Опалення приватного будинку - що треба знати для вибору відповідної системи та схеми. Опалення приватного будинку: види, особливості, технологія, покрокова інструкція

Індивідуальне опалення приватного будинку не тільки дає змогу забезпечити собі бажаний комфорт. Воно важливе і для суспільства в цілому, і для збереження навколишнього середовища. Крім того, що при «точковому» опаленні виключаються тепловтрати в магістралях (а це до 30% і більше потужності ТЕЦ) та зменшується необхідність до великомасштабного промислового будівництва, викид парникових газів стає розосередженим у просторі та часі та куди легше «перетравлюється» природним кругообігом речовин .

Примітка: при звичайній весняній грозі в Підмосков'ї виділяється енергія приблизно 6-20 Мт тротилового еквівалента. А всього 100 кт її ж, що виділилися миттєво і в точці, на тій же площі зазнають катастрофічних руйнувань.

Повному виявленню переваг індивідуальних систем топлення (СО) поки що заважають 2 обставини: технічні новинки, що забезпечують радикальну економію палива, дуже дорогі і окупаються за 20-40 років, а професійне виконання СО, крім дорожнечі, скуто стереотипами типового проектування (мимовільний каламбур). . м їх обсягу часто виявляється дорожчим, ніж у квартирі панельної багатоповерхівки, а витрата палива ніяк не лізе в екологічні норми. Тому для багатьох домовласників і забудовників-приватників питання, як зробити СО своїми руками або хоча б грамотно розробити її схему, представляє актуальний інтерес.

Ця стаття – спроба висвітлити ці проблеми з погляду насамперед мінімізації витрат як на будівництво СО, так і витрат на опалення надалі. Глобальна економіка, екологія – це, звісно, ​​дуже важливо. Але йти до них потрібно від добробуту окремих громадян, а не приносити жертви якомусь Левіафану.

Особливий інтерес як об'єкт обігріву є двоповерховим будинком.У масовому будівництві він невигідний, там рентабельність залежить від поверховості. Приватники до недавнього часу других/полуторних поверхів теж уникали, складно здавалося й дорого. Але зі зростанням цін на ділянки під забудову та податків на землю та нерухомість поверхи над першим стають все актуальнішими і для дрібних домовласників.

Водночас саме для півтора-двох поверхових будинків можна реалізувати нетрадиційні схеми опалення, дуже економні як за початковими витратами, так і в експлуатації. Можливо, у будівельника або теплотехніка з «типовим» мисленням від погляду на такий проект очі викотяться, але ж працює! Гріє!

Кінцева наша мета – розробити автономне опалення з можливістю аварійного підключення альтернативних джерел енергії, експлуатаційні витрати на яке не перевищать таких для квартири у багатоповерхівці рівної площі. Зарапортувалися, любий? Що ж, текст із інфографікою перед вами, читайте, судіть самі.

Початкові положення

Погляньте на рис. Ні, це не кінцевий результат. Це схема опалення 2-поверхового будинку загальною площею 120-150 кв. м, розроблена за євростандартом DIN. Тільки схема ЗІ, без обв'язування котлів. Яка ще страшнолюдніша, а як у реалі виглядає лише колекторний вузол, можете подивитися на слід. Мал. праворуч. Скільки грошей піде на одні лише труби-крани-темометри-манометри-кріплення? Не будемо про сумне, поговоримо краще про динаміку ставок з іпотеки. Чорний гумор, вибачте.

Ми так не робитимемо. Як завгодно – теж. Ми для спрощення та здешевлення СО використовуємо той факт, що поняття якості життя нерідко доводиться до абсурду та перетворюється на свою протилежність. Стосовно даного випадку, по-перше, відмовимося від керування електронікою та автоматичної підтримки до кімнат заданої окремо температури з точністю плюс-мінус 0,5 градуса. Людина не орхідея онцидіум Крамера, не віверра-кузіманза і декоративний поні. Він сформувався зовсім не в тепличних умовах і коливання температури 2-3 градуси в межах діапазону комфортності йому тільки на користь підуть.

Друге, євростандарти терпіти не можуть стін, що дихають. Навіть будівельну деревину, а з живої будувати у деяких країнах прямо заборонено. Чому - незрозуміло і ніде зрозуміло не обґрунтовано. Можливо, з тієї ж причини, через яку стандартний євроіндивід під страхом болісної смерті не стане їсти дикі гриби та ягоди, але із задоволенням повільним струмком пропускає в глотку віскі-бурбон, у якому сивухи більше, ніж у сумській картопляній самогонці і від якої людини , звичного до кримських вин та вірменського коньяку, тут же вивертає навиворіт.

Конкретніше - в DIN закладена глуха, через що доводиться задавати промислову норму циркуляції повітря в 2 повних обміни на годину. Через війну – втрати на вентиляцію становлять 60% загальних. Ми ж виходитимемо з вітчизняної житлової норми – 1 обмін/година та 40% вентиляційних тепловтрат. А в екстрених випадках (форсований обігрів в аномальний мороз, перебої з енегоносіями) згадаємо і про медичний мінімум: людині для дихання потрібно в середньому 7 куб. м повітря за годину.

Тобто, ми відмовляємося від принципу, що негласно склався, «дайте нам коробку, а вже батареї в ній ми як-небудь розпихаємо» і спробуємо розробити комплексний проект СО у ув'язці з опалюваною будовою. Пріоритетним завданням поставимо собі всіляке зниження непереборних тепловтрат, тоді й заходи щодо утеплення будинку виявляться набагато дієвішими і дешевшими.

Нарешті, припустимо, що ми не білоручки, а робота на себе не в тягар буде. Типова СО передбачає здачу замовнику під ключ, після чого будівельники, отримавши від господаря належне, йдуть на інший об'єкт. Нам же гріх витратитиме 3-5 днів на налаштування готової системи під будинок один раз і назавжди. Індивідуальне опалення, що вимагає настроювальних робіт, виявляється простіше, дешевше, надійніше та створює більший комфорт, ніж типове, модифіковане під довільне планування; адже нам у такому разі можна буде звузити запаси за розрахунковими коефіцієнтами.

Про два котли

На схемі вище 2 казани, включених послідовно, каскадом. І однакових, тобто. не під основне та аварійне паливо. Навіщо?

Справа в тому, що опалювальні котли тримають паспортний ККД вниз до 10-12% номінальної потужностіпотім від різко падає. Але для форсованого обігріву в сильний мороз потужність котла потрібно брати в 2-3 рази більше за розрахункову за середніми кліматичними показниками. Тоді межа її регулювання падає до 3-5 разів, а для повного комфорту потрібне регулювання протягом опалювального сезону раз на 10-20, дивлячись за місцевим кліматом. Ось і доводиться ставити 2 котли номінальної (розрахункової) потужності: включені каскадно, вони дадуть потрібні межі потужності не на шкоду запасу на форсаж.

Примітка: ми і тут спробуємо заощадити – основний котел візьмемо розрахункову потужність з форсажним запасом, а для затяжного міжсезоння чи аномальних холодів підключимо простенький та дешевий на додатковому чи альтернативному енергоносії. Вмикати/вимикати його доведеться вручну, але потерпимо заради економії.

Про що треба пам'ятати!

Є таке фундаментальне наукове поняття – ентропія. Воно, грубо кажучи, означає загальне прагнення безладу. Все на світі хоче загубитися, засмітитися, запилитися, розповзтися, розсипатися, розтектися. Для підтримки порядку доводиться витрачати певну енергію. Що це означає стосовно СО, розберемо на прикладі. До речі, ентропія народилася з термодинаміки.

Припустимо, вдарив мороз чи знадобилося посилене провітрювання. Котел «піддав спеку», а потім, коли необхідність форсажу пройшла, притух нижче номіналу, доки СО не охолоне. Оскільки тепловтрати завжди спрямовані назовні, на форсований прогрів потрібно більше часу, ніж на зменшений під час остигання СО. Це називається тепловим гістерезисом і зумовлено теплової інерцією котла і СО. Куди і як подіється енергія надмірно спаленого палива – питання цікаве для фізика, але яке вимагає тривалого обговорення, тому просто приймемо до відома: теплової інерції СО потрібно домагатися якнайменшої. Зокрема – не використовувати надто потужні казани.

Якщо, наприклад, по широті душі російської купити котел потужності в 5-7 разів більший за розрахунковий, то до зменшення ККД на нижній межі потужності помітно додадуться і тепловтрати на гістерезис, котел-то великий, обсяг його сорочки порівняємо з об'ємом труб і радіаторів. А потім доводиться читати на форумах: «Вони чимось розбавляють газ! За теплорозрахунком виходить витрата 170 кубів на місяць, а Будерус жере 380!» Звичайно жре. А куди йому подітися, якщо замість чесно заслуженого на фірмових випробуваннях ККД у 85% його змушують працювати ледь на сорока. Води в сорочці від цього не зменшується.

Чим грітися?

Ну що ж, час і до діла. І насамперед розберемося, які види опалення бувають і яке собі вибрати. Тобто, виберемо теплоносій, з нього випливає і решта.

Повітря

Природну циркуляцію теплого повітря у приміщенні виробляють опалювальні печі. Ми до них повернемося ненадовго в кінці, але поки що відзначимо як факт: теплоємність повітря дуже мала, і для повноцінного повітряного опалення необхідний або повітронагрівач великої площі, або досить інтенсивний конвективний потік.

Перший випадок. Нагріте повітря в кімнаті з теплою підлогою мало стикається зі стінами та вікнами, а його температура невисока. Теплова інерція дуже мала, т.к. вона прямо залежить від теплоємності теплоносія. Тому тепловтрати виявляються нижчими, ніж при обігріві радіаторами, в 1,4-1,7 раза. Одне погано: проштовхнути первинний теплоносій через замуровану в підлогу довгу тонку трубку важко, тому для теплої підлоги потрібен окремий циркуляційний насос. Якщо електрика пропаде, він зупиниться і підлога перестане гріти.

Через високу ефективність у поєднанні з енергозалежністю теплі підлоги бажано застосовувати в приміщеннях, що не потребують рівного температурного режиму, але інтенсивно втрачають тепло: у передпокої, коридорах, холах. У спальні чи дитячій небажано – підвищений комфорт за менших витрат не окупає ризику раптового вистуджування вночі.

Другий випадок – повністю повітряна СО від печі-калориферау підвалі через систему повітроводів. У будинках не вище 2-х поверхів повітряно-конвекційна СО може бути дуже економічною, потім її ККД стрімко падає. Вона широко застосовувалася в давнину, але вже в Середні віки внаслідок зростання поверховості будівель вийшла з вжитку. В даний час методика розрахунку повітряно-конвекційної СО відсутня, тому її будівництво - доля любителів технічних експериментів на собі.

Пар

Опалення перегрітою водяною парою під тиском майже начисто позбавлене теплової інерції та за інших рівних умов дозволяє зменшити потужність котла (і витрати пального) на 20-30%Однак використання парових СО дозволено лише у виробничих приміщеннях при безперервному кваліфікованому нагляді та догляді за системою: ймовірність аварії істотна, перегріта пара надзвичайно, навіть смертельно, травмонебезпечна а парові радіатори нагріваються до 120-140 градусів. Складання парової ЗІ складна і трудомістка, т.к. єдиний можливий матеріал для компонентів системи – сталь.

Вода та антифриз

На сьогоднішній день Оптимальним варіантом для приватного житлового будинку є водяне опалення: теплоємність води більша, ніж у більшості інших рідин, що дозволяє зробити СО компактнішим, але в'язкість її невелика. Це дозволяє досягти невеликої теплової інерції за рахунок прискорення обороту теплоносія в системі; як – про це далі. Для побудови водяної ЗІ можна використовувати пластики, що полегшує роботу та зменшує додаткові тепловтрати.

Що стосується розчинів етиленгліколю у воді – антифризів – то їх теплотехнічні властивості анітрохи не гірші. Але антифризи дорогі, токсичні, тому потрібна ретельна та довговічна герметизація системи. З іншого боку, обмежується вибір типу котла і дорожчає його обв'язування, т.к. використання аварійного скидання теплоносія, що перегрівся, в каналізацію виключено.

СО на антифризі бажано використовувати в будівлях, що тимчасово мешкають., скажімо, що здаються в оренду взимку. Але для них тоді потрібно забезпечити незалежне електропостачання - обв'язування котлів на антифризі, як правило, електромеханічне і керується електронікою. Найдорожчою буде і сама СО: її арматура має бути розрахована і на мінусовий температурний діапазон, а конструкція виключатиме осадження водного конденсату із зовнішнього повітря.

Чим топити?

Друге основне питання – паливо для казана. Найекономічніший варіант - газове опалення на природному газі. За співвідношенням енергоємності та ціни він поки що не має собі рівних. 1 кДж зі зрідженого балонного пропан-бутану обходиться приблизно втричі дорожче, крім того, 30 кг газу в стандартному 50 л балоні на добу вистачає лише на південь від Ростова-на-Дону. Електрика як основний енергоносій також поки не варіант: його енерговиділення, з урахуванням ККД системи, 0,95 кВт тепла на 1 кВт від мережі, а коштує 1 кВт/год 3 руб.

Примітка: в деяких випадках застосування стаціонарних опалювальних електроприладів все ж таки може бути виправдане, див. далі.

Але чим тоді палити, якщо будинок без газу? Вирішимо це завдання так: визначимо потрібний загальний запас енергії палива загалом за сезон, за ним та енергоємності (теплотворної спроможності) палива обсяг його закупівлі, а там уже за місцевими цінами вирішимо, під яке паливо потрібен котел. Ця ж методика застосовна і до додаткового аварійного котла.

Примітка: теплотворна здатність деревини залежить від її вологості. При відвороженні дерева від кімнатно-сухого (15% вологості) до теплотворної здатності, що зберігалося у відкритій чорниці (60% вологості), падає в 2,5 рази.

Теплотворну здатність різних видів палива див. у таблиці праворуч. Деревне паливо передбачається кімнатно-сухим. Точніше з місцевим видом палива можна визначитися у його постачальника та/або муніципальних теплотехніків. Щоб привести до неї потужність котла, слід згадати, що 1 Вт = 1Дж/с. Тобто, визначимо спочатку, скільки кВт має розвивати котел у середньому за опалювальний сезон:

P = (ξp)/η (1),

де - паспортний ККД котла;

ξ – сезонний коефіцієнт використання потужності казана.

Для Москви ξ = 0,5, до Архангельська він пропорційно збільшується до 0,79, а Краснодару також пропорційно падає до 0,35.

Тепер множимо P (у кіловатах) на 3,6 (стільки кілосекунд за годину) та на 24, кількість годин на добу, отримаємо середньодобове енергоспоживання:

e(кДж) = 86,4t(1000с)*P(кВт) (2),

і, помноживши його на тривалість опалювального сезону на добу, отримаємо повну сезонну енергопотребу на опалення E. Поділивши його на теплотворну здатність палива Q, отримаємо закупівельну вагу палива в кілограмах:

M(кг) = E(кДж)/Q(кДж/кг) (3),

ну, а скільки кілограмів у тонні, це вже всі знають. Залишилося порівняти ціни та визначитися, що дешевше буде.

Примітка: іноді у довідниках дають теплотворну здатність палива в кілокалоріях (ккал) на кг. Переклад у джоулі простий: 1 Дж = 0,2388 кал, а 1 кал = 4,3 Дж.

Так само розраховується витрата газу, тільки скрізь замість кілограмів будуть кубометри. Щоб отримати середньомісячну витрату газу (це може знадобитися при верстці сімейного бюджету), загальну витрату просто ділимо на місяць в опалювальному сезоні.

Примітка: в інтернет-довідниках, калькуляторах тепловтрат, торгових деклараціях тощо можна зустріти теплотворну здатність в кВт/кг або кВт/куб.м. Не вірте цим даним – ват і його похідні – це одиниці потужності, енерговиділення в одиницю часу. Якщо одразу не вказано, за який час було спалено паливо, що вийшли такі цифри, то це фількіна грамота. p align="justify"> Для розрахунку кількості палива і витрат на нього потрібно знати повне енерговиділення незалежно від часу його використання, т.к. сплачуємо ми за енергію, а не за потужність. А як її визначити, якщо невідомо, скільки часу ці кіловати виділялися? Якщо 1 кг палива повністю згорів за 1 с, розвинувши потужність 1 кВт, то енергії в цьому кілограмі 1 кДж. А якщо він з тією ж потужністю горів 1 годину, то енергії виділилося 3600 кДж або 3,6 МДж. За умовчанням передбачається, що мають на увазі (кВт*ч)/кг, тоді виходить теж одиниця енергії, з розмірністю тієї ж, що з джоуля. Але торговці, нишком прибравши *ч (помилка начебто), безсовісно вписують у графу будь-яку розвідну ахінею, і ніяк не перевіриш.

Опалення у будинку

Розрахунок опалення для свого будинку ми будемо проводити в такому порядку:

• Накидаємо ескізний проект будинку, виходячи з доступних коштів та ділянки під забудову.
• Проведемо зонування будинку за ступенем необхідної комфортності приміщень.
• Знайдемо втрати для кожної кімнати окремо.
• При необхідності, якщо розробляється ЗІ для новобудови, доопрацюємо ескізний проект.
• Розмістимо в кімнатах опалювальні прилади: батареї радіаторів та, можливо, додаткові стаціонарні обігрівачі.
• Також для кожної кімнати визначимо сумарну теплову потужність радіаторів, а нею – необхідну кількість секцій.
• Виберемо систему побудови ЗІ та схему розведення теплоносія, а за ними – додаткові поправочні коефіцієнти для розрахунку потужності котла. Тут же визначимося, що робитимемо самі, а для чого доведеться наймати майстрів.
• Розрахуємо, користуючись основним (обов'язковими) та додатковими коефіцієнтами, необхідну потужність котла.

Після цього залишиться розрахувати метраж і номенклатуру труб, кількість і номенклатуру з'єднувачів, вентилів, пристроїв автоматики, характер і обсяг робіт, необхідний інструмент і матеріали тощо. За даними розрахунку складається кошторис на будівництво СО, але це предмет окремої розмови. Тут обмежимося розрахунком котла, т.к. методику розрахунку витрати палива вже наведено вище.

