потрапляли в хорошу чорну землю.

Копаємо правильну яму у формі куба: 60*60*60см. На дно 15 см шаром кладемо щебінь або карамзит, можна дрібну гальку для дренажу.

Але все залежить від вашого ґрунту. Якщо грунт піщаний, то можна викопати глибоку до метра яму і заповнити її компостом, а дренаж можна не класти — там і так все буде добре.

Якщо місце у вас низьке і болотисте, близько ґрунтові води, то ви вже зіткнулися з тим, що дерева ростуть не дуже добре і швидко гинуть. Тоді вам важливо робити пагорби, підняті грядки і робити підняті посадки.

Обов'язково вкопуємо трубу шириною 10-15 см – для поливу.

Правильна глибина посадки

Кореневу систему потрібно добре розправити.

Харчування яблуні

Користуйтеся тільки органічними добривами, наприклад, ми користуємося Байкал ЕМ-1 та трав'яні настої. Із застосуванням цього препарату збільшується плодоношення та зменшуються хвороби. Його можна використовувати як тільки погода встановилася плюс 15-18 градусів.

Суперечки щодо посадкових ям для саджанців плодових дерев ведуть не лише садівники-аматори, а й агрономи. Одні посилаються на свій особистий досвід, інші цитують витяги з книг та журналів. У всіх випадках садівники-професіонали та садівники-аматори, що мають багатий досвід посадки плодових дерев, переконливо обґрунтовують свій спосіб підготовки посадкових ям. Як не дослухатися думки тих людей, які закладали колгоспні сади, створювали розплідники чи займалися посадкою плодових дерев на власних ділянках?

Мені довелося посадити не одне дерево. Посадкову яму я завжди готувала з особливою ретельністю. Хотілося, щоб саджанець був забезпечений необхідним харчуванням хоча б доти, доки він не набереться сил і зможе самостійно видобувати всі необхідні речовини з надр землі. Я і сьогодні вважаю, що деревцю потрібно створювати максимально комфортні умови, які б допомогли швидкому зростанню кореневої системи.

На думку деяких садівників, своєю старанністю я не допомагаю, а ускладнюю зростання саджанцям. Створюю їм тепличні умови та знеживаю. Цього року я планую посадити ще пару саджанців. Ще не вирішила, чи готуватиму для них добротні посадкові ями чи ризикну посадити деревця відразу в суглинок. Саме тому для мене така важлива обґрунтована думка досвідчених садівників.

Думка І.В. Мічуріна

Іван Володимирович Мічурін мав величезний досвід успішної посадки плодових дерев. Ось що він писав з приводу посадки щеплених саджанців-трьохрічок:

Одним словом, розміри глибини обробітку ґрунту в посадкових ямах повинні узгоджуватися з формою та розмірами кореневої системи саджуваної рослини. Крім того, розміри глибини ям залежать також від складу та товщини ґрунтового шару, від складу підґрунтя та, нарешті, від умов розташування. Посадкові ями взагалі повинні бути приблизно таких розмірів, які потрібні для вільного приміщення коренів дерева, що садиться, тобто, наприклад, при посадці трирічного віку яблунь, груш, вишень, слив, персиків і абрикосів, щеплених на сильнорослих підщепах, глибина посадкової ями не має перевищувати аршина. (І.В. Мічурін «Величина посадкових ям для плодових дерев»).

Довідково: 1 аршин = 0,7112 м, тобто. приблизно 70 див.

І.В. Мічурін уточнює, що глибина посадкової ями може збільшуватися, коли підґрунтя кам'янисте або мулувате. Іноді під грунтовим шаром виявляються поклади спресованого гною, що не розклався, пласти торфовища і т.п. В цьому випадку посадкові ями потрібно поглиблювати, щоб була можливість видалити ці шари або розбавити їх ґрунтом хорошого складу.

Розміри посадкових ям повинні відповідати вимогам підщеп. Так, якщо підщепа має переважно горизонтальну кореневу систему(сибірська ягідна яблуня), то глибина посадкової ями повинна бути дрібнішою, ніж для підщепи з корінням, що проникає в глибокі підґрунтові шари (європейська або кавказька лісова яблуня). На карликових підщепах (парадизці) — дрібніші посадкові ями. Груші, щеплені на айві або на глід, вимагають менш глибоку посадкову яму, ніж ті, що щеплені на дичках лісових диких груш.

