ชาร์ตไฟแบตเตอรี่. แหล่งจ่ายไฟจากเครื่องชาร์จในรถยนต์

วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีทำด้วยตัวเอง ที่ชาร์จสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์เก่า บล็อกคอมพิวเตอร์โภชนาการ นอกจากนี้เรายังจะพิจารณาคำแนะนำ รูปภาพและวิดีโอ - การเรียกเก็บเงินจากวิธีการชั่วคราว
พาวเวอร์ซัพพลาย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถแปลงเป็นเครื่องชาร์จในรถยนต์ได้โดยไม่ยาก ให้แรงดันไฟและกระแสเท่ากันเมื่อชาร์จจากเครือข่ายไฟฟ้ามาตรฐานของรถ โครงร่างนี้ไม่มีแผงวงจรพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเองและตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องความง่ายในการปรับปรุงสูงสุด

แหล่งจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า 220/110 โวลต์

แรงดันไฟขาออก 12 V

กำลังไฟ 230 วัตต์

กระแสสูงสุดไม่เกิน 8 A

.
ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มต้น คุณต้องถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟ เป็นสวิตช์ 220/110 V พร้อมสายไฟ วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไหม้หากสวิตช์ถูกสลับไปที่ตำแหน่ง 110 V โดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นคุณจะต้องกำจัดสายไฟขาออกทั้งหมด ยกเว้นสายไฟสีดำ 4 เส้นและสายสีเหลือง 2 เส้น (มีหน้าที่ในการจ่ายไฟ) อุปกรณ์).

ถัดไป คุณควรบรรลุผลเมื่อแหล่งจ่ายไฟทำงานเสมอเมื่อเสียบปลั๊ก และยังขจัดการป้องกันแรงดันไฟเกิน การป้องกันจะปิดแหล่งจ่ายไฟหากแรงดันไฟขาออกเกินค่าที่กำหนด เราจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพราะแรงดันไฟฟ้าที่เราต้องการควรเป็น 14.4 V แทนที่จะเป็นมาตรฐาน 12.0 V

สัญญาณเปิด/ปิดและการป้องกันไฟกระชากจะถูกส่งผ่านออปโตคัปเปลอร์ตัวใดตัวหนึ่งจากสามตัว ออปโตคัปเปลอร์เหล่านี้เชื่อมโยงด้านแรงดันต่ำและแรงสูงของแหล่งจ่ายไฟ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เราควรปิดหน้าสัมผัสของออปโตคัปเปลอร์ที่ต้องการด้วยจัมเปอร์บัดกรี

ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็น 14.4 V ในโหมดว่าง ในการดำเนินการนี้ เรากำลังมองหาบอร์ดที่มีชิป TL431 ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนแทร็กขาออกทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟ บอร์ดนี้มีตัวต้านทานทริมเมอร์ที่ให้คุณเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตในช่วงขนาดเล็กได้

ความสามารถของตัวต้านทานทริมเมอร์อาจไม่เพียงพอ (เพราะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเป็นประมาณ 13 V) ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมด้วยทริมเมอร์ด้วยตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำกว่า คือ 2.7 kOhm

จากนั้นคุณควรเพิ่มโหลดขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน 200 โอห์มที่มีกำลัง 2 W ให้กับเอาต์พุตผ่านช่องสัญญาณ 12 V และตัวต้านทาน 68 โอห์มที่มีกำลัง 0.5 W ไปยังเอาต์พุตผ่านช่องสัญญาณ 5 V นอกจากนี้ คุณต้องกำจัดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ถัดจากชิป TL431

พบว่าป้องกันแรงดันไฟไม่ให้คงที่ในระดับที่เราต้องการ เฉพาะตอนนี้โดยใช้ตัวต้านทานทริมเมอร์ที่กล่าวถึงข้างต้น เราตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตที่ 14.4 V.

