Комп'ютер служить нам роками, стає справжнім другом сім'ї, і коли він старіє чи безнадійно ламається, буває так шкода нести його на звалище. Але є деталі, які можуть ще довго прослужити в побуті. Це численні кулери, і радіатор процесора, і навіть сам корпус. Але найцінніше - завдяки пристойній потужності при малих габаритах є ідеальним об'єктом усіляких модернізацій. Його трансформація - не таке вже складне завдання.
Переробка комп'ютерного блокуживлення у звичайне джерело напруги
Потрібно визначити якого типу блок живлення вашого комп'ютера, АТ або АТХ. Як правило, це вказується на корпусі. Імпульсні БП працюють лише під навантаженням. Але пристрій блоку живлення типу АТХ дозволяє замиканням зеленого та чорного дротів штучно її імітувати. Отже, підключивши навантаження (для АТ) чи замкнувши необхідні висновки (для АТХ), можна запустити вентилятор. На виході з'являється 5 та 12 Вольт. Максимальний вихідний струм залежить від потужності БП. При 200 Вт на п'ятивольтовому виході струм може досягати порядку 20А, на 12В - близько 8А. Так без зайвих витрат можна скористатися непоганими з хорошими вихідними параметрами.
Переробка комп'ютерного блоку живлення в регульоване джерело напруги
Мати такий БП удома чи на роботі досить зручно. Змінити стандартний блок нескладно. Потрібно замінити кілька опорів та випаяти дросель. У цьому величину напруги можна регулювати від 0 до 20 Вольт. Звичайно, струми залишаться в початкових пропорціях. Якщо вас влаштовує максимальна напруга в 12В, достатньо на його виході встановити тиристорний регулятор напруги. Схема регулятора дуже проста. При цьому він допоможе уникнути втручання у внутрішню частину комп'ютерного блоку.
Переробка комп'ютерного блоку живлення зарядний пристрійдля автомобіля
Принцип мало чим відрізняється від джерела живлення, що регулюється. Тільки бажано змінити більш потужні. Зарядний пристрій з БП комп'ютера має ряд переваг та недоліків. До плюсів насамперед відносять малі габарити та невелику вагу. Трансформаторне ЗУ набагато важче та незручніше в експлуатації. Недоліки також істотні: критичність до коротких замикань і переполюсування.
Звичайно, ця критичність спостерігається і в трансформаторних пристроях, але при виході з ладу імпульсного блоку змінний струм з напругою 220В прагне акумулятора. Страшно уявити наслідки цього для всіх приладів і людей, що знаходяться поруч. Застосування у блоках живлення захисту вирішує цю проблему.
Перед використанням такого зарядного пристрою серйозно поставтеся до виготовлення схеми захисту. Тим більше, що існує велика кількість їх різновидів.
Отже, не поспішайте викидати запчастини від старого девайсу. Переробка комп'ютерного блоку живлення подарує йому друге життя. Працюючи з БП пам'ятайте, що його плата постійно перебуває під напругою 220В, але це становить смертельну загрозу. Дотримуйтесь правил особистої безпеки під час роботи з електричним струмом.
Зазвичай для обробки комп'ютерних блоків живлення використовують блоки ATX, зібрані на мікросхемах TL494 (KA7500), але останнім часом такі блоки не трапляються. Їх стали збирати на більш спеціалізованих мікросхемах, на яких складніше зробити регулювання струму та напруги з нуля. З цієї причини було взято для доопрацювання старий блок типу AT на 200W, який був у наявності.
Етапи переробки
1. Вмонтовано плату зарядного пристрою від мобільного телефону Nokia AC-12E з доопрацюванням. У принципі можна використовувати інші зарядні пристрої.
Доробка полягала в перемотуванні III обмотки трансформатора та встановлення додаткового діода та конденсатора. Після переробки блок став видавати напруги +8V для живлення вентилятора та вольтметра-амперметра та +20V для живлення мікросхеми управління TL494N.
2. З плати блоку AT випаяні деталі самозапуску первинного ланцюга та ланцюга регулювання вихідної напруги. Також було видалено всі вторинні випрямлячі.