І.В. Мічурін добре знав, на яку рослину (щеплення) він прищеплював ту чи іншу культуру (щеплення). На жаль, у мене, рядового садівника-аматора, такої інформації немає. Я купую готовий щеплений саджанець, не знаючи його історії. Тому для мене важливіші «усереднені» рекомендації, логіка яких буде мені зрозуміла.

Дещо глибше нормальних розмірів доводиться робити ями при посадці дерев на високих, сухих, сильно піщаних ґрунтах, а також на крутих схилах, якщо останні попередньо не були оброблені у вигляді широких терас.
І щодо розмірів ширини посадкової ями треба сказати, що немає сенсу робити їх занадто широкими, вони повинні бути лише таких розмірів, щоб у них вільно без загинання помістилося коріння дерева, що садиться. (І.В. Мічурін «Величина посадкових ям для плодових дерев»).

І.В. Мічурін радить надто довге коріння укорочувати, а не згинати. Він вважає, що надмірно широкі посадкові ями не потрібні, тому що деревце швидко переростає їх межі і перестає потребувати їх. Більше користі, на його думку, буде від підживлення добривами, які вносять на другий чи третій рік після посадки.

Є ще один цікавий прийом, про який я чула і від сучасних агрономів. Ґрунт навколо посадкової ями перекопується кільцем на глибину в три чверті аршина, завширшки дві — три чверті аршина.

... причому не слід боятися, якщо при такому перекопуванні будуть обрізані лопатою кінці коренів, що виступають за кордон ямки. Це тільки принесе користь, змусивши коріння до більшого розгалуження в пухкому ґрунті. (І.В. Мічурін «Величина посадкових ям для плодових дерев»).

У І.В. Мічуріна є коротка стаття-керівництво під назвою «Як розпочати посадку?». У ній автор пропонує спочатку перекопати ґрунт у тому місці, де будуть посаджені дерева на глибину двох повних багнетів лопати. Якщо на цьому місці був город, то ніяких добрив додавати не варто. Після посадки і поливання навколо саджанця на землю кладуть гній, що перепрів.

Думка Б.А. Попова

Багато хто з нас пам'ятають телевізійні передачі, які вів Б.А. Попов і читають його книги, які стали класикою садівництва. Він був чудовим фахівцем. В мене є книга Б.А. Попова «Присадибний сад», де дана докладна інструкціяз приготування посадкової ями:

Для посадки одно-, дворічних саджанців ягідних культур готують ями діаметром 60 см, глибиною 40 см. Якщо пересаджують доросліші рослини, то діаметр посадкового місця збільшують. На багатих городних землях посадкову яму вносять лише верхній шар грунту, замінюючи їм нижні горизонти.
На суглинистих і глинистих середньородючих ґрунтах нижній горизонт ґрунту замінюють верхнім, вносячи в нижню частину 1 - 2 відра перегною або компосту. Туди ж додають 300 - 400 г фосфоритного або кісткового борошна і 40 - 50 г суперфосфату. Якщо є тільки суперфосфат, його кладуть 200 г на яму. З калійних добрив найкраще внести деревну золу- 400 г на яму або 50 - 70 г сірчанокислого калію.
На піщаних ґрунтах в посадкову яму вносять ті ж добрива з додаванням 1 - 2 відер мулу, або глини, або 3 - 4 відра торфу; на торф'яних ґрунтах - ті ж мінеральні добрива, але збільшують дозу органічного до 2 - 4 відер. На всіх ґрунтах кореневу систему саджанців при їх посадці закривають сумішшю верхньої, більше родючого ґрунтуз торфом у пропорції 1: 1. (Б.А. Попов «Присадибний сад»).

Думка О. Ганічкіної

Я виросла на лекціях та книгах Жовтня Ганичкіної і вважаю її думку цінною. Але іноді вона пропонує більше добрив, ніж я знаходжу допустимим.

О. Ганичкіна радить готувати посадкові ями за два тижні до посадки плодових дерев.