นอกจากนี้เพื่อให้แรงดันไฟขาออกมีเสถียรภาพมากขึ้น ไม่ทำงานคุณต้องเพิ่มโหลดขนาดเล็กลงในเอาต์พุตของบล็อกในช่อง +12 V (ซึ่งเราจะมี +14.4 V) และในช่อง +5 V (ซึ่งเราไม่ได้ใช้) ตัวต้านทาน 200 โอห์ม 2 W ถูกใช้เป็นโหลดในช่อง +12 V (+14.4) และตัวต้านทาน 68 โอห์ม 0.5 W บนช่อง +5 V (ไม่ปรากฏในภาพถ่าย เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) :

เรายังต้องจำกัดความแรงของกระแสที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ที่ระดับ 8-10 A ค่าความแรงปัจจุบันนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับแหล่งจ่ายไฟนี้ ในการทำเช่นนี้คุณต้องเปลี่ยนตัวต้านทานในวงจรหลักของขดลวด หม้อแปลงไฟฟ้าให้ทรงพลังยิ่งขึ้น คือ 0.47 โอห์ม 1W

วิดีโอการสอนทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำแบบฝึกหัด:

ตัวต้านทานนี้ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์โอเวอร์โหลด และกระแสไฟขาออกจะไม่เกิน 10A แม้ว่าขั้วเอาต์พุตจะลัดวงจร

ขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งวงจรป้องกันจากการต่อสายชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีขั้วผิด ในการประกอบวงจรนี้ เราจำเป็นต้องมีรีเลย์รถยนต์ที่มีขั้วสี่ขั้ว, ไดโอด 2 ตัว 1N4007 (หรือใกล้เคียงกัน) รวมทั้งตัวต้านทาน 1 kΩ และไฟ LED สีเขียวที่จะส่งสัญญาณว่าเชื่อมต่อแบตเตอรี่อย่างถูกต้องและกำลังชาร์จ รูปแบบการป้องกันแสดงอยู่ในรูป

โครงการทำงานในลักษณะนี้ ที่ การเชื่อมต่อที่ถูกต้องแบตเตอรี่ไปยังเครื่องชาร์จรีเลย์ถูกเปิดใช้งานและปิดหน้าสัมผัสเนื่องจากพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ กำลังชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จซึ่งมีไฟ LED แสดง เพื่อป้องกันแรงดันไฟเกินจาก EMF ของการเหนี่ยวนำตัวเองที่เกิดขึ้นบนคอยล์รีเลย์เมื่อปิดอยู่ ไดโอด 1N4007 จะเชื่อมต่อขนานกับรีเลย์

รีเลย์ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดติดตั้งอยู่ที่หม้อน้ำของเครื่องชาร์จโดยใช้สลักเกลียวหรือซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน

สายไฟที่ใช้ต่อสายชาร์จกับแบตเตอรี่ต้องเป็นทองแดงยืดหยุ่นได้หลายสี (เช่น แดงและน้ำเงิน) ที่มีหน้าตัดอย่างน้อย 2.5 มม.? และยาวประมาณ 1 เมตร พวกเขาจำเป็นต้องบัดกรีจระเข้เพื่อให้เชื่อมต่อกับขั้วแบตเตอรี่ได้ง่าย

ฉันขอแนะนำให้คุณติดตั้งแอมมิเตอร์ในกล่องชาร์จเพื่อควบคุมกระแสไฟชาร์จ ต้องต่อขนานกับวงจร "จากแหล่งจ่ายไฟ"

ข้อดีของเครื่องชาร์จดังกล่าวคือเมื่อใช้งาน จะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ ข้อเสีย - การขาดตัวบ่งชี้ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ แต่หากต้องการคำนวณเวลาโดยประมาณในการชาร์จแบตเตอรี่ คุณสามารถใช้ข้อมูลจากแอมมิเตอร์ (ปัจจุบัน "A" * เวลา "h") ในทางปฏิบัติพบว่าในหนึ่งวันแบตเตอรี่ที่มีความจุ 60 Ah มีเวลาชาร์จ 100%

ผู้ที่ชื่นชอบรถหลายคนทราบดีว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ จำเป็นต้องชาร์จไฟจากเครื่องชาร์จเป็นระยะ ไม่ใช่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถ

และยิ่งแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องชาร์จบ่อยขึ้นเพื่อให้ชาร์จกลับคืนมา

ในการดำเนินการนี้ตามที่ระบุไว้แล้วจะใช้เครื่องชาร์จที่ทำงานจากเครือข่าย 220 V มีอุปกรณ์ดังกล่าวมากมายในตลาดยานยนต์ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง คุณลักษณะเพิ่มเติม.

อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมดทำงานเหมือนกัน - แปลงร่าง แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V เป็น DC - 13.8-14.4 V.

