Правильно закріпити пластикові вікна. Монтаж пластикових вікон - детальна інструкція

Пластикові вікна заслужено користуються репутацією функціональних, надійних, довговічних та естетичних конструкцій. Вони стають все більш популярними та впевнено витісняють звичні для багатьох людей дерев'яні вікна.

Пластикові вікна здобули репутацію міцних, довговічних та надійних конструкцій.

До їх додаткових переваг можна віднести те, що за великого бажання практично будь-яка людина може встановити пластикові вікна самостійно. І це великий плюс, т.к. за встановлення фахівці просять чималі гроші. Крім того, розібравшись у тому, як встановити пластикове вікно, ви самостійно контролюватимете весь процес і зможете робити все відповідно до технології.

Як визначити розмір майбутнього пластикового вікна

Перш ніж замовляти пластикові вікна, необхідно розібратися, якою має бути конструкція. І починається цей підготовчий етап із зняття вимірів. При самостійному виконанні вимірів домашній майстер повинен знати, що існують віконні отвори без чверті та з нею. Порядок виміру прорізів двох різних типів теж відрізнятиметься.

Варіант із чвертю передбачає зняття вимірів у такому порядку. Спочатку потрібно заміряти отвір між чвертями у найвужчому місці і додати до отриманого значення 3-4 см. Це буде ширина конструкції. Додатково переконайтеся, що певна ширина майбутнього пластикового вікна перевищує найбільшу відстань між вертикальними чвертями. Щоб визначити висоту майбутнього вікна, заміряйте відстань між нижньою площиною отвору та верхньою горизонтальною чвертю. Так ви визначите необхідну величину.

У разі коли виконується монтаж пластикового вікна в отвір без згаданої вище чверті, для визначення відповідного розміру необхідно просто відібрати від висоти 5 см, а від ширини – 3 см.

Додатково визначте, якого розміру має бути підвіконня та відлив, якщо ви плануєте їх замінити. З цією операцією не повинно виникнути жодних ускладнень, потрібно лише враховувати такі важливі фактори.

При визначенні ширини відливу обов'язково враховується майбутня теплоізоляція чи обшивка. За нормативами відлив повинен виступати від вертикалі стіни на 5-10 см. Ширина підвіконня розраховується з урахуванням його майбутнього функціонального призначення. Наприклад, якщо ви захочете встановити на нього квіти в горщиках, краще замовити ширшу конструкцію. Найчастіше при підборі підвіконня розрахунок ведеться так, щоб вільна частина цього елемента перекривала батареї опалення.

Довжина підвіконня має бути на 8-10 см більше, ніж ширина отвору. Краї повинні утоплюватись у порожнині укосу не менше ніж на 5 см.

Повернутись до змісту

Замовлення вікна та підготовка до роботи

На наступному етапі необхідно відправитися разом з отриманими вимірами до компанії, що спеціалізується на виробництві пластикових вікон. До речі, якщо ви не хочете витрачати час на замір або сумніваєтеся, що зможете все зробити правильно, замовте цю послугу в компанії. Більшість фірм пропонує її безкоштовно за умови, що вікно буде замовлено у них.

Крім розмірів вікна, вам потрібно визначити наступні параметри:

1. Кількість камер у склопакеті.
2. Кількість камер у віконному профілі.
3. Наявність фурнітури та необхідних кріпильних елементів.

Консультант докладно розповість про особливості кожного варіанта. Можете заздалегідь підготуватися. Так, якщо у вашому регіоні зими не дуже холодні, а на вулиці за вікном не дуже галасливо, буде цілком достатньо вікна з двома стеклами та профілем шириною 60 мм. Далі вже орієнтуйтеся на особливості клімату та навколишнє оточення.

Для самостійного монтажу пластикового вікна знадобиться таке:

Для встановлення вікон знадобляться: молоток, дриль, шуруповерт, будівельний рівень тощо.

1. Пістолет для монтажної піни та сама піна.
2. Дриль з регулюванням частоти обертання та режимом перфорації.
3. Невелика сокира та молоток.
4. Ножиці по металу.
5. Гострий ніж підійде і канцелярський.
6. Будівельний рівень.
7. Зубило.
8. Шліфмашинка.
9. Цвяходер.
10. Електролобзик. За відсутності такого можна використовувати ножівку з дрібними зубцями.
11. Шпатель.

З матеріалів додатково купіть:

1. Багатоцільовий будівельний клей.
2. Дерев'яний брус загальною довжиною 150-200 см та розмірами 2х4 см.
3. Дюбелі.
4. Пластикові куточки та панелі з цього ж матеріалу.
5. Самонарізи різних розмірів. Зазвичай використовуються 6х40, 2х16, 2х80.
6. Розчинники.
7. Суміш для штукатурки.
8. Силікатний клей.

Повернутись до змісту

Демонтаж старого вікна своїми руками

На початковому етапі зміни вікон необхідно провести демонтаж старої віконної конструкції.

Якщо в приміщенні вже встановлені вікна, то перед тим, як розпочинати монтаж нового вікна, потрібно позбавитися від наявної конструкції. Якщо ви не плануєте нікуди встановлювати старе вікно, можете не намагатися бути акуратними, але обережність не завадить. Робіть все, щоб не поранитися і не впустити вікно назовні. Останнє правило особливо актуальне для квартир у багатоповерхових будинках, т.к. вікно може на когось впасти чи зашкодити чужу власність. Та й у приватному будинку прибирання скла не принесе вам жодного задоволення.

Спочатку зніміть кватирки і стулки, що відкриваються. Вийміть з конструкції все скло, попередньо знявши утримуючі штапики. Візьміть болгарку з колом по бетону або ножівку. За допомогою інструмента зробіть пропили по горизонтальним та вертикальним елементам віконної рами.

За допомогою підручного інструменту - підійде монтування, ломик, молоток - витягніть виріб з отвору. В окремих випадках, коли власник хоче зберегти старе вікно, конструкцію можна дістати без деформації та пошкоджень. Але на це знадобиться набагато більше часу та певні навички.

На даному етапі демонтується зовнішній відлив і підвіконня. На завершення віконний отвір ретельно очищається від пилу та різноманітного будівельного сміття.

Повернутись до змісту

Покрокова інструкція щодо встановлення пластикового вікна

Поступово ви підійшли до головного етапу роботи – встановлення нового вікна. Ця робота потребує ретельного та послідовного виконання цілого переліку різних заходів.

Спершу виконується підготовка вікна до подальшого монтажу. На цьому етапі вам потрібно закріпити до торця верхньої та бічних частин рами кріпильні пластини. Надалі саме завдяки їм конструкція утримуватиметься в необхідному положенні. Досить часто монтажники замінюють пластини підвісами, які зазвичай застосовуються при влаштуванні різних гіпсокартонних конструкцій. Але при встановленні пластикового вікна набагато доцільніше використовувати саме пластини. Вони міцніші, ніж підвіси.

Планки необхідно надійно зафіксувати до торця рами. При встановленні кріплення повинні увійти в тіло металевого профілю блоку. І зроблено це має бути так, щоб склопакет не деформувався. Кріплення виконується з використанням саморізів. Діаметр даних виробів вибирайте з урахуванням розмірів вікна. Стандартні за розмірами конструкції зазвичай встановлюються із застосуванням саморізів діаметром 4 мм. Для більш габаритних блоків (від 2х2 м) краще використовувати саморізи побільше - по 5-6 мм в діаметрі.

Кріплення анкерних планок до торця рами має виконуватися так, щоб вони були встановлені з кроком 6-8 см на відстані 10-15 см від кутів виробу.

Після цього потрібно правильно виставити підготовлену віконну конструкцію. При поверхневому розгляді ця процедура може здатися досить простою, але поставтеся до неї з усією серйозністю. Найкраще на цьому етапі заручитися підтримкою помічника. Один з вас підтримуватиме блок, а другий – займатиметься його вирівнюванням.

Встановіть блок у проріз і відрегулюйте його положення за допомогою попередньо підготовлених клинів. Важливо виставити блок вертикально і горизонтально. На цьому етапі дотримуйтесь рекомендацій:

1. Розклинюйте модуль не лише знизу, а й з боків.
2. Слідкуйте за тим, щоб усі вертикальні елементи рами знаходились у єдиній площині.
3. Якщо є імпост, розміщуйте клини та під ним.

Перевірте рівність блоку за допомогою рівня. За наявності найменших відхилень виправте їх. І лише після цього переходьте до фіксації модуля. Для цього за допомогою анкерних болтів або дюбелів зафіксуйте анкерні пластини до порожнини отвору. Важливо, щоб елементи кріпилися суворо до конструкцій, що захищають. Щоб це зробити, може знадобитися видалити шар штукатурки на місці кріплення анкерних пластин.

Після того, як ви надійно зафіксуєте модуль, загерметизуйте шви за допомогою спеціально призначеної для цієї роботи піни. Важливо, щоб матеріал був призначений для установки пластикових вікон. Уважно вивчіть інструкцію та переконайтеся, що її можна використовувати при вологості та температурі в місці встановлення модуля.

Перш ніж наносити піну, зволожте поверхню шва водою. Якщо необхідно заповнити ділянку ширше 3 см, робіть це у 2 етапи з півгодинною перервою.

Ще недавно металопластикові вікна вважалися якимось «елітним» елементом будинку або квартири, доступним дуже небагатьом заможним господарям. Сьогодні ситуація змінилася – ці віконні системи стали не так дорогими і перейшли в розряд широко використовуються практично всіма середньостатистичнимисім'ями. Вони значно виграють у дерев'яних і за ступенем утеплення, і по шумоізоляції, і попо дгонці всіх елементів, що стає надійною перешкодою для протягів та вуличного пилу. Та й просто зовні такі вікна дуже симпатичні та легко виписуються у будь-який дизайн будинку та його приміщень.