Для посадки яблунь, груш і черешень потрібні ями діаметром 80 - 100 см, глибиною 60 - 70 см, для вишень та слив - діаметром 80 см, глибиною 60 см. Стінки посадкової ями повинні бути вертикальними.
При копці посадкової ями викопаний ґрунт з орного (верхнього) горизонту треба скласти на один бік ями, а з підорних (нижніх) шарів - по інший. У місцях, де верхній шар ґрунту було знято, ями для посадки дерев копають ширше і глибше на 10 — 15 см і заправляють їх компостом, дерновою землею та добривами, взятими у більш високих дозах, ніж зазвичай. («Велика книга садівника та городника за редакцією О. Ганичкіної»).

О. Ганичкіна рекомендує ретельно розпушити лопатою дно посадкової ями на глибину 20 - 30 см. Подальше заправлення ями залежить від складу та структури ґрунту. Так, на дно посадкової ями з піщаним ґрунтом потрібно укласти шар глини до 15 см. Цей прийом дозволить затримувати воду.

У центрі ями вбивають кілок (товщиною 5 - 6 см і довжиною 1,3 - 1,5 м). Потім пагорбом насипають 2 - 4 відра перегною або перепрілого гною. Основна мета заправки посадкової ями добривами - накопичити в коренежитній зоні ґрунту в доступній для рослин формі елементи живлення на більш тривалий термін.
При розмірі посадкової ями 60 х 100 см норма внесення органічних добрив становить 20 – 30 кг (2 – 3 відра). Органічні добрива, що вносяться в посадкову яму, повинні бути добре розкладеними, інакше, потрапляючи в нижню частину посадкової ями, нерозкладені елементи органічних добрив при нестачі кисню погано розкладаються, виділяючи аміак, сірководень, які негативно впливають на корені рослин.
Органічні добрива з низьким ступенем маси, що розклалася (підстилковий гній, незрілі компости) в посадкову яму не вносять, а використовують для мульчування приствольного кола в перший і в другий рік після посадки.
Органічні добрива, що добре розклалися, можна вносити в посадкову яму, їх треба перемішати з грунтом, призначеним для засипання посадкової ями.

О. Ганичкіна не радить вносити в посадкові ями такі азотні мінеральні добрива, як нітрофоски, нітроамофоски, амофос та калійну селітру. Вони погано позначаються на приживання і подальшому зростанні саджанця. Найкраще внести інші мінеральні добрива. У яму (100 х 60 см) додають 200 г фосфорних добрив, 1 кг гранульованого суперфосфату, 500 г подвійного суперфосфату, 50 г калійного добрива, 130 г сірчанокислого калію та 100 г хлористого калію. Ці добрива насипають на дно посадкової ями і змішують з невеликою кількістю землі.

О. Ганичкіна вважає за потрібне використовувати і деревну золу: 1 кг на посадкову яму розміром 100 х 60 см. При заправці посадкових ям важливо враховувати, що кісточкові культури та ягідні чагарники менш «ненажерливі», ніж насіння плодових дерев.

Думка Андрія Туманова

Головний редактор газети «Ваші 6 соток», голова Московської спілки садівників, також дає кілька рекомендацій.

Ями можна копати круглі, квадратні, у вигляді траншеї та навіть трикутні. Головне, щоб стіни були строго стрімкими, не скошувалися на конус. Це необхідно для рівномірного осідання ґрунту. У конусовидній ямі осідання буде значно сильнішим у центрі і слабшим по краях, що несприятливо позначиться на кореневій системі саджанця. (А. Туманов «Сад та город у питаннях та відповідях»).

А. Туманов не радить доводити до блиску стінки посадкової ями, особливо на глинистих ґрунтах. Це, на його думку, може призвести до того, що яма може стати «глиняним горщиком», який перешкоджатиме зростанню кореневої системи та повітрообміну. Краще на стінках посадкової ями нанести лопатою насічки і розпушити дно на глибину 10-15 см.

Думка Н.І. Курдюмова

Останнім часом дедалі частіше говорять про нетрудомістке садівництво. У книгах Н.І. Курдюмова є опис посадкових ям, що готують під плодові дерева.

На сухих ґрунтах посадкові ями уберегають коріння від пересихання. Крім того, вони повинні забезпечити деревця необхідним харчуванням.

