Електричне проведення в квартирі своїми руками схема. Схема електропроводки у квартирі: розведення електрики для різних приміщень

Будь-яку роботу, у тому числі й монтаж електропроводки, прийнято виконувати дотримуючись певної послідовності. Завдяки цьому ви заощадите як свій час, так і ресурси.

А питання переробки будь-якої групи проводки в кімнаті або всієї квартири в цілому вже не стоятиме навіть у віддаленій перспективі. Давайте максимально докладно розглянемо порядок робіт, дотримуючись якого ви отримаєте якісний результат.

Електрика до або після штукатурки

Перш за все запам'ятайте, що весь ел.монтаж по-хорошому робиться після штукатурки. Тому спочатку працюють оздоблювальні роботи, потім заходять електрики.

У крайніх ситуаціях доводиться робити навпаки, але тоді ви зіткнетеся з масою проблем, яких можна було уникнути.

Розмітка під електрику

Будь-яка якісна робота починається з точної розмітки. Найчастіше професіонали для цього використовують лазерні рівні та осепобудівники.

З їх допомогою можна швидко та точно розмітити центри для всіх підрозетників у кімнаті. Здавалося б, кілька міліметрів тут не відіграють вирішальної ролі. Що тут такого, якщо один блок на початку кімнати буде трохи вищим за інший в її кінці.

Однак, дуже часто у квартирах трапляються шпалери з горизонтальними або вертикальними смужками. І по цих смугах буде добре видно, коли підрозетник встановлений не рівно.

Те саме можна сказати і про шви на плитці.

Тому всі підрозетники у кімнаті виставляйте в одній площині. Рекомендовані відстані такі:

  • для розеток – 30см від підлоги
  • для вимикачів світла – 60-90см
  • все що над стільницею, у ванній або на кухні – 110см

Після того, як розмічені всі центри підрозетників, далі переходьте до розмітки точок монтажу світильників, як на стінах, так і на стелі.

Одночасно можна провести розмітку місць підвісу гіпсокартонних конструкцій. Так як надалі, коли всі шлейфи і гофри будуть на стелі, розмічати кріплення під гіпсокартон буде не дуже комфортно.

Але з усім цим варто морочитися, якщо монтувати конструкції також будете ви.

Після цього переходьте до проставлення відміток під кріплення гофр. Найголовніше, щоб вони одне одному не заважали.

Зазвичай на грамотну розмітку, навіть із застосуванням сучасних вимірювальних приладів, йде повноцінний робочий день. Наперед настройте себе саме на такий термін. Поспішатимете і це обов'язково вийде вам боком при подальшому монтажі.

Висвердлювання підрозетників

Далі починається найгучніша і пильна частина електромонтажних робіт– свердління та штроблення.

Для того, щоб мінімізувати кількість пилу, застосовують будівельні пилососи.

Крім того, кожен інструмент у цьому випадку повинен мати відведення з патрубком або пристрій видалення пилу.

Маленький перфоратор, середній, великий, штроборіз у всіх цих інструментів має бути видалення пилу, інакше толку від вашого пилососа не буде ніякого.

Є й спеціальні насадки, які одягаються на звичайну болгарку і вся робота проходить із практично повним видаленням пилу. Можна придбати як дорогі моделі від іменитих фірм Hilti або DeWalt, так і доступні за ціною, наприклад Mechanic AirDuster.

Спочатку висвердлюються центри підрозетників з використанням бура d-6мм. Потім, виходячи з матеріалу стін, вибирається інструмент для облаштування ніш підрозетників.

Це може бути:



  • штроборіз із запилом 60мм у глибину

Штроблення стін

Після виготовлення ніш для розеток та вимикачів починається штроблення під траси. кабельних ліній. Робити потрібно саме у такій послідовності.

Інакше, якщо ви спочатку проштробите, а потім спробуєте зробити ніші, центровий бур у вас вестиме в штробу.

Різання штроб найлегше здійснити за лазерним рівнем. Іноді залучають до цієї роботи кілька лазерів одночасно.

Наприклад, якщо у вас до блоку підрозетників повинні спускатися дві штроби - одна силова, інша слаботочна, то швидше буде виставити два лазерні рівні і не спускаючись зі драбини, пропиляти зверху-вниз відразу обидві паралельні прямі.

Коли готові всі ніші та штроби, робиться прибирання приміщень та встановлюються всі підрозетники.

Далі йде пристрілка кліпс для гофр на стелі. Робити це найлегше і найшвидше за допомогою.

Якщо його немає, то звичайним перфоратором просвердлюють отвори d-6мм та кліпси садяться на дюбель цвяхи.

Чи можна прокладати траси кабельних ліній без гофри і чим усе це може закінчитися, читайте в окремій статті.

Застосовувати потрібно лише гофру ПВХ сірого кольору. Вона на відміну інших різнокольорових видів не підтримує горіння. Її клас горючості – А1.

Крім негорючості, гофра захищає кабель від механічних пошкоджень. На неї можна наступити, трохи вдарити молотком, зачепити гострою кромкою профілю.

Саму оболонку ви звичайно пошкодите, проте кабелю при цьому нічого не буде. Ну і до того ж, монтаж в гофрорукаві виглядає більш естетичним.

У гофрі кабель з однаковим успіхом прокладається як по стіні, так по підлозі та стелі. Щоправда у всіх випадках є низка істотних відмінностей.

Кількість груп за кімнатами

Куди та скільки потрібно проводити кабельних трас? Що стосується житлових приміщень (зал, спальня), то в них раніше простягалося лише дві лінії.

На сьогодні практично нормою стало три:

  • розетки
  • освітлення
  • плюс кондиціонер чи інша потужна техніка

До дитячої кімнати можна завести окремий провід під розетку на телевізор. Це робиться для того, щоб дитина могла безпечно перебувати в цьому приміщенні, навіть без вашого нагляду.

Якщо ваша дитина зайнята переглядом мультиків, то решта розеток у дитячій вимикається в распредщитке. При цьому ви абсолютно спокійні, що цікаве дитя нікуди не залізе.

Виходить, що мінімально в житлове приміщення заводяться два кабелі:

  • освітлення
  • розетки

У середньому три:

  • освітлення


  • кондиціонер

На дитячу – чотири.

Щодо кухні, то тут трохи інша ситуація. Електроспоживання на кухні найбільше у всій квартирі.

Серед потужних та відповідальних приладів, на які йде окремий кабель, особливо вирізняються:

  • пральна машина


  • сушарка


  • СВЧ піч


  • холодильник


Також заводяться окремі лінії зі щитка на кожен блок розеток над робочою поверхнею. Тобто, якщо на робочій поверхні у вас 2-3 блоки підрозетників, то на кожен із цих блоків має йти окрема група.

Навіщо це робиться? На даний момент кухонні електроприлади дуже енергоємні і для того, щоб при одночасному використанні хлібопічки з чайником і тостером не вибивало автомат і не грілися контакти, спочатку закладається стільки окремих ліній.

Завдяки цьому ви спокійно зможете використовувати всі потрібні ел.прилади і не боятися, що десь щось згорить або поплавиться. Особливо це актуально у святкові дні, коли приготування на кухні йде повним ходом.

Виходить, що на кухню потрібно мінімально завести хоча б 10 кабельних ліній.

Перетин кабелю потрібно вибирати виходячи з наступних рекомендацій:

  • для малопотужних приладів та освітлення - мідний кабельперетином 3*1,5мм2
  • для розеток та кондиціювання - 3*2,5мм2
  • духовка – 3*4мм2
  • ел.плита, варильна панель, проточний водонагрівач – 3*6мм2

Марка кабелю ВВГнГ-Ls або NYM.

Якщо підсумувати всі викладені вище траси, то вийде що на двох, трьох кімнатну квартируу середньому заводиться близько 30 силових ліній.

Такі реалії сьогодення.

Що стосується слаботочки, то в кожну точку доступу, де буде інтернет або телевізор, заводяться дві кручені пари кабелю UTP або FTP.

Плюс не забувайте про екранований телевізійний кабель.

Його також можна завести як безпосередньо, так і передбачити окрему розетку. Завдяки їй відеотехніка у вас не буде прив'язана до якогось одного місця.

З'єднання в распредкоробках

Коли прокинуті всі траси, підходить черга до з'єднання дротів у розпаювальних коробках.

Так як по ПУЕ в розподільні коробки повинен бути доступ, не рекомендується робити їх на стелі. Також не красиво в сучасному ремонті виглядають коробки вмуровані врівень зі стінами.

Тому найкращий варіант – застосування спеціальних поглиблених підрозетників, у яких провадиться вся комутація. Більшість електриків використовує звичайні підрозетники завглибшки 45мм.

Окремі монтажники вибирають варіанти глибше – 60мм.

Однак є ще ширші екземпляри, наприклад фірма Kaiser. Називаються вони – коробка монтажна для електроніки Kaiser 1068-02.

