Сарай із шлакоблоків з односхилим дахом. Сарай для дачі – споруда для зберігання інструментів

Перша будівля, яка з'являється на новій дачній ділянці - це, звичайно ж, сарай, великий та місткий. Перший час, поки гола територія дачі не «обросте» повноцінними господарськими будівлями, будинком, літньою кухнею та гаражем, простий сарай з односхилим дахом довго залишатиметься єдиним притулком для інвентарю, будматеріалів та дачного майна.

Який варіант сараю вибрати для дачі

Залежно від планів майбутньої забудови дачної ділянки, наявності вільного часу та грошей, вирішити проблему господарського приміщення на заміській ділянці можна кількома способами:

  • Найняти бригаду та побудувати капітальний сарай із цегли або піноблоку, з односхилим дахом та підвалом;
  • Залити своїми руками бетонний фундамент під майбутню споруду, купити п'ятитонний залізничний контейнер та встановити його на дачній ділянці замість сараю;
  • Побудувати з бруса та дошки звичайний сарай з односхилим дахом, розміром 3х6, як на фото.

Зрозуміло, досвідчені дачники зі стажем без вагань віддадуть свої голоси на користь останнього варіанту, це найбільш виважене та обдумане рішення.

Порада! Відразу будувати сарай з піноблоків на «чистій» ділянці не смокчемо правильно з точки зору планування, нерідко господарські будівлі такого типу доводиться зносити або переносити на користь дачі або гаража.

Крім того, будівництво кам'яних, збірних, щитових сараїв, як і купівля контейнера, вимагатиме на порядок більших капіталовкладень та часу, ніж необхідно для дерев'яної споруди з односхилим дахом та простеньким фундаментом. Головне, при великих витратах відчутних переваг перед односхилим дерев'яним сараєм розміром 3х6 не виходить.

Оптимальна конструкція дерев'яного сараю 3х6

Найбільш складним елементом саморобного сараю є його дах. Вибирайте для свого сараю односхилий дах, не помилитеся. Навіть досвідчені майстри вважають за краще ставити на сараях односхилі дахи, вони не такі красиві, але простіше в будівництві і надійніше в експлуатації. Тим більше, що односхилий дах сараю своїми руками покроково можна зробити навіть з мінімальним досвідом будівництва.

Єдиною обов'язковою умовою є правильна орієнтація односхилий даху та всієї споруди сараю щодо троянди вітрів, щоб зменшити ризик затікання дощової води під верхню звис та фронтони даху:

  1. Конструкція сараю, габаритами 3х6 м, з односхилим дахом наведена на кресленні;
  2. Споруда виконується на простому стовпчастому фундаменті з 12 опор. Як матеріал для стовпів використовується стандартний шлакоблок, але краще відлити опори з бетону в опалубці;
  3. Основу односхилий сараю складає каркас з дощок і бруса, розміри будови 3х6 метра, з висотою стелі в 2 м і найвищою точкою крокв 2,7 м;
  4. Односхилий дах виконується по класичній схеміна висячих кроквах з набитими дошками обрешітки і плоскою покрівлею. Як покрівельне покриття можна використовувати профнастил, ондулін, або зробити двошаровий варіант з рулонного матеріалу, наприклад, руберойду.

Будівля вийде дуже проста і легка, якщо правильно зібрати фундамент, дерев'яна коробка каркаса з односхилим дахом легко витримає вітер в 18-25 м/с. Якщо на місцевості, в якій планується установка сараю, немає сильних вітрів, то при будівництві стінок можна обмежитися вертикальними стоками з дошки та бруса, як на кресленні. Для відкритої місцевості вертикальні опори, що несуть, рекомендується посилити бічними підкосами, як на фото.

Те саме стосується конструкції односхилого даху. Для тихої місцевості можна будувати односхилий дах без використання балок перекриття стель, але в цьому випадку верхню обв'язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односхилий дах необхідно обов'язково посилити балками перекриття та опорами в серединній частині крокв.

Будуємо своїми руками сарай з односхилим дахом

  • Для каркасу матеріал перетином 50х150мм - 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для підлоги дошка розміром 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешітки та опор даху необхідно 43 дошки перетином 25х100 мм.

Всі стики та з'єднання виконуються столярними чорними шурупами 50 мм, 70 мм і 110 мм. Для здешевлення будівництва можна використовувати звичайні цвяхи та будівельні куточки, але така економія не завжди виправдана.

Робимо фундамент під сарай 3х6

Після вибору місця будівництва сараю потрібно спланувати і видалити ґрунт на майданчику розміром не менше 3х6 м. Робити пляму забудови більшого розміру немає сенсу. Щоб не дошкуляла рослинність, зачищений простір можна засипати сіллю та піском.

Після розмітки місця розташування опор у точках установки стовпів викопуємо 12 ямок, глибиною по 15 см і розмірами під стандартний шлакоблок. На дно міні-котлованів відсипаємо шаром в 5 см суміш щебеню і піску, після чого викладаємо зі шлакоблоку стовпчасті опори на розчині кладки з добавкою ПВА.

Перед викладкою потрібно натягнути горизонтальні шнури, якими можна контролювати висоту кожної опори, щоб вся опорна поверхня стовпів знаходилася в одній горизонтальній площині.