Вихідний випрямляч перероблений за бруківкою. Використані три діодні зборки MBR20100CT. Дросель перемотаний - діаметр кільця 27 мм, 50 витків у 2 дроти ПЕЛ 1 мм. Як нелінійне навантаження застосована лампа розжарювання 26V 0,12A. З нею напруга та струм добре регулюються від нуля.
Для забезпечення стійкої роботи мікросхеми змінено ланцюг корекції. Для грубого та точного регулювання напруги та струму застосовано особливе підключення потенціометрів. Таке підключення дозволяє плавно змінювати напругу та струм у будь-якому місці за будь-якого положення потенціометра грубого регулювання.
Особливої уваги вимагає шунт, дроти для регулювання та вимірювання повинні підключатися безпосередньо до його висновків, так як напруга, що знімається з нього невелика. На схемі ці підключення показані фіолетовими стрілками. Вимірювана напруга для кола регулювання знімається з дільника з корекцією для усунення самозбудження в ланцюгах управління.
Верхня межа установки напруги підбираються резисторами R38, R39 та R40. Верхня межа установки струму підбирається резистором R13.
3. Для вимірювання струму та напруги застосований вольтметр-амперметр
За основу взято схему «Суперпростий амперметр і вольтметр на супердоступних деталях (автовибір діапазону)» від Eddy71.
У схему введено регулювання балансу ОУ під час вимірювання струму, що дозволило різко поліпшити лінійність. На схемі це потенціометр "Баланс ОУ", напруга з якого надходить на прямий або інверсний входи (підбирається, куди підключити, на схемі позначено зеленими лініями).
Автоматичний вибір діапазону вимірювання реалізовано програмно. Перший діапазон до 9,99A із зазначенням сотих часток, другий до 12A із зазначенням десятих часток ампера.
4. Програма для мікроконтролера написана на СІ (mikroC PRO for PIC) і має коментарі.
Конструкція та деталі
Конструктивно всі елементи розміщені у корпусі блоку AT. Плата зарядного пристрою закріплена на радіаторі із силовими транзисторами. Мережні роз'єми прибрані та на їх місці встановлено вимикач та вихідні затискачі. Збоку на кришці блоку знаходяться резистори установки напруги та струму та індикатор вольтметра-амперметра. Закріплені вони на фальшпанелі із внутрішньої сторони кришки.Креслення виконано у програмі Frontplatten-Designer 1.0. Міжкаскадний трансформатор блоку AT не переробляється. Вихідний трансформатор блоку AT теж не переробляється, просто середнє відведення, що виходить із котушки, відпаюється від плати та ізолюється. Випрямні діоди замінені на нові, вказані у схемі.
Шунт узятий від несправного тестера та закріплений на ізоляційних стійках на радіаторі з діодами. Плата для вольтметра-амперметра використана від «Суперпростого амперметра та вольтметра на супердоступних деталях (автовибір діапазону)» від Eddy71з подальшим доопрацюванням (перерізані доріжки, згідно зі схемою).
Помічені особливості недоліки
Як базовий блок використаний блок AT 200 W. На жаль, він має досить маленький радіатор для силових транзисторів. При цьому вентилятор підключений до напруги 8 Вольт (для зменшення шуму, що створюється), тому струми більше 6 – 7 Ампер, знімати можна тільки короткочасно, щоб уникнути перегріву транзисторів.Файли
Файли схем, плат, креслень та вихідники та прошивка▼ ⚖ 70,3 Kb ⋅ ⇣ 503 Доброго дня!Мене звуть Ігор Котов, мені 44, я корінний сибіряк і затятий електронник-аматор. Я вигадав, створив і утримую цей сайт з 2006 року.
Вже понад 10 років наш сайт існує лише на мої кошти.
Щомісячні витрати на редакційні потреби становлять на сьогодні близько 25 т. руб.
Мінімальнопотрібно 75€ за курсом щомісяцяна оренду виділеного сервера.
У нас важкі часи. Я просто не в змозі "тягнути" один.
Тому ми були змушенівести
У цій статті розповім як зі старого комп'ютерного блоку живлення зробити дуже корисним для будь-якого радіоаматора лабораторний блокхарчування.