ในบางรุ่น กระแสไฟชาร์จจะถูกปรับด้วยตนเอง แต่ก็มีบางรุ่นที่มีการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วย

จากข้อบกพร่องทั้งหมดของเครื่องชาร์จที่ซื้อมาสามารถสังเกตได้ว่ามีราคาสูงและอุปกรณ์ "แฟนซี" ยิ่งราคาสูงขึ้น

แต่หลายคนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากอยู่ในมือ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้อาจเหมาะสำหรับการสร้างเครื่องชาร์จแบบโฮมเมด

ใช่ อุปกรณ์ทำเองจะดูไม่เรียบร้อยเหมือนที่ซื้อมา แต่หน้าที่ของมันคือการชาร์จแบตเตอรี่ ไม่ใช่ "อวด" บนชั้นวาง

หนึ่งใน เงื่อนไขสำคัญเมื่อสร้างเครื่องชาร์จ อย่างน้อยก็เป็นความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับความสามารถในการถือหัวแร้งในมือของคุณและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

อย่างแรกจะเป็นแบบแผนซึ่งอาจจะง่ายที่สุดและผู้ขับขี่รถยนต์เกือบทุกคนจะสามารถรับมือกับมันได้

ในการทำเครื่องชาร์จแบบง่ายๆ คุณต้องมีส่วนประกอบเพียงสองอย่างเท่านั้น - หม้อแปลงไฟฟ้าและวงจรเรียงกระแส

เงื่อนไขหลักที่เครื่องชาร์จต้องเป็นไปตามคือความแรงของกระแสไฟที่เอาท์พุตของอุปกรณ์ควรอยู่ที่ 10% ของความจุของแบตเตอรี่

นั่นคือแบตเตอรี่ 60 Ah มักใช้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลดังนั้นกระแสไฟออกจากอุปกรณ์ควรอยู่ที่ระดับ 6 A ในเวลาเดียวกันแรงดันไฟฟ้าคือ 13.8-14.2 V.

หากใครมีทีวีโซเวียตแบบหลอดเก่าที่ไม่จำเป็น แสดงว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าดีกว่าหาไม่เจอ

แผนภูมิวงจรรวมสายชาร์จจากทีวีหน้าตาแบบนี้

บ่อยครั้งที่มีการติดตั้งหม้อแปลง TC-180 บนทีวีดังกล่าว ลักษณะเฉพาะของมันคือการมีขดลวดทุติยภูมิสองอัน แต่ละอัน 6.4 V และกระแสไฟที่ 4.7 A ขดลวดปฐมภูมิยังประกอบด้วยสองส่วน

ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อมต่อขดลวดเป็นอนุกรม ความสะดวกในการทำงานกับหม้อแปลงดังกล่าวคือแต่ละสายที่คดเคี้ยวมีการกำหนดของตัวเอง

สำหรับ การเชื่อมต่อแบบอนุกรม ขดลวดทุติยภูมิคุณต้องเชื่อมต่อพิน 9 และ 9 เข้าด้วยกัน

และสำหรับข้อสรุป 10 และ 10 "- ประสานสองส่วน ลวดทองแดง. สายไฟทั้งหมดที่บัดกรีกับขั้วต่อต้องมีหน้าตัดอย่างน้อย 2.5 มม. ตร.

สำหรับขดลวดหลักสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมคุณต้องเชื่อมต่อพิน 1 และ 1 เข้าด้วยกัน สายไฟที่มีปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะต้องบัดกรีกับพิน 2 และ 2 เสร็จสิ้นการทำงานกับหม้อแปลงไฟฟ้า

แผนภาพแสดงให้เห็นว่าควรเชื่อมต่อไดโอดอย่างไร - สายไฟที่มาจากหมุด 10 และ 10 "ถูกบัดกรีไปที่สะพานไดโอดรวมถึงสายไฟที่จะไปที่แบตเตอรี่

อีกทางเลือกหนึ่งวิธีทำด้วยตัวเอง:

อย่าลืมเกี่ยวกับฟิวส์ แนะนำให้ติดตั้งหนึ่งในเอาต์พุต "บวก" จากไดโอดบริดจ์ ฟิวส์นี้ต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับกระแสไม่เกิน 10 A. ต้องติดตั้งฟิวส์ตัวที่สอง (0.5 A) ที่ขั้ว 2 ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ก่อนเริ่มการชาร์จ จะเป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และตรวจสอบพารามิเตอร์เอาต์พุตโดยใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์