Через добу можна встановлювати обв'язувальний брус. Всі кутові стики та Т-подібні врізки виконуються із запилом кінців «вполдерева», кожне з'єднання посилюємо саморізами, вкрученими в брус під різними кутами.

Збираємо каркас та односхилий дах

На наступному етапі потрібно встановити несучі вертикальні стійки, на кресленні вони виділені помаранчевим. Далі зашиваємо підлогу і укладаємо крокви односхилим даху.

Центральні стійки, що несуть, виготовляємо з дошки 50х100, для задньої стіни потрібно вирізати три стійки по 220 мм, для передньої стінки — чотири стійки по 250 мм. Кожну опору попередньо фіксуємо на нижній обв'язціодним саморізом, далі за будівельним рівнем виставляємо точне горизонтальне положення та додатково кріпимо невеликими півметровими підкосами, як на фото.

Після того, як усі стійки будуть встановлені, зміцнюємо їх додатковими тимчасовими підкосами і виконуємо обв'язування верхнього ярусу каркаса під майбутній односхилий дах. Щоб надати всій конструкції сараю додаткову жорсткість, до початку збирання елементів односхилого даху необхідно зашити підлогу шпунтованою дошкою.

Далі всі встановлені елементи, дошки для підлоги, крокви, обрешітки, бічні стійки, нижню і верхню обв'язку необхідно обробити антисептиком і консервантом. За час, поки виконуватиметься складання крокв і покрівлі односхилим даху, процедуру потрібно повторити двічі.

Для верхнього звису односхилих покрівлі, установки крокв і решетування потрібно закріпити додатковий горизонтальний брус мауерлата, як на схемі.

Запил посадкового місця на кроквяній балці виконується за розміткою або заготовленим шаблоном. Після встановлення і вирівнювання положення кожної балки рекомендується забити простір між балками короткими дошками, вони зафіксують крокву від горизонтального зміщення і одночасно посилять основу односхилий даху.

Покрівельні та оздоблювальні роботи

На завершальному етапі крокви односхилим даху зашиваємо дошкою обрешітки. Якщо для даху сараю будуть використовуватися бітумні матеріали - гнучка черепиця і руберойд, на дошки потрібно вкласти додатково листи ОСБ або забити суцільну решетування дерев'яною вагонкою.

Найпростіше покрити односхилу покрівлю за допомогою профнастилу. Металева поверхня витримає будь-які катаклізми, які тільки можуть виникнути на дачній ділянці, а укладати та кріпити покрівельний матеріал набагато простіше та швидше, ніж єврошифер або руберойд. Як гідроізоляція укладається поліетиленова плівка, краї якої будуть випущені з-під навісів і прибиті до верхнього обрізу дерев'яних стінсараю.

Укладання покрівлі на односхилим даху починають з лівого нижнього листа, як на схемі. Кожен елемент стикують з попереднім по ряду в перехльостування на дві хвилі, на нижній лист роблять нахльостування в 15-20 см. Місця перехльостування, нижній і верхній край обов'язково пробивають покрівельними цвяхами з силіконовою шайбою.

На боках покрівельного пирога прибивають вітрові планки, що захищають односхилий покрівлю від затікання води та поривів вітру. Аналогічну рейку для влаштування водовідвідного жолоба прибиваємо під нижнім звисом. Верхній звіс односхилий покрівлі захищаємо екраном із двох дерев'яних планок.

Зібраний каркас сараю, як правило, не утеплюють на зиму, тому як матеріал для зашивки стін можна використовувати вагонку, звичайну обрізну дошку або листові панелі ОСБ. Для набивання облицювання потрібно встановити на стіни додаткові вертикальні рейки та підкоси. Стики та щілини між плитами ОСБ та обрізною дошкою необхідно задуть монтажною піною, надлишки ППУ обрізати та обов'язково зафарбувати атмосферостійкою фарбою.

Висновок

Вибраний варіант сараю з односхилим дахом, розміром 3х6 м, здатний простояти до 15 років без ремонту, за умови грамотного вибору захисних лакофарбових матеріалів. Така конструкція має одну незаперечну перевагу - сарай з бруса з односхилим дахом можна відносно просто розібрати і перенести на нове місце, після того як буде побудована дача або новий сарай з піноблоків.

Для того, щоб сарай «не лежав на землі», необхідний хороший фундамент. Він дозволить підняти будинок та забезпечить зовнішню вентиляцію в нижній частині будівлі. Крім того, всередині фундаменту можуть розташовуватись невеликі додаткові приміщення, яким завжди знайдеться застосування.

Оскільки сарай і більшість господарських будівельвідносяться до будівель малої ваги, цілком досить дрібнозаглибленого фундаменту, який вдається сформувати досить швидко і витративши зовсім невеликі гроші. Хоча в деяких випадках потрібно більше зусиль щодо створення фундаменту через високу в'язкість грунту (доведеться глибше проникати в землю, щоб забезпечити стійкість майбутньому сараю, виключити його сповзання).

Різні типи фундаментів мають свої плюси та мінуси. Всі вони досить прості, якщо дотримуватися рекомендацій професіоналів.