Одним словом, і при будівництві нового житла, і при проведенні ремонтів питання майже завжди однозначно вирішується на користь встановлення саме таких. Компаній, великих і дрібних, що займаються їх складанням в даний час - безліч практично у всіх регіонах країни. Великі фірми в ціну на свої вікна відразу закладають і їхню установку – при великих обсягах виробництва вони можуть собі це дозволити. Але нерідко можна зустріти і невеликі приватні підприємства, які вимагають за встановлення окремої плати – а це за нинішніх часів близько 2,5 ÷ 3,0 тисяч рублів. Зрозуміло, що відразу виникає думка – чи така складна установка пластикового вікна своїми руками? Чи не можна на цьому заощадити, провівши самостійний монтаж?

Виявляється, це цілком можливо. Головне – добре розібратися в технології процесу та одразу підготувати необхідні витратні матеріали. Ну і, звичайно, при монтажі виявляти підвищену акуратність, суворо дотримуватися інструкцій з встановлення.

Основні етапи встановлення пластикового вікна

Повинен проводитись у чіткій послідовності. Ця технологія вже витримала «випробування часом», і вносити до неї корективи на власний розсуд буде недоцільно.

• Насамперед проводяться необхідні проміри, робиться замовлення на віконну конструкцію.
• Після того, як вікно виготовлено та доставлено, проводиться демонтаж старих рам, очищення отвору, його коригування – якщо в цьому буде необхідність.
• Наступний етап – підготовка нового вікна до монтажу. Вона може відрізнятися – залежно від вибраного способу встановлення вікна, про що буде наведено нижче.
• Найважливіший етап – правильне встановлення вікна в отвір, його вирівнювання по вертикалі та горизонталі з залишенням необхідних зазорів, та кріплення до стін.
• Далі, йде герметизація швів між рамою та отвором, забезпечення гідро- та пароізоляції.
• Наступний крок – встановлення відливу зовні та підвіконня усередині приміщення.
• Проводиться остаточне регулювання механізмів вікна, встановлення необхідних елементів фурнітури.
• Коли в кімнаті проводитиметься оздоблення – встановлюються віконні укоси.

Тепер про основні етапи – з усіма подробицями.

Два основні способи кріплення пластикових вікон

Перш ніж братися за самостійну роботупотрібно розібратися трохи в теорії.

• По-перше, не можна братися за монтаж вікна тому, хто не зовсім точно представляє його пристрій. Для початку подивимося на вікно ззовні:

1 - Віконна рама, зібрана з ПВХ-профілю.

2 – Стулка вікна, що відкривається, також виготовлена ​​зі спеціального профілю. Може відкриватися в декількох площинах, наприклад, поворотно-відкидною. Підвішується до рами за допомогою спеціальних фурнітурних елементів, які дозволяють проводити точне регулювання положення стулки.

3 – Центральна стійка – імпост, що поділяє загальну площину всього вікна на дві або більше частин. Матеріал виготовлення – той самий рамний профіль.

4 – Встановлюється в стулку або безпосередньо в рамний профіль. (При «глухій» частині вікна)склопакет. Може бути однокамерним (два скла) або двокамерним (3 скла).

5 - Фурнітурні елементи. В даному випадку показана ручка стулки, що відкривається.

6 - ПВХ-підвіконня, яке зазвичай замовляють, купують і встановлюють одночасно із самим вікном.

Тепер подивимося на те саме вікно в розрізі (для зручності застосовано наскрізну нумерацію, тобто при збігу позицій з верхнім малюнком їх номера збережено):

— Рамний профіль (поз. 1) має кілька повітряних камер (зазвичай від 3 до 5 ÷ 6) – чим більше, тим вище термоізоляційні якості віконної системи. Профілі підраховуються по горизонтальній лінії у напрямку з вулиці до приміщення. У цьому випадку малюнку – трикамерний профіль.

— Усередині профілю розташований металевий армуючий профіль (поз. 7). Цей елемент прйде тт необхідну жорсткість конструкції рами.

— Приблизно так само влаштований профіль стулки (поз. 2). Кількість камер зазвичай така сама, як і на рамі, всередині теж розміщений армуючий металевий елемент (поз. 8 )

— Склопакет у рамі або у стулці вікна утримується штапиками (поз. 9).

— На схемі додатково показано пристрій віконного укосу із ПВХ-панелі. Поз. 10 - стартовий профіль, поз. 11 - ПВХ панель, поз. 12 - , також виготовлений із ПВХ.

Безумовно, у вікон різних виробників можуть бути свої характерні особливості, відрізнятися форма поперечного перерізу профілів та армування, кількість повітряних камер, конструкція склопакета, але все ж таки типова схема залишається такою ж.

Більш детально про те, як і правильно підійти до вибору оптимальної його моделі, розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

• По-друге, необхідно визначитися з методом кріплення вікна в отворі. На практиці застосовується два основних підходи – монтаж безпосередньо через раму дюбелями або анкерними кріпленнями, або монтаж за допомогою заздалегідь закріплених на вікно кронштейнів (анкерних пластин).

А.У першому випадку (на малюнку - зліва) рама просвердлюється наскрізь, співвісно отвору в ній робиться отвір і в стіні. Кріпильний елемент вставляється через раму, затягується, а його головка потім буде прихована встановленим склопакетом або прикритою стулкою.

Переваги такого методу:

• Вікно в отворі встановлюється значно точніше.
• Міцність кріплення всієї віконної системи - вища, тому такий підхід є єдино можливим при великих розмірах вікон (2000 і більше мм по будь-якій із сторін), або там, де передбачаються високі зовнішні навантаження (особливо вітряні місця, висока поверховість тощо).

Недоліки:

• Вікно вимагає обов'язкового розбирання - зняття штапиків і склопакетів, створок, що відкриваються. Для недосвідченого майстра це – зайва проблема, так як при демонтажі штапики нескладно подряпати або навіть вигнути, а знятий склопакет вимагає особливо дбайливого відношення. За необхідність розбирання такий метод нерідко називають установкою із розпакуванням вікна.
• Порушення цілісності профілю (просвердлювання його наскрізь) знижує його теплоізоляційні якості, і за певних умов може спровокувати.
• Такий монтаж займає більше часу.

Б.Встановлює анкерні пластини або інші кронштейни, укріплені на торцевій частині віконної ПВХ-рами. Після виставлення вікна в потрібне положення в отворі ці платини кріпляться дюбелями або анкерами до стіни (схематично на верхньому малюнку показано праворуч). Підвіконня і подальше оздоблення укосів приховують їх з виду.

Переваги:

• Такий монтаж проводиться простіше та швидше, особливо якщо використовуються штатні анкерні пластини, які щільно входять у призначені для них пази на торцевій частині профілю.

• Не порушується цілісність профілю - немає потреби свердлити його наскрізь.
• Немає обов'язкової необхідності проводити розбирання вікна - можна встановлювати його в змонтованому вигляді. (Через це такий спосіб іноді називають «без розпакування»). Щоправда, цю перевагу можна назвати дуже умовною, одразу з кількох причин. По-перше, найчастіше вікна доставляються від виробника у розібраному вигляді. По-друге, монтувати вікно у зборі, із встановленими склопакетами, особливо на високому поверсі – дуже складно та небезпечно через велику його масу. І по-третє, заповнення щілин, що залишилися зовні, забезпечення зовнішньої гідроізоляції і установку відливу все ж таки зручніше проводити з повністю знятими склопакетами.

Нестача, в принципі один, про який вже згадувалося – за міцністю установки, по опірності великого вікна ваговим та вітровим навантаженням цей метод значно поступається.

Проведення вимірів

Відразу доречно зробити одне дуже важливе зауваження. Господарям квартири, так чи інакше, доведеться звертатися до фірми, яка займається виготовленням вікон, щоб зробити замовлення. Оптимальною буде ситуація, коли прийде представник виробника та самостійно проведе всі необхідні виміри. По-перше, у фахівця у цій справі – набагато більше досвіду, і ймовірність помилки буде мінімальною. Вимірники, як правило, знайомі вже з усіма типовими спорудами, і їм набагато простіше розібратися з нюансами віконних отворів. А по-друге, якщо раптом трапиться так, що виготовлене вікно з якихось причин раптом не відповідатиме отвору, то вся відповідальність ляже на працівників фірми, і замовник матиме право вимагати виготовлення правильної віконної конструкції.

Заміри найчастіше – безкоштовна послуга

Дуже часто в серйозних компаніях замір прорізу входить у вартість замовлення і додатково не оплачується, тож і не треба морочити собі голову.

Якщо все ж таки вирішено і виміри провести самостійно, то слід спочатку розібратися в конфігурації віконного отвору.

• У панельних багатоповерхівках найчастіше зустрічаються отвори з чвертю - монолітним бортиком з обох боків і зверху отвору, що утворює таке. чиномзовнішній укіс вікна (на малюнку – ліворуч).
• У цегляних будинках зазвичай чверті немає – отвір утворений прямими площинами, перпендикулярними до стіни (на малюнку – праворуч).

Виміри різних отворів мають свої особливості.

Замір віконного отвору з чвертю

При вимірі вікна з чвертю враховується те, що з обох вертикальних сторін і зверху віконна рама повинна знаходити на чверть на 15 ÷ 25 мм, і при цьому ще залишиться зазор для заповнення його монтажною піною.