บางครั้งมันเกิดขึ้นที่กระแสไฟค่อนข้างมากกว่าที่ต้องการ ดังนั้นบางคนจึงติดตั้งหลอดไส้ 12 โวลต์ที่มีกำลังไฟ 21 ถึง 60 วัตต์ในวงจร หลอดไฟนี้จะ "รับ" กระแสไฟส่วนเกิน

ผู้ที่ชื่นชอบรถบางคนใช้หม้อแปลงไฟฟ้าจากเตาไมโครเวฟที่ชำรุด แต่หม้อแปลงตัวนี้จะต้องทำใหม่ เนื่องจากเป็นสเต็ปอัพ ไม่ใช่สเต็ปดาวน์

ไม่จำเป็นว่าหม้อแปลงจะต้องอยู่ในสภาพดีเนื่องจากขดลวดทุติยภูมิมักเกิดการเผาไหม้ซึ่งจะต้องถอดออกระหว่างการสร้างอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงของหม้อแปลงจะลดลงจนถึงการกำจัดขดลวดทุติยภูมิและขดลวดใหม่

ในฐานะที่เป็นขดลวดใหม่จะใช้ลวดหุ้มฉนวนที่มีหน้าตัดอย่างน้อย 2.0 มม. ตร.

เมื่อคดเคี้ยวคุณต้องกำหนดจำนวนรอบ คุณสามารถทดลองทำสิ่งนี้ได้ - พันลวดใหม่ 10 รอบรอบแกน จากนั้นต่อโวลต์มิเตอร์เข้ากับปลายสายไฟและจ่ายไฟให้กับหม้อแปลง

จากการอ่านค่าของโวลต์มิเตอร์ จะเป็นตัวกำหนดว่าแรงดันที่เอาต์พุต 10 รอบนี้มีให้

ตัวอย่างเช่น การวัดพบว่ามีเอาต์พุต 2.0 V ซึ่งหมายความว่า 12V ที่เอาต์พุตจะให้ 60 รอบและ 13 V - 65 รอบ ตามที่คุณเข้าใจ หนึ่งเทิร์นเพิ่ม 5V

เป็นมูลค่าที่ชี้ให้เห็นว่าควรประกอบที่ชาร์จที่มีคุณภาพสูงจากนั้นวางส่วนประกอบทั้งหมดไว้ในกล่องที่ทำจากวัสดุชั่วคราว หรือติดบนฐาน

.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายว่าสาย "บวก" อยู่ที่ใดและเส้น "เชิงลบ" อยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้ "เกิน" และไม่ปิดการใช้งานอุปกรณ์

มากกว่า โครงการที่ซับซ้อนมีที่ชาร์จที่ทำจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

สำหรับการผลิตอุปกรณ์ บล็อกที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 200 วัตต์ของรุ่น AT หรือ ATX ซึ่งควบคุมโดยตัวควบคุม TL494 หรือ KA7500 นั้นเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่แหล่งจ่ายไฟทำงานได้อย่างสมบูรณ์ รุ่น ST-230WHF จากพีซีรุ่นเก่าทำงานได้ดี

ชิ้นส่วนของวงจรของเครื่องชาร์จดังกล่าวแสดงไว้ด้านล่างและเราจะดำเนินการกับมัน

นอกจากแหล่งจ่ายไฟ คุณจะต้องใช้โพเทนชิออมิเตอร์-ตัวควบคุม ตัวต้านทานปรับค่า 27 kOhm ตัวต้านทาน 5 W (5WR2J) สองตัว และความต้านทาน 0.2 โอห์มหรือ C5-16MV หนึ่งตัว

ระยะแรกลดการทำงานลงเพื่อปิดทุกอย่างที่ไม่จำเป็น ได้แก่ สายไฟ "-5 V", "+5 V", "-12 V" และ "+12 V"

ตัวต้านทานที่ระบุในแผนภาพเป็น R1 (ให้แรงดันไฟฟ้า +5 V สำหรับพิน 1 ของคอนโทรลเลอร์ TL494) จะต้องขายไม่ออก และต้องบัดกรีตัวต้านทานการปรับค่า 27 kOhm ที่เตรียมไว้แทน ต้องต่อบัส A +12 V กับขั้วด้านบนของตัวต้านทานนี้

ต้องถอดเทอร์มินัล 16 ของคอนโทรลเลอร์ออกจากสายทั่วไป และต้องตัดการเชื่อมต่อของเทอร์มินัล 14 และ 15 ด้วย