Приблизно однаковою популярністю відзначено:

  • стрічковий;
  • гвинтовий (пальовий);
  • стовпчастий фундамент.

І все-таки, на чому зупинитися? До розгляду слід прийняти два основні визначальні чинники:

  • особливості ґрунту;
  • передбачувану масивність хозпостройки (сараю).

Якщо грунт досить стабільний, ідеально підійдуть стрічкова та стовпчаста конструкції. Вони не потребують великої глибини. На більш в'язкій землі доведеться використовувати гвинтові паліта встановлювати їх на глибину близько 1,5 метра.

Крок перший.

Розмічаємо територію за допомогою дерев'яних колів, натягуємо шпагат або мотузку, щоб позначити прямі лінії. Мітки повинні проходити по лінії, що збігається із зовнішніми та внутрішніми стінками майбутнього фундаменту (траншея буде ширша за ці лінії).

Зауважте, що великі господарські будівлі вимагають секційного планування. Тобто фундаментне заливання проходитиме не тільки по краях споруди, але й під ним – це необхідно, щоб «дно» сараю не просидало, а лежало на бетоні.

Крок другий.

Тепер настав час рити траншею. Тут легко обійтися лопатою та фізичною працею без залучення екскаваторної техніки. Ширина траншейного каналу рекомендується ~45-70 см за чистої ширини фундаменту (без опалубки) ~30-40 см відповідно.

Крок четвертий. З дощок та фанери конструюється дерев'яна опалубка. Нема рації встановлювати сарай на фундамент, верхній край якого збігається з рівнем землі. Адже вам треба захистити нижню частину сараю від загнивання. До того ж, рельєф на ділянці не завжди рівний – різницю вдається «розподілити» за рахунок правильного заглиблення.стрічкового фундаменту таким чином, щоб у самійверхній точці

землі бетон виглядав назовні мінімум на 20 см (а краще навіть усі 30 см).

Крок п'ятий. Всередину опалубки закладаються арматурні елементи – металева сітка, дротик тощо. Між собою елементи з'єднуються дротом, але зварювання. На цьому етапі не забудьте про вентиляції. Без неї всередині фундаменту утворюється надлишок вологи, що неминуче призведе до руйнувань не тільки бетону, а й сараю.Продухи (продухи) робляться з обрізків пластикових або металевих труб, можуть мати і

квадратний перетин

. Головне, щоб отвори розміщувалися в кількох місцях та створювали протяжку повітря.

Крок шостий.

Заготовляйте бетонний розчин у кількостях, достатніх для повної витрати – у бетонозмішувачі не повинно нічого залишатися «на завтра». Заливайте суміш в опалубку рівномірно через трубовод, за допомогою лопати допомагайте вручну бетону розподілятися однаковим шаром.

Рекомендується спочатку зробити тонкий шар, дати йому трохи затвердіти і тільки після цього заливати фундамент доверху. Так вам вдасться уникнути втрати води та цементного молочка. Тобто найнижчий шар буде своєрідною ізоляцією від пісочно-щебеневої подушки.

Термін повного затвердіння бетонного фундаменту 24-27 днів, але розпочинати будівництво сараю можна вже через півтора-два тижні, коли ~70% міцності вже досягнуто.

  • пара-трійка піддонів цегли у спадок від попереднього господаря;
  • видобуті з нагоди бетонні блоки, що стоять в очікуванні вдалого застосування;
  • обрізки азбестових труб та інші придатні матеріали.

Порядок роботи

Крок перший.

Визначаємо точки розміщення стовпів. 1 шт. обов'язково вони мають бути під кожним кутовим елементом. Плюс на прогонах між кутами, якщо довжина такого прогону понад 1,8-2 метри.

Відео – Стовпчастий фундамент

  • Крок другий.
  • квадратні ямки – якщо у нашому розпорядженні квадратні (кубічні) елементи;
  • прямокутні – при невеликій глибині залягання фундаменту, що планується, і якщо елементи у нас мають форму паралелепіпеда;

вертикальні свердловини - якщо використовуватимемо цегляні колони або азбестові (або інші) труби.

Крок третій.

Дно покриваємо шаром, що амортизує. Як правило, це 4-6 см піску. Іноді щебені, іноді поєднання того й іншого. Прошарок потрібний для того, щоб несучий елемент не «злився» з ґрунтом, а існував як би самостійно. І в періоди підвищення вологості такий фундамент не розпливеться в різні боки.

Крок четвертий.

Поміщаємо у готові отвори стовпи. Працюючи з трубами, врахуйте, що вони не повинні залишатися порожніми всередині. Навіть якщо це залізо, воно з часом почне іржавіти, та й до чого хорошого порожнеча всередині колон, що підпирають ваш сарай, не приведе.

В іншому випадку можливі несподівані сюрпризи. Наприклад, непрокопні бутові вузли в землі, зустріч з невідомими вам струмопровідними підземними комунікаціями і таке інше. Планування та розумний підхід приведуть вас до безперечного успіху.

