Житло з недорогих каркасно-щитових конструкцій зводиться швидко, а коштує порівняно недорого. Проекти каркасних будинків 6-6 є надзвичайно популярними. Справа в тому, що співвідношення всіх важливих показників (ціна будівництва, корисна площа житла) даних об'єктів визнано оптимальним.
Вже з назви об'єкта можна зробити висновок, що він є жорстким каркасом, який зовні обшитий. Можливість швидкого зведення та бюджетність такого житла давно вже зробили цей тип будівництва надзвичайно популярним.
Існують деякі нюанси, на які слід звернути особливу увагу:
- Не дуже добрий показник екологічної чистоти. Він складається з наступного: синтетичний, велика кількість клейового складу, засоби для дерев'яних елементів. Відповідальні виробники матеріалів ретельно стежать за вміст шкідливих формальдегідів при застосуванні необхідних речовин. Працюючи з незнайомими постачальниками звичайному споживачеві важко розпізнати різні технології порушення процесу виготовлення.
- будинок одноповерховий 6 на 6 практично неможливо перепланувати. Він виготовляється на фабриці за обраним проектом, і після завершення роботи внесення змін неможливо. Самостійна «корекція», або правка, можуть істотно вплинути на загальну безпекубудови. Вироблені кустарно елементи панелей у цьому плані мають деяку перевагу: їх легше підправити або замінити при необхідності.
- Каркас виготовляється з дерева, і як будь-який його вигляд, це досить примхливий матеріал. Закладений усередині стін утеплювач служить приманкою для гризунів і шкідників. Вирішується це легко – певною кількістю хімічних речовин. Але як було зазначено вище, це аж ніяк не покращує якість екологічності будови.
- Панелі 6 6 мають досить значну вагу. Відповідно, для спрощення складання каркасу важливе застосування техніки та кваліфікований підхід. При самостійному будівництвітакож важливо суворо дотримуватися всіх рекомендацій, точно дотримуючись наявного плану. Інакше може постраждати не лише зовнішній вигляд будівлі, а й її безпека.
Будуємо самостійно
Наскільки можна звести 6 на 6 з верандою без залучення фахівців, і без використання заводських «напівфабрикатів» для будівництва? Насправді це цілком можливо, більше того, це практика, що часто використовується.
Проект
Проект будиночка Без ретельного докладного не можна побудувати навіть простенький. Без необхідного пакета паперів будь-яка споруда приречена на знесення, рано чи пізно. Справа не в тому, що з вас хочуть здерти додаткові кошти, і не в чиємусь самодурстві. Причина полягає в іншому - без досліджень кваліфікованих фахівців проекти навіть каркасних споруд можуть нести реальну загрозу безпеці людей.
на початковому етапі, перш ніж приступити до робіт, доведеться звернутися до архітектурного відділу чи конструкторського бюро за проектом, чи кресленням каркасного будинку.
Там фахівці розберуть вашу конкретну ситуацію щодо технічних умов, бажаного типу , планування і навіть зовнішнього вигляду майбутнього житла, зроблять необхідні розрахункидля каркасного будинку
При отриманні дозволу вивірений і грамотний проект схвалюється набагато успішніше, ніж незграбний саморобний ескіз або малюнок.
Матеріал: що віддати перевагу?
Будівництво будинку своїми руками Напевно, не варто пояснювати, що від якості обраної сировини залежить остаточний результат будівельних робіт:
- Для виготовлення каркаса вибирається певні розміри. Перетин його має бути таким, щоб витримувати передбачувані навантаження будь-якої пори року. Найбільш підходящий матеріал перерізом від 20 сантиметрів. Такий зазвичай застосовують при зведенні житла зимового типу.
- Що вибрати для зведення міцних та ? Які матеріали для каркасного будинку 6 на 6 оптимальні? Це може бути, наприклад, ДВП чи . Основна їх відмінність полягає в складових – більш менш великі тирсу. Як наповнювач використовується подвійний або особливий екструдований.
- Конструкція також є каркасною. Можна використовувати легший із меншим перетином. Особлива увага – його якість: на ньому не повинно бути жодних вад, навіть природного походження. Особливості конструкції даху є головними при виборі. Справа в куті нахилу: матеріал повинен бути тим більш структурним, чим крутіше скат даху.
Усе дерев'яні елементикаркасного будинку 6 на 6, перш ніж бути використаними, повинні бути належним чином підготовлені. Просочення та обробка різними захисними складами оберігає дерево від шкідників та псування.
Заснування будинку
Акуратний каркасний будинокік з по вазі набагато легше ніж аналогічна розміром конструкція з цільних колод або цегли.
З цієї причини він не потребує монолітної підстави. А яке воно може бути?
Всі стовпчасті основи мають один важливий недолік – холодна підлога у приміщенні. Щоб уникнути подібної неприємності, доведеться звернути увагу на його ґрунтовне утеплення.
Стіни
каркасного будинку можна порівняти з деяким багатошаровим пирогом, що складається з багатьох різних пластів, у тому числі захисних.
- основний з;
- неодмінна;
- плита з деревинно-стружкових матеріалів;
- обов'язковий шар;
- решетування, один з видів декоративної.
Усередині під деревно-стружкові плити поміщається . Її роль може виконувати спеціальна дифузна мембрана. Конструкцію такого «пирога» нескладно зробити своїми руками. Шари можна монтувати поетапно, а можна зробити їх заздалегідь і лише потім вставляти завершені щити на призначене їм місце.
Крокви
Пристрій каркасного будинку не відрізняється від такого для дахів важчих за вагою об'єктів. Система та сама – сукупність ферм, кроквяних ніг, і фронтонів.
Вище зазначалося, що величина кута схилу визначає характер матеріалу. Щоб з даху легко сходив сніг, не затримуючись на ній, для покриття краще використовувати варіанти з металом або .
Монтаж своїми руками: типові помилки
Перед початком будівельних робіт було б непогано оцінити власні сили. Будівельники-аматори, які не мають професійних навичок, нерідко роблять фатальні помилки, наслідки яких можуть виявитися серйознішими, ніж здається з першого погляду. Це не тільки зниження експлуатаційної комфортності житла, але навіть його обвалення в крайніх випадках. Що важливо?
Деревина для будівництва повинна мати належну якість. Деревина нормальної вологості або висушена заводським способом, набагато менше деформується, забезпечуючи тим самим міцність конструкції. Це положення не стосується не оброблених, сирих хлистів. Чим загрожує використання непідготовленого чи некондиційного матеріалу?
Каркас є основою всього спорудження. Отже, кручення, вигинання або підвищення напруги якогось елемента стане причиною деформації всієї будови. Можлива як невелика , і її часткове руйнація, і повне обвалення всієї будови. Як виявити шлюб при придбанні? Грані таких брусів можуть бути брудними і кривими, якщо на поверхню капнути йод, то він придбає синє забарвлення.
Якість каркасного будинку залежить і від ціни матеріалів. На жорсткості каркаса краще не економити, може вийти собі дорожче. Діагональні елементи, розташовані між прямостоящими опорами, є конструкційним посиленням. Заощаджувати на них категорично протипоказано, навіть якщо задуманий зовсім маленький будиночок.
Необхідно враховувати навантаження, що йдуть зверху: вага конструкції, погодні прояви, усадка. Для посилення міцності можна зробити додаткові посилення навхрест.
Чи можна правильно облаштувати віконні та дверні отвори своїми руками?Це також відповідальна частина роботи. Усадка каркаса помітно менше, ніж у зроблених з колод стін або стін, але вона все-таки є. Якщо не зважати на це, можна допустити деякі ризики у подальшій експлуатації.
Встановлення вікон Перш ніж замовляти склопакети, необхідно запросити професійного замірника та . Фахівець зможе здійснити грамотні виміри та оцінити стан отворів. Не варто на такій, начебто, дрібниці. Тим більше більшість виробників надають подібну послугу фактично безкоштовно. Точніше, вона спочатку закладена у вартість.
Купленому матеріалу, що прибув на будівельний майданчик, слід звертати особливу увагу. Його необхідно обробляти, правильно складувати, провітрювати. Правильне поводження з матеріалом забезпечить отримання на виході якісної будови, яка довго і комфортно експлуатуватиметься.
Якщо все перелічене вище налякало потенційного будівельника, зневіривши його у своїх можливостях і силах, можна розглянути послугу «під ключ». Коштуватиме такий каркасний будинок буде дорожче, але в даному випадку ціна виправдовується надійністю та якістю подальшої експлуатації.
Але й лякатися даремно також не варто. Затишний каркасний будинок 6 квадратних метрів , при серйозному і грамотному підході, не стане непереборним етапом для не лінивого і рукастого майстра, який має навички теслярської майстерності, і вміє користуватися інструментом. Головне в цьому – правильно оцінювати власні можливості та користуватися рекомендаціями та правилами виготовлення каркасних споруд. Тоді збудоване власними рукамижитло стане джерелом радості та гордості його власника.
Будівництво каркасного будинку своїми руками – це процес, який одночасно складний та досить простий. Розберемо послідовність дій при такому будівництві, наведемо приклад зразковий кошторис для спорудження будинку 6х6 м, що включає матеріали на фундамент, стіни, дах і міжповерхові сходи. На підставі такого приблизного кошторису ви зможете самостійно скласти індивідуальний проект каркасного будинку, орієнтуючись на необхідну площу та параметри готельних елементів та вузлів.
До переваг каркасного будинку можна віднести екологічну безпеку, можливість швидкого зведення, надійність і довговічність.
Послідовність дій під час будівництва каркасного будинку
Щоб своїми руками побудувати каркасний будинок 6х6 м, необхідно дотримуватись такої послідовності дій:
- Підготувати ділянку нанести розмітку для майбутнього фундаменту.
- Для каркасного будинку відмінно підходить дрібнозаглиблений стрічковий фундаментДля чого по периметру викопується траншея, на дно насипається пісок і гравій. Виконується армування та заливка стрічки.
- Далі споруджується каркас підлоги першого поверху з дошки, що обшивається і утеплюється мінеральною ватою.
- Каркаси стін можна робити двома способами: збирати за шаблоном на горизонтальній поверхні, потім піднімати і встановлювати, або монтувати безпосередньо на місці, починаючи з установки стійок, обв'язування, зашивки.
- Наступний крок - встановлення перекриття для другого поверху, каркаса стелі за тією самою схемою.
- Вікна та дверні прийоми заповнюються відразу, у міру спорудження каркасу. Це ж стосується утеплення, обшивки та проведення інженерних мереж. Після того як робота буде закінчена, провести опалення або електрику буде дуже складно.
- Установка кроквяної системи, решетування, утеплення даху.
- Укладання покрівельного матеріалу.
Повернутись до змісту
Матеріали для будівництва каркасного будинку
Щоб поставити каркасний будинок своїми руками необхідно попередньо розрахувати матеріали, які потрібні для роботи. Пропонуємо зразковий кошторис матеріалів на будівництво невеликого двоповерхового будинкуяка включає в себе повний переліквсього необхідного.
Вартість необхідно розраховувати, виходячи з реалій сьогоднішнього дня, оскільки ціна на будівельні матеріали може змінитися.
- Фундамент. В даному випадку споруджується звичайний стрічковий фундамент з армованим поясом із металевих прутків та в'язального дроту. Зверху на конструкцію фундаменту встановлюється каркас та обшивка підлоги для майбутнього каркасного будинку. Для виготовлення фундаменту знадобляться такі матеріали, як геотекстиль, пісок, гравій, дошка для опалубки, гідроізоляція, плівка, арматура, в'язальний дріт. Загальна вартість - 46 978,20 руб. Гідроізоляція фундаменту по верхній частині - 734 руб. Необхідно приготувати матеріал для каркасу підлоги першого поверху – це гідроізоляція, балки перекриття, чорнова та чистова підлога, утеплювач. Загальна вартість - 29488,20 руб.
- Конструкція першого поверху для каркасного будинку передбачає окреме збирання кожної стіни, включаючи утеплення, встановлення вікон та дверей, зовнішню, внутрішню обшивку.
- стіна 1 (стійки, балки для обв'язування, укосини, утеплювач, зовнішня обшивка з ОСП, внутрішня обшивка з гіпсокартону, пароізоляція) - 40717,20 руб.;
- стіна 2 (стійки, обв'язувальні балки, укосини, вікно 120*120, утеплювач, зовнішня та внутрішня обшивка, пароізоляція) - 18810,00 руб;
- стіна 3 (стійки, балки для обв'язування, укосини, вікно 120*120, утеплювач, зовнішня, внутрішня обшивка, пароізоляція) - 14598,00 руб;
- стіна 4 (стійки, балки, укосини, вікно 57*50, утеплювач, обшивка, пароізоляція, двері металеві) - 16 996,00 руб;
- стіна 5 внутрішня (стійки, балки, укосини, утеплювач, обшивка) - 2550,00 руб;
- стіна 6 внутрішня (стійки, балки, укосини, утеплювач, обшивка, дверне полотно з бука 900 * 2000) - 7649,50 руб;
- стіна 6 внутрішня (стійки, балки, укосини, утеплювач, обшивка, дверне полотно з бука 700 * 2000) - 3882,00 руб;
- стеля першого поверху (обшивка з гіпсокартону) - 2820,00 руб.
- Другий поверх для каркасного будинку:
- каркас підлоги, матеріали для самої підлоги (балки перекриття, черепні бруски, чорнова підлога, утеплювач, чистова підлога, пароізоляція) - 22 434,00 руб.;
- стіна 1 (стійки, балки, утеплювач, обшивка, пароізоляція) - 7358,50 руб.;
- стіна 2 фронтон (стійки, балки, утеплювач, обшивка, вікно 90 * 120, пароізоляція) - 20 104,00 руб.;
- стіна 3 (стійки, балки, утеплювач, обшивка, пароізоляція) - 7358,50 руб.;
- стіна 4 фронтон (стійки, балки, утеплювач, обшивка, вікно 90 * 120, пароізоляція) - 16 492,00 руб.;
- стіна 5 (стійки, балки, утеплювач, обшивка) - 3822,50 руб.;
- стіна 6 (стійки, балки, дверне полотно 900 * 2000 бук, утеплювач, обшивка) - 4420,96 руб.;
- стеля другого поверху (каркас з обрізної дошки, обшивка гіпсокартоном) - 2964,00 руб.
Повернутись до змісту
Дах, сходи та сантехніка: зводимо міцну споруду
Дах для каркасного будинку на 2 поверхи з покрівлею з ондуліну (кроквяна система, решетування, утеплювач, внутрішня обшивка, звиси, ондулін, вітро-і гідрозахист, пароізоляція) - 38 694,00 руб. Щоб зробити двоповерховий каркасний будинок власноруч, необхідно обладнати міжповерхові сходи. Для простої дерев'яні сходипрямого типу необхідно приготувати обрізну дошку на каркас та сходи, балясини, перила, тятиву, саморізи для кріплення. Загальна вартість матеріалів становить - 3982,00 руб.
Будь-який каркасний будинок своїми руками на поверсі спорудження стін передбачає проведення інженерних мереж. Для електрики необхідно використовувати такі матеріали, як дроти 4,51 мм, анкерні підвіси для кріплення, автомат 32А, електричний щиток, лічильник, ПЗВ, електричні кабелідля розведення до точок, розетки, вимикачі, стельові патрони, енергозберігаючі лампочки. Загальна вартість - 11 547,96 руб.
Каркасний будинок 6*6 своїми руками повинен включати відразу розведення сантехнічних систем. Сюди входять насос, хомути та шланги для з'єднань, труби для подачі води та каналізаційні труби, змішувачі, двійники, теплоізоляція для труб, умивальник, унітаз, раковина, ванна, душова кабіна. Загальна вартість - 24 337,40 руб. При будь-якому будівництві необхідно враховувати витратні матеріали, до яких належать цвяхи, шурупи, болти, металеві куточки та пластини, герметик, анкера, шпаклівка, антисептик, будівельний скотч та багато іншого. Загальна вартість - 9 880,00 руб.
Щоб побудувати каркасний будинок 6*6 м з дерева, необхідна сума приблизно 350 000 руб., включаючи необхідні інженерні мережі. Плюс знадобляться додаткові витрати, якщо ви захочете зробити ганок, балкон, веранду, а також окремі кошти знадобляться на обробку. Але знову ж таки звертаємо увагу на те, що ціни на будівельні матеріалиу кожному регіоні свої.
Насамперед необхідно підготувати фундамент. Найпростіше, як ми вже писали раніше. Під час будівництва цього сараю був підготовлений бетонний фундамент. Для фундаменту виготовлені свердловини глибиною 800мм діаметром 200 мм. Для опалубки використовувався скручений руберойд, який виступав на 500мм вище за рівень землі. З трьох лозин було зварено арматуру. Останній етап фундаменту – бетонування. Користуйтеся гідрорівнем, щоб фундамент був рівним. А ось і готовий фундамент:
Каркас сараю з бруса
Для каркаса було взято брус 100х100 мм. Щоб каркас був надійним і не хитався, потрібна ферма. Ферма (від лат. firmus- Міцний) дозволяє зберігати геометричні формисараю. Як ферма використана дошка 100×50 мм (на фото дошки темного кольору це і є ферма).
Дах сараю 6×3м
Наступний етап - це решетування даху сараю. Я використав необрізну дошку 100х25 мм. Як покриття було обрано листи гофри. Були куплені листи 2500 мм. Оскільки така довжина нам не потрібна, листи обрізалися по 2000 мм. Залишки обрізаних листів згодом були використані, щоб закрити фундамент сараю (див. останнє фото).
Для ковзана та відливів використовувалися розрізані прямі листи заліза та зігнуті потрібним чином. Листи кріпляться внахлест (15-20 сантиметрів) на шурупи.
Останні кроки
Зовнішні грані бруса та нижня обв'язкасарая були просякнуті відпрацюванням для захисту деревини від гниття. Каркас сараю був оббитий дошкою 150х25 з невеликим нахлестом (приблизно 20мм).
Наступний крок – фарбування. Було використано просочення горіхового кольору. Перший шар наносив пензлем, потім ще два шари фарбопультом. Що вийшло, можете подивитись самі:
На підлогу сараю було укладено дошку 40х100. Низ хліву, як я вже писав вище, був закритий залишками гофри.
З залишків дошки 100х25 були виготовлені двері. Встановив двері, пофарбував та вставив вікна. Ось що вийшло в результаті:
Залишилося доробити сходинки та готово! Працював поодинці і лише у вихідні. Досвіду будівництва не було. У результаті будівництво сараю 6×3 самотужки зайняло два з половиною місяці. Озираючись назад, скажу, що було зроблено не так:
- На дах краще взяти — було б набагато простіше, ніж поратися з листами гофри;
- Дах теж простіше зробити односхилий. Хоча двосхилий красивіше виглядає;
- Відливи вирішив не купувати, а зробив самотужки. Через недосвідченість відливи вийшли високі, можна було зменшити їх ще сантиметрів на 5.
Кошторис на будівництво сараю 6×3
Щоб було уявлення, скільки коштуватиме будівництво сараю своїми руками, підбив ось такий кошторис:
- Цемент - 1500 руб;
- Руберойд - 530 руб (2 рулони);
- Цвяхи - 1500 руб;
- Брус 100x100x6000 мм - 6750 руб (18 штук);
- Брус 100х50х6000 мм - 2200 руб (12 штук);
- Чорнова дошка 25х100х6000 мм - 2860 руб (45 штук);
- Дошка 25х150х6000 мм - 12500 руб (90 штук);
- Дошка 40х100х6000 мм - 5000 руб (33 штуки);
- Листи гофри 2500мм - 7000 руб (14 штук);
- Листи заліза 2500мм - 3000 руб (6 штук);
- Горіхове просочення - 2800 руб;
- Біла фарба - 700 руб;
- Замок дверний - 220 руб;
- Дверні петлі - 180 руб.
РАЗОМ: 46 740 рублів. Не рахував вікна, бо вони в мене вже були. Якщо додати, наприклад, ПВХ вікна, сарай вийде тисяч під п'ятдесят.
Дошка для каркасного будинку є основою, скелетом, який створює основу сучасного каркасного будинку. Саме тому випадковий вибір дошки матиме найнегативніші наслідки для зовнішньої та внутрішньої обробкикаркасного будинку.
Отже, де використовуються дошки в конструктиві каркасного будинку:
Дошки нижня обв'язка
Яка спирається на бетонний фундамент, зазвичай це просочена антисептиком дошка перерізом 38 х 150 мм (2" x 6"). Укладається в 1 шар. Застосовується саме просочена дошка, а не пофарбованаабо зануренау ванну із антисептиком. Дуже важливо, щоб нижня обв'язувальна дошка мала чіткі геометричні розміри з чотирьох сторін, тому що будь-які відхилення в розмірності відразу позначатимуться на горизонтальності платформи перекриття і зовнішньої геометрії каркасного будинку. Допускається застосування двох дощок, якщо Вам необхідно вирівняти горизонтальний рівень перед встановленням лаг підлоги. Як варіант можна використовувати замість просоченої сосни або їли дошку з модрини. Деревина модрини добре пручається гниття і її можна використовувати як дошку нижньої обв'язки;
Дошки лаг перекриття
Дошки застосовують як для всього конструктиву лаг перекриття, так і в поєднанні з дерев'яними. двотавровими балками, LVL-балками та фермами перекриттів. Для лаг зазвичай використовують дошки перерізом 38 х 140-286 мм. Вибір перерізу залежить від довжини прольоту, що перекривається. Крок та переріз дощок можна переглянути в таблиці в розділі Лаги підлоги. Для лаг дуже важливо, щоб вміст вологи не перевищував на момент будівництва 19%, тобто це обрізна дошка природної вологості.
Такі повинні пройти камерну сушку або сушитися не менше 4 місяців у штабелі, що продується. Інакше сирі дошки продовжуватимуть сохнути вже після укладання, що призведе до появи щілин та деформацій. Для лаг підлоги не допускається використання пиломатеріалів з множинними дефектами: сучки, тріщини, обзол тощо, оскільки це послаблює їх конструкційні можливості. Однак, допускається застосування легких шабель, які укладаються опуклістю вгору. У процесі навантаження зверху цей дефект зазвичай йде. Важливо, щоб дошки для лаг перекриття каркасного будинку мали єдиний розмір по ширині, оскільки це безпосередньо впливає горизонтальність платформи. В іншому випадку, підлога може почати скрипіти. Для лаг підлоги необхідно використовувати дошки для обрізу. високої якостіабо відстругати в один розмір на рейсмус або стругальному верстаті;
Дошки для каркасних стін
Дошки використовуються для каркасних стійок, обв'язок, віконних та дверних отворів. Для стін каркасних стін застосовуються дошки перетином 38 х 140-184 мм; для внутрішніх – 38 х 89-140 мм. Крок стійок для зовнішніх стін складає 407 мм або 610.5 мм (16"" та 24"" відповідно) і відповідає розмірності листів зовнішньої обшивки фанери або osb/осп 1220 х 2440 мм (4" "x8""). Розмір дощок в Америці відрізняється від заявлених. Наприклад, дошка перетин 2 "x6" насправді не 50 x 152 мм, а 38 х 140 мм. З тартак дошки виходять заявленого розміру, але в процесі сушіння і стружки втрачають у вазі. Фактичні розміри дощок:
- 2""x2"" = 38 х 38 мм;
- 2" "x4"" = 38 х 89 мм;
- 2""x6"" = 38 х 140 мм;
- 2" "x8"" = 38 х 184 мм;
- 2""x10"" = 38 х 235 мм;
- 2""x12"" = 38 х 286 мм.
Для каркасних стійок також застосовують дошки із вмістом вологи не більше 19%, тобто попередньо ці дошки треба висушити. Дуже важливо, щоб ці дошки були добре калібровані за розміром або відстрогані мінімум по ширині. До них надалі кріпляться листи зовнішньої та внутрішньої обшивки. Виправити перепади в 3-5 мм можна, але краще цього уникнути, оскільки процес вирівнювання каркасних стійок займає час. Як і у випадку з лагами підлоги, можна застосовувати шаблі, але їх необхідно встановлювати в один бік: для зовнішніх стін усередину вигином, для внутрішніх просто в один бік.
Для каркасних стійок можна використовувати дошки з незначними дефектами: смоляні кишені, сучки, обзол і т.д., оскільки їхнє завдання - витримувати вертикальне навантаження. Для коротких стійок під вікнами, над дверними отворами можна використовувати дошки невеликої довжини, які залишаються після укладання лаг та обв'язувань. Також можна вирізати з дефектних дощок хороші шматки та використовувати їх у цих вузлах. Для здвоєних та будованих каркасних стійок необхідно вибирати дошки відстругані або рівні з усіх боків. Цим досягається протилежне прилягання стійок один до одного і знижується ризик появи щілини в майбутньому. Для каркасних стійок зручно розпилювати 6-метрові дошки на дві частини, що дозволяє будувати каркасні будинки з 3-метровими стелями. Хоча зазвичай у Канаді та США висота стелі становить 2.4 м (8"). Дошки для каркасних стійок повинні бути ретельно відторковані і мати один розмір. Це дозволяє зберігати горизонтальність наступних поверхів каркасного будинку;
Дошки кроквяної системи каркасного будинку
Кроквяна система каркасного будинку зазвичай складається з потужних конькових балок, власне крокв і різних варіантів обрешітки і контробрешітки. Для конькових балок використовуються рівні по довжині дошки, висушені щонайменше до 19%, з яких збирають єдиний коник. Переріз таких дощок залежить від кута нахилу покрівлі та довжини конькової балки і зазвичай знаходиться у широкому діапазоні 38 х 89-286 мм. Є кілька варіантів з'єднання дощок у єдиний коник. Вибір часто залежить від наявності пиломатеріалів відповідного розміру. Наприклад, конькову балку довжиною 11 метрів і шириною 286 мм можна скласти з двох дощок перетином 38 х 286 х 6 000 мм, запиливши їх під V-кутом, або з чотирьох дощок перетином 38 х 140 х 5-6000 мм з Z-подібним з'єднанням .
Для крокв використовуються дошки перетином 38 х 89-235 мм. Крок і переріз дощок залежить від довжини прольоту, що перекривається кроквами, наявності підкосів, затяжок. Вибір оптимального перерізу дошки для кроквяної системи можна знайти в таблицях (розділ Покрівля каркасного будинку). Якщо дошки стандартної 6 метрової довжини мало, то дошки можна зрощувати по довжині за допомогою цвяхів і болтів. Для кроквяної системи також використовуються дошки, що пройшли процедуру сушіння (камерної або атмосферної). Допускається застосовувати дошки з незначними дефектами (сучки, обзол), якщо це не впливає на несучу здатністькрокв. Легкі шаблі встановлюються вигнутістю вгору, навантаження покрівлі повинне повернути їх у рівний стан. Дошки для крокв повинні бути однаковими по ширині, тому їх слід відбирати ретельно. У разі різниці в ширині крокви треба заздалегідь відстругати або програти через рейсмус.
Дошка для решетування. Для деяких покрівель необхідно монтувати обрешітку і контробрешітку, які разом з вітрозахисною мембраною створюють простір покрівлі, що вентилюється. Для обрешітки та контробрешітки використовують дошки та бруски перетином 25-50 х 50-100 мм. Для цих цілей можна використовувати обрізні дошки природної вологості, так як, наприклад, дюймова обрешітка 25 х 100 мм, прикріплена до крокв, висохне практично без деформацій. Що стосується бруска - на вибір матеріалу дуже впливає якість даного пиломатеріалу. Зазвичай бруски продають у пакетах по 6 штук і довжиною 3 м. Шахрані торговці всередину пакета укладають бруски з деформаціями, обзолом, пошкоджені грибком. Перед покупкою необхідно розкривати кожну зв'язку та вибірково перевіряти штангшенциркулем переріз бруска та відбраковувати неякісні бруски. Дуже часто в 1 пакет можуть одночасно потрапити бруски перетином 40 х 40, 40-50 та 50 х 50 мм. Перевіряйте – у цьому запорука того, що Ви купите якісний пиломатеріал;
Дошки на проставки, блоки для каркасних стін.
Між лагами, а також каркасними стійками внутрішніх стін встановлюються фіксуючі та протипожежні блоки. Зазвичай для цього використовуються обрізки, що залишаються після торцювання каркасних стійок, дощок обв'язування та лаг підлоги. Спеціальних вимог до блоків немає, оскільки це короткі частини пиломатеріалу. Перевіряйте ширину перед встановленням, тому що на блоки між лагами спирається обшивка платформи і дошки блоків повинні мати єдиний розмір по ширині з перекриття лагами. При грамотному розрахунку пиломатеріалу каркасного будинку відходи дощок становитимуть трохи більше 10%. Більше того, багато обрізок потім використовуватимуться для закладних дощок у конструкцію каркасних стін, щоб згодом до них кріпити сантехніку, навісні меблі, гіпсокартон. Тому не зберігайте обрізки, як будівельне сміття просто неба;
6) Укосини
Для укосин, які врізаються в каркасні стійки зовнішніх стін та дошки обв'язки, можна використовувати дошки перерізом 25-38 х 100 х 200 мм. Зазвичай і на укосини йдуть дошки з вираженими дефектами (деформації, смоляні кишені, сучки тощо) - все, що було відбраковано у будівництві каркасного будинку. За рахунок того, що укосини жорстко врізаються і прибиваються до стійк Ви можете вирівняти навіть дошки, деформовані в двох площинах.
Брус перетином 100-200 х 100-200 мм зазвичай використовують для влаштування веранд та терас. Застосування бруса для кутових стійок загрожує згодом промерзанням кутів каркасного будинку; Якщо Ви вирішили використовувати брус для посилення лаг підлоги, то необхідно вибрати сушений пиломатеріал, так як сирий брус схильний до значних деформацій час висихання. На наших ринках буває складно підібрати брус необхідного розміру, якщо Ви вирішили поєднувати його у перекритті з лаг з дощок. Більш надійно використовувати здвоєні та будовані дошки, посилені різьбовими шпильками або болтами. При цьому ціна буде на користь дощок.
8) Бруски для решетування
Бруски перетином 40-50 х 40-50 мм застосовуються для влаштування внутрішньої або зовнішньої решетування. Якщо Ви плануєте пристрій перехресного каркасу, то поле установки плитного утеплювача між каркасними стійками зовнішніх стінок у горизонтальному напрямку прибиваються рівні (калібровані або стругані) бруски з кроком під розмір утеплювача. Таким чином перекриваються "містки холоду". Потім встановлюється пароізоляція та вертикальна решетування з дюймової дошки під гіпсокартон. Влаштування зовнішньої обрешітки з рівних (каліброваних або струганих) брусків передбачає надалі монтаж горизонтального сайдинга. Немає необхідності готувати, що заощадивши і вибравши бруски поганої якості Ви отримаєте кривий фасад або гіпсокартон, що лопнув.
Ретельно підійдіть до вибору дощок для . Різниця в ціні між найдешевшою пропозицією - дошка обріза природної вологості і струганими дошками камерної сушіння може досягати 60-100%. Цю різницю Ви можете компенсувати швидкістю складання каркасу, легкістю та якістю обробки. Будьте готові до того, що навіть у разі покупки високоякісного пиломатеріалу частина дощок виявиться на перший погляд непридатними. Згодом Ви використовуватимете їх для укосин, коротких стійок, закріплення вирівняних стін каркасного будинку, влаштування лісів та будівельних помостів. У масштабах загальних вартість високоякісних дощок не перевищує 7-10%. Якщо немає можливості купити струганий пиломатеріал, то постарайтеся домовитися про вибір дощок, щоб підібрати дошки однієї розмірності.
Я спеціально не розглядаю варіанти використання клеєного бруса, LVL-балок або як альтернативу дошкам, так як про них буде розповідь в наступних розділах сайту.
Довести, що картата дошка 10х10 не можна розрізати лініями сітки на прямокутники 1х4. (Рішення за Д.Ю. Кузнєцова.)
Рішення 1 . Розділимо дошку на квадрати 2х2 і розфарбуємо в шаховому порядку (рис.1). Зауважимо, будь-який прямокутник 1х4 містить порівну (по 2) чорних і білих клітин, але за даної розмальовці на дошці 52 чорних клітини і 48 білих, тобто. не порівну. Отже, розрізати дошку 10х10 на прямокутники 1х4 не вдасться.
Рішення 2 . Розфарбуємо дошку діагональним розфарбуванням у 4 кольори (рис.2). Зауважимо, що будь-який прямокутник містить по одній клітині кожного з чотирьох кольорів, але при даному забарвленні на дошці по 25 клітин 1-го та 3-го кольорів, 26 клітин – 2-го та 24 клітини – 4-го, тобто. не порівну. Отже, розрізати дошку 10х10 на прямокутники 1х4 не вдасться.
1. З шахової дошки вирізали нижню праву та ліву кутові клітини. Чи можна отриману фігуру розрізати на доміношки 1х2? А якщо вирізати нижню праву та верхню ліву?
2. Чи можна дошку 6х6 розрізати на доміношки, щоб серед них було рівно 11 горизонтальних? (Горизонтальне забарвлення у два кольори.)
3. Розфарбуйте малюнок у чотири кольори так, щоб сусідні частини були пофарбовані у різні кольори. Чи можна обійтися трьома кольорами? (Див. Заняття 6: Розмальовка географічної карти- 5-6 клас).
4. У квадраті 4x4 клітини лівої половини пофарбовані у чорний колір, інші ж у білий. За одну операцію дозволяється перефарбувати у протилежний колір усі клітини усередині будь-якого прямокутника. Як за три операції з первісного забарвлення отримати шахівницю?
5. Кілька коників сидять на одній прямій, причому відстані між сусідами однакові. Щохвилини один із них стрибає в точку, симетричну йому щодо іншого коника. Чи може через деякий час коник Сашко опинитися на тому місці, де на початку сидів його сусід Льоша?
6. а) Чи можна розрізати шахівницю на фігурки, що складаються з 4 клітинок у формі літери "Т"?
б) Чи можна розрізати на такі фігурки шахівницю 10x10?
7. Чи можна розбити квадрат 8×8 із відрізаним куточком на прямокутники 1×3?
8. Чи можна дошку 10×10 розрізати на фігурки із чотирьох клітин у формі літери "Г"? (Горизонтальне забарвлення у два кольори.)
9. Дошка 8×8 розрізана на доміношки розміром 2×1. Чи може бути 15 вертикальних та 17 горизонтальних доміношок?
10. Трикутник розбитий на трикутнички (25 штук), як показано на малюнку. Жук може ходити трикутником, переходячи між сусідніми (збоку) трикутниками. Яку максимальну кількість трикутничків може пройти жук, якщо у кожному він побував не більше одного разу?
11. Яку найбільшу кількість ромбів, кожен з яких складений із двох рівносторонніх трикутників зі стороною 1, можна вирізати із рівностороннього трикутника зі стороною 5 (див. рис. попереднього завдання).
12. Трикутний замок поділено на 100 однакових трикутних залів. Всередині кожної стіни зроблено двері. Скільки залів може оглянути людина, яка не бажає ніде побувати більше одного разу?