Отже, замір проводиться таким чином:

• Зовні у кількох місцях (згори, по центру, знизу) строго по горизонталі вимірюється відстань Аміж протилежними укосами. Враховуючи те, що вікно має заходити на них на 15 ÷ 25 мм, до отриманої відстані додають 30 ÷ 50 мм. Так попередньо отримують потрібну ширину вікна.

Тепер вимірюються всередині. Визначається ширина отвору З у найширшій його точці, на рівні стіни (так само, по горизонталі в кількох місцях – для контролю). Чи не плутати з величиною У, Що показує відстань між укосами біля самої рами – цей показник у разі ніякого визначального значення немає.

Тепер можна порівняти отриману попередньо ширину вікна з шириною отвору . З кожної із сторін з обох боків повинно залишатися не менше 20 мм на герметизацію монтажною піною. Є можливість підкоригувати ширину, що замовляється, так як є певний діапазон заходу вікна на чверть.

• Тепер про висоту вікна. Захід рами на верхню чверть залишається таким самим. Нижній чверті, як правило,в отворах не буває, тому що тут встановлюються підвіконня та зовнішній відлив. Для їх монтажу необхідно під віконну раму додатково використовувати профіль. Найчастіше виробники монтують його ще під час виконання замовлення, але проконтролювати ніколи не заважає.

Важливий елемент конструкції - профіль підстановки

Отже, як правильно проміряти та обчислити висоту вікна:

Виробляються виміри зовні - від вірні чверті до точки, де розташований під нахилом відлив (якщо він стоїть) стосується зовнішнього кута отвору ( F).

До цієї величини додається 15 ÷ 25 мм – це захід рами на верхню чверть. Тепер потрібно відібрати 30 мм – це висота інсталяційного профілю. Під ним також повинен залишатися проміжок для герметизації – від 5 до 20 мм. Їх теж віднімають із отриманого значення. У результаті має вийти необхідна висота вікна.

Для контролю робляться проміри всередині - від верхньої точки отвору до підвіконня ( Е), а потім треба постаратися проміряти відстань від верхнійповерхні підвіконня до «голого» отвору (іноді має сенс для цього зняти підвіконня взагалі, так як він все одно незабаром буде змінюватися). Отримана висота отвору дозволить проконтролювати правильність обчислень - висота вікна + профіль підстановки + не менше 20 мм зверху та 5 ÷ 20 мм знизу для герметизації монтажною піною.

Примітка – якщо не планується встановлення підстановного профілю (що саме по собі вже є серйозним недоліком), то зазор між рамою та отвором знизу залишається щонайменше 40 мм.

Відразу можна зробити виміри для замовлення підвіконня, відливу та укосів.

• Довжина відливу дорівнює відстані між чвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – відстань від вікна до краю отвору плюс 20 ÷ 30 мм.

• Довжина підвіконня – максимальна ширина отвору ( З) Плюс 50 мм. Ширина зазвичай стандартизована, і вибирається найбільш підходящий для конкретних умов варіант, з урахуванням відстані від рами до кута між отвором та внутрішньою стіною плюс бажана відстань виступу підвіконня назовні (зазвичай ще 30 ÷ 50 мм).

Замір прямого отвору, без чверті.

З простим прямим отвором виміри та розрахунки будуть значно простіше.

Замір для прямого отвору - значно простіше

Проріз заміряється по вертикалі та по горизонталі в кількох точках, у найширших місцях (на схемі – а).

• Ширина вікна таким чином дорівнюватиме ця відстань мінус дві величини монтажного зазору З. Його, як і раніше, беремо за 20 мм, тобто в результаті віднімаємо 40 мм.
• Висота вікна визначається різницею висоти отвору, монтажного зазору зверху (20 мм) та товщини настановного профілю (30 мм) та 10 мм зазору під ним. Якщо профіль не ставиться, то монтажний проміжок знизу – 40 мм. Отже, від загальної висоти отвору віднімають 60 мм.

В іншому ж виміри залишаються такими ж, як і при вікні з чвертю.

Якщо виміри зроблені, можна відправлятися оформляти замовлення. Але ще раз не зайвимбуде повторити - краще все ж таки викликати замірника на будинок, щоб він врахував всі можливі нюанси, наприклад, невеликий перекіс отвору, що виник через усадку будівлі.

Підготовка інструменту та витратних матеріалів

Поки вікно виготовлятиметься, є сенс зайнятися приготуванням до подальших робіт. Необхідно підготувати інструмент та витратні матеріали для встановлення.

З інструментів та матеріалів знадобляться:

	Перфоратор з набором бурів (6, 8 та 10 мм) та відбивним долотом-лопаткою		Шуруповерт із набором біт
	Свердло 10.2 мм по металу		Набір викруток
	Рулетка		Рівень будівельний, довжиною краще 300 мм
	Ніж будівельний		Олівець для розмітки
	Молоток гумовий або спеціальний пластиковий, для ПВХ-вікон		Шпатель, шириною 50 ÷ 60 мм
	Ножівка для різання ПВХ		Ножівка по дереву
	Анкерні пластини – якщо застосовується спосіб кріплення «без розпакування» або комбінований		Забивні дюбелі цвяхи, Ø6 мм – для анкерних пластин або Ø10 мм – при кріпленні через раму.
	Металеві рамні дюбелі (анкери) Ø 10 мм		Самонарізи 4×16 і 4×25
	Попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється (ПСУЛ)		Термо-пароізоляційна стрічка ППЕ, найкраще - фольгована
	Паропроникна дифузна стрічка		Піна монтажна та пістолет для її нанесення
	Силіконовий герметик має вистачити маленького тюбика.		Клини для виставлення вікна. Можна використовувати спеціалізовані пластикові або обмежитися дерев'яними.

Таблиця вимагає пояснення:

I.В першу чергуРозбираємося з кількістю точок до ріплення. Воно залежить від розмірів та конструкції вікна. Існують певні норми, що забезпечують надійну фіксацію віконної системи. Нижче представлена ​​схема зразкового розміщення точок до ріплення. Представлені три найбільш поширенихваріанти - вікно з імпостом, повністю глухе вікно та балконний блок.

У всіх трьох випадках фігурують три основні величини, А, Уі З.

А- Відстань від внутрішнього кута віконної рами до точок до ріплення. Обов'язково від кута ставляться дві точки і по вертикалі, і по горизонталі. Величину А приймають рівною від 150 до 180 мм.

У– максимальна відстань між сусідніми точками з одного боку рами. Воно приймається рівним:

- для "білих" вікон ПВХ - не більше 700 мм.

— для вікон, виготовлених кольорових ПВХ-профілів – 600 мм.

З– відстань від імпоста до точки кріплення у бік більшої за площею стулки (якщо дві широкі стулки однакові, то краще встановити кріплення з обох боків). Розмір цієї відстані – від 120 до 180 мм.

Маючи перед очима таку схему і знаючи лінійні розміри замовленого вікна, неважко підрахувати необхідну кількість кріплення. Доцільно навіть одразу накидати схему розміщення точок до ріплення – це буде гарною підмогою під час проведення робіт.

ІІ.Який тип кріпильних елементів буде потрібний? Це залежить від стінового матеріалу та від способу кріплення вікна в отворі.

Якщо застосовується спосіб кріплення «з розпакуванням», тобто наскрізь через раму, беруться металеві, рамні дюбелі (анкери) або дюбель-цвяхи діаметром 10 мм. При цьому анкери доцільно застосовувати на бетонних, цегляних (повнотіла або пустотна цегла), керамзитобетонних, пінобетонних стінах або складених з натурального природного каменю. Дюбель цвяхи краще на стінах, виконаних з матеріалів, що не відрізняються високою мірою міцності на стиск, наприклад, з легких бетонів або інших пористих матеріалів. Підійдуть вони і до пустотних блоків та цегли.

У разі коли буде застосовуватись установка на анкерні пластини, буде достатньо на кожну точку кріплення двох дюбель-цвяхівдіаметром 6 чи 8 мм. Крім того, знадобляться самі пластини – і купувати їх краще у тій самій організації, яка виготовляє вікно – спеціальні зачепи на пластині повинні точно підходити до ПВХ-профілю. Для кріплення пластини, крім того, знадобляться шурупи з вістрям 4 × 25 мм – по одній штуці на кожну точку кріплення.

Довжина основних кріпильних елементів повинна бути такою, щоб з урахуванням товщини рами та ширини монтажного просвіту забезпечувалося мінімальне заглиблення в товщу стіни. Для різних стінових матеріалів воно має свою величину – дивись таблицю:

Маленькі саморізи 4 × 16 можуть знадобитися для кріплення відливу та допоміжних елементівдля встановлення підвіконня. Також вони потрібні, якщо передбачається із зовнішнього боку вікна встановити москітну сітку – ними до профіля рами кріпляться пластикові кронштейни.

• Стрічка ПСУЛ купується з розрахунком, щоб вистачило на весь периметр вікна. Вона встановлюється з таким розрахунком, щоб герметизувати зазор між вікном та прилеглою чвертю – з боків та зверху. А знизу вона кріпитиметься при встановленні зовнішнього відливу. Якщо віконний отвір – без чвертей, то, відповідно, стрічки знадобиться менше.
• Стрічка ППЕ з фольгуванням - потрібно буде повністю ізолювати периметр вікна зсередини.
• Паропроникнадифузна стрічка-мембрана - прикриє нижню сторону вікна зовні при отворіз чвертю, і бажано проклеїти її по всьому периметру, якщо отвір – прямий, без чверті.
• Монтажна піна: оптимальний варіант - придбати балони з профі - піною, для використання якої знадобиться і спеціальний пістолет. Вона не дає «неадекватного» розширення, як дешева , що реалізується в пульверизаторах, і не надаватиме деформуючого впливу на стійки рами. Крім того, вона набагато якісніша, довговічніша, наносити її в потрібні місця — значно простіше, без зайвого перевитрати.
• Зрештою, силіконовий герметик. Він може знадобитися для закладення вузьких щілин між рамою та підвіконням або укосами. При правильній установці щілини якщо і будуть, то дуже незначні, тобто герметика великої кількості не буде потрібно.