Що ми маємо на увазі під словом сарай? Найчастіше кажучи про сараю ми маємо на увазі криту нежитлову будову, зазвичай без стельових перекриттів, незатишну кімнату і про місце, де ми постійно щось складуємо нам непотрібне! Так само це місце, де може жити домашнє господарство! Тільки від нас з вами залежить, який цей сарай краще будувати?! Для чого його використовуватимемо, але для цього необхідно знати як побудувати сарай зі шлакоблоків своїми руками.

Початкові роботи

Для початку нам знадобиться організувати всю роботу, а насамперед місце для будівництва та викопування фундаменту. Чому ж вибираємо саме шлакоблоковий сарай? Давайте розберемося для початку з поняттям шлакоблок? Це будівельний матеріал, що отримується в результаті вібропресування важких і легких бетонів у формах. Таку назву він отримав внаслідок використання домашнього шлаку як наповнювач.

Думки багатьох фахівців сходяться з тим, що з ним набагато краще працювати і в рази швидше. При цьому він вологостійкий та якісний в експлуатації.

Заливання фундаменту

Ідеальний фундамент: суміш битої цеглини або каміння з розчином цементу. Залийте рів на кілька місяців, а краще на півроку. Якщо розчин буде просідати, додайте свіжого і вирівняйте його з рівнем землі.

Фото стрічкового фундаменту

Дуже важливо не забувати, що фундамент – це основа будь-яких будівельних робіт! Саме від нього залежить, як довго він вам послужить.

Кладка стін

Як мовиться в будь-якому будівництві чи ремонті, головне почати, що ми вже й зробили. Слідом на готовий фундамент починаємо.

Простеліть в нахлест руберойд, підкладіть рівень, і після визначення максимально високої точки починайте робити кути. Між ними натягніть нитку, яка допоможе не завалити стіну. Пам'ятайте, робити арматурну перев'язку кожні 3 ряди під час кладки. Віконні та дверні отвори перекрийте дерев'яними перемичками, потім накладатиметься шари шлакоблоку, отже вони мають бути міцними.

Утеплення

Якщо Ви вирішили будувати сарай для утримання там тварин, його ще доведеться добре утеплити. Для цього викладайте подвійним рядом стіни, заповнивши між ними утеплювачем: скловатою або паралоном. Найпростіший варіант: шлакоблок - скловата - цегла, або цегла - скловата - цегла. Закінчивши цей етап, слідуйте до накриття даху, а для цього, переконайтеся, що все виставлено правильно.

У будівельній справі дуже важливо не поспішати, а наголошувати на якості роботи.

Покриття покрівлі

Жодних нововведень тут можете не впроваджувати, якщо хочете сарай, що довго служить, тоді робіть дах без порушення технології.

  1. Для встановлення даху на верхівки стін вмонтуйте дерев'яні лаги;
  2. Зсередини до них потрібно прикрутити дошки;
  3. Вату або поролон покладіть зверху лаг і накрийте дошками;
  4. Рівний шиферний дах з нахилом - найпростіший варіант для сараю;
  5. Для цього потрібно, з протилежних сторіннашої будівлі закріпити дошки, з одного боку ширші в діаметрі, у цьому випадку Ви отримаєте бажаний нахил;
  6. Закріпіть шифер.

Оздоблювальні внутрішні роботи

Сарай із шлакоблоку не вимагає штукатурки, але якщо все ж таки хочеться, можете взяти замість неї звичайну глину. Підлоги слід залити разом із фундаментною основою. Найекономніший варіант - укладіть підлогу піддонами і накрийте їх соломою або постеліть лінолеум.

Висновок

Побудувати сарай із шлакоблоку не так і складно, але звести повноцінний сарай рівнозначно тому, що збудувати будинок, тільки меншого розміру. Необхідно лише мати необхідний матеріал, знання і, звичайно, бажання робити життя краще!

Різні нежитлові будівлі на ділянці, без сумніву, потрібні, до них можна віднести і сарай, який ми сьогодні зводитимемо власними силами, використовуючи при цьому піноблоки.

Чому піноблок

Звичайно, виникає величезна спокуса просто ігнорувати цей момент, адже у нас просто хлів, і по суті нас не повинно цікавити з чого ми його зводитимемо. Проте це приміщення, в якому можна влаштувати склад для певних продуктів харчування, інструментів, техніки.

Тобто, певні вимоги до внутрішньої атмосфери ми все одно можемо пред'являти.

Отже, будівництво сараю з піноблоків дозволяє нам говорити про такі особливості матеріалу:

  • Теплоізоляція, наскільки це важливо для хліву, залежить від його призначення.
  • Простота у роботі. Ми розглянемо нижче цей пункт особливо ретельно.
  • Відносно низька вартість.

З чого почати

Про якийсь проект мова тут, звичайно, не йдеться, проте деякі нариси та розрахунки нам все одно потрібно зробити.

Не буде ж у нас будова стояти на землі, потрібний простий фундамент – залити її, порахувати кількість матеріалу. Визначитись із місцем будівництва.

  • Вибираємо параметри піноблоку. Нехай буде стандартний розмір 200х300х600 мм.
  • Вважаємо периметр сараю. У нас це 4х3, тобто 14 метрів.
  • Площа стін вийде, при висоті 2,5 метра, 35 метрів квадратних.
  • Стандартна кількість матеріалу на один квадрат приблизно дорівнює 5,6 блоків, а значить нам знадобиться 196 блоків.
  • Далі віднімаємо площу дверей, віконця, якщо воно є, і отримуємо вже цілком точний варіант кількості піноблочних виробів.