ต้องติดตั้งตัวควบคุมโพเทนชิโอมิเตอร์ที่ผนังด้านหลังของตัวเรือนแหล่งจ่ายไฟ (ในแผนภาพ - R10) ต้องติดตั้งบนแผ่นฉนวนเพื่อไม่ให้สัมผัสกับตัวเครื่อง

คุณควรดึงสายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านกำแพงนี้ รวมทั้งสายไฟสำหรับต่อแบตเตอรี่ด้วย

เพื่อให้แน่ใจว่าสะดวกในการปรับอุปกรณ์จากตัวต้านทาน 5 W สองตัวที่มีอยู่บนบอร์ดแยกกัน คุณต้องสร้างบล็อกของตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม ซึ่งจะให้ 10 W ที่เอาต์พุตที่มีความต้านทาน 0.1 โอห์ม

จากนั้นคุณควรตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของเทอร์มินัลทั้งหมดและความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์

งานสุดท้ายก่อนประกอบเสร็จคือการสอบเทียบอุปกรณ์

ในการทำเช่นนี้ ควรตั้งปุ่มโพเทนชิออมิเตอร์ไว้ที่ตำแหน่งตรงกลาง หลังจากนั้นควรตั้งค่าแรงดันไฟฟ้ารอบเดินเบาที่ระดับ 13.8-14.2 V บนตัวต้านทานปรับค่า

หากทุกอย่างถูกต้องแล้วเมื่อแบตเตอรี่เริ่มชาร์จ แรงดันไฟฟ้า 12.4 V ที่มีกระแสไฟ 5.5 A จะถูกนำไปใช้กับแบตเตอรี่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นค่าที่ตั้งไว้บนตัวต้านทานทริมเมอร์ ทันทีที่แรงดันไฟฟ้าถึงค่านี้ กระแสจะเริ่มลดลง

หากพารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดมาบรรจบกันและอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้อง จะเหลือเพียงการปิดเคสเพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในเท่านั้น

อุปกรณ์จากหน่วย ATX นี้สะดวกมากเพราะเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วจะสลับไปที่โหมดรักษาแรงดันไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ นั่นคือไม่รวมการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่โดยสมบูรณ์

เพื่อความสะดวกในการทำงาน คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ด้วยโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์เพิ่มเติม

นี่เป็นเพียงที่ชาร์จสองสามประเภทที่สามารถทำได้เองที่บ้านด้วยวิธีการชั่วคราว แม้ว่าจะมีตัวเลือกอีกมากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องชาร์จที่ทำจากอุปกรณ์จ่ายไฟของคอมพิวเตอร์