І наостанок, передбачливихгосподар придбає плівку, якою закриє предмети меблів, стіни, підлогу в кімнаті, де проводитиметься установка вікна – робота спочатку має бути досить запилена.

Демонтаж старого вікна

Після того, як вікно виготовлено та доставлено до місця проведення робіт, можна рухатись далі. Зрозуміло, що перш ніж ставити нове вікно ПВХ, необхідно демонтувати старе і звільнити отвір. Робота ця - досить брудна і трудомістка, але без неї не обійтися. Зразкова послідовність дій – у таблиці нижче:

Мініатюра	Опис операцій, що виконуються
	Насамперед знімаються найбільші стулки. Наприклад, якщо демонтується балконний блок, знімаються двері. Є важливий нюанс- Знімати стулки або двері разом зі склом можна лише в тому випадку, якщо конструкція зберегла свою жорсткість. Якщо вікно "грає" або сильно прогнило, то з міркувань елементарної безпеки скла попередньо знімаються і виносяться.
	Усі демонтовані частини рекомендується одразу виносити із зони проведення робіт – великий ризик випадково розбити старе шибку та отримати травму.
	Якщо сторона вікна має кватирку, спочатку знімають її. Якщо не вдалося викрутити старе кріплення петель (а найчастіше так і виходить), то доведеться докласти зусилля – зазвичай цього вистачає, щоб кватирка знялася.
	Вікна зазвичай підвішені на петлях, з яких їх можна зняти, просто піднявши знизу монтуванням.
	Усі вікна та кватирки зняті – можна переходити до демонтажу рами.
	Спочатку забирається центральна стійка - імпост. Щоб це зробити простіше, імпорт перепилюють ближче до низу рами. Пиляти необхідно ножівкою - на деяких відеороликах майстри бравирують тим, що застосовують для цього «болгарку». Повторювати за ними – у жодному разі не слід – це надзвичайно небезпечно!
	Перепиляний імпост сам по собі стає важелем, які не представить особливих труднощів виламати з рами.
	Далі забирається нижня перемичка рами. Знову ж таки, для зручності демонтажу її доцільно перепиляти, використавши для цього електролобзик.
	Використовуючи монтування або гвоздодер як важіль, одну з половин висмикують вгору.
	Якщо у місці її кріплення з вертикальною стійкою є опір, то можна там допомогти собі монтуванням
	Після цього аналогічно виламують і другу половину.
	Після зняття нижньої перемички демонтують підвіконня. Його можна підбити молотком з боку вулиці.
	Підвіконня знімається та оголює нижню площину віконного отвору.
	Переходять до вертикальної стійки. Часто вона буває щільно розклинена зверху та знизу. Тоді її краще трохи відсунути від стіни, а також перепиляти лобзиком.
	По черзі висмикнути дві половинки стійки вже не представить особливих труднощів.
	Верхня частина рами з одного боку вже ні на що не спирається і має відійти без особливих проблем.
	Остання вертикальна стійка рами теж не повинна чинити опір, якщо її добре підчепити монтуванням. Іноді для того, щоб дістатися до щілини між стійками рами і стіною доводиться перфоратором сколювати заштукатурені укоси.
	Останній етап – це очищення звільненого віконного отвору від старого ущільнювача, будівельного сміття тощо. прибирання проводиться дуже ретельно, щоб проріз перед встановленням вікна залишився повністю чистим. Інгода має сенс використовувати жорсткі щітки та пилосос. Все сміття вантажиться в мішки і відразу ж виноситься із зони проведення робіт.

Іноді доводиться вдаватися і до коригування отвору - видалення дефектів бетонного виливка, залишків розчину і т.п. Виконати це найпростіше перфоратором, встановивши на нього долото-лопатку. Доцільно також відразу в місці майбутньої установки підвіконня продовбати у стіні з обох боків невеликі пази, шириною та глибиною приблизно 50 мм та висотою близько 30.

Після збирання пилу треба було б не полінуватися і пройтися по всьому отвору шаром - це і зміцнить певною мірою поверхню, і покращить адгезію з монтажною піною.

Підготовка нового вікна до монтажу

А.Якщо планується монтаж вікна «з розпакуванням», то доцільно ще при оформленні замовлення обмовити, щоб його привезли в розібраному вигляді (а так найчастіше і буває). Якщо ж ні, доведеться провести розбирання самостійно.

• Спочатку з глухої стулки знімаються штапики. Їх можна підчепити тупою стороною ножа або шпателем, починаючи від центру. Потім, коли з'явився перший просвіт, його розширюють акуратним переміщенням інструменту в один і інший бік.

Головне - акуратно підчепити штапик по центру

Штапик повинен вийти із зачеплення в пазу та відокремитися в замковій частині. Тоді залишиться завести під нього пальці та акуратно відокремити по всій довжині. Бажано знятий штапик пронумерувати - щоб не було плутанини при зворотній установці. Але позначку олівцем краще робити з вивороту - з ПВХ-поверхні слід олівець дуже важко відтирається.

• Витягується. Найзручніше це виконувати спеціальною присоскою, але якщо її немає, то можна обійтися і так. Обережно – склопакет – досить важкий і може мати гострі краї – краще працювати у рукавичках.

Зверніть увагу, що під склопакетом можуть бути пластикові вкладиші. Їхнє положення потрібно буде якимось чином відзначити, щоб при монтажі вони стали на те саме місце.

Ціни на популярну лінійку вікон

Відео: як витягти склопакет із ПВХ-вікна

• З стулки, що відкривається, склопакет діставати не потрібно - достатньо зняти саму стулку. Виконати це дуже просто. Для початку ручку стулки переводять у положення "закрито" - вона дивиться вниз. З обох петель, з верхньої та нижньої, знімається декоративних кожух – він повинен легко піддетися тонкою викруткою. Потім переходимо до верхньої петлі. У ній встановлений осьовий вертикальний штифт, який злегка виступає назовні. Його просаджують вниз, а потім або акуратно вибивають із застосуванням тонкої викрутки (діаметр її повинен бути меншим за діаметр штифта), або витягують, підчепивши плоскогубцями.

Після цього ручку стулки переводять у положення "відкрито". Дверцята відкидаються верхи на себе, а потім знімаються поступальним рухом вгору з нижньої осі. Зняту стулку, так само, як і демонтовані склопакети, тимчасово видаляють із робочої зони, щоб випадково не зашкодити при подальших операціях.

Відео: як знімається стулка ПВХ-вікна

• Наступний крок у підготовці – висвердлювання отворів для кріплення вікна в отворі. Для цього згідно з раніше складеною схемою розміщення точок до ріплення намічаються і злегка направляються центри отворів. У патрон дриля, перфоратора (переключеного на ненаголошену дію) або шуруповерта вставляється свердло по металу Ø 10,2 мм.

Свердління краще проводити із зовнішнього боку рами. У цьому випадку свердло, швидко пройшовши шар ПВХ, відразу ж, без перекосу, упирається в армуючий профіль. Після того, як його буде пройдено, залишиться одна несуттєва перешкода у вигляді внутрішньої ПВХ-поверхні рами. Якщо змінити напрямок свердління отвору, то набагато складніше досягти його перпендикулярності та рівності країв.

• Перевіряється наявність підстановного профілю. Він кріпиться знизу звичайним замковим з'єднанням, входячи до паз рамної частини. Якщо його з якихось причин немає, то доцільно його придбати та встановити. Найчастіше додаткового кріплення він не вимагає. Досвідчені майстри радять заздалегідь, приблизно за добу до монтажу вікна, заповнити порожнини цього профілю монтажною піною, щоб він не став «слабкою ланкою» у термоізоляції віконної системи.

• Із зовнішнього боку рами видаляється захисне покриття. Якщо цього не зробити відразу, то відокремити плівку, що побула на сонці хоч трохи, буде дуже непросто. Та й взагалі – знімати зовні захисне покриття після встановлення вікна буде складно. З внутрішньої сторони видалити це покриття можна і пізніше.

Якщо на вікні стоятиме москітна сітка, то зараз саме час змонтувати для неї кронштейни. Вони встановлюються на шурупи 2 × 16 мм, прикручуючи до ПВХ-профілю.

Розміщення їх має бути таким, щоб не заважало притиску вікна до верхньої чверті отвору, і щоб забезпечувалася надійна фіксація сітки, а також встановлення та зняття її поступальним рухом її вгору до упору верхні кронштейни.

• Останнім підготовчим кроком у цьому випадку – приклеювання ПСУЛ-стрічки по трьох сторонах вікна, на тих ділянках, де рама притискатиметься до чвертей отвору.

Зазвичай ПСУЛ розміщують з таким розрахунком, щоб між її внутрішньою, зверненою до центру вікна стороною і краєм чверті залишався зазор близько 35 мм.

Б.Якщо передбачається монтаж вікна на анкерні пластини, процес підготовки матиме свої особливості.

— По-перше, розсклення глухої стулки можна і не проводити – достатньо буде зняти ті, що відкриваються. Щоправда, про це вже говорилося, монтаж дещо ускладниться через велику масу вікна.