Зони комфортності

Основа економного витрачання енергії на опалення – ретельне зонування будинку за необхідним/допустимим ступенем комфортності кімнат. Приватному домовласнику, не стиснутому типовими нормами і витратами на оплату фахівців-проектувальників, можна рекомендувати зонування будівлі більш детальне, ніж прийнято при масовій забудові під потенційних покупців, але тепло, що економить сильніше:

1. Зона повного комфорту – температурний діапазон 22-24 градуси, трохи більше 2-х зовнішніх стін. Сюди відносяться , (особливо – ), кімнати для людей похилого віку батьків, тренажерний зал, і т.п.
2. Спальна зона - крім , це кімнати загального призначення, де зосереджена все особисте життя їх мешканців: гостьові, кімнати прислуги, приміщення, що здаються в оренду. Температурний діапазон – 21-25 градусів.
3. Житлова зона – , їдальня, робочий кабінет для розумової праці, будуар господині та ін. Температурний діапазон – за санітарною нормою, 18-27 градусів.
4. Господарська зона – тут люди активно працюють повністю одягненими за сезоном. Швидше за все є джерела додаткового обігріву. Сюди відносяться кухня, домашня майстерня, зимовий сад тощо. Верхня межа температури не нормується, нижня без людей може опускатися до 15-16 градусів.
5. Зона тимчасового користування, або прохідна зона – лісова клітка, гараж і т.п. Т.к. люди тут з'являються мимохідь і у верхньому одязі, то нижня температурна межа задається в 12 градусів. Для обігріву доцільно використовувати теплу підлогу або стельові інфрачервоні (ІЧ) випромінювачі, про них див. далі, у розділі про електрообігрів. Радіатори опалення – аварійні, що тимчасово включаються для захисту котла від перегріву.
6. Підсобна зона - у приміщеннях цієї зони джерела тепла не встановлюються, температурний діапазон взагалі не нормується, аби вище нуля було. Обігрів здійснюється за рахунок теплопередачі із сусідніх приміщень. Тут можна ставити аварійні радіатори СО.

Планування

Якщо СО проектується для вже збудованого будинку, то нічого не вдієш – зонувати доведеться те, що є і тепловтрати вийдуть які вийдуть. Але все одно менше, ніж за стандартними методиками розрахунку. Якщо ж СО вписується в будинок на етапі попереднього проектування, потрібно керуватися такими правилами:

• На комфортну кімнату повинно припадати не більше 2-х зовнішніх стін, тобто. трохи більше 1 зовнішнього кута. Тепловтрати через кути максимальні.
• Для казана, хай і настінного, краще виділити окреме приміщення, це підвищить його середньосезонний ККД. Мінімальні вимоги щодо протипожежних правил – обсяг від 8 куб. м, висота стелі від 2,4 м, обов'язково має бути вікно площі, що відкривається, від 10% площі підлоги котельні, необхідний вільний приплив повітря або через щілину під дверима від 40 мм, або через грати з повітряним фільтром в ній (бажано), або через припливні клапани з вулиці. У котельні обов'язковий окремий димар, не сполучений із загальною вентиляцією та іншими димовими каналами (скажімо, з димоходом каміна). Оздоблення – з негорючих матеріалів, перегородки із суміжними кімнатами – не менше ніж у цеглу (27 см).
• Кімнати 1-ї зони бажано розташовувати суміжними з котельнею (топковою), щоб повніше використовувати непряме тепло котла. Але двері в котельню потрібно робити або з вулиці, або з кімнат нежитлових зон - господарської, прохідної, підсобної, крім гаража.
• Санвузол переважно розташовувати або також суміжним з котельнею, або ближче до центру будівлі.
• Приміщення господарської, прохідної та підсобної зон слід розміщувати з кутах, біля навітряної, північної чи північно-східної стін.
• Кімнати господарської зони, крім того, бажано використовувати як теплові буфери між 1-3 і 5-6 зонами.

Приклади стандартного (за типовими, але з розумом застосованим нормам) та нестандартного планувальних рішень показані на рис. Позначення: Г – вітальня, С – спальня господарів, Д – дитяча, КР – кімната батьків господарів (для бабусі), К – кухня, Каб – робочий кабінет господаря, Тл – туалет, Вн – ванна, Гр – вбиральня, П – передпокій , Т - топкова (котельна), Ч - комору, Х - хол, Ф - ліхтар над холом з полікарбонату на плоскому даху, Гар - гараж.

Обидва будинки мають загальну площу менше 150 кв. м, а під забудову для них достатньо 4-х соток, і ще залишається місце для газону та садка на задвірках. Тим не менш, вітальню в 30-35 квадратів і спальню в 15-20 квадратів може собі дозволити далеко не кожен багатий городянин.

Будинок ліворуч – для сім'ї з укладом, що склався, і традиційним мисленням. Дитячу віднесли в кут, а бабусину кімнату до топкової тому, що первісток уродився кріпаком, а старенькій корисно погріти кісточки. Якщо бабуся, за її словами, заживеться на світі до того часу, поки не знадобиться друга дитяча, господар згоден поступитися їй кабінет.

Будинок праворуч – для молодої самостійної родини. Завдяки досить великому холу неправильної форми вдалося розпхати все-таки (за словами проектувальника) двері в кімнати і заштовхати санвузол в центр будівлі. Дах вбудованого гаража (він не на цоколі і стеля в ньому нижче) більш ніж на 1,5 м нижче за дах будинку. На той час, коли батьки розплатяться іпотекою і знадобиться друга дитяча, над гаражем передбачається надбудувати півторний поверх з однієї великої кімнати і віддати її старшій дочці.

Розрахунок тепловтрат

Тепловтрати кімнат 1-4 будемо розраховувати як заведено, без урахування внутрішнього теплообміну в будівлі. 5 і 6 будемо рахувати на всі 4 стіни, а то й на всі 5-6 стін, якщо йдеться про нестандартне планування. Для розрахунку нам знадобляться, крім знання конструкції стіни та товщини складових її шарів у метрах, наступні величини:

1. Тепловий опір матеріалів Rt або питомі тепловтрати матеріалів qп.
2. Середня температура січня (або найхолоднішого місяця у вашій місцевості), її можна дізнатися у місцевій метеослужбі або на сайті Росгідромету, або на сайті місцевого муніципалітету.
3. Середня температура за зиму, відомості – там же.
4. Коефіцієнт сезонного використання потужності котла, що вже застосовувався вище.

Примітка: питомі тепловтрати іноді даються в ккал/м*годину, тоді їх потрібно переводити у Вт/м^2, користуючись співвідношеннями між джоулем та калорією та між джоулем та ватом.

При типовому проектуванні розрахунок тепловтрат ведуть за їх питомими значеннями та температурою найхолоднішого тижня на рік. Результати виходять досить точними для великих багатоповерхових будівель (таблиці питомих тепловтрат, взагалі кажучи, розробляються окремо для подібних будівель). Малий приватний будинок по теплу точно потрібно розраховувати по тепловому опору матеріалів. За питомими тепловтратами приватнику можна з достатньою точністю вважати відтік тепла через холодне горище і вхідні двері.

Деякі дані до розрахунку наведено на рис. Але, власне кажучи, Rt і qп треба брати зі специфікації на матеріал. У тієї ж цегли та пінопласту вони суттєво відрізняються не тільки від виробника до виробника, а й від партії до партії. Якщо постачальник не показує паспорт матеріалу або в ньому немає Rt або qп, краще купити ще десь. Це той випадок, коли скупий платить не двічі, а все життя.

Власне розрахунок простий: множимо табличне значення Rt для даного матеріалу на товщину його шару в метрах, від результату беремо зворотну величину, це не що інше як теплопровідність даного шару, і множимо її на площу поверхні, що розраховується, і на різницю температур (температурний градієнт) по обидві її сторони; якщо на шляху тепла кілька шарів різних матеріалів (напр. штукатурка-цегла-утеплювач), то Rt кожного шару складаються. В результаті отримаємо потік тепловтрат з кімнати у ватах Qп. Якщо розрахунок ведеться по питомих тепловтрат qп, їх табличне значення множимо на різницю температур і площу поверхні, але прорахувати багатошар по qп вже складніше, їх для цього потрібно привести до Rt.

Розрахунок ведеться окремо для стін, підлоги, стелі, вікон та дверей. За максимум температурного градієнта ΔT беремо мінімум допустимої температури приміщення, а за його мінімум:

• Для стін та вікон – середню температуру січня, поділену на коефіцієнт сезонного використання потужності котла ξ.
• Для стелі – середньодобову температуру найхолоднішого тижня зими, як для питомих тепловтрат.
• Для підлоги – середньозимову температуру цієї території.

З погляду типового проектування цей метод – досконала брехня. Але ми врахуємо обставину, яка у багатоповерхівках не діє, а саме: тяга котла в малому приватному будинку забезпечує вентмінімум повітрообміну з великим надлишком. Потім, як самі собі господарі у своєму будинку, повітря в котельню пустимо 2 шляхами: через щілину під дверима з кухні або ґрати з фільтром над підлогою в туалеті/ванною, і з вулиці через клапани у зовнішній стіні.

У середні холоди клапани котельні закриті. Раптом вдарить аномальний мороз, їх відкриваємо, підтікання повітря до котла з будинку обмежуємо або зовсім перекриваємо. «Дихальний» мінімум у 7 куб.м/год на людину забезпечуємо по-дідівськи: кватирками або, посучасніше, вентклапанами в кімнатах. Євроякості життя тут ніякого, але прикрити/відкрити клапани не складніше і не важче, ніж підсмажити яєчню. Яку Європа також їсть. А за такої побудови СО витрати на опалення приватного будинку менші, ніж абонплата за тепло у міській квартирі – реальність. Зрештою, якщо у господаря голова та руки на місці, то хто заважає забезпечити клапани температурною автоматикою? Тоді і з якістю життя все гаразд.

Ставимо батареї

Які?

У продажу є радіатори опалення 4-х типів:

1. Сталеві тонкостінні – найдешевші.
2. Алюмінієві.
3. Біметалеві сталь-алюміній – найдорожчі.
4. Чавунні, тільки не старі «гармошки», а профільовані.

Перші більше підійдуть для регіонів з м'якою зимою та нетривалим опалювальним сезоном. При інтенсивній топці вони можуть корозувати, і при ній у системі можливі гідроудари, яких тонка сталь не витримує.

Алюмінієві батареї добре віддають тепло та забезпечують малу теплову інерцію системи; теплопровідність алюмінію дуже висока, а теплоємність мала. Але неміцні, у регіонах із різкими змінами погоди можуть потекти від гідроударів. Крім того, погано сполучаються з металевими трубопроводами, коефіцієнт температурного розширення (ТКР) алюмінію великий. Найкраще використовувати їх у регіонах на північ від чорноземної смуги, де зима стабільно холодна, тоді недоліки алюмінію не позначаються.

У біметалевих радіаторах алюмінієві секції нанизані на тонкий міцний сердечник зі спецсталі. Технічних недоліків у біметалу немає, застосовувати біметалічні батареї можна будь-де без обмежень, але вони дуже дорогі.

Чавун вічний, гідроудари взагалі ігнорує, дешево – другий після сталі. Однак важкий, для потрібен помічник. А найголовніше – має дуже велику для металу теплоємність. Теплова інерція СО та теполовтрати в ній на гістерезис будуть великі.

Примітка: все вище та нижчеописані хитрощі економії тепла в системі з «чавунками» недійсні. Її треба вважати по-типовому.

Розрахунок радіаторів

Розрахунок батарей у кімнати простий: знайдену раніше величину тепловтрат ділимо на теплову потужність однієї секції, множимо на коефіцієнт запасу 1,2 і округляємо до найближчого найбільшого цілого, ми отримали кількість секцій на кімнату. Але зверніть увагу: не сказано "на паспортну потужність секції".

Справа в тому, що паспортна потужність дається для температури подачі 90 градусів та 70 градусів. У багатоповерхівках це оптимум. Але наше СО не таке велике і ми можемо зменшити співвідношення температур подачі/обратки до 80/60 градусів. Менше не можна, якщо обратка охолоне нижче 50 градусів, або спрацює байпас котла (див. далі) і гроші за тепло полетять у трубу, або, ще гірше, в котлі може випасти кислотний конденсат, здатний швидко і повністю вивести його з ладу. Чого ми цим досягнемо? Найменших тепловтрат від батарей прямо в стіни. Значно менших, т.к. тепловіддача нагрітого тіла пропорційна 4 ступеня його температури.

Отже, нам потрібно для правильного розрахунку батарей перерахувати їхню потужність на менший температурний діапазон. Паспортне співвідношення температур 90/70 = 1,2857, а наше 80/60 = 1,3333. Поправочний коефіцієнт батарей буде (1,2857/1,3333)^4 = 0,865. На нього й множимо паспортну потужність секції для розрахунку.

Де ставити?

Розміщення батарей - теж справа тонка і кмітливість, що вимагає. Погляньте на поз. А рис., там типове, в нішах під вікнами. Правильно, до речі, теплова завіса перед вікном значно зменшує втрати через нього. Розрахункові значення: спальня – 4 секції, вітальня – 8, дитяча – 6.

Тепер піднімемося на 1 рівень кмітливості, поз. Б. У вітальні так і залишилося 8 секцій, 2 по 4. І теплозавіса не постраждала: її створюють потоки, що стикаються, від 2-х батарей. Але їхні тили гріють вже не зовнішню стіну, а перегородку, тож у дитячій вистачає 4-х секцій. 2 - заощаджені, і не тільки по закупівлі, а й за потужністю котла, див.

Батареї біля бічних стінок неестетичні? А ми замість звичайного підвіконня покладемо фігурне, як то кажуть – креативне, показане зеленим пунктиром. На ньому можна розвести рослини, влаштувати робочий куточок тощо. На поз. В – варіант, цікавий для, наприклад, ЮФАО та Передкавказзя. Батарей у вітальні зовсім немає (3 зона комфортності), а на стіни повішені ІЧ-випромінювачі у вигляді картин (про них далі), налаштовані на 18 градусів. Зекономлено ще 8 секцій, а витрата електрики на ІЧ-підігрів удвічі менша за економію на газі.

Примітка: Тут позначається і те що, що людина випромінює загалом 60 Вт тепла. Батареї не відчувають, а датчики ІЧ-картин цілком.

Про екранування батарей

У більшості випадків батареї все ж таки доведеться ставити в підвіконних нішах. Тоді втрати від них прямо в стіну можна зменшити в рази, застосувавши див. рис праворуч. Аерокозирок та теплоповітряний інжектор вигинаються з жерсті або тонкого оцинкування, а на ІЧ-відбивач піде шмат фольгованої з двох сторін волокнистої теплоізоляції.

Вибираємо систему

Тут потрібно знати, що теплова інерція СО тим менша, чим швидше в ній циркулює вода. А швидкість її циркуляції, своєю чергою, залежить від тиску у системі. Наскільки дозволяє міцність труб та батарей (з урахуванням можливості гідроудару), тиск слід збільшувати.

Відкрита чи закрита?

Відкриті, або атмосферні, СО (ліворуч на мал. нижче) донедавна будувалися повсюдно, вони прості та вимагають мінімуму матеріалів. Зараз будувати нові СО відкритого типу в більшості країн заборонено з таких основних причин, крім яких є багато інших:

1. Для створення тиску в 1 атмосфері (атмосферу надлишкову), що приблизно дорівнює 1 бар, потрібен підйом розширювального бака на 10,5 м.
2. Розширювач вимагає великого обсягу, що збільшує інерцію СО та ризик гідроудару.
3. При будь-якому утепленні розширювача його втрати неприпустимо великі.
4. Відкрита СО вимагає регулярного догляду та знеповітрювання.

Закриті СО складніші і витратніші у будівництві, але відповідають сучасним вимогам і можуть необмежений час працювати без нагляду. Загальна схема закритої СО показана праворуч на рис:

Її частина правіше перерізів, позначених А-А, цілком доступна для самостійного виготовлення. Те, що ліворуч – власне, вже обв'язування котла. Це окрема тема, по-перше. По-друге, скільки лінійок котлів у продажу, стільки до них та обв'язок, докладно описаних у фірмових специфікаціях. Тому вкажемо лише, для орієнтування, призначення її частин:

• Т1 - байпас (обхід, шунт) котла. Якщо температура звороту падає до 50 градусів, термоклапан 10 спрацьовує від датчика 12 і перепускає частину води з подачі в обратку. Вентилем 5 байпас перекривають, якщо опалення перемикається на аварійно-резервний електрокотел ВІН (див. нижче і далі) 14.
• Т2 – байпас циркуляційного насоса (просто – помпи) 6. Спрацьовує від термометра подачі 3 (такий самий термометр бажаний на звороті) у разі перегріву подачі при несправності насоса або пропаданні електрики. СО при цьому переходить в слабо гріючий і неекономічний, але незалежний термосифонний режим.
• 2 – системний манометр.
• 4 – акумулююча судина (тепловий демпфер), необхідний для запобігання гідроударам. Найчастіше поєднується з бойлером ГВП, т.к. ЗІ з ним пов'язана не безпосередньо, а змійовиком-теплообмінником. Якщо передбачена робота СО від альтернативного джерела енергії (АІ) 13, то демпфер вбудовують другий змійовик, якщо АІ – сонячний колектор (СК), або низьковольтний ТЕН, якщо АІ – сонячна батарея (СБ).
• 7 – радіатори опалення.
• 15 – вентиль повітряного дренажу, що встановлюється у найвищій точці системи.
• 8 – роздавальний та збірний колектори, потрібні для запобігання гідроударам через перепад тиску води по висоті поверху. Кількість патрубків, що роздають/збирають, - за кількістю поверхів. Розміщуються приблизно посередині висоти будівлі. В одноповерховому будинку не потрібні.
• 9 – мембранна розширювальна судина з аварійно-технологічним випуском води в каналізацію. Служить компенсації теплового розширення теплоносія.
• 11 - підживлення ЗІ від водопроводу. У найпростішому випадку – поплавковий кран та фільтр-відстійник. Якщо вода погана, ставлять додаткові прилади для її підготовки. Система підготовки води для ГВП умовно не показано, т.к. до СО не належить.
• 14 - аварійно-резервний вихровий індукційний нагрівач ВІН. Працює від будинкової електромережі або АІ-СБ через інвертор DC/AC 220В 50/60 Гц.

Як роздати тепло?

Схеми роздачі теплоносія по опалювальних приладах бувають, по-перше, тупиковими та оборотними. У перших потік води замикається тільки через батареї, теплі підлоги, сушки для рушників і т.п. По-друге існує часткове безпосереднє перетікання води з подачі в обратку. Оборотні схеми мають найменшу теплову інерцію, мінімум труб і допускають експлуатацію котла без байпасу, т.к. надмірно остигаюча обратка сама відтягує до себе гарячу подачу від батарей, але добре працюють тільки при дуже довгих гілках (променях) подачі/обратки, тому застосовуються в основному у великих виробничих приміщеннях: цехах, складах.

Про леніградку

У разі ленінградка не різновид карткової гри преферансу, а т.зв. леніградська схема роздачі тепла, див. рис.

Схема СО "Ленініградка"

Ленінградка гранично проста, вимагає рекордно малої кількості труб, а гілки розведення в приватних будинках нерідко можна порівняти за довжиною з промисловими. Тому леніградка останнім часом активно обговорюється у рунеті. Докладніше про неї можна переглянути ролик нижче.