Ями краще рити покровом, щоб мороз зруйнував дно та стінки, розширивши зону вільного проникнення коріння. При цьому верхній, родючий шар складається по один бік, а підґрунтя - по інший, щоб при посадці поміняти їх місцями. Мінімальний розмірями - 50 х 50х 50 см, а для великих дерев— ширше: яма — той самий горщик, і що він об'ємніше, то довше дерева добре розвиватимуться, не потребуючи добрива. (Н.І. Курдюмов «Розумний сад та хитрий город»)

На вологих ґрунтах, схильних до заболочування, посадкових ям не роблять. Саджанці дерев висаджують у таких коробах, у яких посадкова яма виявляється піднятою над землею.

Для цього непогано створити невисоку опалубку (наприклад, збити з дощок) шириною приблизно 1 на 1 метр. Усередині цього «ящика» потрібно копати землю на багнет, присмачивши її органікою для кращого проникнення коріння. Тепер насипаємо в центрі конус компосту, розподіляємо по конусу коріння і органіки (прела тирси, листя, компосту або соломистого гною, що перепрів). Тепер суміш добре тримає вологу, але швидко насичується повітрям. Заповнивши "ящик" сумішшю, покриваємо її сумішшю землі в 7 - 10 см і плануємо з неї горбок з плоскою вершиною. Звісно, ​​всю споруду необхідно вкрити мульчою — тоді й посуха не страшна.
В обох випадках корисно врахувати, що земля повністю осяде через півроку, і осад її складе 5 - 8 см.

Думка Н.М. Звонарьова

У посадкову яму або траншею шириною не менше 60 см і глибиною не більше 50 см потрібно внести ґрунтову суміш (на 1 кв.м): органічні добрива – не менше 3 відер, вапно – 400 – 800 г, фосфор – 40 – 60 см, калій – 20 – 30 г діючої речовини. Все поступово перемішують. (Н.М. Звонарьов «Вишня, черешня. Сорти, вирощування, догляд, заготівлі»).

Висновок

Для мене виявилися цінними усі ці думки. Навіть у тому випадку, якщо з деякими окремими рекомендаціями я не погоджуюся. Але в них є головне: авторитетні автори вважають за потрібне готувати посадкові ями, а не садити плодові деревця «на цілині». Є різні варіанти заправки посадкових ям органічними та мінеральними добривами, але вибір завжди залишається за нами.

© Сайт , 2012-2019. Копіювання текстів та фотографій із сайту pоdmoskоvje.cоm заборонено. Всі права захищені.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A -143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Нині набагато простіше планувати закладку чи посадки окремих дерев. Я сам інший раз заздрю ​​садівникам-початківцям, фермерам.

І закрадається думка, що якби зараз починав займатися своєю ділянкою, то багато робив інакше. Ось тому й ділюся досвідом. У тому числі і своїм. Може, інші не будуть повторювати помилки.

• 10% дій звичайного дачника приносять користь,
• 30% - завдають шкоди.
• А більше половини – 60%, спрямовані на усунення вказаних тридцяти.

Може, вам ще вдасться зменшити цю тридцятку!

Окрема тема- Облаштування території приватних будинків. Є добрі можливості вибрати різні рослини. Багато залежить від фантазії та можливостей. Як у відомому анекдоті.

Додаткові можливостінадали , що з кожним роком набирають популярності. Але досить обережно.

Все це пов'язано і з новизною, і з традиційним наданням саду.

Отже, колоноподібна яблуня.Її поява не пов'язана з виведенням. Сама природа подбала. Хоча, як сказати…

У сімдесяті роки, а точніше 1964У далекій Канаді була виявлена ​​на багаторічному дереві сорту Макінтош незвичайна гілка.

Вона привернула увагу садівника:

• Безліч яблук, розміщені дуже щільно один біля одного.
• А ще на ній не було інших сильних гілок.
• Було і ще дещо незвичайне.
• І включився людський чинник та дивовижне прагнення шукати та створювати щось нове.

Так з'явився перший колоноподібний яблуні Ватажок. Стверджують, що назва пов'язана з ім'ям садівника. Не всі.

І вигляд нинішній вона набула не одразу.

Розташування колоноподібних яблунь на ділянці.

Важливо!Понад 100 зареєстрованих сортів налічує колекція сортів колоноподібних яблунь. З новими якостями та характеристиками.