- По-друге, у намічених точках кріплення встановлюються анкерні пластини. Вони мають зубчасті чи рівні зачепи, які мають ідеально збігатися з пазами на зовнішній частині рамного профілю. Достатньо докласти помірне зусилля, наприклад, підбивши монтажним молотком – і вони стануть на місце.

Встановлення анкерної пластини в паз профілю.

По центру є отвір, через який вони фіксуються до профілю шурупом 4 × 25 мм – він, пройшовши через армуючий металевий профіль, надійно утримає пластину у встановленому місці. Пластини кріплять перпендикулярно рамі, а потім вигинають їх таким чином, щоб вони при встановленні прилягали у віконному. отвору.

… і фіксація її шурупом

На самому отворі, на його укосах, у тих місцях, на які будуть припадати пластини, заздалегідь перфоратором можна зробити поглиблення. Мета - дійти до стінового матеріалу, відбивши ненадійний штукатурний шар (якщо він є), і полегшити собі подальшу роботу з обробки укосів - пластини не заважатимуть цьому. Втім, подібна операція, особливо при встановленні вікна в «голий» отвір, обов'язковою не є – все це можна закрити обробкою.

Інші дії з підготовки – не відрізняються від тих, про дояких говорилося вище.

Встановлення та кріплення вікна в отворі

Дуже акуратно, з дотриманням усіх запобіжних заходів і, можливо, додаткової страховки від перекидання рами назовні, вона виставляється у віконний отвір. Якщо отвір із чвертями, то рама повинна щільно прилягти до них через наклеєну ПСУЛ.

Наступне найважливіше завдання – дуже точно виставить раму у вертикальній та горизонтальній площинах, і головним інструментом стає будівельний рівень. Можна дати один хороша порада- тимчасово закріпити вікно приблизно по центру зверху на анкерну пластину - ступінь свободи при цьому зберегтися, і працювати буде набагато простіше.

Рівень виставляється на внутрішню площину нижньої перемички рами – ось чому кращий інструмент длінший 300 мм. Відсутність завалу рами по вертикалі перевіряють із докладанням рівня з боку приміщення до імпосту та до бокових стійок.

Для забезпечення необхідних зазорів з усіх боків та правильності розташування рами застосовуються дерев'яні чи пластикові клини.

Пластикові, безумовно, краще, і якщо є можливість їх придбати, це буде ідеальним варіантом. Вони «працюють у парі», зачіпляючись один за одним за допомогою дрібних зубів. Переміщуючи (підбиваючи) їх одинщодо іншого, можна виставити потрібну висоту з точністю до долей міліметра.

Можна, звичайно, цілком обійтися і дерев'яними клинами або підкладками, але часто при цьому потрібна їхня підрізка, заміна, установка кількох штук «пірамідою» і т.п.

Клини повинні розклинити вікно так, щоб можна було переходити до його кріплення в отворі.

При встановленні кріплення за методом «з розпакуванням», досвідчені майстри нерідко практикують пророблення отвору в стіні прямо через просвердлені канали в рамному профілі. Це цілком припустимо, але тільки якщо установник на всі 100% впевнений і як стіна, і потужність інструменту, і твердість своєї руки. Трапляється, що бур перфоратора натикається на перешкоду, починається биття, яке, якщо його не втримати, здатне розвернути акуратний отвір в ПВХ профілі.

Свердління отвору прямо через раму - справа досить небезпечна

Якщо ж є якісь сумніви щодо цього, краще перфоратором акуратно намітити центри отворів, потім зняти раму, а потім братися за свердління. Правда, при цьому доведеться знову виставити вікно в колишнє положення і розклинити її, але з просвердленими отворами це вже буде нескладно.

Забивка анкера у підготовлене гніздо.

Анкер вводиться в отвір прямо через раму, підбивається молотком до занурення, а потім закручується, але без «фанатичного» зусилля, щоб головка не деформувала ПВХ-профіль.

Якщо використовуються дюбель-цвяхи, то спочатку вставляється пластикова частина, а потім акуратно вбивається цвях розпірний.

… з наступною затяжкою

Головки кріплення прикрашають спеціальними заглушками, для вірності змастивши їх знизу краплею силіконового герметика.

При встановленні вікна на анкерні пластини процес ще простіше. Їм остаточно надається потрібний згин, щоб вони щільно прилягали до поверхні віконного отвору. Прямо через їх отвори пробурюються дірки в стіні Ø 6 мм, в які встановлюються та забиваються дюбель-цвяхи.

Вікно, встановлене методом «без розпакування»

Стандартами визначено два елементи кріплення на пластину, хоча, судячи з численних фотографій в інтернеті, багато майстрів обмежуються одним. Напевно, все ж таки з двома – надійніше, та й коштують вони зовсім не дорого. Втім, іноді крутість вигину пластини просто не дозволяє встановити два дюбелі.

Герметизація зазорів

Після того як вікно надійно закріплене в отворі, можна переходити до герметизації зазорів між ним і отвором, встановлення підвіконня та відливу. Важливе зауваження – у тому випадку, коли установник вирішив задля економії (абсолютно невиправданою

) застосовувати недорогу «побутову» монтажну піну, необхідно спочатку провести складання вікна – установку стулок та склопакетів. Справа в тому, що така піна має дуже значне розширювальне зусилля, здатне призвести навіть до легкої деформації - прогину всередину рамного профілю. А навіть незначне викривлення може спричинити складності з установкою склопакета або із закриванням стулки, отже, вікну необхідно перед запінюванням надати «штатну» жорсткість. Заповнення прорізів якісною «професійною» піною таких наслідків не спричинить. За допомогою пістолета, що має довгий та зручний у роботі мундштук, ведеться заповненнязнизу вгору

. У жодному разі не повинно залишитися внутрішніх порожнин – піна повинна лягати рівномірно та щільно. Залишкове розширення має незначне, що дозволяє економно контролювати її витрату. Особлива увага – вузьким порожнинам, наприклад, під постановочним профілем. Поки вікно у розібраному стані, ніщо не заважає проконтролювати заповнення прорізів піною та зовні, за необхідності вносячи певні корективи. Особливо це важливо, якщоотвір

Якщо ширина просвіту між рамою та отвором більше 20 мм, то ймовірно, що доведеться заповнювати піною в два заходи, з паузою між ними о 2 ÷ 3 години. Якість заповнення від цього лише виграє.

Монтажна - відмінний утеплювач, але дуже вразливий. Її потрібно вберегти і від сонячних променів, і зайвої вологості. Цим варто зайнятися відразу після того, як вона повністю застигне (приблизно через добу), і будуть зрізані надлишки.

Якщо Поки вікно у розібраному стані, ніщо не заважає проконтролювати заповнення прорізів піною та зовні, за необхідності вносячи певні корективи. Особливо це важливо, якщоне має чвертей, то не варто затягувати з влаштуванням зовнішніх укосів, які повинні повністю приховати застиглий шар піни від прямого потрапляння ультрафіолетових променів. Рішення тут можуть бути різними, наприклад, заштукатурюванняабо закриття панелями.

Але в будь-якому випадку рекомендується для початку прикрити зовні піну дифузною мембраною - необхідно забезпечити вільний вихід водяної пари в атмосферу, не допускаючи при цьому проникнення вологи ззовні. Волога, якщо буде накопичуватися в товщі утеплювача, при замерзанні та розширенні здатна до руйнівної дії.

А зсередини використовується інша стрічка – ППЕ, яка має і гідро-, і пароізоляційні якості. Вона не допустить зсередини ні прямого влучення води в шар утеплювача, ні проникнення пари. Крім того, фольгований шар, звернений у бік кімнати, – це ще один рубіж надійної термоізоляції.

Установка підвіконня та відливу

А.Установка підвіконня може проводитись по-різному. Так, їх монтують на клей або монтажну піну, на спеціальні кронштейни або жза допомогою саморобних кріплень, виконаних, наприклад, із прямих підвісів, які зазвичай використовуються з оцинкованими профілями для гіпсокартону.

В ідеалі, підвіконня у своїй підставі має увійти до спеціального пазу для нього на підстановковому профілі. Іноді і сама конструкція рами має на увазі наявність спеціальної чверті, розрахованої саме для поєднання з площиною підвіконня. Якщо її немає, то панель можна підсунути під рамний профіль, розклинивши знизу для щільного примикання до нього.

Щоб простіше було розібратися, наводиться зразкова схема правильного монтажу підвіконня та відливу. Зверніть увагу на розташування плівкових мембран.

Розглянемо варіант установки підвіконня на монтажну піну, як один з найбільш поширених.

• Під панель підвіконня виставляються клини (знову ж таки – краще регульовані пластикові), з кроком в 400 ÷ 500 мм. Сама панель розкривається в точний розмір, часто з урахуванням невеликого заглиблення в стіну з обох боків. Різати підвіконня можна ножівкою з дрібним зубом.
• Потім, регулюючи висоту клинів, домагаються, щоб панель, вставлена ​​в призначене їй гніздо на рамному або постановочному профілі, займає точно горизонтальне положення.
• Тепер підвіконня необхідно навантажити, щоб при заповненні піною простору під ним він не змістився зі встановленого положення. Навантаження можна дати, встановивши на підвіконня поступово по всій довжині, наприклад, ємності з водою.

• Простір під віконником між клинами повністю заповнюється монтажною піною. Вона буде і термоізоляторомі виступить у ролі клею.
• Знімати навантаження можна лише після повного твердіння піни.

• Якщо між рамою та підвіконням залишилася невелика щілина, вона акуратно зашпаровується білим силіконовим герметиком.