Важливо! Ця інструкція дозволяє нам зробити розрахунок без розшивки, яка, щоправда, вийде у нас мінімальною, якщо ми будемо використовувати спеціальний клей.

З точки зору кладки ми практично готові, але ще знадобиться арматура для закладки в стіни та набір нехитрих інструментів:

  • Рулетка та куточок.
  • Пара кельми і молоток.
  • Мотузка для направляючих та грузик для вертикального схилу.
  • Ножівка на дереві.

Фундамент

Для цього:

  • Копаємо траншеї шириною 30 см і глибиною 30-40 см.
  • За технологією, засипаємо на дно пісок і щільно трамбуємо.
  • Встановлюємо арматуру, це може бути метал перетином 8 мм.
  • Встановлюємо опалубку, сантиметрів на 15-20 вище за рівень грунту, сарай з піноблоків своїми руками повинен трохи підніматися над грунтом, так як пінобетон легко вбирає вологу.

Бетон місимо так само в стандартних пропорціях, одна порція цементу на чотири порції піску та гравію. Загалом у нас вийде на рівні 1,8 кубів бетону, а це можна і самостійно залити. Тобто не йдеться про міксер.

Невеликий об'єм дозволить нам все залити за один раз, отже, це лише додасть міцності усьому підставі.

Через кілька днів знімемо опалубку та проведемо гідроізоляцію. Це обов'язкова умова, що піноблоки не повинні постійно набирати вологу від фундаменту. Для гідроізоляції ми використовуємо просту мастику, якою прогрунтуємо основу в кілька шарів і покриємо верх руберойдом.

Важливо! У принципі, кладку можна вести вже через 3-5 днів. Бетон вже повністю зчепився до цього моменту, а додаткове навантаження, яке виявлятиметься кладкою стін, навпаки лише посилить фундамент.

Кладка

Принцип кладки піноблокової будови мало чим відрізняється від цегляної, проте свої відмінності, звичайно, є:

  • Розмір шва. Це перше, що одразу впадає у вічі. Досягається такої незначної товщини шва тим, що у нас клей, а він дозволяє робити кладку з розшивкою 3 мм.
  • Ряди ми, як і в кладці будинку, обов'язково пов'язуємо металевими заставними. Сарай у будь-якому випадку повинен мати міцні стіни.
  • Ведемо роботу з рівнем та по напрямних, намагаючись не відхилятися.

Простота кладки та зручні параметри матеріалу дозволяє навіть одній людині побудувати сарай протягом одного дня, принаймні стіни точно можна звести.

Питання, як побудувати сарай із шлакоблоку можна практично закривати: проте, ми маємо ще мінімум кілька справ.

По-перше, спорудження перемички над дверним отвором. Це можна зробити кількома способами, але якщо у нас є бетон, можна просто залити її з арматурою. Не залишилося бетону, можна покласти перемичку у вигляді двох сталевих куточків або купити відлитий бетонний стовпчик.

Залишилась покрівля. Але тут усі ми зробимо дуже просто:

  • Верхній ряд кладки гідроізолюємо та встановлюємо на нього брусок, можна перетином 100 мм.
  • Другу паралельну стінку робимо на один ряд вище і теж укладаємо кидок.
  • Тепер робимо решетування, перпендикулярно встановлюючи брус перетином в 50 мм, з кроком в метр.
  • Накриваємо все простою фанерою.
  • Накриваємо фанеру руберойдом.
  • Встановлюємо листи шиферу, як найпростіший недорогий варіант, саме ціна вийде мінімальною.

Порада! Бічні сторони можна закласти піноблоками, зрізуючи їх під потрібним кутом, благо вони ріжуться простою ножівкою по дереву.

Висновок

Якщо вас це зацікавило, і ви готові приступати, то у представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

До зведення госпблоку, допоміжних приміщень або, простіше кажучи, сараю на дачній ділянці приступають вже після того, як завершено більшу частину оздоблювальних робіт, інструменти і матеріали потрібно прибирати і зберігати в придатному приміщенні. Побудувати госпблок власними силами не становить особливої ​​проблеми, за винятком фундаменту, у цьому випадку доведеться повозитись на совість. Від того, наскільки сумлінно зроблений фундамент під сарай своїми руками, залежить його довговічність, міцність та витрати на ремонт та переробку.

Зрозуміло, конструкція і тип фундаменту для сараю залежить, перш за все, від проекту самого сараю, точніше, від ступеня його «капітальності», чим важче будівництво, тим більше і глибше доведеться копати котлован під фундамент для сараю своїми руками. Зазвичай використовуються чотири схеми будівництва:

  • Класичний стовпчастий варіант фундаменту, використовується для легких конструкцій з дощок, фанери, сайдинга із простим односхилим дахом. Це найпростіший фундамент для сараю на дачі;
  • Палевий фундаментможна назвати універсальною конструкцією, його можна використовувати для легких сараїв із бруса або каркасного будинку;
  • Стрічковий варіант фундаментної основи застосовується або для коробки з цегли або блоків, або при облаштуванні підвального приміщення.