Пошук кращого не зупиняється:

• Майже двадцять років тому сам придбав три саджанці колоноподібних яблунь. Заради інтересу. Вся інформація, отримана при покупці, полягала в одному – не бігайте із секатором навколо неї та бережіть верхівкову брунькуу.
• Сьогодні ми вже сперечаємося і розмірковуємо про переваги та недоліки колоноподібних яблунь.

Колоноподібні яблуні в саду.

• Незначні розміринавіть дорослих дерев виявилися довгоочікуваною знахідкою:
• Для багатьох бажаючих мати багато сортів яблук, але не мають необхідної площі. Адже є суттєва різниця займаної площісорти Білий налив навіть на напівкарлику (в діаметрі до 4м) та Васюган (всього лише 50 см).
• Гарний вид яблунь- Широке поле діяльності для дизайнерів. Що особливо цінується власниками солідних ділянок. Не по 6 та 15 соток.
• Не доведеться вам довго чекати на перші яблука. Вже на другий рік зможете спробувати. А з 4-6 років повноцінне плодоношення. Нехай не турбує вас щорічна врожайність від 5 до 16 кг. Вже підраховано, що продуктивність колоноподібних яблунь вища, ніж у звичайних.
• Для навіть за дорослою яблунею набагато більше зручностей:
  • В і.
  • Для обробки від шкідників та .
  • У збиранні врожаю.
  • Для проведення та .

Про все це вам обов'язково розкажуть співробітники розплідника, де ви купуватимете саджанці.

Не завжди вони вам розкажуть про недоліки. А вони є:

• Плодоносить стабільно щороку до 14-16 річного віку. Думати про них заміні вам доведеться вже за 10-12 років.
• Щоб висадити навіть десяток колоноподібних яблунь, вам доведеться заплатити у 10-15 разів більше.
• зручніше, але постійне. Особливі вимоги до поливу та підгодівлі.

Важливо!Є такі люди, які це не вважають за недолік. Просто нюанс.

Перш ніж перейти до розмови про посадку.

Навіть такі малі форми розподіляють на три групи:

• Карликові- Висота до 2 м.
• Напівкарликові- До 3 м.
• Високорослі- Вищі 3 м.

Загальні правила посадки

Усе починається з вибору ділянки, місця для посадки колоноподібних яблунь

Що яблуні треба:

Увага!Притоптуйте акуратно, щоб не пошкодити коріння.

Проведення допосадкових заходів

Умови

Якщо ви маєте куди садити, що садити і кому садити, можете приступати до цього відповідального заходу.

Особливості вашого місця проживання повинні вам підказати і сорти, і місця, де відбуватиметься посадка колоноподібної яблуні. Може це проблематично для вирощування таких яблунь.

Не забувайте про можливості посадокколоноподібної яблуні у теплиці. Розміри таких яблунь дозволяють мати міні-сад у теплиці.

Терміни, коли садити колоноподібні яблуні

Висаджуйте колоноподібну яблуню при сприятливих погодних умов.

Вони бувають:

• Як. Саме їй віддають перевагу фахівці:
  • До початку розпускання бруньок (дивися свій).
  • Але ґрунт уже прогрітий. А це друга половина квітня.
• Як садити колоноподібні яблуні
  • При опаданні листя.
  • З розрахунком, що яблуня звикне та укоріниться.
  • Посадка колоноподібних яблунь восени відбувається за 25-30 днів до настання заморозків.

Зберігання саджанця

Колоноподібні яблуні. Посадка та догляд.

Не давайте корінням пересихати. Краще прикопайте на якийсь час і поливайте. Якщо привезли із закритою кореневою системою – поливайте через 2-3 дні.

Підготуйте волога тирсаі помістіть у них саджанці. Періодично зволожуйте.

План посадки

І реалізуйте ваші ідеї та побажання.

Визначення сприятливого місця

Радять захистити ділянку від сильних вітрів та протягів. Але під сонцем. Не в тіні.

Я гадаю, ви такі поради зустрічали. На своїй ділянці це можливо при висадженні біля будов, огорож.

А спробуйте зробити це для промислового саду фермера?

Підготовка ями

Ви можете підготувати для посадки:

• Траншеїдля кількох дерев на ділянці або багатьох саджанців під час закладення саду. Її розміри: ширина та глибина по 45-50 см.
• Посадкові ямидля невеликої кількості саджанців чи окремо розташованих місць висадки.
• Готуйте їх попередньохоч би за 15-20 днів до посадки. А краще за місяць-півтора.
• Їх розмірмає відповідати кореневій системі саджанців. Як правило, у глибину – 80-90 см, а у діаметрі – не менше 1 м.