Б.Наступне – встановлення відливу ззовні. Зразкова схема показана малюнку.

Місце кріплення відливу вже покрите паропроникноюмембраною, що повністю закрила монтажну піну. По площині отвору рекомендовано проклеїти смугу ПСУЛ - розташований під кутом відлив буде спиратися на неї, чим створиться ще один бар'єр від проникнення вологи з вулиці.

Сам відлив кріпиться до підстановкового профілю шурупами 4 × 16, з кроком 100 ÷ 150 мм. Він може монтуватися внакладку, і тоді є сенс промазати його край силіконовим герметиком. Але ще краще, якщо його вигнутий край увійде знизу в спеціальний паз постановочного профілю тоді боятися проникнення під відлив дощової води не доведеться взагалі.

Так само, як і підвіконня, відлив має сенс дещо поглибити площину стіни з обох боків, видовбавши для цього пази. Їх потім нескладно закласти штукатуркою.

Остаточне складання вікна

Коли встановлення основних елементів завершено, необхідно привести вікно в повністю робочестан.

• Вставляються на місце склопакети, з використанням тих пластикових підкладок, які стояли спочатку. Згідно з нумерацією, монтуються на місце штапики. Це найзручніше робити спеціальним каучуковим або пластиковим молотком. Штапік повинен сісти рівно по всій довжині - прямолінійність, клацання і відсутність щілини скажуть про те, що він чітко зайняв свою позицію.

• Зняті стулки встановлюються на місце – як це зробити, вже було розказано та показано вище. Після встановлення відразу перевіряється працездатність механізму відкривання та закривання стулки у всьому режимах та щільність її прилягання до рами.
• Якщо є потреба, проводиться точна (як це зробити – у спеціальній статті порталу). Якщо регулювання немає потреби, то петлі закриваються декоративними кожухами.

По суті, встановлення вікна закінчено. Нерозкритим залишилося лише питання монтажу – але це вже тема для окремого розгляду, якій також приділено увагу на сторінках нашого порталу.

На завершення – докладна відео-інструкціяпо монтажу металопластикових вікон. Читайте, дивіться, оцінюйте свої сили, щоб ухвалити рішення – чи посильною стане встановлення пластикового вікна своїми руками, чи все ж таки є сенс звернутися за допомогою до фахівців?

Відео: інструкція для самостійного встановлення ПВХ-вікна

Більшість власників власного житла вибирають для встановлення пластикові вікна не лише через чудові експлуатаційні якості, але й через легкість установки. Цей процес нескладний завдяки тому, що конструкція передбачає дуже легкі в пристрої кріплення і додаткові деталі, які включені в комплектацію вікна. Багато хто цікавиться, як саме роблять установку вікон монтажники-професіонали. При мінімальних навичках володіння інструментами будь-який господар житла здатний встановити такі вікна.

Зрозуміло, як і при монтажі будь-якого конструктивного елемента, при встановленні вікон ПВХ знадобиться дотримати ряд особливостей, певних дій. Бажано виконувати такого роду роботи з помічником, який нехай навіть не має жодних будівельних навичок, при вирівнюванні вікна можуть виникати деякі труднощі, якщо виконувати цю роботу поодинці. Правильне виконання всіх нюансів монтажу допоможе вам акуратно виконати роботу та заощадити на праці найманих працівників.

Виконання вимірів та розрахунків

Перед тим як купувати вікна, слід виконати виміри отворів - на підставі цих даних ви і робитимете замовлення в майстерню. За виконання вимірів треба враховувати, з чвертю вони чи ні. Для будівель з пінобетону характерні отвори з чвертю, що значно знижує втрати тепла. Для отвору без чверті при замовленні склопласткових вікон довжина буде на 5 см менша за той же параметр у отвору. Зі значення, визначеного як ширина отвору, віднімають 3 см. По контуру повинні бути передбачені зазори по 1,5 см – вони необхідні для того, щоб провести запінювання. Внизу слід залишати додаткові 3,5 см для монтажу підвіконня. Згідно з ГОСТом, по периметру належить залишати 2 см.

Щоб зробити правильні виміри для отвору з чвертю, вимірювання треба здійснювати за вузьким місцем. При замовленні вікон до вимірюваної ширини треба додавати 3 см, у довжини значення не змінюють.

Найчастіше віконні конструкції з ПВХ влаштовують не посередині отвору, а відступивши в глибину від зовнішньої поверхні приблизно на 1/3. Але якщо конструкцію ви збираєтесь встановлювати самостійно, вікно можна трохи зміщувати на власний розсуд. Щоб замовити відливи та підвіконня, слід обов'язково враховувати дані параметри. До показників ширини, які підраховані для розміщення вікон, додайте по 5 см.

При визначенні ширини майбутнього підвіконня треба враховувати батарею – вона має бути закрита підвіконня приблизно наполовину. Додайте ще 2 см – підвіконня треба буде завести під основу віконної рами. По довжині треба залишати запас - щонайменше 8 см. Але буде набагато краще, якщо додати 15 см - це дозволяє красивіше вирізати підвіконня.

У комплекті до відливів та підвіконь зазвичай додають пластикові бічні заглушки. Відмовлятися від них не варто, хоча деякі майстри роблять саме так.

Повернутись до змісту

Способи монтажу віконної рами

Технологія встановлення вікон із полівінілхлориду не залежить ні від того, скільки внутрішніх камер у профілі з металопластику, ні від кількості камер у склопакетах. Враховувати при розробці плану монтажу знадобляться наступні моменти: матеріал, з якого виготовлені стіни житла, та розміри віконної пластикової конструкції. Залежно від цього визначають спосіб кріплення та пристрої, які при цьому будуть використовуватися.

Пластикові віконні рами можна фіксувати в отворі за допомогою таких елементів:

• з використанням дюбелів, монтажних анкерів, які треба впроваджувати у стіни через спеціальні наскрізні отвори, що виконуються у профілі завчасно;
• інший варіант – спеціальні зубчасті пластини, утиснуті у профіль, які не впроваджують у стіну, а ставлять «враспор» і фіксують шурупами.

Найбільш надійним з них вважають перший варіант. Він частіше використовується у тих випадках, коли необхідно виконувати монтаж віконних систем з чималими розмірами та вагою. Віконні рами при наскрізному кріпленні цілком добре чинять опір різноманітним ударним навантаженням, які можуть виникати, наприклад, при експлуатації систем з ПВХ зі стулками, що відкриваються в різних положеннях. Анкери, що проходять через пластикові рами наскрізь, дозволяють точніше регулювати конструкцію при монтажі по вертикалі, і по горизонталі.

Охочих з'ясувати метод правильної установкиПВХ вікон, що мають невеликі розміри, з глухими склопакетами може зацікавити фіксація конструкції з використанням анкерних пластин. Кріпильні елементи не псуватимуть зовнішність вікна – їх закривають укоси.

Для встановлення анкерних пластин у прорізи стін із цегли або бетону треба буде зробити поглиблення. Якщо їх не робити, потрібно нанесення зайвого шару, що вирівнює, перед тим, як здійснювати установку внутрішніх укосів.

Іноді монтажники намагаються поєднати ці два способи. У стіни заглиблення анкерів проводиться через донний профіль, тобто основу віконної конструкції та бічні сторони рами, а верхню частину фіксують за допомогою пластин. Якщо монтаж вікон ПВХ проводиться в лазні, збудованій з дерева, анкерні пластини встановлювати не варто - під час експлуатації вони розхитуються. У деяких випадках замість анкерів використовують оцинковані шурупи.

Повернутись до змісту

Нюанси монтажу пластикових вікон у дерев'яних будівлях

На процес установки чинитиме значний вплив тип матеріалу, з якого збудовано житло. Наприклад, для стін з пустотілої або повнотілої цегли, пінобетону відмінності полягатимуть тільки в глибині, на яку встановлюються анкери. А ось до прорізів у стінах з колод або брусів буде потрібний особливий підхід. Тут треба буде врахувати спосіб встановлення та правильно вибрати час для цього.

Встановлювати стіни з дерев'яних будматеріалів пластикові вікна можна лише через рік після зведення будинку. Ще краще почекати 2 роки – за цей час процес усадки увійде до тієї стадії, в якій подальша експлуатація буде більш тривалою та надійною. У будівель з клеєного бруса період усадки триває найшвидше.

Монтаж вікна не варто проводити відразу ж у отвір, як роблять іноді в селах.

Вікно із пластику слід вставляти виключно у дерев'яну коробку, яка оберігатиме від перекосу віконну конструкцію. Сам віконний блок має бути позбавлений будь-яких пошкоджень, неприпустима наявність дефектів, гнилі. Перед тим як розпочинати роботу, слід провести його обробку антисептичним складом.

Після того, як вікна ПВХ будуть встановлені на місця, усадка зрубу не закінчується. Щоправда, вона триватиме вже не так інтенсивно. Для того щоб вона не завдала нищівного ураження пластиковим конструкціям, рекомендовано залишити між верхньою гранню рами і віконною коробкою зазор величиною 3-7 см. Після того, як вікно поставлено на місце, зазор заповнюють джутовим утеплювачем і закривають з обох боків наличниками.

У нормах будівництва відсутні точні рекомендації щодо того, з яких матеріалів слід встановлювати відливи та підвіконня в будинках з дерева. Як правило, встановлюють стандартні відливи, які замовляють в одному комплекті із конструкцією вікна. Підвіконня бувають і дерев'яними, і полімерів. Цей профіль можна оперти на підвіконня з дерева, тобто він може бути встановлений до монтажу вікна.

Тим, хто має намір встановити вікна власноруч, але особливого досвіду в цій справі не має, може бути корисною така інформація. Оскільки деревина добре пропускає пари вологи, технічні якості монтажної піни, що використовується під час встановлення вікна, серйозно зменшуються. Щоб піна, що задувалась по периметру конструкції, не піддавалася впливу вологи і не намокала, вздовж тієї лінії, на яку вона наноситься, на віконний блок слід накласти стрічку з поліетилену фольгованого. Цей нюанс у нормативах не обумовлюється, але досвідчені монтажники дуже рекомендують при установці вікна не нехтувати таким оснащенням.

Повернутись до змісту

Стандартні методи встановлення пластикових вікон

Технологія встановлення віконних конструкцій із пластику включає такий момент, як застосування монтажної піни. Крім забезпечення ізоляції, вона додасть додаткової жорсткості з'єднання отвору з рамою. Таким чином, шар з монтажної піни, отриманий в результаті полімеризації, одночасно захищає проріз і фіксує конструкцію. Щоб під впливом несприятливих зовнішніх впливів шар піни не втратив своїх технічних властивостей, його краще оточити додатковою ізоляцією.

Щодо того, коли саме вставлятимуть вікна ПВХ, рішення приймають господарі житла. Можна зустріти і таку думку, що установку краще здійснювати не влітку, а взимку – у цьому випадку всі огріхи монтажу виявляться негайно і можуть бути виправлені дуже швидко. Вибираючи монтажну піну для роботи, звертайте увагу на інформацію про склад – там має бути зазначено, за якої температури можна працювати з цією продукцією. Затвердіння піни відбудеться тільки при тій температурі, що вказана в її робочих характеристиках, тому не слід використовувати для роботи літній часпіну, призначену для застосування в умовах сильного холоду, і навпаки.

Про те, як проводити запінювання можна прочитати в інструкції, яку виробник прикладає до конкретної продукції. Зазвичай пінити починають знизу, поступово рухаючись вгору. Рухи мають бути поворотно-круговими. Щоб дорогий матеріал витрачався якнайменше, піну краще задувати в кілька прийомів, розраховуючи відрізки приблизно в 25-30 см.

Щоб усунути точку роси, виконувати запінювання краще з різною щільністю. Насправді це виглядає так: зовнішній шар піни намагаються ущільнювати менше, ніж шар, звернений всередину. Піну треба заливати по периметру віконної рами якомога рівніше, без перепусток і порожнеч.

Повернутись до змісту

Як підготувати до роботи віконний отвір?

Щоб встановити вікна ПВХ, перед роботою потрібно провести підготовчі роботи. З віконного отвору перед монтажем слід повністю забрати будь-які забруднення: пил, будівельне сміття, частинки старої фарби. При самостійному виконанні робіт майстрам слід знати, що при встановленні нової пластикової конструкції в дерев'яну віконну коробку, що побувала у використанні, верхній шар краще повністю зістругувати. Він недостатньо надійний, краще забрати його повністю, щоб не порушувати зчеплення піни з поверхнею.

Якщо зазор між отвором та віконною рамою не перевищує 4 см, їх заповнення проводиться тільки піною. При більшій ширині просвітів краще заповнювати їх частково іншими дешевшими матеріалами. Це можуть бути шматки бруса, гіпсокартон, пінопласт, уламки цегли та інші будівельні відходи.

У цій статті я докладно розповім, як виконується встановлення пластикових вікон своїми руками. Я наведу подібність інструкції з встановлення вікон, яка включає демонтаж старого вікна і всі тонкощі того, як правильно встановити пластикові вікна в старий або новий віконний отвір.

Чи має сенс встановлювати пластикові вікна своїми руками

Скажу одразу, що нічого складного у тому, як встановити пластикове вікно самому, немає. Для цього не потрібно мати спеціальних навичок або дорогого професійного обладнання. Технологія встановлення пластикових вікон досить проста і складається з демонтажу старого вікна та нового монтажу. За часом демонтаж старого вікна займає від 30 до 90 хвилин, і монтаж на місце нового пластикового вікна ще в середньому 2 години (середнє вікно, розміром до 2х2 м). На заміну одного вікна у Вас піде 2,5-3,5 години. Погодьтеся, це небагато. Так що за бажання, приблизно, за одні вихідні, Ви зможете самостійно замінити вікна своїми руками, змінюючи 2-3 вікна на день. Економія при цьому становитиме близько 40-60 $ на одному вікні. Саме стільки коштують сьогодні послуги із заміни вікон. Іноді ціна за монтаж встановлюється, як відсоток вартості нових вікон і становить різних регіонах і фірмах від 10 до 40 % вартості нових металопластикових вікон. Демонтаж старого вікна та доставка нового, а також оздоблення укосів, якщо ви замовите у них монтаж нових вікон, найчастіше робляться безкоштовно.

Якщо ж Ви все-таки вирішите довірити встановлення вікон будівельникам, то нижче я перелічу ті гарантії, які Ви маєте право вимагати:

• якщо вікна Ви купуєте самостійно не у монтажної організації, то гарантію Вам зможуть надати тільки на: шви, їх заповнення (піною, силіконом), вертикальність та горизонтальність відповідних частин та працездатність вікна приблизно на рік після встановлення;
• Якщо ж вікна купуєте там же, де замовляєте монтажні роботи, то Вам нададуть ще й гарантію на фурнітуру, в середньому це 1 рік, максимум 3-5 років на дорогі елітні вікна.

Коли виконується установка вікон своїми руками, то гарантію на фурнітуру Ви маєте право вимагати в організації, де купуєте вікна. А відповідальність за шви та їх заповнення залишається на Вас.

Одне скажу точно, якщо у Вас є одні вільні вихідні, працьовитість та бажання заощадити, то дотримуючись рекомендацій, які я опишу нижче, Ви зможете замінити вікна у своєму будинку не гірше, ніж будь-яка монтажна бригада. Причому слово «бригада» застосовується до монтажу вікон, вельми умовне. Так як, по суті, монтаж виконує 1 людина, і ще одна - просто подає інструменти та притримує вікно у потрібний момент.

Правильний замір пластикового вікна

Щоб замовити пластикові вікна у продавця, потрібно зробити попередні виміри.

Для цього потрібно спочатку визначити який у Вас віконний отвір - з чвертю чи без. Для наочності, на малюнку нижче я наводжу схематично вигляд отвору з чвертю (А) та без (Б).

Схема віконного отвору з чвертю та без чверті

Вимірюємо вікна без чверті

Встановлення вікон без чверті відбувається в такий спосіб. Якщо будинок у Вас новий, то вікна монтуються у порожній віконний отвір. І для того, щоб замовити вікно, Вам потрібно від розміру отвору по вертикалі відібрати 5 см - це буде висота Вашого вікна. А від розміру отвору по горизонталі відібрати 3 см – це буде ширина Вашого вікна. Надалі при самостійної установкиЦі вікна 3 см будуть заповнені монтажною піною (по 1,5 см з кожної сторони вікна). А 5 см – це 1,5 см від верху вікна на заповнення монтажною піною та 3,5 см на підвіконня під вікном.

Також потрібно зробити виміри довжини та ширини підвіконня та зовнішнього відливу та додати до цих розмірів мінімум по 5 см, щоб підвіконня трохи «врізалося» праворуч і ліворуч у стіну. Для недосвідченого монтажника можна і 20-30 см взяти в запас, зайве обрізається при монтажі. Взагалі підвіконня та відливи йдуть уніфікованої ширини (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) та довжини (до 6 м), але Ви, у будь-якому випадку, маєте надати мінімальні розміри, щоб Вам привезли підходяще підвіконня і відлив з наявних.

Вимірюємо вікна з чвертю

Вимірюємо розмір віконного отвору по горизонталі між чвертями у найвужчому місці. Додаємо до цього розміру 3 см (по 1,5 см з кожного боку вікна). Це буде ширина вікна. А по вертикалі просто відміряємо відстань від низу отвору до верхньої чверті, нічого до нього не додаємо та не віднімаємо. Це буде розмір вікна по вертикалі. Підвіконня та відлив заміряємо так само, як і у варіанті отвору без чверті.

Таким чином, ми отримуємо 6 розмірів:

• висота вікна;
• ширина вікна;
• довжина підвіконня;
• ширина підвіконня;
• довжина відливу;
• ширина відливу.

Розміри пластикового вікна

Якщо ж будинок у Вас не новий, і у віконному отворі ще старе вікно, то виміри робляться таким же чином. Тільки за віконний отвір Ви берете зовнішні розміри віконної рами, так як її потрібно буде демонтувати.

Замовляючи вікно, обов'язково уточніть, чи входять до комплекту:

• підвіконня;
• до пластикових підвіконь призначені заглушки. При їхньому замовленні, треба повідомити, яка буде ширина підвіконня (звіс зі стіни). Бувають 300 і 600 мм, але це загальна довжина, сюди входить два торці на одній ніжці, і якщо, наприклад, сумарна довжина звисів не перевищує 300 мм, то Вам підійде заглушка - 300 мм заглушка;
• настановний профіль (він же - монтажний профіль, буркун, каблук, підвіконний профіль тощо);
• елементи кріплення для вікна - анкерні пластини.

Якщо ні, їх слід замовити окремо.

Також, при замовленні вікна, крім його розмірів, Вас запитають ще й такі важливі характеристики, як:

• тип віконного профілю: 3, 4 чи 5-камерний;
• вид склопакета: 1, 2, 3-камерний;
• спосіб відкривання вікна: глухе, з відкриванням, поворотно-відкидне з провітрюванням, поворотно-відкидне з провітрюванням та мікропровітрюванням.