Нерідко сарай ставлять взагалі без облаштування опори та прив'язки до ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці є важкий кам'янистий грунт з високим вмістом вапняного щебеню або вихід на поверхню вапнякових, мергелево-доломитних «мов». У такому разі простіше і швидше збудувати своїми руками фундамент на одній піщаній подушці.

Будівництво сараю без облаштування фундаменту виконується швидше та без серйозних витрат. Але результати такого будівництва погано передбачувані, якщо сарай потрібно буде будувати на цілині, де немає сусідів і немає можливості уточнити склад грунту.

Найкраще варіант без фундаментної основи підійде для легкого щитового сараю з ОСБ, фанери або вагонки. Легка конструкціяважить всього кілька сотень кілограмів, але в будь-якому випадку, для встановлення навіть такої полегшеної будівлі знадобиться використання «пластичної» конструкції сараю, що має, поряд з невеликою вагою, гарну пристосовність до деформації верхнього шару ґрунту. Навіть при тому, що не буде опади, коробка сараю може давати крен або просто підгнивати через скупчення вологи під підлогою.

Тому для зведення сараю без фундаментної основи необхідне виконання кількох умов:

  • Низький рівеньґрунтових і верховодних вод у цій конкретній точці дачної ділянки. Для цього потрібно зробити хороший дренажабо виконати досить потужне піщано-щебеневе відсипання;
  • Гарна захищеність сараю від поривів вітру. Фундамент відіграє роль якоря, тому найчастіше будівництво орієнтують по троянді вітрів і ховають за будівлю дачного будинку;
  • Забезпечення нормального продуху підпільного простору, для видалення вологи, що накопичилася, і конденсату.

Крім того, для зведення сараю потрібно буде зняти верхній шар родючого ґрунту, утрамбувати ґрунт, обробити основу гербіцидом або застелити геополотном, укласти плівку та засипати шаром піску.

Навіть без фундаменту піщану основу під сарай потрібно ретельно утрамбувати та вирівняти по горизонту. Обв'язку підстави з бруса, навіть обробленого захисними протравами, не можна укладати на пісок, тому оптимальним варіантом буде встановити балки на бордюрний камінь, тротуарну плитку або в крайньому випадку викладений ряд із буту або цегли.

Навіть легку каркасну споруду без фундаменту не можна залишати просто гравійною подушкою або на бордюрних опорах. Такий спосіб установки використовують лише для відкритих дерев'яних альтанок. Сарай має втричі більшу парусність. Наприклад, для конструкції висотою 2,5 м і шириною 2 м поперечна площа силуету становитиме майже 5 м 2 . При поривах вітру до 15 м/с тиск вітрового потоку може досягати 100 кг/м2. Навіть у найвигідніших умовах на сарай без фундаменту діятиме перекидальна сила до півтонни. Якщо навіть будівництво без фундаменту не перекинеться, згодом сарай просто скине з бордюрних опор.

Тому коробку сараю необхідно пришити до ґрунту за допомогою забитих у землю сталевих прутів, труб або обрізків арматури.

Традиційно сарай будують або у вигляді легкої щитової або дощатої конструкції або з полегшених матеріалів - газосилікатних блоків і піноблоків. Такий варіант виходить дешевше, простіше та легше у будівництві. Значно рідше сарай будують із бруса або цегли, така конструкція обходиться значно дорожче. До неї вдаються зазвичай, якщо зводиться єдиний капітальний госпблок, що включає, крім сараю, гараж та приміщення під живність. У цьому випадку фундамент під сарай із блоків будується виключно на дрібнозаглиблених фундаментних стрічках із бетону.

Будівництво фундаменту починається з вирівнювання майданчика та видалення родючого шару ґрунту, як і в попередньому випадку, необхідно спланувати шматок землі та забити кілочки зі шнуром, що позначають зовнішній периметр стін. Розміри меж майбутнього фундаменту зробити нескладно, набагато важче досягти максимальної перпендикулярності сполучених сторін майбутньої споруди.

Як не дивно, але етап розмітки майбутнього стовпчастого фундаменту завжди був і залишається найбільш трудомісткою операцією, що вимагає терпіння. Щоб сарай вийшов із чіткими прямими кутами, при розмітці використовуються спеціальні пристрої у вигляді двох рамок.

По розмітці наносимо точки встановлення стовпчастих опор. Для фундаменту сараю розміром 2х4 м потрібно 12 опор. Щоб кожен стовп фундаменту мав максимальну стійкість, його необхідно заглибити в грунт на 15-20 см. У вириті ями відсипаємо подушку - шар гравію, а потім піску і ретельно утрамбовуємо.

Як опори фундаменту найпростіше використовувати готові шлакоблоки або відлити опори в багаторазову опалубку, зібрану з пластикової вагонки. Другий варіант більш трудомісткий, тому що доводиться виконувати досить великий обсяг роботи:

  • Збирати опалубку, встановлювати в яму і вирівнювати вертикальним схилом;
  • Заливати опалубку бетоном, після попереднього схоплювання виливок звільняють від пластику;
  • Поки бетон ще сируватий, верхній край акуратно підрізають ножем по горизонту так, щоб усі опорні площини стовпчиків фундаменту перебували на одному рівні.