Комп'ютерний блок живлення можна дуже дешево купити на місцевій барахолці або випросити у друга чи знайомого, який зробив апгрейд свого ПК. Перш ніж розпочати роботу над БП, слід пам'ятати, що висока напруга небезпечна для життя і потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та виявляти підвищену обережність.
Зроблене нами джерело живлення матиме два виходи з фіксованою напругою 5В і 12В та один вихід з регульованою напругою 1,24 до 10,27В. Вихідний струм залежить від потужності використовуваного комп'ютерного блоку живлення і в моєму випадку становлять близько 20А для виходу 5В, 9А для виходу 12В і близько 1.5А для виходу, що регулюється.
Нам знадобляться:
1. Блок живлення від старого Пк (будь-який ATX)
2. Модуль РК вольтметра
3. Радіатор для мікросхеми (будь-який, відповідний за розміром)
4. Мікросхема LM317 (регулятор напруги)
5. електролітичний конденсатор 1мкФ
6. Конденсатор 0.1 мкФ
7. Світлодіоди 5мм - 2шт.
8. Вентилятор
9. Вимикач
10. Клеми - 4шт.
11. Резистори 220 Ом 0.5Вт - 2шт.
12. Паяльні приладдя, 4 гвинти M3, шайби, 2 саморізи та 4 стійки з латуні довжиною 30мм.
Я хочу уточнити, що список зразковий, кожен може використовувати те, що є під рукою.
Загальні характеристики блоку живлення ATX:
Блоки живлення ATX, що використовуються в настільних комп'ютерах імпульсними джереламиживлення із застосуванням ШІМ-контролера. Грубо кажучи, це означає, що схема не є класичною, що складається з трансформатора, випрямлячата стабілізатора напруги.Її робота включає такі кроки:а)Вхідна висока напруга спочатку випрямляється та фільтрується.
б)На наступному етапі постійна напругаперетворюється послідовність імпульсів із змінною тривалістю або шпаруватістю (ШІМ) з частотою близько 40кГц.
в)Надалі ці імпульси проходять через феритовий трансформатор, при цьому на виході виходить відносно невисока напруга з досить великим струмом. Крім цього трансформатор забезпечує гальванічну розв'язку між
високовольтними та низьковольтними частинами схеми.
г)Зрештою, сигнал знову випрямляється, фільтрується і надходить на вихідні клеми блоку живлення. Якщо струм у вторинних обмоткахзбільшується і відбувається падіння вихідної напруги БП контролер ШІМ коригує ширину імпульсів татаким чином здійснюється стабілізація вихідної напруги.
Основними перевагами таких джерел є:
- Висока потужність при невеликих розмірах
- Високий ККД
Термін ATX означає, що включенням блока живлення управляє материнська плата. Для забезпечення роботи керуючого блоку та деяких периферійних пристроїв навіть у вимкненому стані на плату подається чергова напруга 5В та 3.3В.
До недоліків можна віднести наявність імпульсних, а в деяких випадках і радіочастотних перешкод. Крім того, при роботі таких блоків живлення чути шум вентилятора.
Потужність блоку живлення
Електричні характеристикиблоки живлення надруковані на наклейці (див. малюнок) яка зазвичай знаходиться на бічній стороні корпусу. З неї можна отримати таку інформацію:
Напруга - Струм
3.3В – 15A
5В - 26A
12В - 9А
5 В - 0,5 А
5 Vsb - 1 A
Для даного проекту нам підходять напруги 5В та 12В. Максимальний струм, відповідно, буде 26А і 9А, що дуже непогано.
Напруга живлення
Вихід блоку живлення ПК складається із джгута проводів різних кольорів. Колір дроту відповідає напрузі:Неважко помітити, що крім роз'ємів з напругою живлення +3.3В, +5В, -5В, +12В, -12В і землі, є ще три додаткові роз'єми: 5VSB, PS_ON і PWR_OK.
Роз'єм 5VSBвикористовується для живлення материнської плати, коли блок живлення перебуває у черговому режимі.
Роз'єм PS_ON(Увімкнення живлення) використовується для увімкнення блоку живлення з чергового режиму. При подачі цей роз'єм напруги 0В блок живлення включається, тобто. щоб запустити блок живлення без материнської плати його потрібно з'єднати ззагальним дротом (землею).