Відео: система опалення "Ленінградка"

• Однотрубні - батареї включаються послідовно, цільна труба йде тільки на обернено.
• Двотрубні – батареї включаються паралельно між трубами подачі та обратки.
• Комбінованими – послідовні секції (опуски) включаються як окремі батареї у двотрубній схемі.

Одна труба

Однотрубна система (мал.) вимагає найменшої кількості матеріалів для будівництва.

Однак поширена мало через такі недоліки:

• Помпа Р та байпас котла Т обов'язкові навіть у відкритій СО.
• Демпфер-акумулятор А потрібен великий від 150 л ємності, що збільшує теплову інерцію СО.
• Регулювання батарей взаємозалежне: якщо їх більше 3-х на промені і всі різні, то з налаштуванням СО можна провозити півсезону. Причому потрібні дорогі перехідні триходові вентилі.
• Батареї власними силами гріються нерівномірно, тому схильні до самоповітря (розчинність газів у питній воді зростає при зниженні температури), на кожен радіатор потрібен окремий повітряний дренаж.
• Помпа потрібна вдвічі більшої за звичайну потужність, від 40-50 Вт на кожні 10 кВт потужності котла.

Дві труби

Двотрубна схема (див. мал.) вимагає більше труб, але менше арматури, так що виходить за матеріалами ненабагато дорожче однотрубної, тільки роботи на неї потрібно більше.

Місткість демпфера – від 50 л. Деякі типи газових котлів під час роботи у двухтрубной схемою з довжиною променя до 12-15 м допускають експлуатацію без байпаса. Регулювання радіаторів практично незалежно, повітряник потрібен лише один. Найпоширеніша схема.

Комбі

Комбінована схема, див. рис., «теплушникам»-типовикам майже невідома, т.к. для одноповерхових будинків не годиться, а при поверховості більше двох збирає в собі недоліки одно-і двотрубної.

Але якраз у 2-поверховому будинку, хоча циркулятор з байпасом тут потрібні обов'язково, у неї виявляються переваги і тій, і іншій.

• Демпфер - від 50 л, як у 2-х трубної.
• Якщо верхню розподільну магістраль М зробити із труби діаметром від 60 мм і провести під стелею (можна сховати під карнизом або гіпсокартонною стелею фальш), то демпфер взагалі не потрібен.
• Якщо при плануванні будівлі звести в опуски опалювальні прилади приблизно однакової потужності, весь опуск можна регулювати одним простим кульовим вентилем, т.к. тепловтрати другого поверху через стелю більше ніж першого через підлогу.

Нестача у системи «комбі-двоповерхова» лише одна: немає нормативної методики розрахунку. Щоб правильно її зробити розробити, потрібен великий досвід та професійне чуття.

Розлучення

Схем розведення трубопроводів до приладів є 2: контурна (ліворуч на рис.) і радіально-променева, там праворуч. Явних переваг одна перед одною у них немає. Промінь вимагає трохи меншого метражу труб, якщо котельня в центрі будинку, але це ще як вийде дивлячись по плануванні. Взагалі, якщо проектувати по-совісті або для себе, а не заради грошей більше, то потрібно зупинитися на контурній: раптом що з трубами, підлогу ламати доведеться біля стіни, а не посеред кімнати.

Про труби

Найкращі труби для ЗІ – пропіленові. Довговічність перевірена 30-ти річним досвідом, не вимагають додаткової теплоізоляції при замуровуванні та у штробах. До гідроударів як байдужі, а й гасять їх, т.к. пластик мало пружний і дуже в'язаний, а міцність пропилена на розрив краще, ніж у інших сталей. По ТКР добре сполучаються з будь-якими металами, тобто. алюмінієві батареї на пропіленових трубах можна застосовувати будь-де. Не надмірно дорогі, а збірка проста: потрібно лише вміти поводитися з паяльником для пропілену, чому можна. Опір струму води дуже мало, що при тому ж тиску СО дасть циркуляцію швидше і теплову інерцію менше.

Сталь теж не така погана: вічна і дешева. Але працювати з нею складно: потрібне зварювання, потужний трубогиб тощо. Мідь вічна, працювати з нею можна на коліні: труборіз, трубогиб, оправка для розвальцювання кінців і шабрування (ример) потрібні дрібні ручні. Поєднується пайкою, що теж нескладно. Однак мідь дуже дорога, вимагає утеплення труб навіть при проводці крізь стіни та перекриття, а гідроудар тримає гірше за алюміній. Загалом для багатих та амбітних: а в мене мідь, не щось там! Чому не золото чи срібло? Вони міцніші і дорожчі.

Анекдот із 90-х: Зустрічаються два нові росіяни: «О, братане, у тебе нова краватка! - Так, ось щойно 300 доларів віддав! - Чуєш, ну ти і лоханувся! Он за рогом бутік, там такі самі по 500 продають».

Металопластик взагалі виключаємо. Твердження, що його можна монтувати одним розвідним ключем - або брехня, або невігластво. Потрібен спецінструмент, той самий, що і для міді. Потім максимально допустима температура покриття з ПВХ – 80 градусів. А найголовніше – фітинги (сполучна спецарматура) течуть, хоч ти трісни, і поки що жоден виробник з ними не впорався. У СО це загрожує не стільки протіканням, скільки заповітрюванням на повному ходу, що загрожує справжнім лихом.

Про ухили

Будь-який СО колись так доведеться працювати на термосифоні, без помпи. Щоб при цьому і котел не перегрівся, і в кімнатах досить тепло було, монтаж подачі зі зворотним ходом потрібно вести з ухилами в 5 мм/м, див. рис. праворуч. "Профі"-халтурники часто цим нехтують, сподіваючись на термоградієнтний натиск у трубах, але для себе, звичайно, краще постаратися і зробити надійно.

Розрахунок котла

Тепер можна взятися за котел. При описаному підході до проектування З питаннями недостатності/надмірності його теплової потужності порівняно з такою радіаторів (а це питання тонкі і складні), не задаємося. Форсований обігрів, якщо потрібно, буде забезпечений запасом температури подачі (адже ми її знизили), а більш-менш нормальна робота на термосифоні - акумулятором і ухилом труб. Тоді потужність котла розраховується нескладно:

• Складаємо потужності всіх опалювальних приладів, які живляться водою від котла.
• Помножуємо на 1,4, це ми врахували 40% тепловтрат на вентиляцію.
• Результат поділяємо на сезонний коефіцієнт використання потужності.
• Другий результат ділимо на ККД попередньо обраного казана.
• Вибираємо з уподобаної лінійки котлів найближчу більшу потужність.
• Якщо його ККД нижче за попередньо заданий, повторюємо розрахунок; можливо, доведеться взяти помічний котел або іншого виробника.

Наприклад, для описаних вище будинків, за належного утеплення, сукупні тепловтрати становитимуть близько 8 кВт без вентиляції. Потужність всіх радіаторів та інших обігрівачів вийшла 9,5 кВт. Тоді: (9,5 * 1,4) / (0,5 * 0,85) = 31,3 кВт. Вибираємо казан на 30 кВт, а до нього – ВІН на 3 кВт. За типовим розрахунком виходила потужність 40 кВт у вигляді 2-х 20-кВт котлів, які коштували вдвічі дорожче за один 30-кВт з ВІНом.

Відео: приклад опалення приватного будинку площею 300 кв.

Увага: редакція не несе відповідальності за зміст та якість ролика!

Електроопалення

Тут мова піде не про електрокотли, електрика дорога і ставити їх можна тільки якщо палива взагалі немає. Йтиметься про додаткові водогрійні та опалювальні прилади. Електричне опалення з їх допомогою в мезсезонні може виявитися дешевшим, ніж твердим або рідким паливом.

ВІН

ВІН, про який сказано вище, за своїм пристрої – електричний трансформатор з короткозамнутою вторинною обмоткою, вона ж і магнітопровід. У виробі – відрізок сталевої труби, на який накладена первинна обмотка з товстої мідної шини, див. Вихрові струми (струми Фуко зі шкільної фізики) наводяться у вторинному, частково і у воді, і гріють її. Вини вічні і відрізняються рідкісною «дубовістю»: не бояться навіть удару блискавки та кошмару всіх електриків – відгоряння нуля на підстанції.

Але головна їхня гідність – нульова теплова інерція. Площа контакту вторинки з водою в тисячі разів більша, ніж у ТЕНу, а її об'єм у трубі в сотні разів менший, ніж у баку бойлера. За рахунок цього, якщо в міжсезоння, коли паливний котел ще дихає на малому ККД, його погасити та включити ВІН, то витрати на електрообігрів виявляться меншими за витрати на вугілля та порівняні з газовими.

Зумовлено це тим, що ВІН байдужий до температури обратки. Немає полум'я в топці, немає і відпрацьованих газів, кислотним парам просто нема звідки взятися. Можна знизити температуру подачі хоч до 40 градусів, практично повністю виключивши наведені втрати втрати (вони, як пам'ятаємо, пропорційні 4 ступеня температури батарей). Паливний котел у такому разі дарма палитиме паливо на перегонку води по байпасу.

ІЧ-картини

Про ІЧ-обігрівачі також вже сказано. Вони бувають 2-х видів: плівкові (ліворуч на рис.) та світлодіодні (ІЧ-картини), там же в центрі та праворуч. Перші відносно дешеві, це електрокаміни, тільки низькотемпературні. Малоекономічні, придатні для тимчасового місцевого обігріву, скажімо, на дачі. У санвузлах та інших приміщеннях з підвищеною вологістю небезпечні.

Інфрачервоні нагрівачі – картини

ІЧ-картини – інша справа. Вони, власне, цифрові фоторамки, тобто. зображення можна змінювати, записувати на згадку своє. Але в ІЧ-картинах кожен піксель містить крім колірних (R, G і B) випромінювачів інфрачервоний. ККД ІЧ-світлодіодів високий, але головне – висока та спрямованість випромінювання; тому й убік вони майже не гріють. Потрібна температура в кімнаті визначається з пульта. Тому ІЧ-картини можна використовувати для економічного обігріву кімнат 4-6 зон або навіть 2-3 у теплих районах. Погано одне: дорогі ці прилади і дуже.

Примітка: випускаються ІЧ-випромінювачі без картинки, стельові для обігріву гаражів і підсобок. Вони дешевші, але ненабагато.

Альтернативна енергія

У РФ і взагалі вище субтропіків по географічній широті сонячне альтернативне опалення як основне в найближчому майбутньому малоперспективне: інсоляція взимку у ясний день не перевищує 300 Вт/кв. м. З урахуванням ККД перетворювачів енергії потрібна площа панелей у десятки та сотні кв. м, що у приватних будинках неможливо. Наприклад, найдешевший із пропонованих енергонезалежний будинок, на 26 квадратів житлових (загальна кімната і крихітна спальня + маленька кухонька та суміщений санвузол, як у залізничному вагоні), коштує понад $500.000.

(ЗСУ) теж коштують дорожче за хороший будинок і вимагають великої площі для встановлення, а земля все дорожчає. До того ж вітри в Росії переважно не сильні. Деякий інтерес становлять сонячні колектори, т.к. їх можна робити самому. Але гарячу воду саморобки дають лише влітку. Фірмові моделі, що гріють воду взимку до 70 градусів, буквально напхані чудесами високих технологій і коштують дуже дорого.

Пристрій сонячного колектора показано на рис. в центрі. Корпус панелі з газонепроникного матеріалу ретельно герметизується і не менш ретельно з усіх боків, крім лицьового, утеплюється. Усередині зачорнюється разом із змійовиком спеціальною фарбою, що добре поглинає теплове випромінювання і закривається 2-5 шаровим склопакетом на герметиці. Скло теж спеціальне, тепловідбивне. Потім панель заповнюється аргоном чи вуглекислим газом під тиском, що більше, краще. Відомі фірмові моделі з тиском усередині понад 10 бар. У такій конструкції виникає сильний парниковий ефект; КПЛ колекторів сягає 78%

Сонячні батареї – шар кремнію високої чистоти на струмопровідній підкладці, на який напилені у вакуумі струмознімальні доріжки, праворуч на рис. Електрика генерується завдяки фотоефекту у напівпровіднику – кремнії. Найдешевші батареї з полікристалічного кремнію, але їх ККД всього одиниці відсотків, вони підходять для живлення радіоприймача в поході та підзарядки пальчикових акумуляторів.

Як АІ для опалення використовуються батареї з монокристалічного кремнію (монокремнієві), їх ККД до 30% і більше. Вони неухильно дешевшають, а при встановленні на даху (ліворуч на рис.) здатні в Підмосков'ї розвинути потужність до 3-5 кВт взимку в похмурий день, чого достатньо для живлення ВІНу через інвертор. Загалом, справа перспективна, слідкувати треба. Тим більше, що для підключення ВІНу переробляти не потрібно.

Насамкінець про печі

Пічне опалення, безперечно, створює в будинку здоровий мікроклімат, т.к. цегляна піч дихає та підтримує оптимальну вологістьповітря при коливаннях температури Можна змусити дихати і металеві печі, облицювавши їх стеатитовими матами або мінеральним картоном. А будівництво печі обійдеться не дорожче, ніж гарною водяною СО.

Однокласники

Як зробити опалення у приватному будинку? Мабуть, це буде найперше і найважливіше питання, яким ви поставите, якщо вирішите перебратися з галасливої ​​міської квартири у свій власний затишний будиночок або якщо захочете кардинально переробити систему пічного опалення, що дісталася від бабусь і дідусів, і замінити її на щось сучасніше і автоматизований. Від того, яке рішення ви приймете зараз, залежатиме рівень комфорту, затишку та тепла у вашому будинку. Який спосіб опалення виявиться найбільш ефективним та економічним? Який тип опалення підійде вам найкраще? На всі ці питання настав час отримати відповіді! І найкраще розпочатиме із загальних понять та принципів.

Яке опалення зробити у приватному будинку

Сучасні системи опалення мають відповідати певним вимогам.

Правильне співвідношення ціни та якості.Говорячи про якість, ми маємо на увазі високий ККД, при якому максимально необхідна кількість тепла дається за мінімально можливу суму.

Наявність максимуму автоматизації.Сучасні опалювальні системи не повинні вимагати частого втручання у свою роботу. Майже всі власники будинків хочуть один раз налаштувати свою систему опалення і не підходити до неї. Таке можливе при використанні якісних сучасних опалювальних систем.

Надійність.Очевидно, що ніхто не хоче лагодити опалювальну систему кожні півроку від збоїв та поломок. Також, крім вимоги до якості її частин і самої системи в цілому, варто згадати і ціну – навряд чи хтось віддасть перевагу такій системі опалення, ціна якої можна порівняти з вартістю будинку.

1. Простота монтажу.Великою перевагою системи опалення будуть простота її встановлення та мінімальні витрати для цього. Деколи для монтажу системи опалення в приватному будинку своїми руками потрібно купити спеціальні інструменти, які можуть і не знадобитися надалі.

Вартість системи опалення в приватному будинку залежить від ціни матеріалів, рівня теплоізоляції, кількості дверей, вікон, палива самої системи, теплої підлоги та складності системи.

Зовнішні умови є тим фактором, який насамперед впливає на вибір системи опалення для приватного будинку. Сюди ж можна віднести як тонкощі в установці кожної опалювальної системи, так і ціну на паливо, що постійно зростає.

Якщо мати енергоресурси в порядку зростання ціни, то вони виглядатимуть так:

магістральний газ;

• Зріджений газ;

  Відпрацьована олія;

  Електрика.

Цей список може зазнавати незначних змін залежно від регіону, однак його загальний вигляд не зміниться. Зробити газове опалення в приватному будинку завжди буде найдешевшим варіантом, тоді як найбільші витрати вимагатимуть опалення з використанням електрики.

Варто пам'ятати про те, що копалини не нескінченні, сильно падати в ціні вони не будуть, і останнім часом спостерігається тенденція до переходу на використання відновлюваних джерел енергії. На даний момент система опалення в приватному будинку, яка базується на таких джерелах, має досить високу вартість, проте експлуатаційні витрати будуть вкрай низькими.

Як зробити економне опалення в приватному будинку

Опалення дровами та вугіллям

Зробити пічне опалення - це традиційний і поширений варіант опалювальної системи в приватних будинках. Найчастіше велика російська піч зустрічається в сільських будинках. Маючи значні розміри та масу, вона довго нагрівається, але й віддає тепло також дуже не швидко. Нагрів повітря в будинку залежить від температури самої печі та віддаленості кімнат від неї – чим далі приміщення, тим у ньому буде прохолодніше.

Якщо приватний будинок має велику площу, можна зробити печі в кожній кімнаті. Але топити їх щодня не найпростіше і швидке заняття, до того ж, кожна з печей потребуватиме регулярного чищення. Який вихід є у тих, хто не може дозволити собі обігрів за допомогою електрики і не має доступу до газової магістралі?

Багато хто в такій ситуації опалює приватні будинки за допомогою води. Так як часто у віддалених населених пунктахнайдоступніший вид палива – це вугілля та дрова, їх використовують для нагрівання печі, на яку монтують котел з водою. Нагріта вода трубами рухається з котла в окремі кімнати, таким способом опалення приватного будинку виходить не дуже витратним.

Якщо стоїть завдання влаштувати опалення у невеликому дачному будиночку, який не призначається для постійного проживання, то найкращий варіант для такого житла – встановлення «буржуйки». Набирають популярності піролізні печі тривалого горіння. У них міститься значна кількість дров, які відразу не згоряють через обмежене надходження повітря всередину печі. Таким шляхом відбувається нагрівання приміщення та підтримка тепла без потреби у частому підкиданні дров у піч.

Газове опалення

Навіть у разі відсутності центрального газопроводу у приватному будинку реально зробити газове опалення. У такому разі поруч із будинком встановлюють автономний газовий резервуар.

Якщо ж до будинку підведено газ (або є така можливість), то власник будинку отримує доступ до найдешевшого палива. Газове опалення, як правило, є казаном і батареями в будинку. На відміну від пічної системи, газову опалювальну систему можна налаштувати один раз і не займатися більш підтримкою процесу опалення. Працюватиме автоматика, яку потрібно зрідка контролювати.

У приватному будинку можна влаштувати одно-або двотрубну систему опалення. Перша буде дешевшою за рахунок зниження кількості самих труб. У цій статті ми ще приділимо увагу тому, як зробити однотрубне опалення в приватному будинку, проте така система вимоглива до температури нагрівання води в батареях (не менше 90 градусів за Цельсієм), щоб в кінці опалювального ланцюга було достатньо тепла. З цією ж метою повинен забезпечуватися високий тиск у такій системі. Ці фактори призводять до підвищеного зношування всієї системи. Тому найчастіше використовують двотрубну систему для опалення приватного будинку. Її особливість полягає в наявності двох труб біля кожної батареї в будинку – подавальної та зворотної. Таким способом забезпечується рівномірне прогрівання всіх радіаторів і з'являється можливість встановити необхідну температуру в кожному приміщенні будинку. Природно, що й вартість такої системи буде вищою.

При використанні котла-генератора ціна опалення будинку залежить від певного палива. У разі застосування солярки опалення буде порівняно недорогим, до того ж рідке паливо досить зручно зберігати та використовувати. Також економію впливає діаметр труби. Для примусової циркуляції теплоносія потрібен менший розмір, ніж природної. Відповідно, дешевше будуть труби для системи з примусовою циркуляцією, однак такий варіант включає електронасос, що додає витрати на електрику.

Обігрів електрикою

Провести опалення за допомогою електрики в будинку, в якому мешкають цілий рік, буде недешево. Якщо зробити опалення в приватному будинку, ціна якого не перевищить ваші плани на витрати, - вам важливий момент, то краще спробувати використовувати інші системи опалення і купити більш дороге обладнання. Плюси електроконвекторів та електрокотлів у тому, що вони мають невисоку ціну та припускають нескладну установку. Порівняно з тими опалювальними системами, де використовуються дрова або солярка, електричні нагрівачі мають значно нижчу пожежну небезпеку. Також вони дозволяють вручну регулювати температуру, що позначається на економії.

Однак опалення електроенергією добре підійде тільки для будинків, які відвідуються час від часу, так як установка дорожчої опалювальної системи окупатиметься дуже довго або зовсім не зможе окупитися. Також електрокотел підходить як резервне або додаткове джерело тепла у випадку, якщо основне джерело працює на вугіллі або дровах.

Для економії можна встановити сонячні батареї, теплові насоси чи геотермальні системи.

Підсумовуючи, можна сказати, що найдешевшим паливом для опалення буде газ. Сильно відстаючи від нього в цьому аспекті, розташовуються дрова та вугілля, ще дорожчими будуть рідкі типи палива. Електрика завжди буде найдорожчою. Щодо самих систем опалення, то тут не можна однозначно зробити висновки. Дуже багато залежатиме від площі будинку, матеріалів, з яких будинок побудований, віддаленості від магістралі (у разі газового опалення).

Для того щоб зрозуміти, як краще зробити опалення в приватному будинку, потрібно врахувати ціни на паливо, ціну на обладнання та його монтаж, загальну зручність використання опалювальної системи, а також необхідність самого опалення. Можливо, найкращим варіантом буде витратити значну суму на початку будівництва, а потім економити на експлуатації, тим самим окупаючи витрати. Яскравим прикладом цього є альтернативні джерела енергії. Наприклад, вартість установки сонячних батарей, теплових насосів або геотермальних систем у приватному будинку буде дуже велика, зате після встановлення робота цих пристроїв повністю безкоштовна, що призведе до їх швидкої окупності.

Економія полягає не лише у правильному виборі опалювальної системи та низькій ціні палива. Значно зменшити витрати на опалення можна, утепливши сам будинок. Буває, що вже під час будівництва приватного будинку люди замислюються про утеплення. Також добре допомагає економити автоматика, яка підтримуватиме комфортну температуру в будинку за мінімальних витрат. Якщо ж ви збираєтеся надовго виїхати, то можна задати нижній температурний поріг, який не призведе до виморожування будинку і дозволить значно заощадити на теплі, не витрачаючи на обігрів порожнього приміщення.

Як правильно зробити опалення в приватному будинку своїми руками та з чого почати

Як кажуть, танцюють від грубки. У сучасних будинках постійного проживання необхідно розпочати з опалювального котла. Однак вибір котла не самоціль, його покупка має бути обґрунтована проектом, з урахуванням місцевості, де збудовано приватний будинок, та особливостей цього будинку.

Проект системи опалення приватного будинку

Для проекту будинкової системи опалення потрібний поверховий план конструкції теплопостачання із зазначенням необхідних допусків, розмірів та інших параметрів. Як правило, організації, які займаються такими проектами, роблять тривимірні креслення обігріву будинків. Нижче наведено приклад такого проекту.

Комплексний підхід при проектуванні системи опалення для будинку має враховувати низку важливих моментів.

Грамотне позиціонування будівлі щодо комунікацій, що підходять до неї, від газопроводу до електромережі.

Правильне розташування будівлі по сторонах світла – щоб через вікна до будинку надходило достатньо світла.

Сучасні вікна, що не допускають витоку тепла через раму. Як правило, це трикамерні вікна із вентиляційним клапаном.

Використання ефекту теплиці: навіть за наявності великих вікон, маючи у приміщенні джерело тепла (наприклад, камін), і за умови знаходження цього приміщення на сонячній стороні температура в ньому не опускатиметься нижче 20–22 градусів Цельсія навіть у сильний мороз. Також не буде потреби у додаткових приладах опалення.

Також можна встановити камін (навіть якщо він буде електричним), який виконуватиме функцію автономного енергоджерела, до того ж він створює додатковий затишок.

Повинні бути утеплені як зовнішні стіни будинку, а й внутрішні перегородки – стелі, стіни, підлоги. Якщо в будинку кілька поверхів, необхідно утеплювати і верхні поверхи.

М'які меблі в кімнатах добре зберігають тепло.

При реалізації у своєму приватному будинку вищеописаних умов його власник зможе комфортно почуватися і не включати опалювальну систему зайві два тижні. Також і вимкнути в такому будинку опалювальну систему можна на два тижні раніше без втрати комфортної температури всередині.

Проект опалення для будинку передбачає наявність теплопостачальної системи, яка може бути наступних видів.

Повітряний – такий вид не потребує встановлення батарей та труб. Однак можуть виникнути труднощі з підтриманням постійної температури в будинку, а ККД такої системи не буде стабільним через сильний вплив зовнішнього середовища. Проте цей проект опалення котеджу буде дешевшим від усіх інших варіантів.

Електричної – така система могла бути набагато популярнішою, якби не обмеженість потужності електромережі у багатьох споживачів. Загалом система, розрахована на використання електрики для опалення будинку, матиме підвищену вартість як в обслуговуванні, так і у використанні, оскільки ціна за електрику досить висока.

Інфрачервоний – найсучасніший тип конструкції, що повністю відповідає всім вимогам до систем опалення. Плюс до всього, останнім часом такі проекти мають властивість дешевшати, оскільки технології не стоять на місці, а постійно покращуються.

Трубопровідний - найпопулярніша система, а також найдешевша. Для її застосування необхідна установка міні-котельні, в якій будуть знаходитися датчики, насоси та котел, що нагріває.

Вибір між цими конструкціями залишається за власником приватного будинку. Однак у будь-якому випадку потрібна консультація з фахівцями. Якщо ж намагатися самостійно вирішити це питання, не маючи необхідного досвіду та знань, можна зробити багато непоправних помилок, які призведуть до підвищених витрат фінансів та часу.

Приклад можна зрозуміти, як правильно розраховувати опалення для будинку.

Але це не все: необхідно також врахувати втрати тепла через вікна будинку та через місце, де будинок побудований. Для обліку цих факторів застосовують поправочні коефіцієнти:

У південних районах використовують коефіцієнт 07-09;

У Підмосков'ї – 1,2–1,5;

У північних районах – 1,5–2,0.

Якщо передбачається використання гарячої води для господарських потреб, при плануванні опалювальної системи необхідно збільшити потужність котла мінімум на чверть.

Це не є остаточним переліком вимог до опалювального котла, але вони дозволять визначити необхідні параметри системи опалення.

Повний та остаточний розрахунок вимагає володіння спеціальною методикою, врахування додаткових факторів та має виконуватися досвідченим та кваліфікованим фахівцем.

Краще заздалегідь дізнатися та зрозуміти способи здійснення монтажу системи опалення та використання гарячої води для обігріву.

Для циркуляції теплоносія

Зазвичай у ролі теплоносія виступає гаряча вода. При монтажі опалення в приватному будинку потрібно враховувати, яким чином відбуватиметься її циркуляція – природним чи примусовим.

1. Природна циркуляція. Такий спосіб ґрунтується на підйомі гарячої води та спуску холодної. Таким чином, немає потреби у спеціальних пристроях, що переміщують теплоносій. До того ж, опалення, засноване на даному типі циркуляції, є автономним і не залежить від інших ресурсів. Однак при цьому виникають необхідні вимоги щодо монтажу такої системи:

Труба для зворотного ходу теплоносія повинна мати менший переріз, ніж труба, що підводить;

Місткість з гарячою водою повинна бути вищою, ніж інші елементи системи;

Для надходження води в батареї самопливом труби необхідно розташовувати під кутом до них;

Котел повинен бути найнижчим елементом опалювальної системи.

Вибираючи систему опалення з природною циркуляцією, слід враховувати, що такий обігрів можливий лише для невеликого приміщення – до 150 кв. м. Натомість за такого способу буде повна автономність.

1. Примусова циркуляція Як випливає з назви способу, рух теплоносія в системі здійснюється насосом, що гойдає воду через контур обігріву. У неї немає обмеження щодо опалювальної площі та способу монтажу.

Види монтажу

Найбільш поширеними видами монтажу є такі.

Однотрубний. При такому монтажі теплоносій послідовно рухається через всі батареї, залишаючи в кожній частині тепла. В результаті останні в ланцюжку радіатори нагріваються значно слабше за перші, і температура в таких приміщеннях нижче. Плюси такого пристрою - зробити монтаж досить просто, а також ціна його буде відносно невисокою, тому що труб потрібно менше.

Двотрубний. У такій системі вода з центральної магістралі надходить у кожну батарею та повертається назад. Такий вид монтажу значно ефективніший, ніж однотрубний, але й зробити його процес більш дорогий і трудомісткий.

Способи виконання монтажу

Набагато простіше буде, якщо дозволити зробити таку роботу спеціалізованим компаніям. Незважаючи на суттєву вартість (десятки тисяч рублів) у результаті у вашому будинку з'явиться високоякісна система опалення, спроектована під ваш будинок та виконана під ключ.

У принципі таку роботу можна зробити і самостійно. Необхідно врахувати низку важливих факторів, ознайомитися з роликами в інтернеті, прочитати навчальні матеріали та інструкції в книгах. За такого підходу вартість монтажу складатиметься з куплених матеріалів та обладнання.

Опалення приватного будинку – складна система. Однак знати її пристрій і ті вимоги, яким вона повинна відповідати, потрібно для оптимального рішення при виборі тієї чи іншої системи для власного приватного будинку. Також ці знання допоможуть оцінити рівень необхідних витрат.

Як зробити опалення в приватному будинку і не допустити 5 типових помилок під час монтажу

Не можна сказати, що всього п'ять помилок можна припуститися, монтуючи систему опалення в будинку. Але ми поговоримо про найбільш значущі з них, наявність яких призведе до сумних наслідків. Ось ці помилки.

Помилка під час вибору джерела тепла.

Неправильне обв'язування теплогенератора.

Спочатку неправильна система опалення.

Неякісний монтаж труб та арматури.

Помилки при монтажі та підключенні опалювальних приладів.

Типова помилка – вибір котла недостатньої потужності. Як правило, такий промах можна зробити тоді, коли він передбачається не тільки для опалення, а й для підготовки води для ГВП. У разі встановлення котла з недостатньою потужністю теплогенератор не зможе нормально функціонувати, і вода не буде достатньої температури ні в батареях, ні в кранах.

Обв'язування котла не тільки виконує свої безпосередні функції, але і є елементом безпеки. Так, насос встановлюють, як правило, на зворотному трубопроводі перед теплогенератором та на байпасній лінії. Вал насоса має бути в горизонтальному положенні. Іншою помилкою є монтаж крана між котлом та групою безпеки, що категорично забороняється.

Важливо. При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (під час теплоносія).

Зробити розрахунок розмірів розширювального бачка можна, виходячи із загального обсягу теплоносія (як правило, це 10% від нього). У відкритій схемі бак монтується у верхній точці, у закритій – перед насосом на обратку. Між ними встановлюється грязь, при цьому він повинен перебувати в горизонтальному положенні з пробкою, спрямованою вниз. Настінний казан підключається до труб американками.

Недоліки при виборі системи опалення для приватного будинку призводять до непотрібних фінансових витрат - спочатку ви переплачуєте за матеріали та встановлення, а потім сплачуєте, щоб систему привели до робочого стану. Найчастіше помиляються при виборі та монтажі однотрубних систем: вішають понад 5 батарей на одну гілку, погано з'єднують ділянки, неправильно вибирають кут та арматуру.

Як зробити опалення в приватному будинку

Якими трубами зробити опалення у приватному будинку

Від правильного вибору труб залежатиме герметичність усієї системи опалення, тому їх якістю не можна знехтувати. На труби покладається завдання не тільки збереження обраної температури, але й збереження теплоносія в замкнутому контурі. Таким чином вибрані труби повинні мати високі характеристики міцності.

Умовно, можна розділити труби на дві великі групи:

Труби на основі пластику мають стабільно високий попит, особливо виготовлені з поліпропілену та полівінілхлориду. Відмінна риса першого матеріалу – стійкість до стирання, другого – стійкість до хімречовин;

Металеві труби також не втрачають популярності. Їхня гідність – висока міцність.

Труби, виконані з міді або нержавіючої сталі, мають високу корозійну стійкість (чого не можна сказати про інші матеріали цієї групи).

Для проведення опалення в приватну оселю самостійно потрібно зупинити свій вибір на одному типі труб. Найкраще для приватного будинку підходять такі труби, як:

• Сталеві;

  З нержавіючої сталі;

  поліпропіленові;

  поліетиленові (РЕХ, РЕ-RТ);

Металопластикові.

Труби з міді або нержавіючої сталі можуть бути хорошим вибором, проте бюджетним його не назвеш. Ці матеріали показують хорошу стійкість до високого тиску та температури. Таким чином, за наявності достатніх фінансів такі труби будуть чудовим вибором. Стикування елементів теплоносія з міді буде складнішим, оскільки знадобиться навичка паяння, а ось з нержавіючої сталі з'єднуються за допомогою пресових або розбірних фітингів. Якщо ви хочете зробити приховане проведення труб, то краще вибрати останній варіант.

Порада.Усередині котельні для обв'язування котла та монтажу магістралей краще застосовувати металеві труби.

Для бюджетного варіанта опалення у приватному будинку потрібно вибрати поліпропіленові (ППР) труби. З усіх видів слід віддати перевагу ті, які армовані скловолокном або фольгою з алюмінію. Установка подібних елементів - заняття складне і помилок, що не терпить.

Стикуються ППР труби за допомогою паяння фітингів, при цьому їхня якість перевірці не піддається. Якщо паяння здійснювалася на недостатньо високій температурі, то стик тектиме, якщо ж мав місце перегрів, то буде перекритий прохідний канал. Найгірше в цьому те, що дізнатися про помилки під час встановлення неможливо. Результати неправильного монтажу виявляться лише під час експлуатації. Ще одним недоліком є ​​деформація матеріалу через нагрівання. Щоб труба не отримала шабельну форму, при паянні необхідно закріпити її в рухомі опори та забезпечити просвіт між стіною та кінцями труби.

Найпростіший самостійний монтаж буде при використанні металопластикових або поліетиленових труб. Ціна при цьому стане вищою, ніж у ППР труб. Однак новачкові буде просто робити стики на цих матеріалах. Також такі труби підійдуть для закладки в стяжку або стіну, але при цьому їх стики мають бути виконані на пресових фітингах, не допускаються розбірні.

Матеріали металопластик та поліетилен застосовуються як при відкритій прокладці, так і при закритій, а також при монтажі теплої підлоги. Недолік РЕХ-труб у цьому, що цей матеріал схильний приймати початковий стан. Зовні такий елемент виглядатиме трохи хвилястим. Металопластикові та РЕ-RТ-труби таких проблем не мають і можуть бути зігнуті під необхідним кутом.

Примітка. В даний момент набирає популярності композиційний матеріал – металопластик, комбінований у різні шари. Металева основа знаходиться усередині, що дозволяє зберегти необхідну форму.

Як зробити водяне (парове) опалення в приватному будинку

Для водяного опалення приватного будинку підійдуть різні види теплогенераторів: печі, котли (газові, електричні, твердопаливні), а також можна використовувати різні способи обігріву приміщень: з використанням батарей або теплої підлоги. Потрібно зупинити свій вибір на тому варіанті, який буде оптимальним саме для вашого будинку.

На даний момент найбільш вдалим способом опалення буде газовий казан, підключений до центрального газопроводу.

Якщо з будь-яких причин неможливо забезпечити доступ до газової магістралі, слід скористатися електрокотлом. Єдине питання полягає у можливості оплати недешевої електрики для його роботи. Крім цього, у будинку буде необхідний трифазне введення, щоб підключити електрокотел потужністю понад 4 кВт. Приладу меншої потужності не вистачить великого будинку.

Якщо опалення електрикою вам також не підходить, можна розглянути як альтернативу твердопаливний котел або піч з водяним контуром.

Також опалювати будинок можна водою за допомогою балонного газу чи рідкого палива, геліоустановки чи теплового насоса, але це досить рідкісні способи.

Трапляються випадки, коли до системи опалення будинку підключають кілька різних генераторів тепла, які працюють по черзі або в разі потреби.

Вибір типу водяного опалення, яке ви самостійно проводитимете у своєму будинку, слід зробити до покупки труб та потрібного обладнання. Кожен із цих видів має свої особливості, які варто враховувати, щоб не витрачати гроші даремно. Якщо ви плануєте прокладати металеві труби, до них підійде будь-який котел. Якщо ви віддасте перевагу більш поширеним пластиковим або металопластиковим трубам, потрібно заздалегідь знати, чи підійдуть вони до обраного вами типу опалювальної системи.

Монтаж водяного опалення включає наступні етапи:

Монтаж казана (або казанів);

Встановлення батарей;

Розведення труб;

встановлення додаткового обладнання;

Зведення елементів у єдину систему- Зварювання (або паяння) фітингів, підводок.

Зупинимося докладніше кожному з етапів.

Етап 1. Встановлення котла

Котел встановлюється в такому місці, в якому буде просто виконати розведення труб по будинку з мінімальними витратами. Якщо котел газовий або електричний, варто взяти до уваги місце підведення газопроводу або проводки до будинку.

Якщо котел буде твердопаливний або планується піч з водяним контуром, місце установки вибирають виходячи з можливостей пристрою димової труби в цьому місці будинку.

Висота розташування котла є значним чинником лише за плануванні природної циркуляції теплоносія. У такому випадку потрібно розташувати введення обратки в котел якомога нижче. Твердопаливний котел ідеально встановити у підвалі чи цокольному поверсі будинку. У разі пічного водяного опалення потрібно розмістити паливник із теплообмінником на максимально низькій висоті, наскільки дозволяє конструкція печі.

Етап 2. Монтаж радіаторів

Зазвичай батареї встановлюють під вікнами або біля входу до будинку. Залежно від типу радіатора щодо нього вибирають кріплення. Чим важче батарея, тим надійнішим має бути її монтаж.

Розташування батареї – строго горизонтальне, мінімальний відступ від підлоги – 60 мм, від підвіконня – 100 мм. Бажано оснастити кожен радіатор запірною арматурою, автоматичним повітряним клапаном та регулятором. Запірна арматура (кран) потрібна для відключення за потреби батареї від загальної системи опалення. Повітряний клапан буде потрібний для спуску повітря з радіатора - як при запуску системи, так і при її експлуатації.

Етап 3. Розведення труб та монтаж додаткового обладнання

Перед виконанням розведення складається монтажна схема. Для неї застосовуються фітинги, які підходять для певного типу труб.

Розведення буває відкритою - труби знаходяться на увазі, і прихованої - труби забираються в штроби в стіні або в підлозі і зашпаровуються штукатуркою або шпаклівкою.

Етап 4. Зварювання труб із поліпропілену

При паянні ППР труб на стику повинен утворитися бортик. Обов'язково потрібний рівномірний прохід по всьому діаметру труби.

Щоб зробити невидимими сліди лінійних розширень використовують компенсатор, який монтують в непомітному місці.

Нагрівання елемента, що стикується, паяльником триває не більше 5 секунд при температурі 270 градусів Цельсія.

Після стикування частини необхідно утримувати якийсь час у певному положенні (про що йдеться в інструкції зі зварювання).

Залежно від нагрівання відбувається зсув муфти до бортика, що призводить до утворення особливого сліду. Елементи необхідно притиснути один до одного.

Паяльник має дві насадки, які призначені для різних сторін.

Якщо зварювання проводиться на деталях великого діаметру, то час нагрівання може бути значно збільшено. Однак важливо пам'ятати, що тривале нагрівання деталей протипоказане, оскільки може виникнути горіння (визначається по коричневому відтінку). Крім цього, можливе перекриття внутрішнього перерізу.

Разом із розведенням труб виконують підключення радіаторів та монтаж додаткового обладнання для системи опалення. Для закритих систем з примусовою циркуляцією таким обладнанням будуть циркуляційний насос, бак, гідроакумулюючий фільтри, блок безпеки. Для відкритих систем із природною циркуляцією – розширювальний бак (монтується у найвищій точці). Якщо відкрита система має примусову циркуляцію, то розширювальний бак ставлять перед насосом і встановлюють якомога вище - на горище або під стелю.

Як зробити електричне опалення в приватному будинку

Електроопалення буває різних типів залежно від пристроїв, що застосовуються в них. Такими пристроями є:

Електроконвектори;

Олійні радіатори;

Тепловентилятори;

Інфрачервоні обігрівачі;

Тепла підлога (на основі електроенергії);

Електрокотли.

Для самостійної установки у власному будинку підійде будь-яке з перерахованого вище обладнання. Деякі з цих пристроїв потребують лише підключення до електромережі та виділення власного автомата у щитку. Більш серйозних витрат вимагають, наприклад, тепла підлога або електрокотел, але і така робота цілком під силу.

Водяне електроопалення приватного будинку

Для влаштування в будинку такого типу опалення необхідно провести водяне опалення та змонтувати електрокотел. Він може бути ТЕНовий, індукційний чи електродний. Плюси опалення за допомогою електрики у тому, що не потрібні опалювальні прилади у кожній кімнаті будинку. Електрокотел монтується у зручному для розведення труб місці, а в кожну кімнату заводять труби та батарею.

Якщо будинок спочатку має в своєму розпорядженні систему водяного опалення, то достатньо купити і підключити до неї електрокотел. Можлива паралельна його робота разом з попереднім нагрівальним джерелом або замість нього. Невелике переобладнання усієї системи – і все готове.

Недоліками такої системи для приватного будинку будуть наявність води, яка може промерзнути або потекти, та необхідність монтажу трубопроводу (відповідно або батарей, кранів тощо).

Електричні теплі підлоги

Такий спосіб опалення в приватному будинку набирає останнім часом все більшої популярності. При цьому варіанті безпосереднє нагрівання забезпечує електричний кабель, який може бути прибраний в бетонну стяжку або прокладений під поверхнею підлоги.

Для самостійного прокладання такої опалювальної системи потрібні певні навички та знання.

Для початку потрібно вибрати тип електричної теплої підлоги: нагрівальний кабель, мати, плівковий надтонкий – кожен з них має свої особливості підключення та встановлення.

Незалежно від типу підлоги перед його установкою потрібно провести теплоізоляцію його основи, щоб тепло від самої електричної підлоги йшло вгору, а не розсіювалося.

Для регулювання опалення від підлоги в кожній кімнаті ставлять спеціальні терморегулятори. Вони можуть працювати як автоматично, так і в ручному режимі.

Зазвичай електрична тепла підлога монтують не у всіх кімнатах, а під плиткою ванної кімнати або туалету або на кухні. Також рідко такий тип опалення застосовується як основний, найчастіше його комбінують з іншими типами опалювальних систем.

Як зробити опалення в приватному будинку

Системи опалення, що встановлюються у приватні будинки, бувають одно- та двотрубними.

Однотрубна схемапередбачає підключення радіаторів до єдиного колектора, що одночасно виконує функції звороту і подачі, проходячи через всі батареї у вигляді замкнутого кільця.

У двотрубній схемітеплоносій надходить у батарею по одній трубі, повертається іншою.

Для правильного вибору схеми опалення бажано звернутися до фахівця. Двотрубна схема опалення є більш сучасною та надійною. Більш того, незважаючи на простоту і дешевизну однотрубної схеми, що здається, можна стверджувати, що вона і дорожче, і складніше двотрубної.

Однотрубні схеми

Так як у цій схемі вода, проходячи від радіатора до радіатора, все більше і більше втрачає тепло, потрібно нарощування потужності шляхом додавання секцій в батареї. Крім цього, колектор, що подає, повинен бути більшого діаметру, ніж колектор у двотрубній схемі. Також в однотрубній схемі важко налагодити автоматичне керування через взаємний вплив радіаторів.

Для дачного або невеликого будиночка, де буде не більше п'яти батарей, добре підійде однотрубна горизонтальна схема(або, як її ще називають, – ленінградка). Якщо радіаторів буде більше п'яти, то функціональність цієї схеми знизиться до нуля, оскільки останні батареї будуть холодними.

Інший варіант полягає у використанні однотрубних вертикальних стояківу двоповерховому будинку. Це щодо поширена схема, що довела свою ефективність.

Двотрубні схеми

При двотрубної розводкитеплоносій доставляє у всі радіатори воду однакової температури, що дозволяє не збільшувати кількість секцій. Так як магістралі розділені на зворотну та подає, можлива реалізація автоматичного керування батареями за допомогою термостатичного вентиля.

У такій схемі діаметр трубопроводу буде меншим, а сама схема – простіше. Двотрубні схеми бувають наступних різновидів:

Тупикова:трубопровід розділений на гілки, у яких теплоносій рухається назустріч один одному;

Супутня двотрубна система: в ній зворотний колектор виступає в ролі подає, а теплоносій тече в одному напрямку, роблячи із схеми кільце;

Колекторна (променева).Ця схема є найдорожчою – труби від колектора йдуть окремо до кожної батареї прихованим способом – через підлогу.

Двотрубна схема відкритої системи.При прокладанні горизонтальних магістралей великого діаметра під ухилом 3-4 мм на 1 м система може працювати самопливом. Для такої схеми не потрібний циркуляційний насос, він повністю енергонезалежний. Без насоса можуть працювати і однотрубна, і двотрубна системи, головне щоб була можливість для природної циркуляції.

Двотрубна схема закритої системи.Для відкритої системи опалення необхідно встановити розширювальний бак у верхній точці, який буде спілкуватися з атмосферою. Це рішення для самопливних мереж, інакше це виконати неможливо. Якщо ж на зворотну магістраль буде встановлена ​​розширювальна ємність мембранного типу (неподалік котла), то система буде закритою, що функціонує під надлишковим тиском. Такий варіант є більш сучасним і застосовується у мережах із примусовою циркуляцією теплоносія.

Порада. Якщо ви володієте невеликим, до 150 кв. м, будинком, то вам добре підійде звичайна двотрубна схема з примусовою циркуляцією теплоносія. Діаметри головного трубопроводу не перевищуватимуть 25 мм, відгалужень – 20 мм, а підводок – 15 мм.

Як зробити розведення опалення в приватному будинку

Однотрубна система опалення

Як ми говорили вище, при однотрубній системі використовується одна робоча труба, закольцована на опалювальному казані. Оскільки остання батарея в циклі нагріватиметься найгірше, то цю проблему треба вирішувати. Є кілька виходів.

Піти шляхом збільшення секцій в останніх радіаторах, збільшивши площу тепловіддачі.

Змонтувати в кімнатах радіатори, що регулюються. Такі батареї мають регулюючий пристрій – термостатичний клапан (балансувальний вентиль тощо). За їх допомогою може здійснюватись регуляція подачі теплоносія в перші батареї циклу. При зменшенні в них потоку збільшується потік в інших радіаторах.

Поставити циркуляційний насос, який дасть невеликий тиск у системі. Таким шляхом буде досягнуто балансу теплоносія в кожній батареї.

Багато професіоналів вважають останній варіант найбільш оптимальним, але й не позбавлений недоліку. Циркуляційний насос працюватиме від електрики, таким чином підвищуючи вартість експлуатації системи опалення та робить її залежною від подачі електроенергії.

Горизонтальна однотрубна система (ленінградка)

Ця система опалення має досить просту конструкцію з єдиною особливістю у вигляді укладання труби: в горизонтальній системі монтується труба з ухилом у бік руху теплоносія. При цьому самі батареї встановлюють по одному рівню та горизонтально.

Як правило, трубопровід у цій системі укладається всередині підлоги або за його рівнем. Якщо труба прокладена першим способом, то необхідна її тепло- та гідроізоляція.

Якщо цей варіант передбачений для будинку на два або кілька поверхів, то регулювання гарячої води забезпечуватиметься вентилем, змонтованим на вході в першу батарею першого поверху. Прикривши цей вентиль, можна підвищити тиск у стояку, який подає теплоносій на верхні поверхи. Таким чином, підвищити кількість теплоносія в батареях інших поверхів можна збільшуючи тепловіддачу в них.

Вертикальна однотрубна система

Не можна сказати, що така система відрізнятиметься особливою складністю чи ефективністю. Ця схема опалення чудово справляється зі своїми функціями без використання циркуляційного насоса. Але при прокладанні такої системи необхідно брати до уваги вертикальність стояків. Щоб ефективність цієї схеми не загубилася, потрібно застосовувати труби більшого діаметра, ніж у випадку з горизонтальною системою. У цьому зростуть початкові витрати. Крім цього, необхідно забезпечити точний ухил верхньої горизонтальної труби, якою теплоносій надходить у стояки. Якщо його не зробити, то буде порушено працездатність усієї системи.

Також ця система має не самий естетичний вигляд, її досить важко приховати, а значить, роботи з камуфлювання цієї схеми коштуватимуть дорожче.

Двотрубна система опалення

Пристрій такої системи опалення у своєму будинку вимагатиме великих витрат на матеріали та встановлення. Відповідно, вартість системи буде вищою. Однак двотрубна система добре окупається, тому що дозволяє ефективно та рівномірно подавати тепло у всі приміщення будинку. При виборі такого варіанта ви зможете регулювати тепло в кожній батареї, для чого необхідно встановити запірні арматури.

Для безпроблемного функціонування цієї системи потрібно встановити на верхніх радіаторах крани, що стравлюють. Це особливо важливо, якщо реалізована природна циркуляція теплоносія.

Також ефективність двотрубної системи залежить від способу підключення батарей – бокового, діагонального чи нижнього. В даний час застосовуються всі перераховані способи, проте правильнішим вважається діагональний з верхнім підключенням. За нього забезпечується максимальна тепловіддача.

Скільки коштує зробити опалення у приватному будинку

Пристрій у будинку опалювальної системи – заняття непросте, тому що опалення – це складна інженерна система. Її вартість складатиметься з двох параметрів:

Вартість обраного обладнання: котла, батарей;

Ціни розхідників та роботи зі встановлення.

Також для розрахунку вартості опалювальної системи потрібно врахувати таке:

Тип будинку;

Його площа;

Вікна – скільки та якого розміру;

Тип батарей;

Тип казана.

Розраховуючи вартість опалення, потрібно враховувати не лише ціну котла, а й ціну палива, яке споживає котел. Так, електричні котли мають одну з самих низьких цінОднак витрати і вартість електроенергії для роботи такого котла роблять електричну систему опалення найдорожчою. Зворотна ситуація з газовими котлами – за найбільшої вартості самого котла та його встановлення витрати та вартість газу роблять таку систему досить привабливою з погляду окупності.

Ще одним фактором, що впливає на вартість системи опалення, є готовність будинку. Якщо установка опалення проводиться під час будівництва, це значно спрощує процес і дозволяє застосувати найбільш ефективні рішення для монтажу опалювальної системи. На даному етапі найпростіше підрахувати вартість опалення та скласти проект опалювальної системи, так як можна врахувати всі технічні нюанси будинку, всі вимоги до системи – від котельні до теплої підлоги (наявність котельні обов'язково при використанні котлів підлоги).

На стадії будівництва будинку легко врахувати можливість інтеграції з іншими інженерними системами, наприклад, з вентиляцією. Монтаж припливно-витяжної вентиляції з підігрівом дозволяє споживати менше електрики, оскільки знижується залежність мікроклімату від систем кондиціювання. Також розробка проекту опалювальної системи на стадії будівництва будинку дозволяє оптимально провести встановлення необхідного обладнання, особливо приховане, що дозволить надалі не витрачатися на ремонт готових приміщень.

Якщо розраховувати вартість системи опалення для готового будинку, що вже експлуатується, треба розуміти, що сума на калькуляторі може відрізнятися від реальних витрат. Для встановлення необхідного обладнання можуть знадобитися штроблення стін, свердління отворів і т.д. Не завжди можна зробити приховану установку труб або інших елементів опалювальної системи. Після виконання всіх робіт дуже велика можливість провести ще й ремонт у приміщеннях. Таким чином, при прорахунку вартості системи опалення варто враховувати витрати, що не відносяться безпосередньо до неї.

Орієнтовні ціни на проектування опалення будинку

Орієнтовні ціни монтажу системи опалення при зверненні до спеціалізованої фірми

Монтаж настінних газових котлів

№ п/п	Найменування робіт	Потужність котла	Ціна, руб.)
	Встановлення настінного котла	Не більше 30 кВт	15 000
		Понад 30 кВт	20 000
		Не більше 30 кВт	20 000
			25 000
		Понад 50 кВт	35 000
	Встановлення котла із вбудованим баком		5 000
			10 000

Монтаж підлогових газових котлів

№ п/п	Найменування робіт	Потужність котла	Ціна, руб.)
	Встановлення котла	Не більше 30 кВт	25 000
			35 000
		71–100 кВт	40 000
		101-150 кВт	45 000
		151–200 КВТ	50 000
		201-300 кВт	55 000
		301-400 кВт	60 000
		401-500 кВт	70 000
	Встановлення конденсаційного котла		5 000
	Підключення лінії ГВП до котла опалення		10 000

Монтаж радіаторів опалення

	Найменування робіт	Одиниця виміру	Ціна, руб.)
	Монтаж радіаторів із встановленням запірно-регулюючої арматури		1500
	Встановлення внутрішньопідлогових конвекторів із встановленням запірно-регулюючої арматури		2500

Монтаж труб опалення

	Найменування робіт	Одиниця виміру	Ціна, руб.)
	Прокладка, розміщення, фіксація поліетиленових труб діаметром 16-50 мм.	погонний метр	150–400
	Прокладання, розміщення, фіксація поліпропіленових труб діаметром 20–50 мм	погонний метр	150–350
	Прокладання, розміщення, фіксація металопластикових труб діаметром 25-50 мм	погонний метр	250–400
	Прокладка, розміщення, фіксація сталевих труб діаметром 20-50 мм	погонний метр	250–450
	Прокладання, розміщення, фіксація мідних труб діаметром 15-42 мм.	погонний метр	100–400
	Влаштування трубної теплоізоляції внутрішній діаметр 18–40 мм	погонний метр	20–40

Що потрібно пам'ятати, якщо ви вирішили самостійно провести систему опалення у власний будинок? Незалежно від вибору схеми опалення в будинку якість визначатиметься не лише виконаним монтажем, а й вибраними трубами та обладнанням. Слід купувати тільки перевірені та якісні матеріали у постачальників, що себе зарекомендували. Компанія «СантехСтандарт» успішно займається продажем необхідного обладнання для монтажу системи опалення у приватному будинку. Пропоновані компанією матеріали та обладнання схвалені фахівцями самої компанії та пройшли сертифікацію за системою ГОСТ Р.

У каталозі компанії «СантехСтандарт» ви знайдете все необхідне для влаштування системи опалення у вашому будинку: від металопластикових та ППР труб необхідних діаметрів до циркуляційних насосів, батарей, фітингів та обладнання для паяння.

Вибираючи компанію «СантехСтандарт» як постачальник обладнання для системи опалення вашого будинку, ви можете не турбуватися про якість та сумісність матеріалів, що купуються.

Санкт-Петербург

вул. Софійська, б. 72

Одним із етапів будівництва приватного будинку є проектування та створення опалювальної системи. Це складний етап, тому що потрібно не просто спроектувати опалення, а й заощадити на матеріалах. Важливим фактором є й те, що створене опалення має відрізнятися ефективністю та економічністю. Створюємо опалення приватного будинку своїми руками – схеми розведення (найосновніші) ви зможете знайти у нашому огляді.

Існує дуже багато схем розведення труб опалення за приватними домоволодіннями. Деякі з них є комбінованими, що дозволяє підвищити ефективність системи і досягти рівномірного прогріву всього будинку. У нашому огляді ми розглянемо лише основні схеми:

• однотрубна горизонтальна схема;
• вертикальна однотрубна схема;
• схема "Ленінградка";
• двотрубна система з нижнім розведенням;
• двотрубна система з верхнім розведенням;
• променева система із колекторами;
• схеми з примусовою та природною циркуляцією.

Давайте розглянемо особливості представлених схем, а також обговоримо їх переваги, недоліки та особливості монтажу.

Однотрубні системи

В однотрубних системах опалення теплоносій проходить послідовно по всіх радіаторах.

Створюючи опалення приватного будинку своїми руками, найпростіше облаштувати однотрубну систему опалення. Вона має безліч переваг, наприклад, економічність використання матеріалів. Тут ми можемо непогано заощадити на трубах і досягти доставки тепла в кожне приміщення. Однотрубна система опалення передбачає послідовну доставку теплоносія у кожну батарею. Тобто теплоносій залишає котел, заходить в одну батарею, потім в іншу, потім в третю, і так далі.

Що відбувається в останній батареї? Досягши кінця опалювальної системи, теплоносій розвертається і вирушає назад у котел цілісною трубою. У чому полягають основні переваги такої схеми?

• Легкість у монтажі – потрібно послідовно провести теплоносій по батареях та повернути його назад.
• Мінімальна витрата матеріалів – це найпростіша та найдешевша схема.
• Низьке розташування труб опалення – їх можна змонтувати за рівнем підлоги або зовсім опустити під підлогу (це можна збільшити гідравлічний опір та вимагати застосування циркуляційного насосу).

Є й деякі недоліки, з якими доводиться миритися:

• обмежена довжина горизонтальної ділянки – трохи більше 30 метрів;
• що далі від котла, то холодніші радіатори.

Втім, є деякі технічні хитрощі, які дають змогу нівелювати ці недоліки. Наприклад, з довжиною горизонтальних ділянок можна впоратися з установкою циркуляційного насоса. Він же допоможе зробити останні радіатори теплішими. Компенсувати падіння температури допоможуть і перемички-байпаси на кожному радіаторі. Давайте тепер обговоримо окремі різновиди однотрубних систем.

Однотрубна горизонтальна

Найпростіший варіант однотрубної горизонтальної системи опалення із нижнім підключенням.

При створенні системи опалення приватного будинку своїми руками схема з однотрубним розведенням може виявитися найвигіднішою та дешевшою. Вона однаково добре підходить як для одноповерхових будинків, так і двоповерхових. У випадку з одноповерховим будинком вона виглядає дуже просто. радіатори з'єднуються послідовно – з метою забезпечення послідовного протікання теплоносія. Після останнього радіатора теплоносій вирушає цілісною зворотною трубою в котел.

Переваги та недоліки схеми

Для початку ми розглянемо основні переваги схеми:

• простота реалізації;
• чудовий варіант для невеликих будинків;
• економія матеріалів.

Однотрубна горизонтальна схема опалення – чудовий варіант для невеликих приміщень з мінімальною кількістю кімнат.

Схема справді дуже проста і зрозуміла, тому з її реалізацією зможе впоратися навіть новачок. Вона передбачає послідовне з'єднаннявсіх радіаторів, що встановлюються. Це ідеальна схема розведення опалення для приватного будинку невеликих розмірів. Наприклад, якщо це однокімнатний або двокімнатний будинок, то «городити» складнішу двотрубну систему не має особливого сенсу.

Дивлячись на фото такої схеми, ми можемо відзначити, що зворотна труба тут цілісна, вона не проходить через радіатори. Тому така схема більш економічна щодо витрат матеріалів. Якщо у вас немає зайвих грошей, таке розведення стане для вас найбільш оптимальним - воно заощадить гроші і дозволить забезпечити будинок теплом.

Щодо недоліків, то їх мало. Головним недоліком є ​​те, що остання батарея в будинку буде холоднішою, ніж перша. Це з послідовним проходом теплоносія через батареї, де він віддає накопичене тепло в атмосферу. Ще одним недоліком однотрубної горизонтальної схеми є те, що при виході з експлуатації однієї батареї доведеться відключати відразу всю систему.

Незважаючи на певні недоліки, така схема обігріву продовжує використовуватись у багатьох приватних будинках невеликої площі.

Особливості монтажу однотрубної горизонтальної системи

Створюючи водяне опалення приватного будинку своїми руками, схема з однотрубним горизонтальним розведенням виявиться найпростішою для реалізації. У процесі монтажу необхідно змонтувати батареї опалення, після чого з'єднати відрізками труби. Після підключення останнього радіатора необхідно розгорнути систему у зворотному напрямку – бажано, щоб труба, що відводить, проходила по протилежній стіні.

Що більше ваше домоволодіння, то більше в ньому вікон і тим більше в ньому радіаторів. Відповідно, зростають і теплові втрати, внаслідок чого в останніх кімнатах стає відчутно прохолодніше. Компенсувати падіння температури можна шляхом збільшення кількості секцій на останніх радіаторах. Але найкраще змонтувати систему з байпасами або з примусовою циркуляцією теплоносія – про це ми розповімо трохи згодом.

Аналогічна схема опалення можна використовувати для обігріву двоповерхових будинків. Для цього створюються два ланцюжки радіаторів (на першому та другому поверхах), які підключаються паралельно один до одного. Зворотна труба у цій схемі підключення батарей одна, вона починається від останнього радіатора на першому поверсі. Туди підключається зворотна труба, що спускається з другого поверху.

Однотрубна вертикальна

Як ще можна опалювати однотрубною системою двоповерхові домоволодіння? Альтернатива дійсно є – це однотрубна вертикальна система опалення, якою користуються багато людей, що підшукують відповідну схему парового опалення у приватному будинку. Ніяких складнощів у подібній схемі немає, потрібно просто вивести трубу, що подає, з теплоносієм на другий поверх і підключити батареї, що знаходяться там, після чого зробити відводи вниз, на перший поверх.

Переваги та недоліки однотрубної вертикальної схеми

Як завжди, почнемо з позитивних характеристик:

В однотрубних системах опалення теплоносій проходить від радіатора на верхньому поверсі до нижніх поверхів.

• найбільш виражена економія на матеріалах;
• порівняно однакова температура повітря на першому та другому поверхах;
• простота реалізації.

Список недоліків такий самий, як і в попередній схемі. До нього увійшли втрати тепла на останніх радіаторах. Оскільки теплоносій у нас подається через верхній поверх, то на першому поверсі може бути прохолодніше, ніж на другому.

Економія на матеріалах виходить більш ніж солідною. Нагору у нас вирушає лише одна труба, від якої теплоносій розподіляється по всіх радіаторах другого поверху (не послідовно). Від кожного верхнього радіатора труби спускаються до радіаторів першому поверсі, після чого потрапляють в одну загальну зворотну трубу. Таким чином, ця схема передбачає мінімальне використання матеріалів.

Особливості монтажу однотрубної вертикальної системи

При монтажі вертикальної однотрубної системи ви отримаєте стільки ланцюжків, скільки радіаторів у вас розташовуватиметься на кожному поверсі.

У попередній схемі газового опалення у приватному будинку труби послідовно обходили радіатори на першому та другому поверхах. Тобто у нас виходили два паралельні ланцюжки, у кожному з яких включалося кілька радіаторів. У поточній схемі ми також є ланцюжка, але вони вертикальні. Наприклад, якщо на кожному поверсі по чотири радіатори, то у нас виходять чотири ланцюжки, з'єднані паралельно.

Дана схема передбачає одну цілісну трубу, що подає, що проходить по верхньому поверху. Від неї робляться відводи до кожного радіатора. Після проходження верхніх радіаторів теплоносій надходить до нижніх радіаторів, лише після цього – у зворотну трубу, що проходить першим поверхом.

Якщо в першому випадку найбільші теплові втрати спостерігалися в далеких радіаторах першого та другого поверхів, то в даній схемі буде прохолодніше на першому поверсі, оскільки частина тепла буде витрачена на другому поверсі.

Вертикальна однотрубна схема опалення приватного будинку з газовим котлом може бути реалізована без примусової циркуляції теплоносія. Справа в тому, що температура теплоносія, що надходить до радіаторів другого поверху, однакова. Падіння температури спостерігається лише першому поверсі. Але якщо ми доповнимо радіатори перемичками-байпасами, то зміна температури буде мінімальною – ним можна буде знехтувати.

Таким чином, дана схема, доповнена перемичками-байпасами, стане найекономічнішою та недорогою серед будь-яких інших схем. Замість газового котла можна використовувати будь-який інший котел. Схема опалення приватного будинку нічим не відрізняється від газового опалення (хіба що типом котла).

Схема «Ленінградка»

Система опалення Ленінградка є вдосконаленою однотрубною системою.

Обидві розглянуті схеми мають один загальний недолік - падіння температури в останніх радіаторах. У випадку з горизонтальною схемою у нас є холодні радіатори у горизонтальних ланцюжках, а у випадку з вертикальною – у вертикальних ланцюжках. Тобто в останньому випадку це перший поверх.

Схема опалення «Ленінградка» у приватному будинку дозволяє компенсувати охолодження теплоносія при проходженні чергового радіатора. Як вона реалізується? У цій схемі передбачені перемички-байпаси, що знаходяться під батареями. Що вони пропонують? Перемички дозволяють направити частину теплоносія в обхід радіаторів, тому на виході теплоносій так само теплий, як і на вході (незначними відхиленнями можна знехтувати).

Переваги та недоліки схеми «Ленінградка»

Ленінградка сприяє більш рівномірному опалюванню приміщень.

У кожної схеми є свої переваги та недоліки. У чому полягають плюси схеми "Ленінградка"?

• Більше рівномірний розподіл тепла по всьому будинку.
• Порівняно проста модернізація.
• Можливість регулювання температури в окремих приміщеннях (як у двотрубних системах).

Однотрубне опалення не є досконалим, тому схема «Ленінградка» дозволяє компенсувати деякі його недоліки. Але вона має негативні риси:

• обмежена довжина магістралі якщо радіаторів у горизонтальному ланцюжку багато, то втрати таки будуть;
• необхідність використання труб великого діаметра для більш рівномірного розподілу тепла.

Останній недолік можна позбутися шляхом установки в систему циркуляційного насоса.

Особливості монтажу «Ленінградки»

Варіанти підключення "Ленінградки" в однотрубній вертикальній схемі.

Створюючи системи опалення приватних будинків своїми руками, багато людей активно використовують схему «Ленінградка». Як вона прокладається? Для створення схеми необхідно розмістити радіатори та прокласти під ними трубу, від якої робляться відводи до входів та виходів радіаторів. Тобто під кожним радіатором утворюється перемичка. Крім того, на кожен радіатор ми можемо встановити три крани – перші два крани встановлюються на входах та виходах, а третій встановлюється на саму перемичку. Що дає?

• За допомогою кранів можна регулювати температуру в окремих кімнатах.
• Можливість виключення будь-якого радіатора без відключення всієї системи(наприклад, якщо один радіатор потік і його заміна).

Таким чином, схема «Ленінградка» є оптимальною схемою для одноповерхових та двоповерхових будинків невеликого розміру – можна заощадити на матеріалах та досягти рівномірного розподілу тепла по приміщеннях.

Двотрубна система з нижнім розведенням

Далі ми розглядатимемо двотрубні системи, що відрізняються тим, що вони забезпечують рівномірний розподіл тепла навіть за найбільшими домоволодіннями з безліччю кімнат. Саме двотрубна система використовується для обігріву багатоповерхових будинків, у яких дуже багато квартир та нежитлових приміщень- Тут така схема працює чудово. Ми ж розглядатимемо схеми для приватних будинків.

Двотрубна система опалення складається з подавальної та зворотної труб. Між ними встановлюються радіатори - вхід радіатора підключається до труби, що подає, а вихід - до зворотної. Що дає?

• Рівномірний розподіл тепла за приміщеннями.
• Можливість регулювання температури у приміщеннях шляхом повного чи часткового перекривання окремих радіаторів.
• Можливість обігріву багатоповерхових будинків.

Існують два основні різновиди двотрубних систем – з нижнім та верхнім розведенням. Для початку ми розглянемо двотрубну систему з нижньою розводкою.

Нижня розводка використовується в багатьох приватних будинках, тому що дозволяє зробити опалення менш видимим. Подаюча та зворотні труби проходять тут поруч один з одним, під батареями або навіть у підлогах. Вилучення повітря здійснюється через спеціальні крани Маєвського. Схеми опалення в приватному будинку з поліпропілену найчастіше передбачають саме таке розведення.

Переваги та недоліки двотрубної системи з нижнім розведенням

При монтажі опалення з нижньою розводкою ми можемо сховати труби в підлозі.

Давайте подивимося, які позитивні риси мають двотрубні системи з нижньою розводкою.

• Можливість маскування труб.
• Можливість використання радіаторів з нижнім підключенням – це трохи спрощує монтаж.
• Мінімізуються теплові втрати.

Можливість хоча б частково зробити опалення менш видимим приваблює багатьох людей. У випадку з нижнім розведенням ми отримуємо дві паралельні труби, що йдуть врівень із підлогою. За бажання їх можна завести під підлогу, передбачивши цю можливість ще на етапі проектування системи опалення та розробки проекту будівництва приватного будинку.

Що стосується недоліків, то вони полягають у необхідності регулярного видалення ручного повітря і необхідності використання циркуляційного насоса.

Особливості монтажу двотрубної системи з нижнім розведенням

Пластикове кріплення для труб опалення різного діаметру.

Для того щоб змонтувати систему опалення за даною схемою, необхідно прокласти по будинку трубу, що подає і зворотну. Для цих цілей у продажу є спеціальне пластикове кріплення. Якщо використовуються радіатори з бічним підключенням, робимо відведення від труби, що подає, до верхнього бічного отвору, а забираємо теплоносій через нижній бічний отвір, направляючи його в зворотну трубу. Поруч із кожним радіатором ставимо спускники повітря. Котел в такій схемі встановлюється в нижній точці.

Така схема найчастіше робиться замкненою, з використанням герметичного розширювального бака.. Тиск у системі створюється за допомогою циркуляційного насосу. Якщо потрібно обігріти двоповерховий будинок, прокладаємо труби на верхньому і нижньому поверхах, після чого створюємо паралельне підключення обох поверхів до опалювального котла.

У двотрубній системі опалення з верхнім розведенням розширювальний бак ставиться у верхній точці.

Ця двотрубна схема дуже схожа на попередню, тільки тут передбачається встановлення розширювального бачка у верхній частині системи, наприклад, на горищі, що утеплює, або під стелею. Звідти теплоносій спускається до радіаторів, віддає їм частину свого тепла, після чого відправляється через зворотну трубу в котел.

Навіщо потрібна така схема? Вона оптимальна у багатоповерхових будинках із великою кількістю радіаторів. Завдяки цьому досягається більш рівномірний прогрів, пропадає необхідність встановлення великої кількості повітряних спускників - повітря видалятиметься через розширювальний бак або через окремий спускник, що входить до складу групи безпеки.

Переваги та недоліки двотрубної системи з верхнім розведенням

Позитивних рис дуже багато:

• можна опалювати багатоповерхові будинки;
• економія на спускниках повітря;
• можна створити систему з природною циркуляцією теплоносія.

Є й деякі недоліки:

Використання вертикального розведення призведе до додаткових труднощів при прихованому монтажі опалення.

• всюди видно труби - така схема не підійде для інтер'єрів з дорогим оздобленням, де елементи опалювальних систем прийнято ховати;
• у високих будинках необхідно вдатися до примусової циркуляції теплоносія.

Незважаючи на мінуси, схема залишається досить популярною та поширеною.

Особливості монтажу двотрубних систем з верхнім розведенням

Дана схема передбачає відсутність необхідності в розташуванні опалювального котла в нижній точці. Відразу після котла труба, що подає, відводиться вгору, а в самій верхній точці встановлюється розширювальний бак. Подача теплоносія до радіаторів здійснюється зверху, тому тут використовується бічна або діагональна схема підключення радіаторів. Після цього остиглий теплоносій вирушає у зворотну трубу.

Променева система опалення із використанням колектора.

Це одна з найсучасніших схем, що передбачає прокладання індивідуальної магістралі до кожного опалювального приладу. Для цього в системі встановлюються колектори – один колектор є таким, що подає, а інший – зворотним. Від колекторів до батарей розходяться окремі прямі труби. Така схема дозволяє забезпечити гнучке регулювання параметрів системи опалення. Також вона дає можливість підключити до системи теплу підлогу.

Променева схема розведення активно використовується в сучасних будинках. Подаючі та зворотні труби тут можуть прокладатися як завгодно – найчастіше вони йдуть у підлогах, після чого підходять до того чи іншого опалювального приладу. Для регулювання температури та увімкнення/вимкнення опалювальних приладів у будинку встановлюються невеликі розподільні шафи.

Як стверджують спеціалісти-теплотехніки, така схема є ідеальною, тому що кожен опалювальний прилад працює від власної магістралі та майже не залежить від інших опалювальних приладів.

Переваги та недоліки променевих систем

Позитивних якостей набралося багато:

• можливість повністю сховати всі труби в стіни та підлоги;
• зручне налаштування системи;
• можливість створення дистанційного роздільного регулювання;
• мінімальна кількість з'єднань – вони згруповані у розподільчих шафах;
• зручно ремонтувати окремі елементи, не перериваючи роботу системи;
• майже ідеальний розподіл тепла.

При монтажі променевої системи опалення всі труби ховаються в підлозі, а колектори у спеціальній шафі.

Є й парочка недоліків:

• висока вартість системи – сюди закладаються витрати на обладнання та витрати на монтажні роботи;
• Проблема у реалізації схеми у вже побудованому будинку – зазвичай ця схема закладається ще на етапі створення проекту домоволодіння.

Якщо з першим недоліком доводиться миритися, то від другого нікуди не подітися.

Особливості монтажу променевих систем опалення

На етапі створення проекту передбачаються ніші для прокладання опалювальних труб, вказуються точки монтажу розподільних шаф. На певному етапі будівництва прокладаються труби, встановлюються шафи з колекторами, монтуються опалювальні прилади та котли, проводиться тестовий запуск системи та її перевірка на герметичність. Найкраще довірити всю цю роботу професіоналам, оскільки ця схема є найскладнішою.

Незважаючи на всю складність, променева система опалення з колекторами є однією з найзручніших та найефективніших. Вона використовується не тільки в приватних будинках, а й в інших будівлях, наприклад, в офісних.

З примусовою та природною циркуляцією

Всі представлені вище схеми можуть створюватись на основі опалювальних котлів будь-якого типу. Наприклад, схема пічного опалення приватного будинку будується на основі дров'яної або вугільної печі, а розведення труб може виконуватися практично за будь-якою з вищеописаних схем. Щоправда, багато з них не завадило б додати примусову циркуляцію. Навіщо вона потрібна?

Головною відмінністю системи із примусовою циркуляцією теплоносія від системи із природною є циркуляційний насос.

Як ми пам'ятаємо, для однотрубних опалювальних систем характерним є зменшення температури теплоносія в міру віддалення від котла – частина тепла залишається в радіаторах. Ці втрати частково компенсуються за допомогою схеми Ленінградка, але в деяких випадках недостатньо і цього. Для того, щоб виправити ситуацію, в опалювальну систему встановлюється циркуляційний насос, що забезпечує примусову циркуляцію теплоносія.

Примусова циркуляція необхідна і в багатьох інших схемах, у тому числі двотрубних. Вся справа в тому, що невеликий діаметр сучасних поліпропіленових труб, численні з'єднання та повороти створюють гідравлічний опір. Крім того, застосування примусової вентиляції дозволяє забезпечити швидше прогрівання домоволодінь.

Переваги та недоліки примусової та природної циркуляції

Кожна система має свої переваги і недоліки:

При опалюванні приміщення з великою кількістю радіаторів циркуляційний насос необхідний.

• природна циркуляція простіше та дешевше- Відсутні витрати на циркуляційні насоси;
• примусова циркуляція дозволяє покращити роботу опалення у великих будинках – у деяких випадках можна обійтися і природною циркуляцією, але тоді збільшується час прогрівання системи;

При будівництві приватного будинку одним із найважливіших етапів є монтаж системи опалення, адже саме від цього залежить комфорт та затишок домочадців. Благо сьогодні ринок пропонує різні варіанти для облаштування опалювальної системи. У супермаркетах можна без проблем придбати обладнання, матеріали та інструменти, які можуть знадобитися у процесі виконання монтажних робіт.

Багато власників, які й без того витрачають масу коштів на будівництво, прагнуть заощадити та беруться за виконання частини етапів своїми руками. Облаштувати опалювальну систему можна, якщо у вас є хоча б найменше уявлення про те, що це як вона працює, з чого повинна складатися. Звичайно, краще попередньо порадитися з професіоналом, який допоможе вирахувати та вибрати найбільш вигідні та ефективні варіанти у кожному конкретному випадку.

Перед тим як вибрати систему опалення приватного будинку, необхідно знайти відповіді на низку питань. Потрібно врахувати параметри будинку, поверховість, загальну площу та розміри кожної з кімнат, що опалюються, визначити, де буде стояти котел, який агрегат встановити, який теплоносій. Всі елементи опалювальної системи доступні в будівельному супермаркеті, однак збирати їх доведеться самостійно.

Сьогодні активно використовується два види систем опалення: відкрита та закрита. Відкрита чи гравітаційна складається з таких елементів:

• котел, де нагрівається теплоносій;
• розширювальний бак;
• радіатори;
• опалення труби.

Основну роль у відкритих системах виконує сила тяжіння, під впливом якої нагрітий теплоносій із котла розтікається по батареях. Основною перевагою цього варіанта є його енергонезалежність. Що стосується недоліків, то їх більше: система прогрівається повільно, теплоносій постійно випаровується з розширювального бака, при цьому останній обов'язково повинен знаходитись у найвищій точці системи.

Закрита система опалення передбачає встановлення розширювального бака закритого типу та циркуляційного насоса. Такий варіант більш практичний, так як можна додатково зробити «теплу підлогу», в будинку завжди тепло і затишно, елементи системи розташовуються довільно, немає необхідності вираховувати та дотримуватись ухил труб при виконанні монтажних робіт.

Типи опалювальних систем

У більшості випадків власники приватних будинків віддають перевагу опалювальним системам з водяним теплоносієм. Це найбільш універсальний, зручний та економний варіант, однак, існують і інші. Два основні питання, на які потрібно знайти відповіді перед тим, як починати облаштування системи опалення: чим грітися і чим топити.

• Повітря. Це може бути або повністю повітряна опалювальна система або «тепла підлога». У цьому випадку слід враховувати малу теплоємність повітря. Цей варіант виправдовує себе при опаленні таких приміщень як коридор, передпокій, веранда;
• Водяна паравикористовується переважно для обігріву виробничих приміщень великої площі. Така система потребує постійного контролю;
• Вода- Найоптимальніший спосіб обігріти великий приватний будинок. Така система ефективна та компактна, невимоглива в обслуговуванні. Для облаштування використовують пластикові труби;
• Антифризза своїми якостями анітрохи не поступається водяному теплоносія, однак, він коштує набагато дорожче, виділяє токсини, тому обов'язково потрібно подбати про якісну герметизацію.

Що стосується джерела тепла, то тут також можуть бути різні варіанти. Для наших широт найекономнішим паливом вважається природний газ, тому для обігріву більшості господарств використовують газові опалювальні котли. Ще є електричні, твердопаливні та комбіновані. На ринку представлений широкий асортимент моделей, що дозволяє вибрати найкращий варіант у кожному конкретному випадку.

З водяним теплоносієм

Водяне опалення – доступний, економний, ефективний варіант для обігріву приватного будинку, який застосовується багато років, але так і не втратив своєї популярності. Щоб забезпечити якісну роботу опалювальної системи необхідно правильно розрахувати кількість радіаторів, купити потужний котел, правильно підключити всі елементи і запустити теплоносій (воду). Така система проста в обслуговуванні, довговічна та надійна. Циркуляція рідини трубами здійснюється або за допомогою циркуляційного насоса, або самопливом.

• Примусова циркуляція- Відмінний спосіб обігріти великий будинок на два-три поверхи. Обов'язковим елементомтакої системи є насос, що забезпечує подачу холодної води до котла та гарячої від нього. У продажу є повністю автоматизовані насоси, які здатні самостійно запускатися у потрібний час та контролювати температуру теплоносія;
• Природна циркуляція. Вода по елементах опалювальної системи може циркулювати самостійно, якщо при монтажі правильно розмістити обладнання та виставити труби під певним ухилом. Цей варіант сьогодні застосовується вкрай рідко, виправдовує себе одноповерхових будинкахневеликі площі.

Для облаштування системи опалення з водяним носієм підійде будь-який котел, але тільки з електричним не знадобиться димохід. Кількість радіаторів та труб залежить від площі будинку.

Повітряне опалення

Все частіше використовується повітряна система опалення, яка передбачає встановлення в кожній кімнаті будинку спеціальних каналів або калориферів, через які надходить гаряче повітря. Елементи опалення можуть розташовуватись на стелі або стінах. Є кілька видів повітряного опалення.

• Місцевевикористовується, якщо необхідно обігріти окреме приміщення. Суть способу в тому, що в кімнаті встановлюється тепловентилятор, який нагріває повітря до оптимальної температури (пересушуючи його);
• Центральнеможе бути названо повноцінною системою опалення. Повітря нагрівається спеціальним обладнанням та подається в окремі приміщення через вентиляційні канали;
• Повітряні завіси– дорогий, але дуже зручний та функціональний спосіб обігріти будинок. Біля входу в кімнати встановлюються прилади, які на вигляд нагадують кондиціонери. Через них і надходить потік нагрітого повітря до приміщення.

Повітряне опалення сьогодні використовується рідше, ніж водяне. Основна причина – дорожнеча та непрактичність. Облаштувати таку систему можна на дачі, в невеликому будинку, але для обігріву двоповерхового особняка цей спосіб підходить мало.

Електричне опалення

Використання електричних конвекторів виправдовується у випадках, де немає можливості застосовувати інші види палива. Устаткування встановлюється в одному приміщенні, легко підключається, просте в обслуговуванні. Сучасні моделі оснащені цілим арсеналом функцій: автоматичне відключення та включення, регулювання температури повітря у приміщенні. Конвектори невеликі, компактні, вони не займають багато місця та можуть переміщатися з однієї кімнати до іншої.

Щоб облаштувати вдома таку систему опалення, потрібна потужна, нова електрична мережа. Старе проведення навряд чи витримає настільки підвищену напругу. Вибираючи цей варіант, будьте готові до того, що рахунки за комунальні послуги будуть більшими.

Електричні конвектори ідеально підійдуть, якщо потрібно тимчасово обігріти приміщення (на дачі, наприклад), а от у великому приватному особняку краще відмовитися від їх використання.

Парове опалення

Парова система опалення може використовуватись для обігріву великих приватних будинків, комерційних та виробничих приміщень. Своїми руками облаштувати таку складну систему зможе лише професіонал. Щоб забезпечити функціональність, надійність і безпеку її, необхідно робити по інструкції, навіть найменша помилка під час монтажу може призвести до того, що система або не запрацює, або незабаром вийде з ладу.

Принцип роботи цього варіанта полягає в тому, що по трубах надходить вода в газоподібному стані. Щоб запустити систему, одного котла буде мало, додатково встановлюється обладнання, яке відповідає за фільтрацію води та перетворення її на пару. Основні переваги: ​​система прогрівається швидко, забезпечує тепло та комфорт у кожному приміщенні, значно економиться енергоносій. Недоліки парового опалення:

• дороге обладнання (оскільки потрібно установка спеціального котла та фільтрів);
• потребує професійного обслуговування;
• можуть траплятися аварійні ситуації.

Водяна пара в закритій системі подається під тиском, тому у разі розриву радіатора або труби людина, яка знаходиться поблизу, може отримати опік або серйозну травму.

Опалювальна система «тепла підлога»

Сучасний, ефективний і дуже комфортний спосіб обігріти будинок – встановити «теплу підлогу». Система облаштовується в процесі будівництва або капітального ремонтувдома. Доцільно використовувати цей варіант, якщо ви плануєте як підлогове покриття застосовувати керамічну плитку.

«Тепла підлога» можна зробити скрізь: у спальні та дитячій, у вітальні та на кухні, у ванній та туалеті. У цьому випадку тепло надходитиме знизу. Під покриттям підлоги монтується ціла мережа труб або проводів, по яких проходить теплоносій. Якщо використовується вода, на основу підлоги потрібно укласти спеціальну підкладку, яка не дозволить тепловій енергії йти вниз. Далі кладеться трубопровід, потім стяжка та покриття для підлоги. Варіант досить трудомісткий, але економічний.

Простіше виконати своїми руками електричну «теплу підлогу». У спеціалізованому магазині можна придбати або спеціальні мати, або проводку. У першому випадку монтаж дуже простий, не потрібно використовувати якісь додаткові елементи, просто готові мати, зверху покриття для підлоги. У другому - на кабель укладають тонким шаром стяжку або відразу керамічну плитку.

Вибір опалювального котла

Обов'язковим, якщо не основним елементом опалювальної системи є котел опалення. Сучасний ринок пропонує широкий асортимент варіантів, які відрізняються за технічними характеристиками, вартістю, розмірами та зовнішнім виглядом. Ще кілька років тому на піку популярності було газове обладнання. Сьогодні на зміну їм приходять електричні та твердопаливні прилади. При виборі котла слід враховувати низку критеріїв.

• Конвекційний– найпоширеніший, має просту конструкцію, використовує лише енергію палива, що згоряє. Конденсаційнийкоштує дорожче, але виділяє більше тепла;
• Камера згоряння. Якщо вона відкрита, повітря використовується із приміщення. У закритих камерах може споживатися повітря, як з кімнати, так і з вулиці, проте потрібна наявність димаря;
• Контур. Щоб забезпечити комфорт та тепло домочадцям, необхідно подбати не лише про систему опалення, а й про водопостачання. Вирішити питання можна за допомогою двоконтурного котла, який обігріє будинок, і забезпечить гарячою водою.

При виборі газового, електричного або твердопаливного котла слід звернути увагу на такі параметри, як потужність агрегату, споживання палива, розміри та дизайн, вартість.

Переваги газових казанів

Газ – доступне та економне паливо. Газові котли вважаються найбільш поширеними та широко використовуються при облаштуванні систем опалення у приватних будинках. Працювати обладнання може на природному чи зрідженому газі. До переваг газових приладівможна віднести такі:

• простота експлуатації;
• зниження витрат на опалення;
• висока продуктивність;
• екологічна безпека;
• надійність та довговічність.

Щоб встановити таке обладнання вдома, необхідно розробити газовий проект, погодити усі нюанси у компанії, яка постачає паливо. Поставити та підключити котел можна своїми руками без сторонньої допомоги, але вводити його в експлуатацію повинен представник газової служби.

З установкою газового котла опалення можуть виникнути проблеми вже на етапі монтажу. Насамперед слід адаптувати прилад для роботи в умовах, коли підвищений діапазон робочого тиску газу. Дуже важливо звернути увагу, якщо придбали котел імпортного виробництва. Ще знадобиться встановлення димоходу для виведення відпрацьованого газу. Тільки турбо-котли оснащені спеціальними турбінами, якими продукти згоряння виходять на вулицю.

Електричні котли опалення

Найкращим варіантом у тих випадках, коли немає доступу до газової магістралі, є встановлення електричного опалювального котла. Його потужності вистачить, щоб обігріти будинок на два чи три поверхи. Обладнання здатне якісно обігріти котедж площею до 300 кв. м. Цей варіант не передбачає встановлення додаткової вентиляції або димаря. У процесі експлуатації електричні приладине виділяють шкідливі речовини, не забруднюють ні повітря, ні приміщення, у якому перебувають. Компактні розміри дозволяють встановити котел у маленькому, не обов'язково окремому приміщенні.

Як вибрати опалювальний котел, який працює на електриці? Який прилад найкраще підійде для обігріву будинку? Як заощадити на покупці електричного котла, але придбати справді якісне обладнання?

Але є й недоліки систем опалення електрикою. По-перше, у будинку має бути потужна, надійна електричне проведення. По-друге, суттєво зростуть цифри у квитанціях. Сучасні моделі використовуються як для обігріву, а й у гарячого водопостачання. Вони цілком безпечні, зручні, ефективні. Ціни обладнання залежать від виробника, потужності приладу, додаткових функцій.

Твердопаливні моделі

Дуже високий ККД у твердопаливних казанів, які працюють за принципом печей Колпакова. Щоб підтримувати температуру теплоносія, необхідно раз на день в котел підкидати паливо. Сучасні моделі, представлені на ринку, безпечні та ефективні. Монтується обладнання на підлозі, хоча має компактні розміри, проте потребує окремого приміщення. Основні переваги твердопаливних агрегатів:

• корпус не нагрівається, тому виключається ризик обпектися;
• як паливо можна використовувати не тільки торф, але також дрова, тирсу, папір;
• усі прилади характеризуються високою потужністю;
• компактні розміри та сучасний дизайн;
• економність.

Проте є недоліки. Експлуатація таких опалювальних приладів супроводжується скупченням бруду та пилу у приміщенні, тому під котел рекомендується відвести окрему кімнату. У ній слід створити місце для складання палива, а ще потрібно час від часу чистити прилад від золи.

Щоб нагріти будинок за допомогою твердопаливного котла, доведеться витратити не менше години, поки не розігріється теплоносій. Крім того, необхідно правильно сконструювати димар. У процесі експлуатації обладнання слід стежити, щоб не забивалась топкова камера. До плюсів твердопаливних котлів відносять і те, що тільки від власника залежить, якою буде зима для його будинку: теплою чи холодною, адже він сам займається підготовкою палива.

Комбіновані агрегати

У деяких регіонах часто трапляється така проблема, як відсутність газу чи електрики. Але це не означає, що мешканці будинку приречені на холод, адже у продажу є комбіновані казани, які можуть працювати не одному, а на двох видах палива. Найчастіше зустрічаються моделі, здатні працювати на газі та твердому паливі. Це забезпечує надійність та автономність опалювальної системи. Кожен такий пристрій оснащений двома камерами згоряння. Перейти з одного виду палива на інший можна шляхом зміни пальників.

Не позбавлені комбіновані котли опалення та недоліків. Так, наприклад, коштують вони дорожче, ніж газове чи твердопаливне обладнання окремо. ККД таких агрегатів рідко перевищує 90%. Для встановлення приладу необхідно виділити окреме приміщення, облаштувати димохід.

Не можна однозначно відповісти на питання, який опалювальний котел вибрати. Кожен має свої переваги та недоліки. При виборі слід орієнтуватися такі параметри, як площа будинку, тепловтрати, вид теплоносія, доступність тієї чи іншої вила палива.

Потужний, надійний агрегат забезпечить безперебійне та ефективне функціонування системи опалення у приватному будинку.

Розрахунок тепловтрат

У процесі планування системи опалення необхідно розрахувати тепловтрати кожного приміщення та будинку повністю. Щоб правильно провести розрахунки, потрібно знати такі дані:

• конструкція та товщина стін;
• тепловий опір матеріалів;
• середня температура найхолоднішого місяця та середня температура зими.

Основний критерій, необхідний розрахунку тепловтрат – тепловий опір матеріалів. Його можна отримати зі спеціальних збірок та таблиць. Цей параметр потрібно помножити на товщину матеріалу (в метрах), отримаємо теплопровідність кожного шару стіни, яку множимо на температурний градієнт і на площу кімнати.

Що таке тепловтрата будинку? Формули для обчислення потужності системи опалення для приватного будинку. Які критерії слід враховувати при розрахунку тепловтрат?

Монтаж системи опалення своїми руками

Монтажні роботи слід розпочинати з встановлення опалювального котла. Якщо потужність обладнання не перевищує 60 кВт, ставити прилад можна на кухні, якщо вона вища, для котла слід відвести окреме приміщення. До джерел тепла, які спалюють різні види палива, потрібно забезпечити приплив повітря. Крім того, необхідно забезпечити відведення продуктів горіння. Зробити це можна за допомогою правильно облаштованого димаря.

При установці опалювального котла потрібно дотримуватися певних правил. Відстань до найближчого обладнання та стін має бути не менше 0,7 м. Обв'язка агрегатів, що працюють на різних видах палива, практично не відрізняється. На малюнку показаний варіант обв'язування газового казана з примусовою системою циркуляції.

Цей спосіб обв'язування використовується найчастіше. Інші схеми передбачає наявність власних насосів для забезпечення безперервної циркуляції нагрітого теплоносія.

Якщо для обслуговування опалювальної системи використовуються твердопаливні теплогенератори, при їх підключенні потрібно враховувати такі нюанси: внаслідок інертності приладу може статися перегрів теплоносія та його закипання. Щоб уникнути неприємних ситуацій, необхідно встановлювати циркуляційний насос на звороті. Також монтується додаткова система безпеки, яка складається з таких елементів:

• запобіжний клапан;
• автоматичний відвідник повітря;
• манометр.

Важливу функцію виконує запобіжний клапан, адже саме він відповідає за скидання зайвого тиску у тих випадках, коли теплоносій перегрівається. Найбільш ефективна схема обв'язування твердопаливного котла представлена ​​на малюнку нижче.

Ще однією проблемою, з якою часто стикаються під час експлуатації опалювальної системи на твердопаливних котлах, є накопичення конденсату на елементах агрегату. Відбувається це внаслідок попадання холодної води з розжареного зрізу. Щоб запобігти конденсації теплоносія, в системах встановлюють триходовий клапан і байпас.

Монтаж труб опалення

Облаштувати опалювальну систему у приватному будинку неможливо без трубопроводу. У старих будинках трапляються чавунні труби з минулого століття. Вони можуть похвалитися тривалим терміном експлуатації, міцністю та надійністю. Однак сьогодні такі вироби застосовуються вкрай рідко, адже їх практично повністю витіснили легші, зручніші та найдешевші труби, які можуть бути виготовлені з таких матеріалів:

• сталь;
• мідь;
• нержавіюча сталь;
• поліпропілен;
• поліетилен;
• металопластик.

Мідні та сталеві вироби міцні та довговічні. Вони відмінно підходять для облаштування системи опалення у багатоповерхових заміських котеджах та приватних будинках. Єдиний недолік – висока вартість. Найдоступніші за ціною поліпропіленові труби, однак, виконати самостійно весь комплекс робіт досить важко.

Найкращі варіанти для облаштування трубопроводу опалювальної системи: металопластикові або поліетиленові вироби. Використовуються такі труби в системах з різними видамитеплоносія, а також для укладання водяної «теплої підлоги». Вироби відрізняються відмінними технічними характеристиками, коштують дешевше, ніж металево, та й працювати з ними простіше та зручніше завдяки малій вазі. Металопластикові та поліетиленові труби надійні, міцні, безпечні, мають тривалий термін експлуатації.

Вибір та встановлення радіаторів

Це раніше були доступні традиційні, чавунні, не дуже естетичні батареї, які застосовувалися в кожному приватному будинку або багатоповерхівках. Сьогодні ж у спеціалізованих магазинах опалювальної техніки моделей радіаторів настільки багато, всі вони відрізняються один від одного ціною, технічними характеристиками, зовнішнім виглядом, що можуть виникнути труднощі з вибором. Як правило, ці вироби класифікують залежно від матеріалу, з якого вони виготовляються.

• Алюмінієвібатареї легкі, міцні, надійні, мають відмінні показники тепловіддачі. Вироби виконуються із цільного сплаву, що забезпечує їх довговічність;
• Біметалевірадіатори застосовуються переважно у системах центрального опалення. Усередині вони оснащені трубчастим каркасом із сталі;
• Сталеві панельні батареї– найкращий варіант, який фахівці рекомендують для використання під час облаштування опалювальної системи у приватному будинку. Для регулювання температури повітря у приміщенні можна встановити термостатичні вентилі;
• ЧавунніРадіатори опалення представлені в широкому асортименті. Це не радянські «гармошки», а довговічні, безпечні та надійні вироби, що характеризуються привабливим дизайном.

При виборі радіаторів опалення віддавайте перевагу тим, які найбільше подобаються та влаштовують за ціною. Сучасні моделі досить ефективні, щоб забезпечити тепло та комфорт у приватному будинку.

Тип системи опалення та вид теплоносія залежить від поверховості та площі будинку, доступності того чи іншого палива. Облаштувати опалювальну систему в приватному будинку можна своїми руками, якщо дотримуватись рекомендацій щодо вибору та монтажу обладнання.

Кожен, хто стикався з будівництвом приватного будинку, знає, наскільки важливо правильно спроектувати, розрахувати та змонтувати систему опалення. Щодо природної циркуляції - невірний ухил, і вона перестане функціонувати при найменшому завозі. Говорячи про примусову – потрібний правильний розрахунок параметрів циркуляційного насоса. Сьогоднішня стаття стане у нагоді тим, хто тільки планує водяне опалення приватного будинку своїми руками. Схеми систем та нюанси роботи ми розглянемо докладно, намагаючись не «сипати» науковими термінами, а пояснити зрозумілою мовою.

Читайте у статті:

Водяне опалення приватного будинку: плюси та мінуси системи

Як і у будь-якого виду опалення, у водяного є прихильники та противники. Але наша справа не приймати жодну зі сторін, а виважено розібратися з усіма параметрами. Розберемо переваги обігріву житла водою.

Переваги	Недоліки
Теплоємність води вища за той же параметр повітря в 4 000 разів – це доведена фізична властивість	Монтаж опалення своїми руками та подальша експлуатація вимагають більшої витрати сил, ніж інші види опалення
Витрати на монтаж та подальшу експлуатацію порівняно невеликі	Контроль рівня теплоносія та періодичні ревізії нагрівача води обов'язкові
Таке опалення дозволяє використання як нагрівача, будь-якого палива чи електрики.	Якщо це опалення дачного будиночка, на зимовий період, коли нагрівач не використовується, вода зливається. В іншому випадку труби розморозяться (проблема вирішується заміною води на антифриз). А якщо води немає, то взаємодія з повітрям веде до прискореної корозії металевих труб усередині.
Труби прокладаються під підлогою або ховаються натяжною (підвісною) стелею

Який використовувати теплоносій: властивості води та антифризу

Питання, який теплоносій кращий, складне. З одного боку водяне опалення у приватному будинку не потребує витрат. Якщо будинок опалюється взимку, його використовують, то труби прослужать багато років. Якщо в системі немає повітря, корозії не вдасться привести труби у непридатність. З іншого боку, довго розігрівається, але він і остигає довше. А це плюс.

Думка експерта

Інженер-проектувальник ОВіК (опалення, вентиляція та кондиціювання) ТОВ "АСП Північний Захід"

Запитати у фахівця

“Вибір теплоносія залежить від рівня утеплення будинку. Якщо термоізоляція виконана за правилами, краще використовувати воду – це дешевше. Якщо ж житло не утеплено належним чином, доведеться витрачатися на дорогий антифриз. У цьому випадку під час використання води буде перевитрата палива або електрики – топити потрібно постійно.”

Які вимоги пред'являються до автономного опалення

Вимог до автономних водяних систем опалення пред'являється небагато. Зазначимо доступність палива, економічність в експлуатації та надійність системи. Компактність також не на останньому місці. Опалення має виконувати функції із високим відсотком коефіцієнта корисної дії.

Перекладемо простою мовою. Паливо, що використовується для нагрівання теплоносія (води) має бути дешевшим, ніж інші види. Для кожного регіону воно різне. В одному селі доступніше дрова, в інше вугілля, а в третьому підведено природний газ. Які нюанси варто врахувати:

1. Економічність в експлуатації.Повертаємося до утеплення стін будинку: немає витоків тепла – в наявності економія палива.
2. Надійність системи опалення.Якщо циркуляція припиняється, потрібен час її запуску. Теплоносій остигає, а нагрівання веде до перевитрати дров, газу, вугілля.
3. Компактність.Під час монтажу водяного опалення розраховують «золоту середину». Теплоносія дуже мало - система не прогріє будинок. У протилежному випадку – перевитрата палива та повільне нагрівання.

Нюанси, властиві водяному опаленню

Водяне опалення житлового приміщення передбачає обов'язкове встановлення нагрівача. Це може бути електрокотел або інший пристрій, що використовує рідке або тверде паливо. Для руху теплоносія по системі може використовуватися циркуляційний насос, але він застосовується не завжди.

Корисно знати!Водяне опалення на відміну від електричного ще деякий час підтримує тепло навіть при відключенні нагрівача. Якщо порівнювати з інфрачервоним обігрівом, то рідкий теплоносій виграє, особливо щодо будинків без необхідної термоізоляції.

З чого складається водяна система опалення

Перед тим, як зробити опалення у приватному будинку, слід розрахувати необхідну кількість матеріалу. А зробити це неможливо, не знаючи, з яких елементів складається система. Виділяють 5 основних складових:

• котел;
• труби;
• радіатори;
• циркуляційний насос (не завжди);
• розширювальний бак.

Стаття на тему:

Переваги та недоліки, принцип роботи, критерії вибору, огляд найкращих виробниківта моделей, як зробити котел своїми руками – читайте у нашій публікації.

Роль котла в системі опалення приватного будинку

Котел – головний вузол системи. З його допомогою відбувається нагрівання теплоносія. Казани бувають твердопаливними (дрова, вугілля, пелети або торф), газовими або електричними. Економічнішими вважаються газові котли, проте навіть за сьогоднішнього рівня газифікації «блакитне паливо» дісталося не до кожного куточка неосяжної Росії.

Важливо!Котел, незалежно від виду палива, потребує постійної уваги та періодичних ревізій. Тільки в цьому випадку можна бути впевненим, що опалювальна система не підведе в невідповідний момент.

Перед тим, як встановити опалювальний котел у приватному будинку, потрібно розрахувати потужність, необхідну для обігріву всієї площі житлових приміщень. Для цього пропонуємо скористатися зручним калькулятором нижче.

Калькулятор розрахунку необхідної потужності котла

Труби - кровоносна система в обігріві житла

Труби грають роль артерій, якими біжить життєво необхідний системі опалення теплоносій. Для монтажу використовують безшовні, зварені труби із запасом міцності 16 атм. Застосовуються і полегшені матеріали – поліпропілен, пошитий поліетилен. Сьогодні пропонуються поліпропіленові вироби, які не бояться морозу. За твердженням виробника, навіть при перемерзанні в таких магістралях води, розморозити труби неможливо.

Навіщо встановлюються водяні насоси для опалення приватного будинку

Циркуляційний насос змушує теплоносій рухатися трубами. При установці насоса котел навіть змонтований у підвалі двоповерхового будинку котел працюватиме як належить – нагріта вода все одно проходитиме по системі. Правильно підібраний циркуляційний насос за потужністю та продуктивністю забезпечить стабільність роботи системи та однаково комфортна температура у всіх приміщеннях. Спеціально для наших читачів ми розробили зручні та наочні калькулятори.

Калькулятор розрахунку необхідного напору циркуляційного насоса

Надіслати результат мені на пошту

Калькулятор розрахунку продуктивності циркуляційного насоса

Надіслати результат мені на пошту

Вибір радіаторів для приватного будинку

Ще вчора у приватних та багатоквартирних будинках встановлювалися чавунні радіатори. Про естетику у зовнішньому вигляді говорити не доводилося. Все, що можна було зробити це пофарбувати секції під колір стін. Сьогодні асортимент радіаторів на російському ринку є великим. Популярністю серед населення користуються алюмінієві чи . Тепловіддача їх на високому рівні, а вага незрівнянно менша, ніж у чавуну. Та й вартість нижча. У продажу є і зібрані радіатори, і окремі секції, які можна зібрати на будь-яку довжину.

Розширювальний бак: навіщо він потрібний

Вода під час нагрівання розширюється. І якщо зробити замкнуту систему без відтоку теплоносія, то труби просто розірве. Це стосується і зворотного ефекту зменшення обсягу після остигання. У відкритих системах потрібно періодичне доливання води в розширювальний бак. Адже вона випаровується у процесі експлуатації. Якщо її вчасно недолити, при охолодженні об'єм теплоносія зменшиться, у систему потрапить повітря. За наявності насоса це може призвести до невеликих неприємностей, а ось якщо його немає, система «встане», циркуляція води припиниться, що призведе до охолодження радіаторів і закипання теплоносія в нагрівачі. Для розрахунку мінімально необхідного об'єму розширювального бака скористайтесь калькулятором нижче.

Калькулятор розрахунку мінімального обсягу розширювального бака

Надіслати результат мені на пошту

Що таке тепловий контур і як він монтується

Тепловим контуром називають замкнуту магістраль, що починається на подачі з опалювального котла і закінчується на «зворотні», що проходить через радіатори. Залежно від оснащеності та функціональності котла, потужності та продуктивності насоса, контурів може бути 2 або 3. Це залежить від величини площі приміщень, що опалюються.

Монтаж опалення своїми руками у приватному будинку – процес трудомісткий, що вимагає точності у обчисленнях при плануванні та чіткого дотримання обчислених параметрів у процесі роботи. Однак це під силу навіть домашньому майстрові без професійних навичок. Головне тут – уважність та чітке дотримання правил.

«Тепла підлога» – чудовий спосіб обігріву приміщення

Критерії вибору котлів: на що звернути увагу

Головним критерієм вибору нагрівача є вид палива, на якому котел працюватиме. Існує кілька варіантів:

1. Газове обладнання- Класичний або конденсаційний котел.
2. Електричне- ТЕНовий чи електродний.
3. Твердопаливне- Класичний (дрова, вугілля, брикети), піролізний, казан тривалого горіння.
4. дизельне- Класичний, конденсаційний (як і газове).

Слід чітко розрахувати площу опалюваних приміщень для обчислення необхідної потужності. При великому обсязі площ краще вибрати котел з двома контурами - це дозволить рівномірно розподілити навантаження на нагрівач і отримати рівномірний розподіл тепла.

Види водяних систем опалення та варіанти їх застосування

Задаючись питанням як правильно зробити опалення у приватному будинку, домашні майстри часто розглядають лише системи з використанням радіаторів. Однак мало того, що такі системи можуть відрізнятися за способом циркуляції (природна або примусова). Вони можуть бути доповнені схемами, які додадуть комфорт у житловому приміщенні. Розглянемо, як можна влаштувати обігрів приватного будинку.

Водяна система обігріву в приватному будинку «Тепла підлога»

Про « теплих підлогахсказано чимало, проте не всі знають, як вони влаштовані. Обивателю звичніше чути вираз «тепла підлога» у поєднанні з терміном «електричний». Але при зведенні будинку монтаж цього виду обігріву на воді більш прийнятний, незважаючи на трудомісткість процесу.

Корисна інформація!Змонтувавши водяну систему «Тепла підлога», комфортна температура досягатиметься без зайвих витрат на електроенергію. Після повного прогріву покриття для підлоги (при хорошій термоізоляції будівлі) втрат тепла практично не буде, що забезпечить непогану економію.

Плінтусне водяне опалення: особливості системи

Плінтусна система обігріву складається з розподільного колектора, радіаторів та комплекту пластикових трубок, одна з яких поміщається до іншої. Зовнішня (гофрована) відіграє роль чохла і служить не тільки для захисту, але й дає можливість спрощення внутрішньої заміни при пошкодженні.

Особливість плінтусної опалювальної системи в тому, що вона не прогріває повітря усередині приміщення. Принцип роботи ґрунтується на властивостях проходження потоків впритул до поверхонь. Тепло тут «стелеться» по підлозі та стінам, огинаючи перешкоди у вигляді шаф або тумбочок. Такий спосіб обігріву довів свою ефективність. І хоча він використовується рідко, популярність плінтусного водяного (як і електричного) опалення зростає.

Радіатори в системах опалення: класичний варіант

Радіаторне опалення найбільш популярне і звичне для російського обивателя. Та й монтаж цього виду простіше, ніж пристрій теплої підлоги. Однак тут є свої нюанси. Важливо правильно розрахувати кількість радіаторів, розташування та секцій у них таким чином, щоб тепло поширювалося рівномірно.

Радіатори бувають секційні, трубчасті та пластинчасті. Тепловіддача у різних типів не відрізняється, а значить вибирати потрібно, виходячи з дизайну приміщення та фінансових можливостей.

Найпоширеніший у Росії вид опалення – радіаторне

Стаття на тему:

Найкраще вибрати серед усього різноманіття, представленого на ринку опалювальних систем? Читайте всі тонкощі вибору та поради фахівців у нашій публікації!

Система опалення одноповерхового будинку з природною циркуляцією

Це звичайні системи опалення без насоса. Вода переміщається трубами відповідно до законів фізики. При нагріванні теплоносій розширюється, при цьому його щільність та питома вага зменшується. Монтаж опалення з природною циркуляцією частіше виконується у приватних будинках на один поверх при невеликих площах приміщень.

Важливо!Перед початком пристрою такої обігрівальної системи складається чіткий і детальний план з обчисленням та зазначенням у проекті кутів нахилу магістралей. Неправильні обчислення призведуть до утворення повітряних заторів. Циркуляції теплоносія при цьому не буде.

Головна перевага природної циркуляції – енергонезалежність. У разі вимкнення електроенергії опалення продовжить працювати. Негативна сторона – витрати на труби. Вони мають бути великого діаметра. По тонких магістралях за природної циркуляції теплоносій не пройде.

Схеми опалення одноповерхових будинків із примусовою циркуляцією

Перевага таких систем опалення (СО) – монтаж магістралей тонкими трубами та зменшена кількість теплоносія. Насос вільно переміщає воду, мала кількість якої дозволяє їй швидше прогрітися. Звідси висновок – економія на матеріалах при монтажі та на паливі, витрата якого нижча. З примусовою циркуляцією дозволяють підключити додатковий контур (або кілька) і систему «Тепла підлога», монтаж якої неможливий при природній.

Існують і недоліки, про які слід дізнатися перед тим, як провести опалення в приватному будинку. Якщо немає окремого приміщення під бойлерну, шум насоса може дратувати. Витрата електроенергії на постійну роботу циркуляційного насоса теж буде помітна при отриманні рахунків. Але головне – при відключеннях електрики, що у приватних секторах відбуваються регулярно, циркуляція теплоносія припиняється. При цьому основною проблемою стає варіант із газовим або дров'яним котлом – вода в ньому закипить.

Але щоб досконало зрозуміти, як правильно зробити опалення у приватному будинку, розберемося у схемах монтажу.

Водяне опалення приватного будинку своїми руками: схеми та пояснення

Система опалення приватного будинку буває однотрубною або двотрубною. Вибір схеми опалення заміського будинкусвоїми руками залежить від площі приміщень та досвіду домашнього майстра. Розберемося, що є кожна з них і наскільки вони складні у пристрої.

Однотрубна система опалення приватного будинку своїми руками

Схема та порядок монтажу однотрубного опалення наступний. З котла виходить розігрітий теплоносій, який рухається, проходячи послідовно через радіатори системи, після чого повертається в котел. Схематично рух теплоносія видно на малюнку нижче.

Однотрубні системи опалення у схематичному зображенні:

Така система опалення проста у виконанні. Мінус – збільшення кількості радіаторів призводить до того, що перший із них надто гарячий, а останній навпаки холодний. При такій циркуляції різниця температур у кімнатах чутлива, якщо опалювана площа велика.

Двотрубна схема опалення в приватному будинку своїми руками

Якщо попередній варіант не підходить через велику площу опалювальних приміщень, можна застосувати двотрубну схему обігріву. Тут магістраль йде іншим «маршрутом». І подача та «обратка» прокладаються по периметру приміщення. Таким чином, гарячий теплоносій розподіляється рівномірно по всіх радіаторах, що виключає різницю температур. Схематично роботу двотрубної системи опалення можна побачити нижче.

Схематичне зображення монтажу двотрубних схем:

Запитати у фахівця

Незалежно від схеми (однотрубна або двотрубна) циркуляційний насос встановлюється на «зворотні» поруч із котлом. Теплоносій у цій точці не настільки гарячий, а значить обладнання прослужить довше.

Вибираючи між однотрубною та двотрубною системою краще зупинити вибір на другому варіанті. Незважаючи на великі витрати сил при монтажі та засобів на покупку труб, така схема забезпечить рівномірну та комфортну температуру в житлі та дозволить регулювати кожен радіатор окремо.

Схема обігріву теплоносієм двоповерхового будинку

Для двоповерхових будинків монтаж однотрубних схем вкрай небажаний. Незважаючи на складність монтажу двотрубної системи та витрати матеріалу, це втрати тимчасові. Змонтувавши просту однотрубну систему, мучитися доведеться весь час, що залишився. Особливо помітним буде розбіг температур у холоди на другому поверсі. Тут можна провести аналогію з відомим висловом економіста Адама Сміта, який сказав: «Я не настільки багатий, щоби купувати дешеві речі». Це до того, що переробити змонтовану однотрубну систему двотрубну буде накладно.

Для рівномірного розподілу теплоносія по радіаторах у двоповерхових будинках застосовується колектор, що розподіляє один контур на кілька.

Стаття