Якщо фундаментну основу потрібно зробити максимально швидко, то замість виливка можна використовувати готові шлакоблоки. Попередньо кожен блок притрамбують або осаджують несильними ударами на піщаній подушці так, щоб опорна поверхня всіх стовпів була в одній площині. Після цього шлакоблоки фіксують заливання бетонного розчину в яму.

Залишається встановити обв'язку із соснового бруса. Кути балок з'єднують напівдерева і забивають цвяхами, шурупи краще не використовувати. Цвяхи дозволяють з'єднанню грати під навантаженням, а шурупи розколюють деревину. Після складання периметра основи таким же способом - у півдерева, запилюємо та врізаємо поперечні балки.

Залишається обробити деревину розчином, що протруює, і зашити обв'язку обрізною 20-ти міліметровою дошкою.

Найтеплішим і найзручнішим для дачної ділянки вважається сарай, побудований з піноблоку. Вартість будівництва відносно невелика, більшу частинуробіт, наприклад, коробку та фундамент для сараю з блоків можна зробити своїми руками.

На жаль, полегшені матеріали типу газосилікатного блоку або пінобетону не мають достатньої жорсткості, щоб стіни можна було б встановлювати на легкій фундаментній основі. У більшості випадків коробку доводиться посилювати армуючими поясами з арматури, а як фундамент під сарай з піноблоків відливати малозаглиблену бетонну стрічку.

На першому етапі потрібно зробити котлован під дрібнозаглиблений ЛФ. По розмітці контуру майбутнього сараю вириваємо траншею шириною 20 см і глибиною 50 см. Будувати литий бетонний фундамент під сарай із блоків можна двома способами:

  • Виливкою у ґрунт;
  • Традиційною заливкою бетоном одноразової опалубки.

У першому випадку при зведенні фундаменту виходить великий перевитрата бетону, виливок в грунт можна використовувати, якщо є можливість використовувати бутовий камінь для посилення міцності бетону. Добавка всього 30% від об'єму траншеї уламками важких магматичних порід дає можливість відмовитися від арматури чи іншого посилення фундаменту. У другому випадку зведення фундаментної основи вимагатиме додаткових витрат на складання та встановлення щитів опалубки, їх демонтаж, виконання обмазувальної гідроізоляції та зворотного засипання.

На практиці для одноповерхового сараю фундаментну основу найчастіше ллють без опалубки, просто на дно траншеї укладається подушка з гравію та суміші з відсіву та піску. Траншею потрібно буде зробити ширше приблизно 25-30 см. Щоб фундамент під сарай не розтріскався, необхідно ретельно вирівняти і підрізати стіни, видалити коріння і каміння. А якщо ні, то гідроізоляційна плівка не приляже рівно, і тиском бетону її просто розірве. Якщо грунт досить щільний, то глибину заливки можна межувати 30 см, для супісків і пухких суглинок потрібно збільшити висоту стрічки до 40 см.

Перед заливкою бетоном краю траншеї нарощують за допомогою обрізків дощок, підпертих з одного краю вийнятим при копанні ґрунтом. Таким чином, можна легко виготовити цоколь фундаменту під сарай висотою 15-20 см. Верхню частину основи будівлі, що виступає над грунтом, можна викласти великим бутовим каменем і залити бетонним розчином. Через добу-дві землю та дошки потрібно прибрати, а плівку очистити від ґрунту та наклеїти на стіни фундаменту.

В ідеалі залити фундамент необхідно в один захід, але зробити це поодинці досить складно, так як потрібно укласти під сарай з основою 2х4 м не менше півтора метра кубічних бетону. Для звичайної 50-літрової бетономішалки це 30 замісів, і зробити їх потрібно протягом одного дня. Якщо бетонний фундамент під сарай заповнювати бутовим каменем, можна обійтися вдвічі меншим обсягом розчину. Як варіант, можна орендувати на день столитровую бетонозмішувач і зробити 7-10 замісів, купити півтора куба бетону для фундаменту сараю нереально, тому що такими порціями автоміксери практично не працюють.

Місце на ділянці під будівництво сараю, як правило, обирають за залишковим принципом, там, де зручно зробити госпблок, без урахування якості ґрунту та можливості побудувати нормальний міцний фундамент. Якщо сарай доведеться будувати на схилі, та ще й на жирній крем'янистій глині, то єдино можливим варіантомбуде заливання змішаної конструкції фундаменту. Вона багато в чому схожа на стрічковий варіант, але в кутах і серединах довгих сторін основи споруди відливають буронабивні палі.

У цьому випадку перед відсипанням дна траншеї гравійною подушкою потрібно пробурити свердловини садовим буром в кутах майбутнього фундаменту сараю. Глибина і діаметр свердловини відповідно 120 см і 15 см. Усередину свердловин укладається згорнуте рулоном полотно руберойду, і вставляють Т-подібну рамку з арматури або куточка. Верхня полиця має розташовуватися на висоті 15-20 см від дна траншеї. Після цього можна заливати фундамент бетоном та вирівнювати цоколь сараю під укладання піноблоку.