Роз'єм POWER_OKу черговому режимі має близький стан до нуля. Після включення блоку живлення та формуванні на всіх виходах напруги потрібного рівня на роз'ємі POWER_OK з'являється напруга близько 5В.
ВАЖЛИВО:Щоб блок живлення працював без підключення до комп'ютера, необхідно з'єднати зелений провід із загальним проводом. Найкраще це зробити через перемикач.
Модернізація блоку живлення
1. Розбирання та чищення
Потрібно розібрати та добре очистити блок живлення. Найкраще для цього підійде пилосос, включений на видув або компресор. Необхідно виявляти підвищену обережність, т.к. навіть після відключення блоку живлення від мережі на платі залишається напруга, небезпечна для життя.
2. Підготовляємо дроти
Відпоюємо або відкушуємо всі дроти, які не будуть використані. У нашому випадку, ми залишимо два червоні, два чорні, два жовті, бузковий і зелений.
Якщо є досить потужний паяльник – зайві дроти відпоюємо, якщо ні – відкушуємо кусачками та ізолюємо термоусадкою.
3. Виготовлення передньої панелі.
Спершу потрібно вибрати місце для розміщення передньої панелі. Ідеальним варіантом буде сторона блоку живлення, з якої виходять дроти. Потім робимо креслення передньої панелі у Autocad або іншій аналогічній програмі. За допомогою ножівки, дриля та різака зі шматка оргскла виготовляємо передню панель.
4. Розміщення стійок
Згідно з отворами для кріплення в кресленні передньої панелі просвердлюємо аналогічні отвори в корпусі блока живлення і прикручуємо стійки, які будуть тримати передню панель.
5. Регулювання та стабілізація напруги
Для регулювання вихідної напруги потрібно додати схему регулятора. Було обрано знамениту мікросхему LM317 через її простоту включення та невисоку вартість.LM317 є трививідним регульований стабілізаторнапруги, здатний забезпечити регулювання напруги в діапазоні від 1.2 до 37В при струмі до 1.5А. Обв'язка мікросхеми дуже проста і складається з двох резисторів, які необхідні завдання вихідної напруги. Додатково дана мікросхема має захист перегріву та перевантаження струмом.
Схема включення та розпинування мікросхеми наведено нижче:
Резисторами R1 та R2 можна регулювати вихідну напругу від 1.25В до 37В. Тобто в нашому випадку, як тільки напруга досягне 12В, подальше обертання резистора R2 напруга регулювати не буде. Щоб регулювання відбувалося по всьому діапазону обертання регулятора необхідно розрахувати нове значення резистора R2. Для розрахунку можна використовувати формулу, рекомендовану виробником мікросхеми:
Або спрощена форма цього виразу:
Vout = 1.25(1+R2/R1)
Похибка при цьому виходить дуже низькою, тому другу формулу цілком можна використовувати.
Беручи до уваги отриману формулу, можна зробити такі висновки: коли змінний резисторвстановлений на мінімальне значення (R2=0) вихідна напруга становить 1.25В. При обертанні ручки резистора вихідна напруга зростатиме, доки досягне масимального напруги, що у разі становить трохи менше 12В. Тобто максимум у нас не повинен перевищувати 12В.
R2=(Vout-1,25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 Ома
Найближче до 2064 Ом стандартне значення опору резистора дорівнює 2 кОм. Значення резисторів будуть такі:
R1= 240 Ом, R2 = 2 кому
На цьому розрахунок регулятора закінчено.
6. Складання регулятора
Складання регулятора виконаємо за наступною схемою:
Нижче наведу принципову схему:
Складання регулятора можна виконати навісним монтажем, припаюючи деталі безпосередньо до висновків мікросхеми і з'єднуючи інші деталі за допомогою проводів. Також можна спеціально для цього витравити друковану плату або зібрати схему на монтажній. У цьому проекті схема була зібрана на монтажній платі.
Ще обов'язково потрібно прикріпити мікросхему стабілізатора до гарному радіатору. Якщо радіатор не має отвору для гвинта, тоді він робиться свердлом 2.9мм, а різьблення нарізається тим же гвинтом М3, яким буде прикручена мікросхема.
Якщо радіатор буде прикручений безпосередньо до корпусу блока живлення, необхідно ізолювати задню частину мікросхеми від радіатора шматочком слюди або силікону. У цьому випадку гвинт, яким прикручена LM317, повинен бути ізольований за допомогою пластикової або гетинаксової шайби. Якщо ж радіатор не контактуватиме з металевим корпусом блока живлення, мікросхему стабілізатора обов'язково потрібно посадити на термопасту. На малюнку можна побачити, як радіатор кріпиться епоксидною смолою через пластину оргскла:
7. Підключення
Перед паянням необхідно встановити світлодіоди, вимикач, вольтметр, змінний резистор та роз'єм на передню панель. Світлодіоди добре вставляються в отвори, просвердлені 5мм свердлом, хоча додатково їх можна закріпити суперклеєм. Перемикач і вольтметр тримаються міцно на власних клямках у точно випиляних отворах Роз'єми кріпляться гайками. Закріпивши всі деталі, можна приступати до паяння проводів відповідно до наступної схеми:
Для обмеження струму послідовно з кожним світлодіодом припаює резистор опором 220 Ом. Місця з'єднань ізолюються за допомогою термоусадки. Конектори припаюються безпосередньо до кабелю або через перехідні роз'єми Провода повинні бути достатньо довгими, щоб можна було без проблем зняти передню панель.
У сучасному комп'ютері єдине, що не старіє стрімко, це блок живлення (БП). Якщо системний блок через деякий час вже не цікавить, то блок живлення можна використовувати окремо як джерело електрики малої напруги.
Комп'ютерний БП ATX досить потужний і при цьому завдяки імпульсної схемиПеретворення напруги має малі габарити. Блок добре захищений від навантажень і по струму, і за напругою, і від короткого замикання(Фото 1). Складна електронна схемазабезпечує на виході ряд стандартних для всіх комп'ютерів напруг: +3,3, +5, +12, -12, -5 і чергове 5 В. Залежно від призначення потужності різних БП. а також їх максимальні струминавантаження різняться.
Я пропоную використовувати комп'ютерні блоки для різних пристроїв. Для цього необхідне невелике їх доопрацювання.
Маркування проводів та конфігурація контактного роз'єму комп'ютерних БП – стандартні (див. таблиці та фото).
Хороший блок живлення повинен витримувати діапазон зміни вхідної напруги за умови збереження стабільної роботи. Для 110-вольтових моделей хороший блок живлення має «тримати» від 90 до 130В, для 220В – 180 до 270В.
Висновок 14: PS_0N Power Supply On (Active Low). Це керуючий вхід. При замиканні загальним дротом із СОМ блок живлення вмикається, при розмиканні - відключається.
Висновок 9: +5 VSB, Standby Voltage (max 2А) - чергове харчування +5 В є навіть при вимкненому БП.
Так як імпульсний блокживлення без навантаження вмикати не рекомендується, необхідно забезпечити йому хоча б мінімальне навантаження. Я використовував два світлодіоди і підключив їх через резистори близько 1 кОм до контактів +5 і +12 В. Вони і надалі будуть індикаторами наявності напруги на цих виходах.
Крім того, на кожній лінії всіх необхідних напруг необхідно встановити фільтри конденсатора. Чим більше їх ємність (від 1 000 мкФ і від), краще. Для перевірки працездатності БП потрібно включити його в мережу та переконатися у наявності чергового живлення (+5 В) на виведенні 9 ОС. Якщо воно є, то можна йти далі і проводами з'єднати висновок 1Д PS_0N з корпусом СОМ, завдяки чому блок живлення (якщо він справний) відразу запуститься. Ці два дроти потрібно приєднати до будь-якого перемикача (фото 2). Таким чином і відбуватиметься управління включенням та вимкненням нашого блоку.
Для напруги +5 можна використовувати іоністор будь-якої ємності на напругу 5,5 В, що сприятливо позначиться на роботі в будь-якому режимі. Якщо необхідна напруга 3,3 (контакт 11 на 20-контактному роз'ємі) для живлення, наприклад, фотоапарата, то для нього теж краще використовувати іоністор. Ці нечисленні елементи необхідно розмістити на потрібній монтажній платі (фото 3).
Ось і все, варіанти розміщення елементів та вимикача можуть бути різними – залежно від конкретних можливостей. Так як на повному навантаженні (струм 15-20 А) в нових умовах блок живлення навряд чи буде працювати, то інтенсивне охолодження йому не знадобиться, і для зниження шуму внутрішній вентилятор (на 12 В) можна живити через обмежувальний резистор опором 100 Ом з розсіюванням потужністю 1 Вт.
Таблиця 1. Основний роз'єм живлення.
№ контакту | Колір дроту |
|
Помаранчевий |
||
Помаранчевий |
||
3.3 В (датчик +3.3 В) | Помаранчевий (коричневий) |
|
Таблиця 2. Додатковий з'єднувач для блоків із великими вихідними струмами.
№ контакту | Колір дроту |
|
Помаранчевий |
||
Помаранчевий |
||
Комп'ютерний блок живлення як джерело електрики малої напруги.
1. Загальний вид блоку живлення, витягнутого із системного блоку комп'ютера.
2. Встановивши вимикач на модернізованому блоці живлення.
3. Монтажні плати для встановлення ємнісних фільтрів на виходах із різною напругою.
4. Роз'єми на виході блоку живлення: а - 20-контактний; 6 - 4-контактний.
Схема контактів для комп'ютерних компонентів.
Однокласники
В мене в майстерні завалялося кілька старих блоків живлення від комп'ютера. Свого часу їх часто доводилося міняти. Лежать мотлохом а викинути шкода, все думав куди б їх застосувати. Виявилося, не тільки я ламав голову над цим завданням. Ось знайшов такий проект. Цілком так симпатично виходить. Аварійний ліхтар зі старого блоку живлення. А якщо у вас завалявся акумулятор від безперебійника, то у вас майже все є, що треба. Єдино на місці автора я б не містив схему з крокодилами для зарядки акумулятора від зовнішнього зарядного пристрою, а розташував би його всередині корпусу. Благо місця вистачає. Та й лампу взяв би світлодіодну. Тоді навіть напівдохлий старий акумулятор зможе світити досить довго.
Такий ліхтар буде дуже зручний як автомобільний. Потрібно лише продумати можливість заряджати його від бортової мережі або від прикурювача. Ну а якщо у вас ще немає нового автомобіля можна доглянути його.
У вас багато запасних частин комп'ютера? Тобі подобається бути готовими до надзвичайних ситуацій? Чи готові ви до зомбі-апокаліпсису? Ви розумієте, що я маю на увазі, коли говорю слово «Джанк-панк»?
Якщо так, то ви повинні побудувати собі перероблених комп'ютерного блоку живлення ліхтар!
Використовуючи врятувати, багаторазово та повторно використовувати компоненти, ми збудуємо 12В/11вт електричний ліхтар.
Це все нещодавно почалося, коли я розмовляла з подругою щодо розробки до реалізації Мілуокі. Я працював на простий проект електропроводка і в чаті, і друг показав мені пару батареї 5ah свинцево-кислотні акумулятори, він вгамував, які цілком хороші, і він давав усім, хто хотів. Це відмінне Розмір акумуляторна батарея, а також розміром і формою нагадав мені «по-старому» ліхтарики, які використовують 9В сухих клітин. Це, а також обговорення фільмів про зомбі, мені цікаво — я маю навички, щоб не тільки побудувати портативне світло від трохи більше підручних матеріалів, а й побудувати щось краще, ніж я міг би купити?
Я прийняв це як виклик і приступила до збирання ліхтаря харчування.
Крок 1: Інструменти та матеріали
Для початку, давайте розглянемо інструменти та матеріали для проекту.
Майже всі матеріали для проекту були перероблені, відновлені або повторно. Проект був заснований на матеріалах, які я мав на руках. Якщо ви хочете збудувати щось подібне, ви могли б щось купити. А ще краще, чому б вам не створити проект, використовуючи лише підручні матеріали та подивитися, що ви придумали!
Матеріали:
Помер блок живлення комп'ютера
Ландшафтне освітлення лампи 12В
Перезаряджувані батареї 12V - 5ah р або інший Розмір, який встановлюється всередині джерела живлення
Піна або інший інтервал металобрухту
Клей
1/4″ обжимний-на клемах іменами
Зв'язків Zip
Електричні стрічки або термозбіжна
Зарядний пристрій
Ви могли помітити, що я не будь-який комутатор або будь-який провід до списку матеріалів. Це тому, що ми будемо повторно використовувати перемикач, проводка і потужності порту вже в електроживленні.
Інструменти прості, що жоден шановний Зроби сам інтер'єр буде без, але коли доходить до справи, більшість можуть бути замінені на Швейцарський армійський ніж або Мультитул.
Інструменти:
Викрутки Phillips
Інструмент для зачистки проводів
Провід Щипців
Бокорізи
Свердла та биті
Мультиметр (опційно)
Крок 2: відкрити та видалити непотрібні
Насамперед потрібно відкрити блок живлення.
Видаліть чотири гвинти Phillips, які тримають кришку блоку живлення та зніміть кришку. Кришка насправді три сторони, або половині харчування. Відокремити дві частини.
Усередині ви побачите безліч проводів, монтажної плати, вентилятор та перемикач та порт живлення.
Видаліть чотири гвинти, які кріплять вентилятор охолодження. Відключіть вентилятор від плати, а потім встановити його убік, як матеріал для однієї зі своїх майбутніх проектів.
Зняти гвинти утримуючи монтажну плату. Знайдіть дроти від перемикача та роз'єм живлення, і слідувати за ними туди, де вони з'єднуються на платі. Обрізок дроту близько до дошки, щоб максимізувати довжину відрізка дроту, що нерухомо закріплені на вимикач і роз'єм живлення.
Видаліть друковану плату та встановити убік.
Зараз у вас в основному порожня коробка з парою проводів на комутаторі та живлення. Ми будемо використовувати їх як частину проекту. Ви повинні мати достатньо дроту до акумулятора та лампочки.
Крок 3: Акумулятор
Акумулятор, який використовується для проекту в 5 А*год герметична свинцево-кислотна батарея. Він добре поміщається всередині корпусу блоку живлення.
Клеми на акумуляторі не 1/4″ роз'єм чоловічої речі. Це легко працювати з, опресовування лопата Роз'єми на проводах, а потім просто штовхає їх на роз'єм клеми акумулятора.
Акумулятор відзначений позитивний червоним і негативні чорним, і має пластиковий протектор біля позитивної клеми, щоб допомогти зменшити випадкове коротке замикання.
Покладіть акумулятор в одній половині корпусу блока живлення, щоб переконатися, що він підходить. Ви можете використовувати олівець або маркер, щоб описати його, так що ви знаєте, де лінії до батареї без діла.
Крок 4: Світильник
Лампа 12 вольт, 11-ватна Лампа, що залишилися від іншого проекту. Зазвичай вона може використовуватись на відкритому повітрі, низьковольтне ландшафтне освітлення, живлення від 12V трансформатор. змінного струму.
Щось як простий як лампочка дійсно не хвилює, якщо він харчується від змінного або постійного струму, поки напруга є правильною. Ми будемо використовувати 12V батареї, так що немає жодної проблеми переробити цю кульку.
Лампа займе місце вентилятора. Тримайте кульку в круглих ґратах, де вентилятор був. Марке, скільки місця лампочки займатиме. Вона кругла і вентилятор, так що він поміститься в порядку, але не весь шлях назад в корпус. (Інший Розмір ламп може розташовуватися врівень, або навіть усередині корпусу!)
Використовувати бічні різці або олов'яно-СНиПи, СНиП вентилятор олов'яні грати, щоб зробити лампи підходять. Також можна використовувати Дремель або інший інструмент.
Тест-фіт лампочки, але не намагайтеся прив'язати його ще. По-перше, ми хочемо, щоб провід до ліхтаря.
Крок 5: підключення його
Проведення на ліхтар досить просте. Повний кругообіг всього акумулятора переключиться на лампочку і назад на мінус АКБ.
Оскільки це акумуляторна батарея, непогано було б додати спосіб зарядити ліхтар без його демонтажу для доступу до батареї. Для цього ми будемо використовувати шнур живлення порт як місце для підключення зарядного пристрою.
По-перше, перевірте дроти, вимикач і роз'єм живлення досягне батареї та лампочки.
У «115/230» вимикач живлення не використовуватиметься, тому її червоні дроти можуть бути опущені-офф. Збережіть їх для повторного використання. Це добре, важкий провід, а червоний зазвичай використовується для позначення позитивної полярності.
Смуги та скрутіть разом по одному дроту від кожного перемикача потужності та вхідної потужності. Додати жіночий стрижень лопати та обтисніть його. Цей роз'єм йде до позитивної клеми акумулятора. Інший провід вимикача йде лампочку.
Інший провід силовий вхід йде на протилежному боцікульки. Тієї сторони кульки теж йде до акумулятора негативний. Ця Лампа має «мульти-термінали», тому дозволяють підключати два дроти відразу до терміналу — один із роз'ємом речі, і один із голого дроту затягнутий під гвинт.
Зробивши це, влада йтиме лише до лампочки, коли вимикач увімкнений, але влада завжди буде підключена до двох контактів на вході живлення. (Відрізати третій дріт.) Отже, зарядний пристрій можна підключити до двох контактів для заряджання акумулятора. Марк двома контактами, дотримуючись полярності.
(Примітка про повторне використання перемикачів: Перемикачі та інші компоненти часто мають 2 комплекти оцінок — одна для змінного струму і одна для постійного струму. Рейтинги, як правило, набагато нижчі, для постійного струму. Використовуйте ліхтарик, щоб уважно подивитися на бік перемикача, і ви побачите його потужності, тому що це тільки проект, 1 Ампер, цей перемикач буде нормально працювати.)
Крок 6: Ручки
Один класичний елемент ліхтар, розташована ручка, окремо від тіла світла.
(На відміну від ліхтарика, де ви просто схопите навколо всієї форми ліхтарик.)
Як правило, я хотів би використовувати деякі болти і проставки, і хрест-кусок дерева або металу, для збирання ручки. Однак, у мене не було матеріалу під рукою, який, здавалося, щоб задовольнити його - крім дроту ще підключені до плати, відкладіть раніше.
Ці дроти були разом щільно, а діаметр був приблизно правильно, щоб бути зручним в руці. Я зрізав пучок дротів близько до поверхні плати.
Я виміряв діаметр дротяного джгута шляхом подачі його через індекс дриль. Якщо здавалося, щоб відповідати найкращим у 1/2″ отвір. Це означало, чим я зміг просвердлити 1/2″ отвори через лист металу, а потім годувати дроти наскрізь. Я просвердлив два отвори, по центру сторони убік. Там вже стояли два штампи знаки в металі близько 3/4″ з будь-якого кінця, так що я використав їх як зразок для, як далеко від краю просвердлити.
З отворами, я годувала оголений кінець дроту через зсередини корпусу, і зверху, і назад через інший отвір. Оригінальний комп'ютерний роз'єм живлення плати занадто великий, щоб відповідати через отвір, так що він діє як стоп.
На іншому кінці дроту. Я загорнув дві застібки-зав'язки навколо дроту, щоб зв'язати їх у місці. Тоді я склав туди зайві дроти, зв'язали знову, і відрізати зайві дроти.
Крок 7: Складання
З проводкою закінчили та ручки зробити, все це має бути зібрано разом.
Зараз настав час, щоб клей у місце лампи та батареї.
Приклеїв ліхтар на місце із клеєм кремнію. Він добре працює у широкому діапазоні температур. Лампа нагріватиметься при використанні, так жарко-клей буде поганим вибором.
З іншого боку, гарячий клейовий пістолет працював добре клеїти батареї в корпус. Я теж склеїв два шматочки піни ломом діяти як прокладку між батареєю та кришкою.
Як тільки клей охолодження/осушення, встановіть кришку на корпус (див. піни оббивка і провід ручки) і поставити чотири гвинти кришки назад.
Щоб перезарядити, я просто гак невеликий зарядний пристрій у мене вже було два штирьки зарядки, який я відзначив полярність.
Крок 8: перевірте його!