Обробка коренів

Перед посадкоюпомістіть у ємність із теплою водою.

Можете додати стимулятори зростання. Годинник на 12-15. Приготуйте «бовтанку» із глини. Безпосередньо перед посадкою занурюйте коріння в неї.

Особливості

Глибина

Посадкову яму викопують до метра завглибшки. Для того, щоб більшу частину засипати родючим ґрунтом із перегноєм, компостом.

А реальну глибину розміщення саджанцявкажуть розмір кореневої системи. І знаходження місця та кореневої шийки.

Чи можна саджати колоноподібну яблуню одну?

Тільки сорт Московське намисто. А решта – хоча б дві. А краще – більше яблунь.

Групові посадки

При посадці великої кількості саджанців розміщуйте яблуні за термінами дозрівання і повинна дотримуватися схема посадки колоноподібних яблунь:

• Група літніх.
• Група осінніх.
• Група пізніх.
• Це для зручності догляду.

Спільна посадка з іншими деревами можлива. Не забувайте лише про те, що поодинці їх небажано висаджувати.

Важливо!А ось у мене росте колоноподібна яблуня поряд із Мельбою та Айдаредом. Одна. І вже з десяток років радує нас чудовими яблуками. І у великій кількості.

На якій відстані саджати колоноподібні яблуні один від одного, визначайте з урахуванням наявної у вас території, сортів саджанців, що висаджуються, і підщеп, на яких щеплені саджанці.

Але не захоплюйтесь ущільненням. Не менше 40 см між ними. І не менше одного метра між рядами. Пам'ятайте, що яблуням потрібне сонечко.

Невеликий розмір колоноподібних яблунь.

Принцип органічного землеробства

Згадайте основні засади органічного землеробства:

• Землю не перекопувати.
• Мульчування посадок.
• Хімічні препарати не застосовувати або мінімально.
• Застосування біопрепаратів та сидератів.

Тому правильніше говорити про застосування принципів органічного землеробства при доглядіза яблунями. Але не посадці. Для дерев з клоновими підщепами, що мають поверхневу кореневу систему, це актуально.

Ось і застосовуйте:

• Не те, що перекопування, навіть розпушування ґрунту може пошкодити коріння.
• Устаткуйте гряди колоноподібних яблунь.

Мульчування соломою яблунь.

• Проводьте залуження. Висійте сидерати. Скошуйте та мульчуйте приствольні кола.
• Мульчуйте подрібненою деревиною, тирсою, соломою, сіном, скошеною травою.

Мульчування лунки.

Пам'ятайте!У шарах мульчі добре почуваються взимку всякі гризуни. І рекомендують літню мульчу прибирати. А як тоді утеплювати на зиму?

Особливості посадки

Як правильно посадити колоноподібну яблуню в глинистий ґрунт?

Посадкову яму вам доведеться викопати глибше – навіть до півтора метра.

Робите дренажну подушку із щебеню, битої цегли, піску. Використовують і пластикові пляшки, і бляшанки. Важливо, щоб у ямі не було застою води.

У піщаний ґрунт

У підготовлені ями засипайте глину, мул. Створюйте гідроізоляційний ефект.

При високому рівні ґрунтових вод

• Глибина ґрунтових водне має бути менше 2 м.
• Але не завжди ми вибираємо дільниці.
• Найчастіше ми з вами стикаємося з фактом їхньої наявності. І ніхто не опускає від безвиході руки.
• Я лише перерахую деякі методи:
  • Висаджуйте на насипні пагорби, земляні вали та гряди.
  • Обладнайте дренажні системина ділянці.
  • Висаджуйте яблуні на карликовій підщепі.
  • Проводьте посадки на металеві листи, плоский шифер.

За місцем щеплення

Зверніть увагу на кореневу шийку та місце щеплення. Вони повинні бути на 4-6 см вище за рівень землі. Навіть після того, як ґрунт осяде.

Посадка яблунь.

Щепленням на південь

Можна лише запропонувати знайти гарний компас. І знайти місця щеплень на саджанці.