Якщо стіни приміщення передбачається будувати з цегли або важкого шлакоблоку, фундамент потрібно буде посилювати арматурою. Як мінімум, укладають дві нитки 8-міліметрового сталевого прута на кожні 15 см висоти фундаменту. Для піноблоку та газосилікату цокольну частину фундаментної стрічки обов'язково посилюють додатковим армопоясом. Враховуючи відносно невисоку жорсткість піноблоку, арболіту та газосилікату, додатковий ряд арматури допоможе уникнути проблем при осаді стін будівлі.

Більшість людей вважає, що побудувати фундамент для сараю своїми руками просто і не забирає багато часу. Щоб це було саме так, потрібно виконувати комплексне будівництво. Адже треба зробити таким чином, щоб споруда не впала через два-три роки.

Готовий монолітний фундамент під сарай Повернутись до змісту

Перш ніж розглянути типи фундаменту для сараю, слід визначитися з видом цієї будівлі. Виділяють такі види дачних сараїв:

  1. З односхилим дахом. Покрівля цілком плоска і трохи нахилена по відношенню до задньої стінки. Саме з цієї причини при будівництві такого сараю площа дещо обмежена. Така споруда здебільшого має одне вікно і двері. Для цього типу сараїв підійде фундамент стрічкового типу дрібнозаглиблений.
  2. З двосхилим покрівлею. Один з найпопулярніших у дачників видів будівлі. Підлогу виготовляють із дощок шпунтованих, а двері висять на трьох петлях. Вікон може бути як одне, і кілька. Для такої споруди підійде будь-який тип фундаменту.
  3. Скриня. Дуже легкий і присадкуватий. У ньому зазвичай зберігають інвентар для саду. Площа такого приміщення мінімальна. Фундамент для таких будівель зводиться найпростіший.

Креслення сараю типу Лар

Вигляд фундаменту безпосередньо залежить не тільки від фортеці майбутньої споруди, але і від типу ґрунту, на якому він будується.

    У разі піщаного ґрунту, який може попливти у вологих умовах, не стискається та промерзає на півметра, підійде гвинтовий, монолітний чи стрічковий фундамент.

Приклад стрічкового фундаменту під сарай

  • На супісній і суглинній землі, що промерзає до двох метрів і нижче, схильні до пливунів, зводять лише стрічкову основу. Вона ж підійде для глинистого ґрунту, який може надавати на фундамент високий тиск.
  • Не розмивається і не піддається стиску гравійний ґрунт, його промерзання - не більше півметра. Найпростішим і недорогим у цьому випадку стане монтаж стовпчастої основи.
  • Найкраще наявність для спорудження скельного ґрунту. Він позбавлений всіх перелічених вище недоліків, але має свій: твердість. На ньому можна працювати з будь-яким типом фундаменту, крім гвинтової.

    • Розглянемо види фундаментів для сараю, які можна зробити своїми руками.

    Перш ніж закласти фундамент під сарай, необхідно зробити підстилку, яка послужить піднесенням над землею приблизно на 100-200 мм.

    Опалубка для монтажу заливного фундаменту

    Потім встановлюється монолітна плита: вона буде підлогою для побудови. Така підлога ідеально впорається з будь-якими навантаженнями та захистить будову від усіляких гризунів.

    Стовпчастий фундамент - ідеальний і простий варіант для побудови легких будівель. На такому фундаменті можна зробити будівництво з піноблоків, але перш, ніж почати будівництво, необхідно вивчити грунтовий склад: якщо він однорідний і ущільнений, то можна зробити фундамент з цегли або піноблоків.

    Потрібно пам'ятати, що будівництво основи своїми руками - робота, що вимагає терпіння. Стовпчастий фундамент краще робити заливним або із застосуванням цегляних або бетонних блоків, просто встановивши їх по кутах і в місцях кутових елементів стін.

    Щоб звести стовпчастий фундамент, знадобиться зробити таке:


    Повернутись до змісту

    Фундамент із піноблоків - оптимальний варіант для господарських будівель. Він найпоширеніший, тому що простий у застосуванні, підходить для монтажу основи під всі типи будов, швидко укладається.

    Готовий фундамент для сараю з блоків

    Не дуже висока вартість фундаменту з піноблоків робить цей будматеріал ще популярнішим. Більше того, він досить легкий у порівнянні з іншими матеріалами.

    Щоб зробити правильну основу з піноблоків, потрібно спочатку розмітити ділянку. Далі, вбити коли і між ними розтягнути шнур. Потім розпочати копання котловану глибиною приблизно 600 мм.

    При розрахунку слід врахувати ширину самих піноблоків, збільшивши ширину траншеї на 200 мм.

    На дно траншеї насипати щебене-піскову підстилку, встановити опалубку, залити все бетонним розчином заввишки 200 мм. Потім, дочекавшись повного висихання бетону, можна встановити необхідну кількість піноблоків та продовжити роботи далі.

    При будівництві сараїв не меншою популярністю користується стрічковий фундамент, так як він здатний витримувати різні навантаження, дешевий, стійкий і дозволяє зробити в собі підвал.

    Схема для будівництва стрічкового фундаменту під сарай

    Цей вид основи використовується на будь-яких ґрунтах і для будь-яких будівель.