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายให้กับแบตเตอรี่ไม่เกิน 14.4V กระแสไฟชาร์จสูงสุดจะพิจารณาจากความสามารถของอุปกรณ์เอง เป็นวิธีการชาร์จที่ใช้บนรถ (จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ในโหมดการทำงานปกติของระบบไฟฟ้าของรถยนต์ เพื่อนคนหนึ่งให้แหล่งจ่ายไฟสำหรับการทำงานใหม่แก่ฉัน เขาพบว่ามันอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่ทำงานของเขา จากจารึกบนฉลากก็ทำให้รู้ว่า พลังงานเต็ม ของแหล่งจ่ายไฟนี้คือ 230W แต่ช่อง 12V สามารถใช้กระแสไฟได้ไม่เกิน 8A เมื่อเปิดแหล่งจ่ายไฟนี้ ฉันพบว่าไม่มีไมโครเซอร์กิตที่มีตัวเลข "494" (ตามที่อธิบายไว้ในบทความที่เสนอด้านบน) และพื้นฐานของมันคือไมโครเซอร์กิต UC3843 อย่างไรก็ตาม ไมโครเซอร์กิตนี้ไม่รวมอยู่ในรูปแบบทั่วไป และใช้เป็นเครื่องกำเนิดพัลส์และไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์กำลังที่มีฟังก์ชันป้องกันกระแสเกินเท่านั้น และฟังก์ชันของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าบนช่องสัญญาณเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟถูกกำหนดให้กับ TL431 ไมโครเซอร์กิตที่ติดตั้งบนบอร์ดเพิ่มเติม: ตัวต้านทานทริมเมอร์ที่ให้คุณปรับแรงดันเอาต์พุตในช่วงแคบได้ ดังนั้น ในการแปลงแหล่งจ่ายไฟนี้เป็นเครื่องชาร์จ ก่อนอื่นคุณต้องถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกให้หมดก่อน พิเศษคือ: 1. สวิตช์ 220 / 110V พร้อมสายไฟ สายไฟเหล่านี้จำเป็นต้องขายออกจากบอร์ด ในเวลาเดียวกัน หน่วยของเราจะทำงานจาก 220V เสมอ ซึ่งช่วยขจัดอันตรายจากการเผาไหม้หากสวิตช์นี้เปลี่ยนเป็น 110V โดยไม่ได้ตั้งใจ 2. สายไฟเอาท์พุตทั้งหมด ยกเว้นสายไฟสีดำหนึ่งมัด (มัดลวด 4 เส้น) เป็น 0V หรือ "ทั่วไป" และสายไฟสีเหลืองหนึ่งมัด (มัดลวด 2 เส้น) คือ "+" ตอนนี้เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยของเราทำงานเสมอหากเชื่อมต่อกับเครือข่าย (โดยค่าเริ่มต้นจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสายไฟที่จำเป็นลัดวงจรในชุดสายไฟขาออก) และยังกำจัดการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินซึ่งปิด หน่วยหากแรงดันไฟขาออกสูงกว่าขีด จำกัด ที่กำหนด นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเราต้องได้รับ 14.4V ที่เอาต์พุต (แทนที่จะเป็น 12) ซึ่งรับรู้โดยการป้องกันในตัวของยูนิตว่าเป็นแรงดันไฟเกินและจะปิด เมื่อมันปรากฏออกมา ทั้งสัญญาณเปิด-ปิดและสัญญาณป้องกันแรงดันไฟเกินจะผ่านออปโตคัปเปลอร์เดียวกัน ซึ่งมีเพียงสามตัวเท่านั้น - พวกเขาเชื่อมต่อส่วนเอาต์พุต (แรงดันต่ำ) และอินพุต (แรงดันสูง) ของกำลัง จัดหา. ดังนั้น เพื่อให้เครื่องทำงานได้เสมอและไม่ไวต่อแรงดันไฟเกินที่เอาต์พุต จำเป็นต้องปิดหน้าสัมผัสของออปโตคัปเปลอร์ที่ต้องการด้วยจัมเปอร์บัดกรี (เช่น สถานะของออปโตคัปเปลอร์นี้จะ "เปิดตลอดเวลา"): ตอนนี้แหล่งจ่ายไฟจะทำงานเสมอเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายและไม่ว่าเราจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตก็ตาม ถัดไป คุณควรตั้งค่าที่เอาต์พุตของบล็อก ซึ่งเคยเป็น 12V แรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 14.4V (เมื่อไม่ได้ใช้งาน) เนื่องจากไม่สามารถตั้งค่าเอาต์พุต 14 ได้ 4V (อนุญาตให้คุณทำอะไรบางอย่างที่ประมาณ 13V เท่านั้น) คุณต้องเปลี่ยนตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมด้วยทริมเมอร์ที่มีตัวต้านทานที่มีระดับต่ำกว่าเล็กน้อยคือ 2.7kOhm: ตอนนี้ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟขาออกได้เลื่อนขึ้นและมัน เป็นไปได้ที่จะตั้งค่าเป็นเอาต์พุต 14.4V จากนั้น คุณต้องถอดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ถัดจากชิป TL431 ออก ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของทรานซิสเตอร์นี้ แต่เปิดใช้งานในลักษณะที่มีความสามารถในการรบกวนการทำงานของไมโครเซอร์กิต TL431 นั่นคือเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเอาต์พุตคงที่ที่ระดับที่กำหนด ทรานซิสเตอร์นี้อยู่ในสถานที่นี้: นอกจากนี้ เพื่อให้แรงดันเอาต์พุตมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน คุณต้องเพิ่มโหลดขนาดเล็กลงในบล็อกเอาต์พุตผ่านช่อง + 12V (ซึ่งเราจะมี + 14.4V) และผ่าน ช่อง + 5V (ที่เราไม่ได้ใช้) ตัวต้านทาน 200 โอห์ม 2W ถูกใช้เป็นโหลดในช่อง +12V (+14.4) และตัวต้านทาน 68 โอห์ม 0.5W บนช่อง +5V (ไม่ปรากฏในภาพถ่าย เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม): หลังจาก เมื่อติดตั้งตัวต้านทานเหล่านี้ คุณควรปรับแรงดันเอาต์พุตที่รอบเดินเบา (ไม่มีโหลด) ที่ 14.4V ตอนนี้จำเป็นต้องจำกัดกระแสไฟขาออกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับแหล่งจ่ายไฟนี้ (เช่น ประมาณ 8A) สิ่งนี้ทำได้โดยการเพิ่มค่าของตัวต้านทานในวงจรหลักของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์โอเวอร์โหลด เพื่อจำกัดกระแสเอาท์พุตไว้ที่ 8...10A ตัวต้านทานนี้ต้องถูกแทนที่ด้วยตัวต้านทาน 0.47Ω 1W: หลังจากเปลี่ยนแล้ว กระแสไฟขาออกจะไม่เกิน 8...10A แม้ว่าเราจะลัดวงจรสายไฟเอาต์พุตก็ตาม สุดท้ายคุณต้องเพิ่มส่วนหนึ่งของวงจรที่จะป้องกันไม่ให้หน่วยเชื่อมต่อแบตเตอรี่ด้วยขั้วย้อนกลับ (นี่คือส่วน "โฮมเมด" เดียวของวงจร) สิ่งนี้จะต้องใช้รีเลย์ยานยนต์ 12V ปกติ (มีสี่พิน) และไดโอด 1A สองตัว (ฉันใช้ไดโอด 1N4007) นอกจากนี้ เพื่อระบุว่าแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่และกำลังชาร์จ คุณจะต้องมีไฟ LED ในกล่องยึดแผง (สีเขียว) และตัวต้านทาน 1kΩ 0.5W วงจรควรเป็นดังนี้: ทำงานดังนี้: เมื่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับเอาท์พุตที่มีขั้วที่ถูกต้อง รีเลย์จะถูกทริกเกอร์โดยพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ และหลังจากที่ถูกกระตุ้น แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จจากพลังงาน จ่ายผ่านหน้าสัมผัสปิดของรีเลย์นี้ซึ่งส่งสัญญาณโดย LED ที่ติดสว่าง ไดโอดที่ต่อขนานกับคอยล์รีเลย์จำเป็นสำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินบนคอยล์นี้เมื่อปิด ซึ่งเกิดขึ้นจาก EMF แบบเหนี่ยวนำตัวเอง รีเลย์ติดกาวที่ฮีทซิงค์ของแหล่งจ่ายไฟโดยใช้ซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟัน (ซิลิโคน - เนื่องจากยังคงยืดหยุ่นได้หลังจาก "ทำให้แห้ง" และทนต่อโหลดความร้อนได้ดี เช่น การหดตัว-การขยายตัวระหว่างการให้ความร้อน-ความเย็น) และหลังจากการ "ทำให้แห้ง" ของสารเคลือบหลุมร่องฟัน บนหน้าสัมผัสรีเลย์ส่วนประกอบที่เหลือจะถูกติดตั้ง: สายไฟของแบตเตอรี่ถูกเลือกแบบยืดหยุ่นโดยมีหน้าตัดขนาด 2.5 มม. 2 มีความยาวประมาณ 1 เมตรและลงท้ายด้วย "จระเข้" สำหรับเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ ในการแก้ไขสายไฟเหล่านี้ในกล่องอุปกรณ์จะใช้สายรัดไนลอนสองอันที่ร้อยเกลียวเข้าไปในรูหม้อน้ำ (ต้องเจาะรูในหม้อน้ำล่วงหน้า) นั่นคือทั้งหมด: โดยสรุป ฉลากทั้งหมดถูกลบออกจากกล่องจ่ายไฟ และติดสติกเกอร์ที่ทำเองที่มีคุณสมบัติใหม่ของอุปกรณ์: ไม่? อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มีการพิสูจน์แล้วว่าในหนึ่งวัน (24 ชั่วโมง) แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปที่มีความจุ 55Ah มีเวลาในการชาร์จจนเต็ม ข้อดีรวมถึงความจริงที่ว่าด้วยเครื่องชาร์จนี้แบตเตอรี่สามารถ "ชาร์จ" ได้เป็นเวลานานโดยพลการและจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้น - แบตเตอรี่จะถูกชาร์จ แต่ไม่ "ชาร์จใหม่" และไม่เสื่อมสภาพ