Відмінності по сезонам

Весна

Ані весна, ані осінь не визначають схеми посадки. А ось для посадки навесні ями готуйте восени.

Схема посадки

• Це як замислили. Але 40-50 см між саджанцями. А ряди – не ближче 100 см. І буде ця схема.
• Можливі посадки порядком.
• А також деревами.

А ще в інтернеті пропонують «Ущільнено» – 100 см та 100-250 см.

А "розріджено" по 100 см? Ви з цим навряд чи погодитеся.

Порада!Виберіть самі залежно від сорту та їх підщеп. І території, що є у вас. Намагайтеся забезпечити дерева хорошим сонячним світлом.

Внесення добрив

У посадкову яму насипте:

• Золи - 400-450 грам.
• Калію - 70-80 грам.
• Суперфосфату - 80-100 грам.
• Органічних добрив та компосту – 3-5 кг.

І врахуйте:

• Першого року все в ямі є.
• Надалі:
• З весни азотними добривами.
• При зав'язуванні плодів комплексними добривами.
• Восени – калій (зола).

Частота поливу залежить від погодних умов.. Звісно ж, від дощів. І це стосується не тільки до весні:

• Коріння колоноподібних яблунь швидко вибирає вологу. І вимагають ще.
• Поливайте через 3-4 дні та обов'язково мульчуйте. А через кожні 2-3 тижні рясний полив
• Обладнайте краплинний полив і перестанете ставити питання, як часто поливати.

Осінь

Друга половина вересня та до другої половини жовтня. Пізніше саджанець краще прикопати до весни у відповідному місці. І вкрити на зиму.

Схема

Не відрізняються від весняних:

• Рядна.
• Шахова.
• Поодинокі посадки.
• Звичайні, ущільнені чи розріджені.

Внесених добрив

При осінній посадці достатньо, щоб ви цим не займалися до весни. У тому числі й поливами.

Обрізка

Обрізання колоноподібних яблунь.

Чи потрібна взагалі обрізка?

• Застосовуйте формуючу та санітарну обрізку.
• Особисто я виконав вимоги щодо купівлі на 50 %.
• Верхівкову бруньку не зміг зберегти.
• Із секатором не бігав.
• Що вийшло: росте та плодоносить яблуня потужно. Але не колона. А чаша. Або конус. Кому як до вподоби. Я не засмучений.

Як обрізати при посадці:

• Ніяк! Це якщо однорічний саджанець. У нього обрізати нічого.
• Тільки на другий рік почнете формувати колону: молоді пагони обріжте на 2 бруньки.

Терміни у регіонах

Збір врожаю яблук "Валюту" на дачі.

У Підмосков'ї, в середній смузі Росії та Ленінградської області терміни посадки колоноподібних яблунь настають навесні у другій половині квітня. Трохи раніше, ніж на Уралі та в Сибіру. Метеоумови можуть ці терміни трохи змінити. Способи посадки однакові. І підхід. Як тільки ґрунт буде готовий.

Восени на Уралі та в Сибіруцим доведеться займатися трохи раніше. Наприкінці вересня та на початку жовтня. Хоча ці терміни підходять і для середньої смугиРосії (куди входить і Підмосков'я, і ​​частина Ленінградської області). Ваше завдання – дати саджанцям, посадженим восени, можливість укоренитися до морозів.

Нюанси та питання читачів

Чи можна садити колоноподібні яблуні різних сортів поряд?

Колоноподібні яблуні висаджують поруч не тільки різних сортів. Але й різних термінів дозрівання.

Прочитав фразу «Навчання – це вивчення правил. А досвід – вивчення винятків». Задумався. Адже так воно і є.

Якою б не була процедура посадки колоноподібних яблунь, без неї не виростити дерево. А отже, і яблук не буде.

Тож висаджуватимемо.І не лише окремі колоноподібні яблуні, а й цілі сади. І робитимемо це правильно.

І тоді наше око радуватимуть чудові форми колоноподібних яблунь із яблуками.

Корисне відео

Дивіться на відео, як вирощується колоноподібна яблуня:

Дивіться на відео, як готується яма та виконується посадка саджанця:

Дивіться відгуки садівників про колоноподібні яблуні:

Дивіться на відео огляд про колоноподібні яблуні: