Розведення електрики в однокімнатній квартирі власноруч. Складання схеми електропроводки будинку

Житлові приміщення для людей постійно вдосконалюються. Вони все більше з'являється електричних приладів, що покращують життя. Споживання електроенергії зростає, а прокладені при будівництві дроти виробляють ресурс: метал та ізоляція старіють, втрачаючи властивості від перевантажень, нагрівань, ультрафіолету та механічних впливів.

Експлуатована з часів СРСР алюмінієва проводка давно потребує заміни. Зростання вимог безпеки скасували систему TN-C, яка не передбачала заземлення корпусів електроприладів, застосування системи вирівнювання потенціалів, захист від струмів витоку.

Власники старих квартир не завжди уявляють, як у них у приміщеннях розміщені дроти, адже варіантів їхньої прокладки багато.

Види схем

Основна класифікація електропроводки виконується за видом монтажу:

відкрита;

закрита.

Перший спосіб дозволяє візуально спостерігати проходження трас. Він доступніший, найчастіше застосовується в будинках з дерева.

Складніше виявити дроти, заховані в стіни, підлогу або стелю: їх не видно. У кожному будинку їх прокладали по-різному, але можна назвати принципи, які враховують термін будівництва, матеріали стін, технології монтажу.

Алюмінієва електропроводка однокімнатної квартири

Така схема поширена, застосовується давно, добре підходить для більшої кількості приміщень, проста для розуміння та реалізації.

У старих будинках на кожному поверсі розташовано електричний щитокз лічильником, пакетним перемикачем для зняття напруги під час роботи з приладами обліку та захисними автоматами. Все обладнання секційоване для кожної квартири окремо.

Рис. 1. Варіант старої електропроводки однокімнатної квартири

На зображенні для наочності показано по дві розподільні коробки в кожній кімнаті, але, швидше за все, ланцюги розеток та освітлення комутуються через одну.

Жодного контуру заземлення тут не передбачено. У схемі використовуються виключно нуль і фаза, причому нульовий провід ніколи і ніде не повинен розриватися комутаційними апаратами. Він підводиться безпосередньо всім споживачам через розподільні коробки, а береться від лічильника.

Для з'єднання проводів використані, швидше за все, прості скручування зі зварюванням або без неї, хоча можуть зустрічатися клемники під гвинт. До місця складання нуля підходить найбільше дротів.

Фаза від лічильника надходить на автоматичні вимикачі. У нашому прикладі один живить усі розетки, а інший світильники кімнат. Якщо квартира обладнана електроплитою, то її напруга надходить через окремий автомат, а дроти використані посиленої потужності: до 10 мм 2 .

Можливі варіації схеми:

замість автоматів використано;

електрики при монтажі проводів після лічильника переплутали напрямки фази з нулем (схема не втрачає працездатності, але небезпечніша);

додано групу автоматів і споживачів запитано за іншою схемою, наприклад, для коридору.

У кожному конкретному схемі слід уважно розбиратися, цілком можливо наявність перемичок, додаткових проводів, навіть монтаж без розподільних коробок.

Зрозуміти принцип проектування схеми допомагає простий спосіб:

увімкнути всі прилади освітлення та задіяти електроприлади в розетках;

по черзі відключати споживачі автоматами в розподільчому щитку і спостерігати за згаслими світильниками і приладами, що відключилися, в розетках;

аналізувати зміни, записати чи запам'ятати інформацію, зробити висновки.

Види прихованого розведення

На практиці магістралі прокладають:

по стелі чи всередині нього;

під підлогою;

комбіновано.

Схема розташування проводів усередині стелі

Вона раніше широко використовувалася в будівлях із цегли та бетонних панелей, як основний варіант проводки. У сучасному будівництві її також часто використовують.

Всі траси з проводами з розподільного щитка направляються вертикально поверх стіни або всередині її штробами або вмонтованими трубопроводами. Нутрощі стельових плит зазвичай виготовлені з каналами для проведення, але допускається штроблення або навісний монтаж для підвісних та натяжних стель.

Таким же способом виконується підведення до світильників, всіх вимикачів та електричних розеток, розташованих на стінах.

Рис. 2. Варіант схеми прокладання електропроводки усередині стелі

При грамотному підході до монтажу вся проводка орієнтується в перпендикулярних площинах: цим унеможливлюються пошкодження ізоляції та металу при майбутніх свердліннях стін для закріплення на них різних предметів. Горизонтальні магістралі від стелі не можна опускати нижче 15 см з тих самих причин.

Розподільні коробки закріплюються за своїми автоматами для подачі напруги на найближчу точку. Монтаж у них виконується за схемами розлучення.

Схема розташування проводів під підлогою

Такий варіант став використовуватися в новобудовах при жорсткій бетонній основі і створенні під покриттям підлоги міцних магістралей з труб з подальшою заливкою розчинами. Такі заходи надійно оберігають ізоляцію та метал від механічних пошкоджень.

Кабелі та проводи у стінах для розеток та світильників захищаються трубами або .

Рис. 3. Варіант схеми прокладання електропроводки під підлогою

Комбіновані методи розміщення проводів

Тут об'єднані обидва описані способи, але у подібних схем багато окремих нюансів.

Заводські панельні будинки

Вони мають нутрощі стінових та стельових плит, виготовлених каналами для прокладки. електричних ланцюгів. Траси з'єднують усіх електроспоживачів через розподільні коробки з вступним щитком. У ці магістралі затягуються дроти.

Зверніть увагу, що тут труби можуть бути не під прямими, а гострими кутами. Їхнє розташування здатні визначити тільки.

Рис. 4. Варіант старої електропроводки у квартирі

Будинки будівництва часів Хрущова

Панельні старі будівлі використовували досить просте розміщення проводки, що значно скорочує технологію будівництва, але далеко не безпечне.

«Алюмінієва локшина» до розеток підводиться під дошками дерев'яного покриття для підлоги, а до світильників спускається з-під підлоги верхнього сусіда через отвір в стельовій плиті. Це найнебезпечніший монтаж, який зазвичай не має захисту. Тут часто зустрічаються скручування без зварювання, а ізоляція починає руйнуватися.

Таку проводку треба переробляти повністю, але це складний та дорогий захід.

Кожна із розглянутих схем може мати різні відхилення від проекту навіть у сусідніх квартирах одного будинку. Виявити їх може спеціаліст проведення електричних вимірів. Ця робота часто виконується під напругою, що є небезпечним.

Тому без твердих знань правил безпеки та практичних навичок роботи з електроприладами краще не беріться за самостійне переобладнання своєї квартири.

Добридень! Сьогодні Я розповім про основні принципи та типові схеми прокладання електричних кабелів і проводівпо квартирі чи будинку. У цих випадках визначити місця знаходження їх візуально складно, тому що застосовується прихована електропроводка, яка йде всередині бетонних стін або під штукатуркою.

Дуже часто мої друзі та знайомі мене запитують як і де прокладено чи будинку? На що я завжди відповідаю, що треба обов'язково дивитися для кожного конкретного випадку.

У своїй практиці електрика, Я побачив десятки різних схем прокладкиелектричних дротів. Але їх можна розділити за загальним принципам організації на окремі групи, залежно від року і типу будівлі (панельний, цегляний, дерев'яний будинок).

Головною метою цієї статті є допомогти читачам без досвіду електрика самостійно розібратися. як йдуть електричні дроти або кабелі по вашому будинку чи квартирі. Ця інформація буде корисною всім тим, хто збирається відремонтувати, замінити електропроводку своїми руками, перенести або додати світильник, розетку або вимикач.

Також дуже важливо знати, де йдуть дроти, що б не пробити їх при свердлінні або видовбуванні стіни, тому що місце пошкодження досить складно.

Розведення електропроводки у квартирі. Принципова схема.

Будь-яка електропроводка монтується від поверховогоабо індивідуального (для приватного будинку) електрощита, з автоматів якого відходить 2-3 групи на квартиру. Якщо в будинку немає газової, а тільки електрична плита-тоді до неї буде прокладена додаткова одна пряма лінія перетином 6-10 квадратних міліметрів.

Давайте розглянемо типову схему однокімнатної квартири з двома лініями електропроводки,підключеними до 2 автоматів.

У цій схемі використовується тільки 3 розподільні коробки, але часто ще є четверта для коридору, але вона може бути об'їдена в одну коробку на санвузол і ванну.

З першого автомата йде електрокабель або дроти на коробку коридору, з якої відходять лінії на коридорний світильник, вимикач, розетку та перемичка на розподільчу коробку кімнати. З неї розходяться електричні кабелі на кімнатні 2-4 розетки, а також на подвійний вимикач і люстру з трьома лампами та подвійним включенням.

З другого автомата лінія йде на розподільчу коробку санвузла та ванною, від якої відходять дроти на 2 світильники та блок, що складається з подвійного вимикача та розетки. А також з неї йде перемичка на розпаювальну коробку кухні, від якої підключені кухонні світильники та розетки.

Але й тут бувають варіації. Наприклад, у двокімнатній квартирі прокладено одну лінію на дві кімнати, а друга- на інші приміщення. Або, наприклад, з трьома групами для 3 кімнатної квартири - один автомат на 2 кімнати, другий - на коридор і третю кімнату, третій на санвузол, ванну та кухню.

В будь-якому випадку завжди легко визначити розподіл ліній простим почерговим вимкненням кожного автоматаз перевіркою того, які перестали працювати розетки та світильники.

Як зроблено розведення електропроводки у квартирі.

Почнемо розгляд із найпоширенішої типової схеми електропроводки, яка повсюдно застосовувалася в цегляних та панельних будинках та квартирах минулих років, але й сьогодні нерідко застосовується при новому будівництві.

Усі електричні кабелі або дроти прокладені по стінахпід стелею з опусками на розетки вимикачі та заходами у стельову плиту перекриття на освітлення.

Електропроводка завжди виконується з дотриманням правил, про які Я вже писав у . Так наприклад, кабелі від вимикачів і розеток піднімаються вертикально і під стелею повертають у бік розпаювальної коробки під прямим кутом. При цьому горизонтально під стелею вони йдуть на відстані не нижче ніж 15 сантиметрів.

всі розподільні коробки з одного автомата об'єднаніміж собою. Причому першу з них завжди приходить харчування з електрощита.

Завжди всі електричні дроти від усіх розеток, вимикачів та світильників сходяться в розпаювальну коробку, де з'єднуються згідно .

У нових будинках сьогодні часто електричні лініївід електрощита йдуть у підлозі, а далі по стіні піднімаються до розпаювальних коробок, з яких йдуть підйоми на світильники і опускаються вниз кабелі на вимикачі та розетки, які можуть бути запитані одна від одної перемичками, що йдуть у трубах у підлозі.

Електропроводка у хрущовці та інших панельних будинках. Принципи, схеми, особливості.

Зупинюся докладніше на панельних будинках, у яких вся електропроводка прокладена всередині каналів, спеціально зроблених на заводі для затягування в них електричних проводів.

Усі каналивід розеток, вимикачів та світильників сходяться у розподільні коробки, які мають вихід на інші та на електрощит.

УвагаУ панельних будинках часто йдуть труби не по прямій, а на косу або по найкоротшій відстані від коробки до розетки або вимикача, тобто без дотримання правил, описаних у першій частині статті.

У хрущовках, в яких розетки, розташовані біля плінтусів, а світло вимикається за допомогою мотузкового вимикача під стелею— розведення зроблено в такий спосіб. На ваші розетки дроту йдуть під підлогою, а на світильники-під підлогоюсусіда, який мешкає над Вами. Дуже часто монтаж проводиться без труб та з роками обсипається ізоляція з проводом, що дуже небезпечно. Переробити всю електрику в таких панельних будинках буде дуже складно і дорого!

За свою багаторічну практику Я назбирав багато різних схем різнотипних квартир та індивідуальних будинків. Я обов'язково викладу їх на сайті.

Подібні матеріали.

Всі роботи, які так чи інакше пов'язані з електрикою в будинку, вимагають від вас грамотного і серйозного підходу, тому схема електропроводки в квартирі або в приватному будинку повинна бути добре продумана, а головне правильно і якісно виготовлена. Саме зі схеми електрики та її монтажу розпочинатиметься ремонт у новому житлі або капітальний ремонт у старому. Послідовність дій щодо монтажу проводки в будинку буде наступною. По-перше, прокладається по стінах проводка, яка надалі буде закрита штукатуркою та шпалерами. Під цим оздобленням вся електропроводка пролежить багато років і не потурбує вас. Саме для цього перед початком монтажу потрібно дуже уважно прорахувати весь план електропроводки квартири.

Схеми електропроводки – з чого починати?

Найчастіше, коли підходить черга прокладання електропроводки в будинку чи квартирі, люди не уявляють собі кінцевого результату. А схема проведення повинна представлятися у фарбах. Все тому, що від правильності схеми безпосередньо залежатиме загальна функціональність, а також правильність та логічність тощо. Схема електропроводки будинку чи квартири завжди починатиметься з одного – продумування плану всієї електрики. Пояснимо чому. Припустимо, що ви виконали ремонт без обмірковування кінцевого результату. Закінчили весь ремонт, поставили меблі та побутову технікута … Можете отримати пачку проблем.

Розетки та вимикачі можуть бути закритими диваном або шафою, а так де вона потрібна її немає і навпаки. І в подібних випадках ви почнете із задоволенням розмотувати подовжувачі по всій квартирі до потрібних електроприймачів. Звичайно, ви не захочете подібної нової електропроводки в квартирі. Помилки у квартирах ще порівняно терпимі. А от якщо схема проведення будинку виконана неправильно в приватному будинку, то це обіцяє серйозніші проблеми. Це тому, що квартири зазвичай піддаються капітальному ремонту із заміною проводки разів років на 20-25. А ось у приватних будинках це все виконується або набагато рідше або взагалі ніколи не робиться. Припустіть, що помилка допущена в дещо поверховому будинку, то проблеми здадуться ще веселішими.

Для того, щоб уникнути всіх подібних проблем, потрібно просто все спокійно продумати і визначитися з тим, як поставити в будинку побутову техніку та меблі. Також обов'язково варто відзначити, що в найближчих планах ви купуватимете і залежатиме від електрики. Всі ці питання найкраще обговорити із сім'єю, тому що у кожного буде своє бачення обстановки, що не буде зайвим.

Статті на тему:

Схема монтажу електропроводки – силова частина

Ви все спокійно обдумали. Тепер потрібно починати викладати всі плани та ідеї на папері. Малюйте план вашого житла. Для прикладу розбиратимемо стандартну однокімнатну квартиру, але все точно також і для приватного будинку. Для того, щоб виконати монтажну схему електропроводки квартири знадобиться аркуш паперу, ручка, лінійка, кольорові фломастери або олівці.

На схемі потрібно вказати місце розташування дверних отворів та стін. Точних розмірів не потрібно, потрібно виконати лише загальне положення. Якщо ви ще не впізнали, то радимо звернутися до однойменної статті.

За прикладом має вийти наступна картина.

Для повного представлення та простоти пронумеруйте та підпишіть усі приміщення:

№1 – зал;
№2 – кухня;
№3 – ванна кімната;
№4 – передпокій.

Після цього потрібно нанести на схему електрики місця, в якому перебуватиме побутова техніка та меблі. Усі предмети потрібно пронумерувати, позначити та виділити кольором споживачів електроенергії.

Саме для споживачів електроенергії, виділених червоним кольором, будуть потрібні розетки. Тепер потрібно спростити вашу схему, тобто. прибираємо всі предмети, а в тих місцях, де знаходитиметься електроніка, нанесемо на план електропроводки позначення розеток. Повинне вийти приблизно таке.

Не зайвим буде нанести використовувані у схемі умовні позначеннящоб уникнути плутанини.

Конкретні розміри та розташування розеток потрібно буде вказувати на схемі після того, як ви визначитеся з точними місцями знаходження електроніки та меблів.

Схема електрики у квартирі – освітлювальна частина

У цьому прикладі всі освітлювальні прилади будуть знаходитися по центру приміщення. Починатимемо з першої кімнати – зали. Координати знаходження світильників, якщо знаєте точні розміри приміщення, можна вказувати насамперед. У нашому випадку точних розмірів у нас немає, тому всі необхідні виміри проведемо в процесі першого етапу монтажу, тобто розмітки. З визначенням центру, сподіваємось, проблем не повинно бути. Але про всяк випадок скажемо, що для початку міряєте ширину приміщення, а отриманий вимір розділяйте навпіл.

Те саме потрібно робити і з довжиною приміщення, тобто. міряєте та діліть вдвічі. Таким чином, ви отримаєте координати середини приміщення. За цими отриманими координатами потрібно позначити центр приміщення та на схемі позначаєте хрестиком.

Так само позначаєте середини всіх кімнат.

Передпокій, який є Г-подібною формою, потрібно розділити на 2 частини і теж розмітити.

Якщо поміняти нанесені хрестики на умовні позначення освітлювальних приладів, то вийде подібна схема електропроводки.

Для завершення схеми електропроводки будинку власноруч потрібно нанести вимикачі. Для цього необхідно визначитися із знаходженням міжкімнатних дверей. До речі, подивіться, корисна стаття. Тут треба зрозуміти у який бік двері відчинятимуться, тобто. всередину або назовні, а також праворуч або ліворуч. Це потрібно зробити для того, щоб встановлений вимикач не опинився за будь-якими дверима.

Наступним етапом буде нанесення на схему електропроводки вимикачів. Зазвичай вони розташовуються всередині кімнат таким чином, щоб входячи в кімнату і відчинивши двері, можна було б без проблем увімкнути світло, а йдучи – вимкнути. Винятком будуть приміщення, що мають підвищену вологість – санвузли та ванні кімнати.. Це пов'язано з тим, що постійне попадання вологи швидко виводитиме з ладу вимикачі, якщо, звичайно ж, не використовувати спеціальні прилади з підвищеним захистом.

Намалюйте вимикачі на схемі, застосовуючи умовні позначення. Перш ніж починати монтаж електропроводки на схемі необхідно нанести точні розміри до вимикачів - відступ від дверей, а також висоту від підлоги.

У результаті ви складете дві схеми електропроводки – схему розеток та схему вимикачів та світильників. Перший етап закінчено. Тепер ви маєте основну частину електричної схеми.

Схема прокладання проводів

Спочатку вам необхідно продумати та прорахувати в будинку весь маршрут прокладання проводів. Для цього необхідно провести огляд у приміщенні, де плануються роботи. Необхідно визначитися також і оздоблювальними роботами, які будуть проведені. А саме потрібно знати: які будуть стелі, чи виконуватиметься штукатурка і її товщина, де знаходяться несучі стіни, чи потрібно буде . Розглянемо це на прикладі.

Наприклад, ви плануєте виконати натяжні стелі. У плані електропроводки цей варіант просто чудовий. В цьому випадку всі роботи з прокладання електропроводки можна виконувати самостійно, а також заощадити багато часу та сил, а також матеріалів. Це відбувається завдяки тому, що можна використовувати комбінований монтаж електропроводки. Тобто монтаж кабелів здійснюється на чорновій стелі в гофрованих негорючих трубах, а спуски до вимикачів та розеток здійснюються у стінах – у штробах.

Такий спосіб монтажу електропроводки має такі переваги.

У разі потреби заміни електропроводки всі роботи виконуються без оновлення штукатурного шару, а також не потрібно виконувати важку роботу з облаштування штроб. Адже саме підготовка каналів для прокладання кабелів займає основну частину робочого часу. Також не потрібно простягати їх через канали стельових перекриттів. Це також дозволяє заощадити ваші сили, т.к. канали не завжди чисті. До того ж дуже знижується витрата проводів. Це пов'язано з тим, що під час прокладки по стінах потрібно обходити різні перешкоди, а якщо прокладатимете по стелі, то прокладка електропроводки здійснюється найкоротшим шляхом.

Якщо ж у вас прокладка електропроводки буде здійснюватися стандартним способом по стінах, потрібно звернути увагу на наступні моменти.

Рекомендуємо обходити бетонні перекриття, що знаходяться над дверима та вікнами. Це пояснюється тим, що робити штроби в них дуже складно, а другою причиною будуть проблеми під час встановлення карнизів або гардин для навішування штор.
Потрібно правильно визначити канали у плитах міжповерхових перекриттів, т.к. у них потрібно буде прокладати проводку для світильників.
Точно розрахувати знаходження розподільних коробок. Якщо це зробити правильно, то можна істотно знизити витрату матеріалу під час монтажу електропроводки.
Якщо ваш будинок монолітно-бетонний, потрібно складати схему вимикачів і розеток таким чином, щоб вони не потрапляли на основні несучі конструкції, т.к. порушувати їхню цілісність вкрай небажано.

Після врахування вищеописаних нюансів можна розпочинати складання схеми прокладки дроту. Для цього потрібно використовувати схеми, що вийшли на першому етапі підготовки. Схеми електропроводки повинні бути накладені одна на одну і буде отримано загальну картину.

Починаємо з першої кімнати у будинку. Тут розташовуватимуться звичайні стелі під проведення фарбування. Тому тут монтаж проводитиметься по стінах, а для люстри прокладатиметься в каналах стельової плити перекриття. Також у цій кімнаті є дві подвійні розетки, вимикач та люстра. Провід слід простягати від найдальшого кута, т.к. там розташовуються перша в ланцюзі подвійна розетка. Зупинитись потрібно біля виходу з приміщення, т.к. там перебуватиме розподільна коробка.

Виконувати розетки шлейфом рекомендується, т.к. це набагато скорочуватиме потужність останньої в ланцюзі розетки. Надійніше і правильніше буде виконати всі з'єднання в розпредкоробці. Тому потрібно вести провід безпосередньо від кожної розетки до коробки. Намалюйте маршрут кабелів від другої подвійної розетки.

Після цього замалюйте провід від люстри до розподільчої коробки.

Коли всі кабелі будуть зібрані в одному місці, необхідно позначити місце для самої розподільної коробки.

Також потрібно позначити маршрути прокладки проводки в інших кімнатах. Електропроводка на кухні - тут можна використовувати канали в плитах перекриття для зменшення шляху дроту від однієї з розеток. Пропускаючи їх через ці канали, ви заощаджуєте матеріал і свій час.

Робите схему проводки у ванній кімнаті.

Схема у передпокої. У цьому приміщенні заплановано монтаж підвісної стелі з пластику, а тому електропроводку можна прокидати по стелі в гофрованих трубках.

Після вищеописаних маніпуляцій позначайте місце знаходження силового щита. Як правило, він знаходиться поряд із входом у квартиру.

Починаємо. Від зали до щитка.

Від кухні до щитка.

Від ванної кімнати до щитка.

І на завершення від передпокою до щита.

Ось і складено схему електропроводки квартири або приватного будинку, а далі можна без оглядки втілювати її в життя.

Наступним етапом для монтажу електропроводки у будинку буде розрахунок перерізу дроту. Подібним розрахунком вкрай небажано нехтувати, т.к. кожне обладнання має свою споживану потужність, яку живильний провід повинен витримувати. Ну, а вже після вас обов'язково доведеться розібратися.

Перш ніж приступати до прокладання електропроводки, необхідно чітко уявити її принципову електричну схему. Монтувати приховане проведення без знання схеми, мабуть, і зовсім неможливо. Вся робота в цьому випадку може закінчитись коротким замиканням.

Може й не помилка

На малюнку 2 вимикач 2 заведений на нейтраль, а цоколь лампи 2 сидить навпаки фазі.

Крім того, вам важко буде визначити точне місце порушення контакту, оскільки через послідовний і паралельного з'єднанняокремих ділянок схеми зникнення напруги на якомусь кінцевому пристрої може бути викликано порушенням контактів зовсім в іншому місці. Уникнути всіх цих неприємностей, що підстерігають господаря житла, можна, якщо попередньо скласти принципову та монтажну схеми електропроводки у своєму будинку та ретельно вивчити їх. Складання схеми зазвичай починають із вступного пристрою. Вступні пристрої, зазвичай, бувають типовими (рис. 1). На групових щитках встановлюються лічильники електроенергії кожного приватного будинку чи квартири. Тут же знаходяться вимикачі та апарати захисту – запобіжники або автоматичні вимикачі кожної групової лінії.

Часто в одну квартиру ( приватний будинок) вводиться кілька самостійних групових ліній, причому у кухню для підключення електроплити, пральної машинита інших електроприладів може бути окрема, більш потужна лінія. Кожна групова лінія приєднується до одного фазного проводу та нульового робочого проводу, з'єднаного на трансформаторної підстанціїіз заземленою нейтраллю. Вони становлять одну фазу. Апарати захисту, що розміщуються на груповому щитку, включають у фазний провід.

На вашому плані електропроводки видно, що від електролічильника виходить одна або кілька ліній, які потім йдуть до електроточок. Так от, переріз цих проводів буде не однаковим (звичайно ви можете купити провід з найбільшим перетином, але це влетить у копієчку).

Якщо ви вирішили зробити розрахунок потрібного перерізу проводів самостійно, вам доведеться розрахувати максимальне струмове навантаження на кожну лінію електропроводки. Для цього необхідно підсумувати потужності всіх електроприладів, які будуть підключені до ділянки електропроводки.

Слід зазначити, що навантаження на гілку електропроводки має перевищувати 5кВт. Знаючи сумарну потужність навантаження, ми можемо знайти струмове навантаження на ділянку проводки. Для цього скористаємося формулою з шкільного курсуз фізики: P = U * I, де P - потужність у ватах, U - напруга у вольтах (U = 310), I - струм, в амперах.

Знаючи напругу та потужність навантаження, можемо знайти споживаний струм. Отримавши конкретне значення, перейдемо вибору перетину. Звернемося до таблиці нижче:

Перетин дроту 1,0 мм2 - сила струму 14 А

Перетин дроту 1,5 мм2 - сила струму 18 А

Перетин дроту 2,5 мм2 - сила струму 24 А

Перетин дроту 4,0 мм2 - сила струму 32 А

Перетин дроту 6,0 мм2 - сила струму 40 А

Проводи з перерізом 1,0 мм2 зазвичай використовуються для живлення освітлювальних приладів, а з перетином 6,0 мм2 - для живлення потужних споживачів, таких як водонагрівачі та електроплити.

Слід зазначити, що будь-які, а особливо потужні електроспоживачі повинні обов'язково заземлятися. Звідси висновок - провід має бути трижильний. Одна жила – це нуль, інша – фаза, а третя – заземлення (за європейськими стандартами: синій, коричневий та жовто-зелений колір ізоляції проводів відповідно).

План «бойових дій» накреслено, проводи з потрібним перетином обрані, тепер саме час подумати про безпеку за нештатних режимів роботи електропроводки. Під нештатними режимами ми маємо на увазі перевантаження.

Заміна електропроводки в квартирі Раніше для захисту домашньої електропроводки використовувалися запобіжники з плавкими вставками - "пробки", але зараз їх використання абсолютно необґрунтоване. Час спрацьовування такого запобіжника набагато більший, ніж у будь-якого сучасного автоматичного вимикача. Крім того, при короткому замиканні "пробки" слід замінювати на нові, а ось сучасні захисні пристрої приводяться в готовність зведенням важеля.

Як вибрати потрібну кількість і потужність захисної апаратури? Це не важче, ніж визначити площу перерізу проводів.

По-перше, безпосередньо після електролічильника ми настійно рекомендуємо встановити (ПЗВ), а якщо в будинку є потужні споживачі електроенергії, такі як пральна машина або калорифер, то установка ПЗВ є обов'язковою.

Не зайвим буде і встановлення автоматичних вимикачів на кожну галузь електропроводки. Вони захистять проводку не тільки від струму короткого замикання, а й від навантаження. Не варто економити на кількості автоматичних вимикачів, рекомендуємо встановити на кожну галузь електропроводки апарат. За такої схеми включення у разі короткого замикання відключитися лише пошкоджена лінія, а не вся електропроводка.

На цьому теоретична частинаі добігла кінця, настав час переходити до практичної частини, а саме - до вибору електрика. Саме від якості його роботи багато в чому залежить безпека та надійність майбутньої електропроводки.

Електрик, звичайно, має бути кваліфікований. Якщо ви укладаєте договір з якоюсь компанією, то із цим проблем виникнути не повинно. Можна опитати друзів щодо наявності у них телефону електрика, який колись виконував їм роботу з електротехнічної частини.
Під час особистої зустрічі з електриком ви покажіть йому свій план електропроводки, а також вибрані вами перерізи проводів та пристрої захисту. Порадившись з ним, ви можете внести якісь зміни, спираючись на практичний досвідробітника. Покупку потрібного метражу та захисної апаратури можна здійснити самому на будівельних ринках та магазинах, а можна довірити цю справу електрику – тут вирішувати вам.

От і все. На закінчення нагадуємо вам, що правильно спроектована та встановлена електропроводка прослужить вам вірою та правдою багато років.

Монтаж електропроводки всередині будинку

Розведення кабелів та проводів від розподільного щитка до споживачів по приміщеннях житлового будинку та по всій території, що відноситься до будинку, виконується за проектом «Електрообладнання та освітлення приватного будинку», описаним у статті Проект електропостачання будинку. Прокладання електропроводки в будинку треба прагнути виконувати так, щоб кабель або провід при необхідності знайти, видалити або замінити іншим кабелем або проводом без погрому в будинку, що потребує ремонту.

Для забезпечення можливості зміни електропроводки проходи кабелів та проводів через стіни, перегородки, міжповерхові перекриття виконуємо у закладених при будівництві будинку патрубках (трубах). Допускається прокладати кабелі та проводи через будівельні конструкції у спеціально виконаних отворах. Торці патрубків, з кабелями і проводами, що виходять з них, місця проходу проводки через будівельні конструкції, зазори між проводами, кабелями і трубою ми ущільнюємо, закладаючи легко не горючим складом, що видаляється:

цемент із піском за обсягом 1:10;
глина з піском – 1:9;
глина з цементом та піском - 1,5:1:11;
перліт спучений з будівельним гіпсом – 1:2.

Закладення в трубі виконуємо по всій товщині стіни або перегородки для виключення можливості проникнення в приміщення вологи та газу. Вільні торці труб закриваємо торцевими заглушками. При протяжці проводів освітлення, заповнюємо її на 40%, що теж сприяє швидкій зміні проводки. Прокладання проводки не допускається при температурі нижче мінус 15 °С. При купівлі кабелю або дроту перевагу віддаємо ізольованим кабелям та проводам у захисній оболонці з мідними жилами: для освітлення перетином не менше 1,5 мм.кв., для розеткової мережі та силових підключень – не менше 2,5 мм.кв.

Відстань вимикачів і розеток від підлоги може бути будь-яким, аби воно було зручно вам. Насправді, поширений «європейський стандарт», згідно з яким розетки мають знаходитись на відстані 30 сантиметрів від підлоги, а вимикачі – 90 сантиметрів, не існує.

Просто таке розміщення зазвичай є найзручнішим. Розетки на кухні потрібно розмістити над поверхнею робочого столу. Так само необхідно вчинити і з письмовим столом.

Вирішіть те, як ви підключатимете стаціонарну побутову техніку - витяжку, водонагрівачі, сушарки для рушників. Навряд чи ви часто використовуватимете розетку, тому краще відразу підключити дані побутові приладичерез клемник.

Розетки під телевізор та Інтернет можна об'єднати з електричними розетками. Таким чином, ви зможете одночасно вести монтаж «слабочки» та проводки. Визначтеся, чи зведете ви TV-і інтернет-кабелі в поверховий щит під'їзду або встановите слаботочний щит у квартирі.

Комутація проводів повинна бути тільки в розподільних коробках, інакше потім ви не зможете виправити наявні помилки. Найчастіше в кожному приміщенні встановлюється своя коробка. Однак якщо в приміщенні багато точок, вони можуть не поміститися в одній коробці, тому вам доведеться розбити її на дві.

Які ключі використовуємо?

електропроводка

схема електропроводки

Як накреслити просту схему електропроводки самостійно.

Розведення електрики в квартирі ... На жаль, який би спец не був у цій галузі, він завжди стикається з труднощами. Щоб у вас їх не виникло, прочитайте посібник про те, як зробити розведення електропроводки – причому правильно. Тим більше, воно складається всього з 6-ти кроків.

Крок №1 - Визначте, який тип розведення використовувати у квартирі доцільніше

Є три типи розведення:

1. Через розподільні коробки. У електричний щиток поміщають лічильник та кілька автоматів. Щиток встановлюють у під'їзді, а від нього пускають кабель живлення в квартиру. Живильний кабель підходить до розподільних коробок. Вони розташовані в кожній кімнаті і послідовно підключені один до одного. Від розподільчих коробів йдуть дроти на розетки, вимикачі та освітлення. Такий тип розведення використовується найчастіше.

2. Зірка. Кожен вимикач і розетка з'єднуються безпосередньо з електричним щитом. При цьому у кожного свій автоматичний вимикач. Плюс цього типу: не доведеться знеструмлювати всю квартиру, якщо треба виправити неполадки у проведенні одного з елементів. Мінус - багато проводів та праць під час монтажу, що багато разів підвищує вартість монтажу електрики.

Принцип такий самий, як і в зірці, тільки до щитка підходить не по одній розетці та вимикачу - вони поєднуються в групи.

Щоб розведення електропроводки було максимально ефективним, радимо поєднувати в квартирі два або всі типи. Наприклад, як на фото нижче, де використовується тип розведення зірка та шлейф.

Крок №2 - Намалюйте план квартири у двох примірниках

На першому плані – схема розведення вимикачів та освітлення, на другому – розеток.

Крок №3 - Розділіть джерела споживання енергії на кілька груп

На кожну групу - окремий автомат. Наприклад:

Варіант №1

Група 1 - витяжка та холодильник - знадобиться автомат на 25 А
Група 2 - пральна машинка - автомат на 25 А
Група 3 – освітлення – автомат на 10 А
Група 4 - розетки - автомат на 25 А
Група 5 - посудомийна машина - автомат на 25 А
Група 6 - електроплита - автомат на 32 А

Варіант №2

Освітлення всіх кімнат, кухні та коридору - автомат на 10 А
Кімнатні розетки - автомат на 25 А
Кухонні та коридорні розетки - автомат на 25 А
Освітлення та розетки санвузла (Ця група в будь-якому випадку повинна бути відокремлена від інших, тому що ванна та туалет – приміщення з підвищеною вологістю та до проводки пред'являються більш жорсткі вимоги, ніж до проведення інших приміщень) – автомат на 25 А
Для кожної техніки (електроплити, посудомийної машини, пральної машини) виділяється по одній групі – автомат на 25 або 32 А

Розділити споживачів електрики на групи необхідно з двох причин:

Якщо всіх споживачів підключити до одного автомата, то від нього потрібно вести дуже товстий провід, щоб він витримав навантаження. Та й автомат доведеться купувати потужний. А чим товщі провід і потужніший автомат, тим дорожче вони коштують.
Якщо одна розетка або вимикач вийдуть з ладу, доведеться знеструмлювати всю квартиру, щоб усунути поломку.

Крок № 4 - Визначте число та місце розташування розеток, освітлювальних приладів та вимикачів

Виходячи з наявної в будинку техніки, що живиться електрикою, а також з урахуванням майбутніх покупок, розрахуйте оптимальну кількість розеток і вимикачів для кожної кімнати. Пам'ятайте, не можна, щоб у ванні були розетки. Допускається лише одна – для електробритви. І те - вона має приєднуватися через трансформатор.

Тепер вам треба розташувати розетки та вимикачі якомога зручніше. У цьому допоможуть рекомендації:

розетки та вимикачі ставити зліва від вхідні двері
розетки на висоті 40 см у всіх приміщеннях, крім кухні – тут залежно від гарнітурів – 95-115 см
вимикачі на висоті 90 см

Місця, де ви вирішили поставити розетки, вимикачі та освітлення, позначаєте у плані відповідними знаками.

Крок №5 - Ведіть дроти від розеток та вимикачів до електричного щита (на плані, зрозуміло)

Якщо ви використовуєте тип розведення з розподільними коробками, то від розеток та вимикачів дроту спочатку підуть до них, а від них до щита.

У цьому вам допоможуть поради нижче:

Провіди повинні йти тільки по вертикалі або горизонталі, але ніяк не під кутом.
Небажано, щоб дроти перетиналися. Якщо так не виходить, то розташовуйте їх на відстані щонайменше 3 мм один від одного.
Відстань від підлоги чи стелі до проводів має бути не менше 15 см, а від кутів, дверних та віконних отворів – не менше 10 см.
До розетки дроту йдуть знизу, а до вимикача зверху.

Наприклад дві схеми розведення електрики

У однокімнатній квартирі

У двокімнатній квартирі

Крок №6 - Вважаєте, скільки дроту та автоматів потрібно

Кількість дроту розрахуєте, з розмірів приміщень, а кількість автоматів - з кількості груп. При цьому пам'ятайте: всі автомати повинні бути підключені до одного - найпотужнішого. Якщо в будинку використовується електроплита, то такий автомат має бути щонайменше на 63 А. Нижче представлені інші поради.

Використовуйте мідну проводку. Небажано поєднувати її з алюмінієвою.
Бажано, щоб перетин дроту, що йде до електричному щиту, було 4 кв. мм., переріз дроту для освітлення – 1.5 кв. мм, решта - 2.5 кв.мм.
Буде непогано, якщо встановити на кожен автомат пристрій захисного відключення (ПЗВ). В обов'язковому порядку встановити на автомати для санвузла та кухні.
Не підключайте заземлення розеток до нульових проводів, системи водопостачання та опалення.
Між трубами опалення та проводами має бути не менше 3 см

Стаття принесла користь? Повірте, якщо ви доручите ремонт квартири нам, то ми принесемо набагато більше користі.