Найчастіше, щоб залишити достатній запас дроту, навіть у звичайному заглибленому підрозетнику не вистачає місця. А ця коробка чудово вміщує всі проводи, плюс сполучні клеми.

Вся комутація у яких проводиться у верхній частині. Потім вся ця справа зашпаклівується і залишається звичайний підрозетник.

Для подальшого доступу до з'єднань вам достатньо зняти електроустановкове обладнання (розетку, вимикач), дістати заглушку, витягнути запас дроту та провести будь-які маніпуляції з жилами.

Якщо у вас не одинарний блок, а подвійний чи потрійний, то й тут можна застосувати поглиблені варіанти до 60мм.

Внутрішні перемички у таких блоках можуть бути демонтовані. За рахунок цього запас дроту, який залишається в такій коробці, іноді сягає 30см.

Комутацію проводів усередині можна проводити кількома способами:

  • пайка
  • зварювання з попереднім скручуванням
  • опресування
  • затискач Wago

У розеткових лініях не рекомендується використовувати шлейфування. Також усі розеткові лінії закольцовуються. Тобто, з першої розетки простягається додатковий провід в останню.

Для початку розберемося з загальними правиламипрокладання електропроводки. Електричні дроти і кабелі повинні прокладатися строго вертикально, або строго горизонтально з кутами повороту 90 про. На схемі нижче наочно представлена ​​схема прокладки проводки з усіма відступами, що рекомендуються, а так само рекомендованою висотою установки вимикачів і розеток:

Монтаж проводки можна виконувати двома способами: відкрито або приховано:

Відкрита прокладка електропроводки є найбільш простим і недорогим рішенням, так само одним з плюсів даного типу електропроводки крім простоти та дешевизни монтажу є зручність її ремонту, головним же мінусом такої прокладки вважається порушення зовнішнього вигляду інтер'єру приміщення. Зазвичай така проводка виконується одним із трьох способів: в коробі (кабель-каналі), на скобах, гофрі (або металорукаві), або в трубах ПВХ.

Приклади відкритої прокладки проводки в коробі та на скобах:

Проведення в коробі Проведення на скобах

Прокладка в коробі прокладка на скобах у гофрі

Монтаж прихованої електропроводки - це більш трудомісткий процес, при якому електрична проводка ховається під обшивку стін або укладається в штроби:

Головною перевагою такого способу прокладання електропроводки є збереження зовнішнього вигляду інтер'єру, а також забезпечується хороший захист електропроводки від механічних пошкоджень (хоча звичайно просвердлити її або пробити цвяхом вішаючи картину все ж таки можна). Недоліками є трудомісткість монтажу і складність ремонту такої проводки, крім того такий спосіб прокладання, як правило, обходиться дорожче.

Розетки, вимикачі, розгалужувальні коробки та електрощитки також мають 2 типи виконання: для відкритої та для внутрішньої (прихованої) установки:

  1. Монтаж відкритої електропроводки

ЕТАП 1 (загальний) Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при прокладанні як прихованої так і відкритої проводки

Визначаємось з місцями встановлення розеток, вимикачів, світильників та електрощитка (якщо він потрібен). Наприклад, складемо наступну схему монтажу електропроводки в одній з кімнат (для наочності вся наша електропроводка розташовуватиметься на одній стіні):

Готово! Ми визначили де хочемо встановити розетки, вимикач, де буде світильник, а також де встановимо електрощиток і склали схему монтажу електропроводки. Тепер можна братися безпосередньо до її монтажу.

ЕТАП 2 (Монтаж відкритої проводки) Установка електроустаткування

Для початку обмовимо, що найпоширенішими способами прокладки відкритої проводки є прокладка в коробі і прокладка на скобах, тому саме їх ми і розглядатимемо:

Відео монтажу:


монтаж відкритої електропроводки крок - 2

ЕТАП 3 (Монтаж відкритої проводки) Монтаж коробів (кабель-каналів), укладання кабелів.

Тепер коли все встановлено на свої місця, можемо приступати до монтажу короба (кабель-канал) по намічених лініях прокладки електропроводки.

Кабель-канал - це пластиковий короб, в який укладається електропроводка. Він складається з основи та кришки:

Короби бувають різних розмірів та кольорів, і, як правило, мають стандартну довжину — 2 метри. Для монтажу короба нарізаються на відрізки необхідної довжини (зазвичай короб нарізається ножівкою по металу), наприклад, як видно з нашої схеми монтажу, наведеної нижче, нам необхідно нарізати короб на наступні ділянки:

Відрізки довжиною 2 метри - 2 шт.

Відрізки довжиною 1,5 метра - 3 шт.

Відрізки довжиною 0,5 метра - 2 шт.

Відрізки довжиною 0,3 метра - 1 шт.

Відрізки довжиною 0,2 метра - 1 шт.

Разом загальна довжина необхідного нам короба - 10 метрів (тобто можна купити 5 смуг коробки по 2 метри).

Після того, як короби нарізані можна приступити до їх встановлення, монтуються вони дуже просто: необхідно відкрити кришку короба і прикрутити основу короба до стіни на саморізи (якщо стіна з дерева або гіпсокартону) або на пластикові дюбель-цвяхи (якщо стіна цегляна) , бетонна і т.п.). Після того, як короб прикріплений до стіни в нього закладається кабель і короб закривається кришкою. Кути повороту короба можна закривати спеціальними пластиковими куточками, так само можна складати кути з обрізанням короба під 45 об.

Відео монтажу короба (відео не найкраще, проте нічого краще на просторах інтернету знайти не вдалося, можливо в майбутньому ми знімемо власне відео на цю тему, а поки що доводиться користуватися тим, що є):


монтаж відкритої електропроводки крок - 3

Якщо ви вирішили виконати монтаж електропроводки на скобах, то замість монтажу короба, після установки розеток, вимикачів і всього іншого відразу укладається кабель, який кріпиться до стіни скобами. Скоби (кліпси) для кріплення кабелів бувають пластикові різних розмірів, розраховані під певні типи та розміри кабелів:

Також скоби можуть бути універсальні:

ВАЖЛИВО!Укладаючи проводку на скобах, пам'ятайте, що даним способом забороняється кріпити звичайні кабелі до згоряних основ (наприклад до дерев'яної стіни), для цього необхідно використовувати спеціальні кабелі, що не підтримують горіння (не розповсюджують горіння).

ЕТАП 4 (Монтаж відкритої проводки) Складання схеми.

Тепер, коли все змонтовано, і виконано розведення кабелів по стінах можна приступати до підключення розеток, вимикачів, світильників та збирання з'єднуючи дроти у розгалужувальних коробках.

  1. Монтаж прихованої електропроводки

ЕТАП 1 Складання схеми монтажу

Даний етап є загальним при монтажі як прихованої так і відкритої проводки і вже описано вище.

ЕТАП 2 (Монтаж прихованої проводки) Висвердлювання отворів у стіні

Якщо виконується монтаж прихованої електропроводки, то після складання схеми монтажу (ЕТАП ​​1) необхідно приступати до висвердлювання отворів у стіні діаметром 72мм (стандартний діаметр для підрозетників) у місцях де у нас будуть встановлені вимикачі, розетки та розгалужувальні коробки. Висвердлювання отворів зазвичай виконується перфоратором (або дрилем) зі спеціальною коронкою по бетону:

ЕТАП 3 (Монтаж прихованої проводки) Штроблення стін

Після того як отвори готові за наміченими лініями прокладки електропроводки, штробимо стіну. За технологією це робиться таким чином: Спочатку спеціальним штроборізом у бетоні стіні виконуються 2 паралельні пропили, після чого бетон між цими пропилами вибиваються перфоратором:

Однак є й інші способи виконання штроба, замість штробореза можна використовувати кутову шліфувальну машинку (болгарку), а можна й зайнятися висвердлюванням штроб (але такий спосіб підійде тільки у випадку якщо вам необхідно прокласти максимум пару метрів кабелю, тому що спосіб занадто трудомісткий .):

Відео виконання штроб:

ЕТАП 4 (Монтаж прихованої проводки) Прокладка кабелю

Тепер у приготовлені штроби необхідно укласти кабель, щоб кабель у процесі укладання не випадав зі штроби, його необхідно там фіксувати, це можна робити або прихоплюючи кабель штукатуркою гіпсовою, т.к. вона швидко твердне, або за допомогою спеціальної скоби:

Відео укладання кабелю в штробу:

ЕТАП 5 (Монтаж прихованої проводки) Установка монтажних коробок

Настав час закріпити в висвердлених, під час другого етапу, отворах монтажні коробки (коробки в які надалі і встановлюватимуться наші вимикачі та розетки). Кріпити монтажні коробки краще на гіпсову штукатурку (Рада: гіпс дуже швидко сохне, тому розводити краще невеликими порціями, тому є ризик того, що поки ви монтуватимете один підрозетник весь ваш розчин, що залишився перетворитися на камінь).

Для того щоб закріпити монтажну коробку (підрозетник) необхідно:

  • Очистити наш отвір від пилу та уламків бетону, після чого змочуємо поверхню отвору.
  • Накласти в отвір штукатурку, з розрахунком, щоб після встановлення в отвір підрозетника по краях не залишалося місць незаповнених штукатуркою, але без фанатизму.
  • Вставляємо в отвір підрозетник, попередньо виламавши зверху люк для введення кабелю виявився, цей люк повинен опинитися навпроти штраби.
  • Притискаємо коробку до установки «заподлицо» зі стіною.
  • Після того, як розчин підсохне видалити надлишки штукатурки шпателем.

Електропроводка в квартирі своїми руками — насправді не такий трудомісткий і довгий процес. Для грамотного монтажу достатньо вивчити літературу та ознайомитися з вимогами та правилами проведення робіт. Розвиток сучасних технологій потребує енергетичних витрат. Зараз монтаж сучасної електропроводкивважається актуальним питанням, бо ще 35 років тому люди не користувалися таким обсягом електроприладів. Сьогодні в кожному будинку є такі прилади як пральна машинка, мікрохвильові печі, електричні плити, тостери, міксери, кавомолки, кавоварки, пароварки, хлібопекарські пристрої і т. д. Такі пристрої мають високі технології і вимагають достатньої напруги мережі.

Прокладання кабельних проводів включає наступні стадії:

  • розробка плану з позначенням точок локалізації основних елементів;
  • перелік необхідної фурнітури для забезпечення якісного виконання обсягу робіт;
  • розмітка маршрутів та підготовка поверхні стін для проведення електрики у квартиру (штроблення, кабель-канали);
  • закріплення проведених кабелів;
  • встановлення та кріплення матеріалів;
  • монтаж та складання конструкції електричного щита;
  • тестування системи;
  • налагодження та запуск.

Технологічний сучасний дизайн інтер'єру квартир не передбачає монтаж проводки електричних кабелів зовнішнім методом, в основному використовують прихований тип.

Загальні правила електричного проведення

Багатьох хвилює питання: "Як правильно зробити електропроводку своїми руками?" Для цього потрібно дотримуватися правил:

  1. Провід повинен розташовуватися у вертикальному або горизонтальному положенні щодо підлоги;
  2. Якщо проводи потрібно розгорнути, то поворот повинен бути виконаний під кутом 90 градусів;
  3. У верхній частині стіни дроту повинні розташовуватися на відстані 25 см від стелі. Якщо проводи проходять по нижній частині, то вам знадобиться спеціальна плінтус з каналами для проводів;
  4. Вимикачі розміщують поруч із дверним отвором на відстані від підлоги приблизно від 80 до 150 сантиметрів залежно від того, хто частіше користується пристроєм (діти або дорослі). Параметри встановлення приладів регламентуються правилами БНіП;
  5. Розетки монтуються на висоті 30 см від підлоги, кількість визначається з розрахунком 1 штука на 6 квадратних метрів. Для кухні кількість розеток залежить кількості електрообладнання. Проміжки між розетками та дверними та віконними отворами має бути більше 10 сантиметрів;
  6. У кожній кімнаті встановлюється індивідуальна розподільна коробка;
  7. При складанні проектної документаціїпотрібно враховувати розміщення меблів у квартирі, щоб унеможливити перешкоди підключення шнурів до розеток;
  8. У ванній кімнаті має бути встановлено приблизно 2 розетки: для пральної машини та фена.

Важливо: Під час роботи з проектом необхідно враховувати розташування пристроїв захисного відключення на 30 мА. У ванних кімнатах рекомендується встановлювати пристрої з 10 мА.

Проект електричного розведення у трикімнатному житлі

Схема має кілька особливостей:

  1. Для кожної кімнати обов'язкове встановлення розподільної коробки, від якої надалі відбувається розведення кабелів до електричних пристроїв (розетки і т. д.), розташованих у приміщенні;
  2. У кухонному приміщенні потрібно встановити три розетки над стільницею (варильна плита, чайник, мікрохвильова піч), одну - в області розташування холодильного обладнання. При складанні проекту своїми руками ви зможете без проблем врахувати свої потреби, і якщо вам знадобляться додаткові розетки для витяжки, вентиляції або посудомийної машиниі т. д., передбачте і позначте це на кресленні;
  3. Якщо вам знадобиться електрика на лоджії, необхідно передбачити на схемі проводку кабелю від розподільної коробки, розташованої в сусідній кімнаті.

Розміщення точок локалізації найкраще робити на копії плану квартири, який додається до технічним паспортомквартири.

Для зручності складання проектної документації рекомендується поділ електричних споживачів на групи, наприклад:

  • перша група освітлення буде включати світло в туалеті, ванній і вітальні кімнаті;
  • друга група забезпечить оснащення світлом спальної, ванної та дитячої кімнат.

Схема електропроводки у двокімнатній квартирі

Для того щоб грамотно розподілити розетки, вимикачі та коробки, потрібно врахувати деякі моменти:

  • для раціонального використання електропроводки потрібно розділити споживачів на кілька груп: освітлення у коридорі та ванній, наступна група – у залі, кухні та спальні;
  • висота розташування розеток та вимикачів у хрущовках не нормується, тому ви можете розташувати їх як вам зручно;
  • у кожній кімнаті обов'язково повинна розташовуватися розподільна коробка, крім ванної кімнати, тому що там зазвичай вологість дещо більша, ніж у житлових приміщеннях;
  • у разі потреби електрики на балконі відзначте на схемі точки розташування распредкоробки в сусідній з балконом кімнаті для зручності виведення проводів на балкон;
  • у розподільчому щиті розміщують ПЗВ, автомат-вимикач.

Вибір фурнітури та інструментарію для електропроводки

Для грамотного розведення електропроводки потрібно визначити спосіб розміщення кабелів, а відповідно визначитися з вибором необхідних додаткових матеріалів:

  • для освітлення використовують дроти марки ВВГ із перетином 1,5 кв. мм, для розеток використовують трижильний кабель із перетином 2,5 квадратних міліметра;
  • пристрої захисного відключення (ПЗВ) та автоматичні вимикачі. ПЗВ використовуються для захисту системи від витоку струму, а автомати запобігають коротким замиканням;
  • розподільні коробки;
  • електричний щит вибирають в залежності від кількості автоматів, ПЗВ. Якщо передбачається монтування великої кількості елементів, потрібно набувати щиток великих розмірів. За структурою розрізняють металеві та пластикові конструкції, фахівці радять встановлювати металеві, оскільки вони міцніші та експлуатуються тривалий час;
  • з'єднувальні ізолюючі елементи (ЗІЗ) – ізолента, рідкі цвяхи, кліпси, дюбелі.

Установка електропроводки

Проведення в квартирі не несе особливих труднощів, основне, що потрібно знати, - це правила монтажу, а також вміти користуватися інструментом. На початковому етапі потрібно визначитися з обраним способом електропроводки: зовнішнім або потайним, за допомогою спеціальних каналів.

Прихований спосіб Останнім часомстає все більш популярним, хоч і є найбільш трудомістким та «запиленим». Для прокладання проводів потайним методом проводять штроблення стін, тобто на поверхні стіни готують канали приблизно глибиною 10 міліметрів. У них укладають дроти, а потім штукатурять.

Монтаж електропроводки в квартирі зовнішнім способом вимагає використання кабель-каналу, електротехнічних плінтусів і спеціальних коробок.

Секрети потайного методу електропроводки полягають у тому, що стіни потрібно штробити, якщо планується укладати дроти по підлозі, то доведеться розкривати покриття для підлоги. Прихований спосіб зазвичай використовують при капітальному переплануванні та ремонті квартири, коли всі приміщення вільні від меблів.

Для використання штроборіз, перфоратор або болгарку. Робота дуже запорошена, тому для запобігання потраплянню пилу до сусідніх кімнат краще застелити прохід вологою тканиною. Глибину штроб розраховують відповідно до проводів, що використовуються, але не більше 1 сантиметра, так як глибокі канали погано штукатуряться, ширина може бути різною, на розсуд власника.

Розеткові отвори та отвори для розподільної коробки вирізають за допомогою коронки певної конструкції.

Важливо: У несучих стінах до глибини каналів необхідно поставитися з особливим розрахунком, оскільки порушення конструкції таких стінок може призвести до руйнування.

У панельних будинках між перекриттями є порожнини, в які можна укласти дроти. Панельні будівлі пішли в минуле, на сьогоднішній день будинки будують із цілісних міцних конструкцій з цегляними перекриттями, в таких квартирах штроблення можна проводити на всіх стінах.

Економним варіантом прихованої електропроводки є прокладання проводів під підлогою. У цих випадках провід повинен бути замаскований гофрованою фольгою. Гофра служить як ізоляція і запобігання перепадам напруги.

Після підготовки каналів для проводів встановлюють розподільний щиток та укладають дроти. Конструкції щитка за способом кріплення бувають накладними або вмонтованими у стінову поверхню. У будинках сучасної конструкції для щитка пристосована спеціальна ніша, а в будинках вітчизняної споруди щиток кріплять до стіни шурупами.

У корпус щитка монтують автомати-вимикачі та пристрої захисного відключення. Для цього до щитка підводять дроти марки ВВГ, а потім їх розводять до системи освітлення, розеток та вимикачів.

У місцях підключення необхідно робити припуск проводів (приблизно 20 сантиметрів) у разі проведення ремонтних робіт. При під'єднанні проводів до розподільного щитка фахівці рекомендують маркувати дроти, щоб точно знати, який із них і за що відповідає.

Після проведеного комплексу робіт з електропроводки проводять тестування системи. Якщо функціонування системи відбувається на повну силу, монтаж закінчують установкою електричних пристроїв.

Прокладання зовнішнім методом проводиться по стінових і стельових поверхнях. На початковому етапі необхідно намітити маршрут прокладання проводів і просвердлити отвори в місцях їхнього кріплення з інтервалом 50 сантиметрів. За бажанням власника квартири дроту можна укласти в кабель-канали або кліпси. У місцях розгалужень дротів встановлюють розподільні коробки. Перевагою відкритого способуПроводки є забезпечення легкого доступу до проводів, а недолік лише в тому, що не завжди така проводка вписується в інтер'єр приміщення.

Види кріплень кабелів та проводів при відкритій електропроводці:

  • фарфорові ролики чи ізолятори;
  • скоби;
  • гофрована труба;
  • кабель-канали;
  • електротехнічні плінтуси.

Плюси відкритого способу електропроводки:

  • забезпечення легкої доступності контролю за станом системи;
  • найчастіше використовується у дерев'яних приміщеннях.

Недоліки виражені такими параметрами:

  • розташування проводів на увазі, що призводить до порушення естетики інтер'єру;
  • рідко поєднується із дизайнерським стилем кімнат.

Заключним етапом є процес підключення до електричної мережі, для цього потрібна присутність електриків. Підключення лічильників можуть здійснити лише фахівці з допусками до електрики.

Прокладання маршруту електропроводки

Провід слід купувати із запасом приблизно 20 сантиметрів, оскільки цей припуск йде на з'єднання дротів між собою. При підключенні проводів до розеток та вимикачів жили оголюються приблизно на 7 сантиметрів з кожного боку.

Потім проводять кріплення електропроводки за допомогою хомутів або розведеного алебастру. Провід розташовують у каналах і кріплять грудкою алебастру на відстані 30 сантиметрів.

Необхідно пам'ятати, що алебастрова суміш практично моментально застигає, тому потрібно попередньо укласти дроти в штробах, а потім закріплювати їх грудками розведеного алебастру. Після фіксації всіх дротів сфотографуйте маршрут прокладки на випадок проведення ремонтних робіт.

Для встановлення розеток та вимикачів у підготовлені канали монтують підрозетники та закріплюють їх за допомогою алебастрового розчину. Алебастр швидко та міцно прихоплює обладнання до стіни.

Установка ПЗВ та автоматів

Комплектація вступного щитавважається заключною стадією електропроводки у квартирі. У корпусі розподільного щита встановлюють пристрої захисного відключення та автомати-вимикачі. Провід для приєднання ПЗВ встановлюються у верхній частині щитка.

Після під'єднання всіх електротехнічних пристроїв всю систему телефонують за допомогою спеціального пристрою – мультиметра. Якщо вся система змонтована правильно, можна сміливо включати обладнання і здійснювати випробування.

Фахівці радять перед рішенням про проведення електропроводки скласти грамотний план розведення проводів з урахуванням намічених змін інтер'єру або перепланування:

  1. Приблизно відзначити на схемі майбутні зміни планування у квартирі;
  2. Вказати місця локалізації розеток, вимикачів, розподільних коробок та освітлювальних приладів.

Правильне планування має забезпечувати безпечне та комфортне користування електрикою.

Правила спеціалістів:

  • всі електричні пристрої (лічильники, розподільні коробки, світильники, вимикачі та розетки) повинні займати зручне місце для експлуатації людиною;
  • освітлення у ванній кімнаті виконується через розділовий трансформатор, що монтують за межами приміщення;
  • розетки повинні бути віддалені від газових, електричних та водонапірних труб на відстань приблизно 45-50 сантиметрів.

Висновок

Електропроводка в квартирах найчастіше відбувається по стінах або стелі і не становить особливих труднощів. Після позначки місць прокладання проводів просвердлюють отвори для кріплення з дотриманням дистанції близько 45 сантиметрів. Потім закріплюються до стіни чи стелі короби або кабель-канали.

Після проведення всіх перерахованих вище робіт процес роботи з електропроводки можна вважати завершеним. Залишається лише перевірити систему і підключити її. Електропроводку в квартирі своїми руками можна виконати без особливих труднощів, якщо дотримуватись всіх правил монтажу – від планування до підключення. Перевірку системи електропроводки проводять східчасто.

Заміна електропроводки в квартирі своїми руками зазвичай приурочується до капітального ремонту. І становить, мабуть, найскладнішу його частину. Відповідно – і ціна. В обласному місті в середній смузі РФ професійна заміна проводки коштує приблизно 1000 руб. на 1 кв.м загальної площі житла. Братися за самостійну заміну проводки потрібно лише в тому випадку, якщо ремонт необхідний, а ви обмежені в засобах.

Мідь, земля та дози

Заміна електропроводки у житловому приміщенні тримається на трьох китах:

  1. Заміна алюмінієвих дротів на мідні.
  2. Перехід зі схеми електроживлення TN-C (глухозаземлена нейтраль) на TN-C-S (із захисним заземленням споживачів).
  3. Перехід від розведення проводів розгалуженням на підключення груп окремими гілками.

Пояснимо по порядку:

Алюмінієва електропроводка завдяки своїй дешевизні та екологічності (видобуток та виплавка міді тоді були надзвичайно шкідливими виробництвами) набула широкого поширення у світі в 30-х – 60-х роках. Однак згодом з'ясувалося, що алюміній для електропроводів непридатний.

  • Протягом 20 років у ланцюгах під струмом у металі відбуваються зміни, суть яких повністю не зрозуміла досі; Насамперед – алюміній стає дуже тендітним, і на проводку з нього буквально дихати не можна.
  • При найменшому попаданні вологи алюміній схильний до електрокорозії, що поширюється під оболонку; цілий на вигляд провід виявляється витонченим до волоска; звідси – раптові відмови, найаварійніші.

    • Алюміній – м'який метал. З-під гвинтів клем він видавлюється, скрутки слабшають, а паяння алюмінію складна, дорога і належить до шкідливих виробництв. Тому алюмінієві контакти ненадійні.

У проводів ЛЕП термін служби менше 20 років, і там вади алюмінію не позначаються. Але у квартирній проводці алюміній нині заборонено.

Радянська схема електропостачання TN-C застосовувалася вимушено через необхідність масової електрифікації за умов гострого дефіциту кольорових металів і великої протяжності комунікацій у величезній країні. З 1997 р. в РФ прийнято систему електропостачання TN-C-S, що забезпечує безпеку споживачів незалежно від стану електромережі. Від СРСР залишилося безліч незаземлених багатоповерхівок, але якщо проблема є, її треба вирішувати; не «згори», то самотужки.

Розгалужувальна схема розведення також застосовувалася вимушено, і з тих же причин, що TN-C. При цьому до потужніших проводів квартирного введення за їх довжиною підключалися відгалуження до груп. Відгалуження робилися у розподільчих коробках – електродозаторах (дозах); головна квартирна доза розташовується поруч із лічильником.

Кожне відгалуження - знята ізоляція і скручування або клеми: ненадійно і чутливо до замокання. Нині ще не узаконена (але справа до того йде), але загальновживане розведення гілками: від введення до кожної групи підключень йде окремий цілісний шматок кабелю у подвійній або потрійній ізоляції. Жодних скруток і клем, вологи не боїться.

Етапи роботи

Витрати на монтаж електропроводки можна скоротити вдвічі та більше. Справа в тому, що заміна електропроводки проводиться у п'ять етапів:

  1. Розробка схеми електропостачання квартири (будинку).
  2. Складання плану розведення електропроводки, його затвердження та реєстрація спільно зі схемою електропостачання.
  3. Влаштування ремонтної часниці.
  4. Прокладання електропроводки.
  5. Установка механізмів (вимикачів, автоматів), точок підключення (розеток) та стаціонарних електроприладів (освітлювальних приладів, теплої підлоги, пральної машини, кондиціонера, електродуховки тощо).

До початку робіт із заміни електропроводки має бути по можливості влаштовано захисне заземлення або забезпечене захисне занулення. Однак його пристрій – .

Розведення електропроводки по точках здійснюється на останньому етапі в ході встановлення механізмів, автоматики, точок підключення та електроприладів.

На кожному з етапів заміни електропроводки можна заощадити. Загалом можна зменшити витрати наполовину і більше – до 650-450 руб/квадрат, залежно від того, що у вас вийде самостійно, а що доведеться доручити фахівцям.

Схема електропостачання

Погляньте на малюнок у розділі. Поки що тільки погляньте. Дамо деякі пояснення. По-перше: kWA – лічильник електроенергії; ПЗВ – пристрій захисного відключення. По-друге – схема електроживлення виконується однолінійною.

Зверніть увагу на дві косі рисочки, що перекреслюють позначення дроту. Це означає, що у реалі там два дроти – фазний L і нульовий N (нейтраль), прокладені разом. Захисний провід PE не перекреслено, отже він йде окремо. Якщо трифазне введення, то рисок на позначеннях його проводів буде три. Системи з ізольованою нейтраллю, що в побуті не застосовується, не торкаємося.

Тепер розгляньте малюнок уважно. Це однолінійна схема електроживлення елітної квартири на 200 кв. м. Якщо вам в ній все зрозуміло, ви зможете викреслити свою схему електропостачання, навіть якщо у вас немає електротехнічної освіти і креслити ви не вмієте.

У гіршому випадку у вас вийде недоладний ескіз. Але по ньому студент-старшекурсник або пенсіонер-електрик, який шукає підробітку, зможе за піввечора і недорого викреслити правильну схему. А якщо доручити схему практикуючому фахівцю з пристойною і так зарплатою, то влетить це в копієчку. Клопіт же вас не зменшиться: адже йому потрібні вихідні дані.

Продумуємо електропостачання

Правильна електропроводка в будинку залежить насамперед від споживаної потужності. У котеджних селищах дають ліміт споживання 10-20 кВт на житло, але в міській квартирі це нереально: або весь час вибиватиме автомат у під'їзді, або, що ще гірше, погорить будинкове проведення. А в старих будинках, де найчастіше заміна проводки і потрібна, закладено «хрущівський» ліміт 1,3 кВт; на межі - 2 кВт.

Проте все одразу ніхто не включає. Навіть улітку, коли працюють кондиціонери, вони включаються не в такт. Тут випадковість працює на споживача: при середньостатистичній споживаній потужності 4,3 кВт будинкова проводка тримається. Цей ліміт та закладаємо в основу розрахунку. Правда, якщо влітку ви затієте прання або прасування, кондиціонер з бойлером доведеться вимикати, інакше головний автомат вирубає всю квартиру. Але з цим доведеться примиритися.

Не вдаючись до подробиць розрахунку, відразу дамо дані для середньої міської квартири в 40-100 кв. м загальної площі:

  • Головний автомат – від 25 до 32 А, залежно від площі. Для скрупульозних: коефіцієнт запасу струму – 1,3-1,5. Давати 2 у багатоквартирках не можна: загальна проводка «хирлява».
  • Квартирне ПЗВ - 50 А 30 мкА розбаланс.
  • Кухня – дві гілки проведення по 4 кв. мм; на кожній – автомат на 25 А та ПЗВ 30 А 30 мкА. Запитування ванною – з кухні; на схемі не позначається, див. нижче.
  • Кондиціонер – гілка 2,5 кв.мм; автомат - 16 А, ПЗВ - 20 А 30 мкА.
  • Розеткові ланцюги та ланцюги освітлення – по одній і тій та іншій у кожну кімнату, крім ванної та санвузла; у них – лише освітлення; про ванну розмову ще попереду. Переріз прододів – 2,5 кв.мм; автоматика відключення не потрібна, цілком вистачить загальноквартирної.

Ось і всі вихідники для однолінійної схеми живлення квартири. Можна креслити.

Малюнок: графічні схеми для “наочності”:

Викреслюємо схему

За основу можна взяти схему, наведену . Її верх, від виходу з лічильника, залишається постійним, необхідно лише змінити чисельні дані. Марка ПЗВ значення не має: якщо ви зрештою поставите замість АСТРО-ПЗВ інші, це нічого не порушує.

У разі сумнівів щодо позначень – див. Додаток до ПУЕ (Правила влаштування електроустановок споживачів) або ГОСТ 2.755-87(CT РЕВ 5720-86). Слідкуйте тільки за номером ГОСТу: у пошуку чомусь вискакує безліч посилань на ГОСТ 2.721-74 і навіть ГОСТ 7624-55, від яких зараз користі не більше, ніж від Морального кодексу будівельника комунізму, свого часу особисто відредагованого дорогим товаришемта незабутнім генсеком Леонідом Іллічем.

При викреслюванні схеми дотримуйтесь розмірів умовних позначеньелементів: їхнє масштабування не допускається. Якщо, наприклад, електричний конденсатор позначається двома паралельними лініямитовщиною 0,5 мм і довжиною 10 мм на відстані 2 мм одна від одної, то тому і бути, навіть якщо він один на листі ватману А0.

Готуємо план

Тепер розгляньте малюнок, який супроводжує цей розділ. Це вже план електропроводки: ось на що перетворюється схема, коли потрібно робити руками. Дамо до плану пояснення:

  1. У кожну кімнату від лічильника повинні йти як мінімум дві гілки – на ланцюзі освітлення та розетки.
  2. Оскільки у звичайній квартирі один санвузол, ДСУ (система додаткового вирівнювання потенціалів), не потрібна. Її гілка на схемі позначена пунктиром.
  3. У ванній позначте лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні та бойлер, якщо він там встановлений. Ванна - випадок особливий і складний, до неї ще дійде.
  4. Позначайте лише гілки до точок підключення (розеток) та стаціонарних електроустановок. Стаціонарними вважаються установки, що жорстко закріплені на несучих конструкціях, або запитані не через роз'ємне з'єднання. Наприклад: бойлер і тепла підлога – стаціонарні, а пралка, посудомийка та електродуховка – ні. Те, що вони підключені до інших комунікацій, електриків не торкається і не турбує.
  5. Не захаращуйте схему дрібницями на кшталт світлодіодного підсвічуваннястелі, подовжувача на балкон і т.п. Інспекторів такі речі тільки дратують, і цілком пристойний план може бути зарубаний.
  6. У жодному разі не показуйте гілки на балкон чи лоджію! Для міської квартири це грубе порушення ПУЕ. Ці приміщення повинні запитуватись від розеток в інших кімнатах.

А тепер підкажемо, як спростити підготовку плану:

  • Візьміть у ДЕЗ або БТІ план вашої квартири.
  • Відскануйте; якщо великий – шматками.
  • У фотошопі склейте шматки і приберіть старі позначення проводки, стаціонарних електроприладів і точок підключення.
  • Нанесіть нові відповідно до схеми та за зразком наведеного плану електропроводки. Це зручніше робити вже не у фотошопі, а в CorelDraw або іншому векторному графічному редакторі, імпортувавши вихідний растровий файл, а потім експортувавши готовий планназад у растр. Не забудьте зберегти векторну заготівлю! Плани, виконані дилетантами, майже у 100% випадків повертаються на доопрацювання із зауваженнями.
  • У фотошопі розділіть велике зображення в потрібному масштабі на частини розміром в область друку вашого принтера, роздрукуйте та склейте у великий аркуш так, щоб лінії збігалися. Якщо трохи роз'їжджаються, то можна докреслити від руки.

Примітки:

  1. Якщо санвузол віднесений далеко від кухні (як, наприклад, у квартирах чеського планування), то передбачену для нього групу розеток, описану далі, у розділі про кухню, слід розмістити у суміжній з ванною кімнатою.
  2. Групи розеток у суміжних кімнатах бажано розташовувати одна проти одної через стіну. У такому разі, просвердливши стіну, можна обидві групи запитати однією гілкою, заощадивши кабель та трубу.
  3. У квартирах-«трамвайчиках» (анфіладне планування) у дальній від лічильника кімнаті групи розеток, але не більше двох, допустимо (на практиці, не за ПУЕ) запитувати послідовно, одну від іншої. У такому разі, якщо ближню групу запитають крізь стіну з вітальні, економиться ще півгілки.
  4. Бра та інше місцеве світло також на практиці допустимо запитувати від розеток або послідовно в межах кімнати, якщо в ній є ще й світильник.
  5. Стельові світильники повинні бути запитані кожен окремою гілкою. Запитувати їх один через одного або від розеток неприпустимо: ланцюги загального висвітлення вважаються життєво важливими.
  6. Ряди вважаються і позначаються на плані як люстра. Гілка для них виводиться в центр стелі, а розведення при монтажі робиться як безпечнішим і зручнішим.

Готові схему електроживлення та план електропроводки у квартирі потрібно зареєструвати та затвердити в енергослужбі. Перевірка та процедура реєстрації – безкоштовні.

Важливо: плану електропроводки слід приділити найбільшу увагу. Оптимально, до ладу складений план порівняно з халтурним економить витрати вдвічі і більше.

Електроустаткування кімнат

Для складання плану електроживлення зі знанням справи потрібно насамперед визначитися, скільки та яких точок підключення та стаціонарних споживачів буде у будинку. Зрозуміло, у своєму будинку ви господар і розробити єдину методику складання плану для будь-яких варіантів планування неможливо. Але нижченаведені вказівки можуть знадобитися.

Ванна

Електроустаткування ванної – міцний горішок. З одного боку, тільки висока вологість робить приміщення ванною особливо небезпечним за ступенем ураження електрострумом. Плюс до цього – забризкана підлога та оголена розпарена людина гарячій воді. Опір його тіла падає більше, ніж у вщент п'яного: струм замикання через тіло може перевищувати 5 А (!), а це між безумовно смертельним ударом та обвуглюванням. Вражаюча дія електроструму залежить від часу впливу, і за такої його сили часу спрацьовування ПЗВ ніяк не достатньо, щоб напевно запобігти біді.

З іншого боку - потужні електроустановки: пральна машина, бойлер, з великим струмом витоку, що працюють при підвищеній температурі і вологості. У таких умовах оголені контакти під напругою, хоч під кришкою розетки, будуть джерелом небезпеки електрошоку.

ПУЭ допускають встановлення у ванній розеток через розділовий трансформатор або ПЗВ, але це рішення вимушене ще більше, ніж система TN-C свого часу. Про ПЗВ вже сказано, а щодо роздільного трансформатора, то цей пункт просто скопійований з розділу про промислове електрообладнання через брак кращого.

Установка розділового трансформатора – завдання технічно досить складне і предмет окремого опису. Рекомендації на кшталт - запхати РТР під підвісна стеляу ванній – плід якщо не невігластва, то прихованого прагнення до збоченого електросуїциду. За літерою ПТБ та ПУЕ у ванній може бути лише стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Але за духом і суттю тих самих ПТБ і ПУЕ електропостачанняванною можна організувати наступним чином:

  • Електрошнури бойлера та вентилятора замінити на довгі, щоб їх вистачило, через отвір у стіні, до розеток на кухні або у суміжній із санвузлом кімнаті. Бойлер не забезпечується штатним шнуром, а втрата гарантії на недорогий вентилятор – біда невелика, тим більше, що майже 100% гарантійного повернення вентиляторів зводяться до негарантійних випадків. Зрозуміло – трижильні шнури, із захисним провідником.
  • Придбати подовжувач без шнура, але із заземлюючими контактами (євро), на три гнізда, з фігурними отворами ззаду для підвіски на стіну, і забезпечити його також трижильним шнуром.
  • Всі три шнури через отвір у стіні в кутку над плінтусом вивести в кухню, або суміжну кімнату, забезпечити євровилками, і укласти в ПВХ короб: у кутку і внизу він не буде в очі кидатися.
  • Вилка бойлера включається в розетку «на постійно» – ніде в жодних правилах не обумовлено граничний час вмикання вилки в розетку. Також і вилка вентилятора, якщо він «інтелектуальний» і спрацьовує за температурою та вологістю.
  • Подовжувач підвішується у ванній на шурупи в дюбелях.
  • Пральна машина включається в подовжувач постійно. В інші два гнізда можна включати світлове обрамлення дзеркала та фен.
  • Виделка подовжувача включається в розетку в суміжній кімнаті при необхідності.

Таким чином, у ванній не буде оголених кінців під напругою постійно, і при дотриманні елементарних запобіжних заходів, небезпека ураження електрострумом буде зведена до нуля. А по ПУЕ та ПТБ подовжувач, хоч би і зі шнуром у коробі і повішений на стіну – лише подовжувач, а не розетка.

Туалет

У туалет, як і у ванну, піде лише одна освітлювальна гілка для стельового світильника. Світильники туалету та ванної можна запитати послідовно по одній гілки: електрики не чіпляються.

Кухня

Для кухні, таким чином, знадобляться дві гілки проводки: для ванної кімнати та для власних потреб. Якщо санвузол віднесений від кухні, то гілка для ванної піде до суміжної з нею кімнати, але опишемо ми її тут.

Перетин дроту – 4 кв.мм та захисна автоматика для обох гілок однакові та описані вище. Але точки підключення розрізняються: для своєї гілки кухні потрібні не одна, як для ванної, а дві потрійні розетки. Постійно в них буде включено посудомийку, електродуховку, кухонний комбайн та точкове освітлення. Запитувати галогенки на споді підвісної шафи окремою гілкою, як іноді рекомендують, неекономно і неправильно по ПУЕ.

Одна з точок, що залишилися, піде під кухонний вентилятор, а в іншу на постійно включається подовжувач, підвішений, як у ванній, на стіну або на шафу. У нього можна включати тостер, пилосос при збиранні та ін. Холодильник вмикається в розетку додаткової групи на протилежній стіні.

Розетки ванної та основної групи бажано розташувати за нижньою кухонною шафою впритул під стільницею, але подалі від раковини. Якщо нижня шафа із задньою стінкою, випилити в ній отвір. Для проходу шнурів задні куточки стільниць обрізати і не видно, і шнури вільно проходять.

Освітлювальна гілка на кухню – така сама, як і скрізь.

Передпокій та коридор

Сюди потрібні дві гілки: для розетки та для світла. Якщо коридор довгий, і в ньому потрібні дві точки освітлення, ближню до розетки виконують у вигляді бра і запитують від неї. А дальня точка буде вже стельовим світильником, запитаним своєю гілкою.

Дитяча

ПУЕ вимагає для дитячих установ розташування розеток та вимикачів на висоті не менше 180 см від підлоги. Але це стосується лише установ, та й дитина виросте, а кімната залишиться за нею.

Якщо ж улюблене чадо з ніжного віку виявляє підвищений інтерес до техніки, розетку в дитячій потрібно поставити із захисним диском. Від розетки з кришкою, що замикається на ключ, дрібна індивідуальність може надутися і придушити в собі схильності, які, можливо, надалі стануть запорукою життєвого успіху.

Житлові кімнати

Не вдаючись до тонкощів топології, скажемо відразу: для запитки стельових світильниківта двох груп розеток у житлових кімнатах достатньо 2N+1 гілок, де N – кількість кімнат. Пояснимо на прикладі трикімнатної квартири:

  1. Вітальня – 1 гілка основної розеткової групи, 1 – додаткової, 1 – освітлювальна.
  2. Спальня - 1 галузь основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи вітальні.
  3. Дитяча – 1 гілка основної групи, 1 освітлювальна. Додаткова група запитана через стіну від додаткової групи спальні.
  4. Від спальні чи дитячої, дивлячись на планування, запитується крізь стіну додаткова група кухні.

Усього ж на 2-3 кімнатну квартиру знадобиться 12-15 гілок, включаючи кондиціонер. Гілка для кондиціонера повинна закінчуватися розеткою, хоча він стаціонарний пристрій. З двох причин: для безпеки та зручності обслуговування, і тому, що спліт забезпечений штатним шнуром, обрізавши який, втрачаємо гарантію.

На якій висоті будуть розетки?

Оптимальна висота розташування розеток – 25-35 см від підлоги. Тягнутися до них досить зручно, в очі не впадають, меблі не заважають. Виняток – розетка кондиціонера. Її мають вище, щоб його шнур дотягувався і не бовтався на виду. Надлишок шнура можна згорнути в бухту і засунути на корпус настінного блоку зверху; висота ж розміщення розеток ніде і не регламентована.

Не намагайтеся «оброзетитися» надмірно – це лише зменшить надійність проводки. Дві групи, по одній подвійній у кожній, цілком достатньо. На крайній випадок – в одне посадкове місце міститься потрійна розетка, але така не може бути вбудованою.

Інструмент та матеріали

Інструмент для заміни електропроводки вам знадобиться наступний:

  • Перфоратор із буром по бетону 16-20 мм, корончастим свердлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм та набором свердлів, також по бетону.
  • Болгарка з колом по каменю.
  • Паяльник на 40-60 Вт.
  • Індикатор-фазовказівник.
  • Тестер-мультиметр.
  • Пасатижі, викрутки та бокорези з ізольованими рукоятками.
  • Ліхтарик.
  • Монтажні ножі.
  • Будівельний рівень та шнур для відбивання маршруту штробів.
  • Шпатель для змащення алебастром.
  • Переносна електролампа.

Про матеріали слід поговорити особливо.

Клемники

Описуваний спосіб заміни електропроводки виключає її скручування та спайки по довжині, і проводка виходить абсолютно стійкою до замокання. Всі з'єднання будуть виконані у вступному щитку (ВЩ) на клемниках і кінцевих точках. Клемники продаються секціями по 10 контактів (5 пар). Вам знадобиться 3-4 секції; краще відразу взяти три, а купити ніколи не пізно.

При покупці зверніть увагу на матеріал корпусу – поліетилен поганий, будь-який інший підійде. А найголовніше – в отвори для дротів має входити по два дроти діаметром 2,5 мм. Краще відразу взяти клемники з прямокутними отворами, в яких дроти затискаються не безпосередньо гвинтом, а спеціальною платівкою.

Підрозетники

Монтажні коробки під розетки та вимикачі (підрозетники) можуть бути будь-якими, але обов'язково зовні повинні мати виступи, щоб трималися в алебастрі.

Марка кабелю

«Крутий» і дорогий кабель NYM зовсім не такий крутий: його за ТУ виробника не можна прокладати в сирому бетоні (а де гарантія, що стіни завжди будуть сухими?) і на вулиці. Тому на вибір – вітчизняні кабелі ВВГ чи ПУНП. Перший дорожчий, але його ізоляція надійніша. Але й на квартирне проведення, прокладене ПУНП, нарікань не виявляється.

Всі ці кабелі – з одножильними проводами, і це один із способів економії при заміні проводки: багатожильні набагато дорожчі, а в стіні ненадійні. Якщо прокладання проводки робитимуть працівники за наймом, то вас вони про себе згадають: жорсткі кабелі, особливо ПУНП. Але вам воно кишеню не тягне. А якщо ви не уразливі і не позбавлені почуття гумору, то можна і послухати: хороші електрики лаються віртуозно, не гірші за авіамеханіків.

Відео: трохи про види кабелю

Стара труба чи новий гофр?

Старі кабельні труби разом із проводами краще видерти без будь-якого жалю: просвіти труб не розраховані на кабель з подвійною ізоляцією, часто забиті, згини – сплюснуті та зморщені. Краще здайте їх і старі дроти після заміни на металобрухт: за теперішніх цін на вторинний метал це окупить, частково чи повністю, витрати на гофрошланг під кабелі.

Гофр краще брати металевий: у разі аварії ПВХ, розкладаючись у стіні без доступу повітря, виділить отруйні гази. А заземливши металогофри, ви ще й отримаєте екрановану проводку, яка має масу переваг та жодного недоліку.

Вступний щит

ВЩ буде розташований дома старої дози. Його потрібно брати відповідного розміру: у ньому повинні будуть поміститися 4 автомати, 4 ПЗВ, 4 клемники і всі кінці проводів. У монтажні отвори ВЩ повинні увійти кінці всіх гофрошлангів.

З інших матеріалів вам знадобиться ізолента бавовняна (матер'яна), трохи струмопровідної пасти і алебастр.

Приступаємо до заміни

Ремонтний часник

Насамперед потрібно забезпечити електроживленням інструмент на час ремонту. Для цього заздалегідь на дощечку або шматок міцного пластику прикріплюємо подвійну або потрійну розетку та автомат на 16 А зі шматком кабелю 4 кв.мм. Також запасаємося довгим, щоб вистачило у всі кімнати подовжувачем.

Потім знеструмлюємо квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши квартирний автомат, обсмикуємо вручну дозу біля лічильника, знімаємо її та виводимо назовні дроти від лічильника. До них на щільному скручуванні підключаємо часнику (скручування на час ремонту допустиме), ретельно ізолюємо стики, і прикріплюємо часнику до стіни. Запитуємо квартиру та приступаємо до роботи.

Примітка: для цієї роботи краще найняти ДЕЗівського електрика, або працювати вкрай обережно – не торкатися проводів частинами тіла та одягу, інструмент тримати лише за ізольовані частини не нижче за обмежувальний виступ. І дуже бажано попередньо ознайомитись із ПТБ та ПУЕ. Пам'ятайте: на знеструмленому дроті будь-якої миті може з'явитися напруга! Тих електриків, які так і не спромоглися або не захотіли це зрозуміти, з нами вже немає.

Штроблення та підрозетники

Штроби мають бути прямими, горизонтальними або вертикальними. Похилі та криві штроби ведуть до аварійності та травматизму. Горизонтальні штроби ведуть за півметра під стелею.

Штробити та бурити стіни потрібно з козел або зі драбини з бічними упорами, якими користуються рекламники-зовнішники. Звичайна драбинка від бічного зусилля може перекинутися, і ви грюкнете вниз з важким інструментом, що швидко обертається в руках.

Кордони штроби проводять спочатку болгаркою на глибину діаметр гофру і ширину долота перфоратора, потім долотом вибивають канавку. Усередині кутів болгаркою роблять косий різ і долотом вибивають лунку, щоб вигин гофра був плавним.

Лунки для підрозетників у цегляних стінах вибирають коронкою; у бетонних – долотом. Коронка, потрапивши на арматурину, відразу вся обсипається, а коштує недешево. Виїмку під ВЩ у лічильника також вибивають долотом.

Примітка: не вибирайте под вимикачі подвійну штробу. Куди простіше купити гофр, до якого увійде два кабелі.

Штроблення – робота дуже галаслива, запорошена і брудна. Тому її час треба погодити із сусідами. Найкраще - на першу половину буднього дня, коли дорослі на роботі, а мами з маленькими дітьми гуляють.

Прокладання проводів

Відміряємо потрібні шматки кабелю та гофру. Кабель у гофр затягуємо на підлозі. Потім у лунки на алебастровій подушці ставимо підрозетники. Потім укладаємо гофр до кабелів у штроби; кінці проводів заводимо в підрозетники. Нарешті, підрозетники домизуємо алебастром рівня стіни, а штроби з гофором підмазуємо шматочками приблизно через півметра.

Примітка: якщо вимикачі однополюсні, то кінці нуля (синій провід) відразу ж скручуємо, пропаюємо та ізолюємо трьома шарами ізоленти із заходом нижнього шару на провід на 15-20 мм та перехлестом шарів у 50%.

На завершення укладання проводів заводимо ввідні кінці гофрів в ВЩ, змащуємо пастою, що проводить, схоплюємо бляшаним хомутом на гвинті, а гвинт обрізком проводу PE з'єднуємо із заземлювальної клемою ВЩ. Прикладаємо ВЩ на місце, розмічаємо отвори кріплення, свердлимо їх, вганяємо дюбелі.

Знеструмлюємо квартиру, відключаємо часник. На вазі вводимо у ВЩ дроти від лічильника та квартирний PE; приєднуємо PE до корпусу ВЩ. Ставимо ВЩ на місце, кріпимо. Провід від лічильника ретельно ізолюємо, укладаємо в корпус ВЩ. Настав час штукатурити; квартира знеструмлена.

Про забарвлення дротів

Нуль (нейтраль, N) завжди позначений синімабо блакитнимкольором, захисний дріт PE – жовтийз поздовжньою зеленоюсмугою. Фазні дроти можуть бути білими, червоними , чорними, коричневими. З'єднувати між собою можна лише однокольорові дроти. Перехід фази на нуль, фази на фазу та включення вимикача у розрив нуля неприпустимі.

Штукатурна інтермедія

Тепер настав час штукатурів, малярів та поклейників шпалер. Або ваше, у новій іпостасі. Але спочатку потрібно в підрозетники набити поролону, паперу або ганчірок врівень зі стіною, а ВЩ закрити шматком пластикової плівки, підімкнувши її під краї обрамлення. Лічильник також закриваємо плівкою, але стежте, щоб не зірвати пломбу – клопоту з енергослужбою потім не оберешся. Якщо пломба все ж таки пошкоджена, потрібно негайно повідомити енергетики.

Завершення

Після штукатурно-малярних та шпалерних робіт підрозетники та ВЩ виявляться затертими та заклеєними, але їх легко буде намацати та вирізати шпалери по контуру. Вичистивши з підрозетників залишки штукатурки, вимикачі, світильники.

Примітка: у розетках прийнято дроти підключати так, щоб нуль був ближче до вікна.

Потім на клемниках у ВЩ збираємо схему електроживлення, але введення від лічильника поки не підключаємо. КОЖУ ГІЛКУ ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ У КЛЕМНИК ПОТРІБНО ПЕРЕВІРИТИ ТЕСТЕРОМ НА КОРОТКЕ Замикання! Тепер на короткий час запитуємо квартиру, знаходимо індикатором фазу та нуль, що йдуть від лічильника.


Знімаємо живлення, розводимо відрізками дроту відповідних кольорів фазу та нуль по клемниках. ЩЕ РАЗ ПЕРЕВІРЮЄМО НА КЗ при включених автоматах, вимикаємо головний автомат, запитуємо квартиру, включаємо головний автомат. Чи не «бабахнуло»? Перевіряємо світло, напругу в розетках та продовжуємо ремонт.

А чи можна без паперів обійтися?

Як бачимо, добра частка робіт із заміни електропроводки падає на справи паперові. Але будь-який рукостий мужик відчуває не завжди виправдану, але стійку відразу до паперової тяганини. Тож чи не можна без паперів обійтися?

Ні, не можна. У електриків око накидане. Перший же контроль свідчень лічильника – і своїм буде доповідено, а там чекай на візит інспектора. Його ж підсумок – великий штраф та узаконення робіт за фактом, що анітрохи не дешевше.

Заміна проводки у дерев'яному будинку

Проведення в дерев'яному будинку – окрема тема. Можна лише відзначити, що рекомендації прокладати гофр з кабелем прямо по стінах абсолютно неспроможні: відкрита проводка давно заборонена в усьому світі.

Що можна порадити, якщо будинок старий і немає кабельних каналів? Закрити кабельні шланги дерев'яними коробами. Чи це буде декоративна імітація балок і нервюр, чи проста планка в кутку – справа ваша, але в енергетиків з певним скрипом пройде.

Електрика — справа серйозна та відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно та старанно. Правильне розведення електропроводки у приватному будинку — запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте роботу фахівцям лише перевіреним.

План дій

Розведення електропроводки в приватному будинку проводиться до початку оздоблювальних робіт. Коробка будинку вигнана, стіни та покрівля готові, — саме час розпочинати роботи. Послідовність дій така:

  • Визначення типу введення – однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
  • Розробка схеми, розрахунок потужності запланованого обладнання, подання документів та отримання проекту. Тут треба сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять трохи більше 5 кВт.
  • Вибір складових та комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів тощо.
  • . Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом – повітряний чи підземний, встановити в потрібному місці автомат введення та лічильник.
  • Встановити завести електрику до будинку.
  • Прокладання кабелів усередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
  • Влаштування контуру заземлення та його підключення.
  • Тестування системи та отримання акту.
  • Підключення електрики та її експлуатація.

Це лише загальний план, у кожному випадку є свої нюанси та особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення та запланованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання умов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат та лічильник.

Скільки фаз

До приватного будинку може подаватися однофазна напруга (220 В) або трифазна (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, трифазну — 15 кВт.

То в чому різниця? У тому, що в трифазну мережуможна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки тощо. Однак вимоги щодо введення та розведення мережі 380 В набагато жорсткіші: напруга вища, більше шансів отримати тяжку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна розпочати розробку плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовуєте де стоятиме техніка, прикидаєте, де розташувати розетки та вимикачі. При цьому потрібно враховувати де якісь великогабаритні меблі будуть стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких із них потрібні будуть вимикачі, для деяких – розетки. Потім треба буде прикинути, які прилади у кожному приміщенні потрібно буде вмикати. Наприклад, на кухні встановлено масу техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, що включається періодично. Усе це наноситься план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий самий підхід і в кожній кімнаті.

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно з тим, яка техніка стоятиме у вашому будинку, сумуєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки поки що, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вищі). До знайденої суми додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.Її і вказуєте у папери, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але на це сподіватися не варто. Швидше за все, доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт найпоширеніший ліміт електрики на приватний будинок.

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) — лампи, прожектори, вимикачі, розетки розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальні прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це — не правило, може зручніше чи доцільніше зробити дві гілки — на кожне крило будинку або на кожен поверх — залежить від типу та конфігурації будівлі. Як окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, і навіть світло надворі.

Потім розбиваються групи розетки. Скільки можна «саджати» на один провід — залежить від діаметра проводу, що використовується, але не дуже багато — три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з погляду пожежної безпеки, і сприятиме тривалішій експлуатації приладів.

В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильова піч, електродуховка, пральну машинукраще теж посадити окремо. Не такі потужні блендери, кухонний комбайн і т.д. можна включати до однієї лінії.

У кімнати зазвичай йде по дві-чотири лінії: в сучасному житлі і в будь-якій кімнаті є що включити в електромережу. Одна лінія піде на освітлення. На другій будуть розетки, які потрібно буде включити комп'ютер, роутер, телевізор, зарядку телефону. Всі вони не дуже сильні і можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається встановлення кондиціонера або включатимете електрообігрівач — потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий — дача, наприклад, груп взагалі може бути дві чи три: вона на всі освітлювальні прилади, друга — на вулицю і третя — на всі внутрішні розетки. Загалом кількість груп — справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку та кількості електрообладнання в ньому.

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щиткув будинку: до отриманої кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику чи далеко рознесену групу на дві і т.п.). За кількістю груп вибирається кількість автоматів у ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватна хата велика — на кілька поверхів, має сенс поставити потужніші автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце встановлення електрощитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він повинен знаходитись на відстані не менше 1 метра. Труби беруться до уваги будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток в: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут усі комунікації. Органи, що приймають, претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідні двері. Якщо клас захисту відповідає вимогам, жодних претензій не повинно бути.

Вибір кабелів та комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає два автомати. Один - вхідний - встановлюється до лічильника, як правило, на вулиці. Його та лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат ПЗВ ставлять у будинку перед щитком. Струм спрацьовування (вимкнення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений у будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не доведеться лізти під дах.

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт схема стандартна - ПЗВ+автомат, лічильник і далі поділ на групи. При більшій споживаній потужності буде необхідна установка трансформатора, його параметри та параметри всього обладнання будуть вказані у проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі вимагають встановлювати лічильник та автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджена, просто так електрослужбі легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо ні — вибирайте лічильник та автомат у корпусі з підвищеною пило- та волого-захищеністю — клас захисту не нижчий за IP-55. Для встановлення всередині будівлі захист має бути меншим — IP-44, відповідно буде нижчою і ціна.

Вибір кабелів

Для електропроводки у приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум вдвічі краща, тому й вимоги прокладання не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна бути в приватному будинку з . Раніше таких вимог не було, тепер багато електроприладів мають триконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель має бути трижильний.

У електричних кабеляхжили роблять із міді чи алюмінію. Хоча алюміній і дешевший, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійному розведенні електропроводки у приватному будинку та відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж у дерев'яні будинкиусередині він взагалі використовуватись не може.

Визначення перерізу жил

Після того, як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це залежно від запланованого навантаження на лінії по таблиці.

Розрахунок електропроводки - вибір перерізу жил кабелю проводять за цією таблицею

Перетин жили підбирають струмом або потужністю всіх споживачів, підключених до одного автомату. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Вважаєте суму струмів або потужностей усіх приладів та вибираєте потрібний перерізжив за таблицею.

Як користуватися таблицею? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде її ліва частина, відповідний стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх споживачів, що підключаються до групи (її знайти і порахувати простіше). У тій частині, де йдеться про мідних проводах, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче більше значення. Цим рядком рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм». Вказана тут цифра і буде потрібним розміром жил. З провідників цього діаметра потрібно буде виконувати електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку та прокладці, жили одного діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначений для всіх груп споживачів, вважають за довжину необхідних кабелів за кожним розміром, до знайдених цифр додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для свого будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є лише при прокладанні електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ізоляцію) кабелів. У будинках менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію. Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших ушкоджень. Якщо хочете перестрахуватись, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна кімната, басейн, лазня тощо).

Вибір розеток та вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються за максимальним (пусковим) струмом. Для решти малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

  • Зовнішні – коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
  • Внутрішні. Під електричну частину робиться заглиблення в стіні, в нього встановлюється та замуровується монтажна коробка. У цю коробку вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розеткита вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені у різному стилі, пофарбовані у різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білий колір.

Як підключати прохідні вимикачі (вмикати/вимикати світло з двох або більше місць) читайте .

Проведення своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховане проведення. Вона може бути укладена у спеціально зроблені у стінах канавки – штроби. Після укладання та закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею решти стіни. Якщо зведені стіни потім облицьовуватимуться листовими матеріалами — гіпсокартоном, ГВЛ тощо, то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною та оздобленням, але в цьому випадку лише в гофрованих рукавах. Оболонка із прокладеними кабелями кріпиться хомутами до елементів конструкції.

При прокладанні пам'ятайте, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами і рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

  • прокладання проводки тільки вертикально та горизонтально, ніяких округлених кутів або скошених трас;
  • всі місця з'єднань повинні бути зроблені в ;
  • горизонтальні переходи повинні бути на висоті не менше 2,5 метра, від них вниз опускається кабель до розетки або вимикача.

Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним потрібно буде звіряться, якщо десь поблизу потрібно буде штробити чи робити дірку, забивати цвях. Основне завдання – не потрапити до кабелю.

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити кількома способами:


І все одно, найбільш надійні методи з'єднання — зварювання та паяння. Якщо є можливість зробити таке з'єднання, можна вважати, що проблем у вас не буде. Принаймні зі з'єднаннями.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності.

Після того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером – продзвонюють жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю – перевіряючи, чи не пошкоджена де-небудь ізоляція. Якщо кабель не пошкоджений, починають монтаж розетки або вимикача. Підключивши, ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано одразу підписати: простіше орієнтуватиметься.

Закінчивши електророзведення по всьому будинку, перевіривши все самостійно, викликають спеціалістів електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників та ізоляції, заміряють заземлення та нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дозволять введення в експлуатацію.