Способи встановлення пластикових вікон, їх плюси та мінуси

На сьогоднішній день існує два способи встановлення металопластикових вікон: монтаж вікон із розпаковуванням та монтаж без розпаковування вікна.

Схема влаштування пластикового вікна

Так ось метод установки вікна з розпаковуванням передбачає попереднє розбирання вікна: знімаються штапики, склопакети виймаються з рами і відкладаються убік на час установки віконної рами, потім кріпиться рама до стіни наскрізь дюбелями, після чого склопакети і штапики встановлюються назад.

Встановлення вікна з "розпаковуванням"

Монтаж без розпаковування не вимагає зняття склопакетів і штапиків, так як рама кріпиться до стіни не наскрізь, а за допомогою заздалегідь закріплених на зовнішній поверхні кріпильних елементів.

Встановлення вікна без "розпаковування"

При цьому метод встановлення вікна з розпаковуванням має декілька недоліків.

Наприклад, монтаж із розпаковуванням іноді призводить до запотівання склопакета в процесі експлуатації. Зняття та повторне встановлення штапиків, особливо без наявності подібного досвіду, часто відбивається на їх зовнішньому вигляді (видні подряпини, сколи). Склопакети на час монтажу вікон потрібно ставити в безпечне для їх цілісності місце, інакше їх можна ненавмисно розбити, особливо якщо залишити поблизу місця монтажу. Сам спосіб монтажу більш трудомісткий і займає більше часу, ніж монтаж без розпаковування (у середньому, встановлення кожного вікна займе на 30 хвилин довше, а якщо Ви встановлюєте пластикові вікна вперше, приблизно на 60 хвилин).

Встановлення пластикових вікон без розпаковування позбавлене перерахованих вище недоліків, оскільки склопакет не потрібно виймати з рами.

Тепер щодо міцності кріплення. Метод із розпаковуванням вважається міцнішим, особливо якщо закріпити раму наскрізь до стіни на великі довгі анкери. Тому на ньому варто зупинитися, якщо:

1. Ви плануєте кріпити вікна на 15 поверсі багатоповерхового будинку та вище. На таких високих поверхах велика парусність та пориви вітру, особливо якщо будинок межує з нижчою забудовою. Нижче 15 поверхів можна вікна не розпаковувати.
2. Вікна у Вас дуже великі (2х2 м і більше), то метод кріплення краще вибрати з розпаковуванням або комбінованим. Балконний блок можна кріпити ще без розпаковування.

У приватних будинках, де вікна зазвичай встановлюються стандартних середніх розмірів, а поверховість рідко перевищує 4 поверхи, звичайно, краще вибрати метод встановлення металопластикових вікон без розпаковування. Міцності кріплення без розпакування буде більш ніж достатньо.

І враховуючи, що наш сайт присвячений питанням приватного будівництва, далі ми докладно розберемо метод, що підходить для малоповерхового будівництва, кріплення пластикового вікна - без розпаковування.

Інструмент для встановлення вікон

• шуруповерт;
• рівень;
• пістолет для монтажної піни;
• монтажна піна з розрахунку 1-3 балони на 1 вікно (точно сказати складно, оскільки залежить від розміру вікна та заповнення балона);
• перфоратор;
• пістолет для силікону;
• комплект шестигранників;
• лобзик;
• канцелярський ніж;
• олівець;
• рулетка.

Послідовність встановлення пластикових вікон

Для того щоб зрозуміти як правильно встановити вікно, - доРатко перерахую основні етапи монтажу, після чого ми докладно зупинимося на основних етапах:

• демонтуємо старе вікно (з ним підвіконня, якщо це потрібно);
• готуємо нове металопластикове вікно до встановлення;
• наносимо розмітку на віконну раму у місцях наступного кріплення;
• кріпимо до віконній раміелементи кріплення;
• робимо у віконному отворі поглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення;
• виставляємо пластикове вікно за рівнем;
• кріпимо вікно до віконного отвору;
• кріпимо відлив (також його можна монтувати і наприкінці);
• попередньо регулюємо віконну фурнітуру;
• запінюємо щілини між рамою та віконним отвором;
• встановлюємо підвіконня;
• проводимо остаточне регулювання віконної фурнітури.

Демонтаж старого вікна

1. На глухих вікнах виймаємо штапики, потім шибки. На вікнах, що відкриваються, знімаємо стулки з петель. Якщо скло в стулка тримається міцно, то стулки можна знімати прямо з ними. Якщо ж вікна дуже старі, рами рухомі по діагоналі, то з метою безпеки скла зі стулок краще заздалегідь вийняти.
2. Робимо пропили у кількох місцях рами. Для цього краще використати звичайну пилку. Іноді для такої мети використовують болгарку з колом по бетону (при цьому буде багато диму). Дуже важливо! Звичайним колом по металу, у разі, різати категорично не можна, оскільки його може заклинити, і навіть розірвати. А враховуючи, що диск крутиться зі швидкістю, в середньому, близько 7000 оборотів за хвилину, це дуже і дуже небезпечно. Також категорично не можна в болгарку вставляти диск із зубами по дереву.

Виконує пропил при демонтажі старої віконної дерев'яної рами.

Потім частинами виймаємо її ломиком, перфоратором з насадкою «лопатка» або іншими підручними інструментами.

Демонтаж старої дерев'яної рами за допомогою перфоратора і брухту

Іноді дерев'яну раму залишають, якщо вона у хорошому стані. Але її краще все ж таки демонтувати і кріпитися до стінового матеріалу. Тоді і розмір світлового вікна буде більшим, і кріплення більш надійним, ніж до дерева, і гнити дерев'яна рама з часом не буде.

1. Демонтуємо старе підвіконня. Якщо він дерев'яний, то чинимо з ним так само, як і з дерев'яною рамою: робимо пропил і виймаємо частинами ломом. Якщо бетонний, то розбиваємо відбійним молотком, якщо такий інструмент є, якщо ні, то молотком та брухтом або, знову ж таки, болгаркою з колом по бетону. Якщо підвіконня у Вас бетонні, в хорошому стані, і вони Вас влаштовують, їх можна залишити. Але при цьому важливо пам'ятати, що підвіконня пластикове "тепліше". Також, якщо залишити старе підвіконня, то практично завжди залишається велика щілина між ним та віконною рамою і навіть якщо її закласти сумішшю із застосуванням сітки, то тріщини неминучі. Вихід, у такому разі, один - заклеїти підвіконня по вершині плиткою.
2. Очищаємо віконний отвір від сміття та пилу.

Підготовка пластикового вікна до встановлення

Якщо вікно з відкриванням (не глухе), то під час встановлення вікно має бути в закритому положенні. Це дуже важливо, тому що якщо вікно буде відкрито, наприклад, на провітрювання, то піна, якою ми пізніше заповнюватимемо простір між рамою і віконним отвором, вигне раму півколом. У закритому положенні вікно має бути не менше ніж 12 годин після запінювання. Потім можна відчиняти. Щоб вікно точно було закритим, ручку бажано просто не встановлювати до закінчення монтажу вікна. Інакше хтось із Ваших домочадців зможе через незнання відкрити вікно, коли Ви відійдете на пару хвилин. Якщо ж ручки не буде, то хвилюватися буде просто нема про що.

Не знімайте з поверхні вікна захисну стрічку до закінчення процесу встановлення вікна, а якщо оброблятимете укоси, то до закінчення обробних робіт.

Встановлення пластикового вікна

1. Наносимо розмітку на віконну раму у місцях подальшого кріплення. Кріплення здійснюється з усіх 4 сторін віконної рами через кожні 70 см. Іноді кріплять рідше, але більше 100 см не рекомендуємо. Відступ крайнього кріплення від кута віконної рами зазвичай робиться в діапазоні 5-15 см.Єдине, знизу раму можна не кріпити, якщо вікно у вас із профілем.

Схема та фото зовнішнього вигляду підставочного профілю

1. Кріпимо до віконної рами елементи кріплення. Кріпильні елементи кріпляться до віконної рами таким чином, щоб шуруп закріпився в металі, розташованому всередині рами (металевий гнутий швелер). Для цього шурупи краще брати спеціальні - по металу (діаметр 4 мм). Вони йдуть одразу зі свердлом на кінці. Якщо саморізи використовувати звичайні, то спочатку в рамі потрібно проробити отвір свердлом діаметром 4 мм (довжиною 4-5 см), і тільки потім можна закріпити кріпильний елемент, використовуючи звичайний саморіз діаметром 5 мм.Якщо вікна великі (2х2 м і більше), свердло діаметром 8 мм, а саморіз діаметром 12 мм.Як кріпильні елементи можуть використовуватися спеціальні анкерні пластини. Іноді ще кріплять П-подібні підвіси для гіпсокартону.

Кріпильні елементи для монтажу вікна у віконний отвір

Ось тільки вартість у них приблизно однакова - від $0,05 (при оптовій покупці) до $0,15, а товщина металу, при цьому часто різна: анкерна пластина зазвичай йде товщиною 1,1- 1,5 мм, а П-подібний підвіс від 0,5 до 1 мм. Чим товщі метал, тим звичайно краще.

Кріпильні елементи для пластикового вікна, виготовлені з П-подібних підвісів.

1. Робимо у віконному отворі заглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення. Для цього вставляємо раму із вже закріпленими до її поверхні кріпленнями у віконний отвір. У тих місцях, де кріплення кріпляться до отвору, вибиваємо заглиблення за розміром кріплення і на глибину 2-4 см (до стіни - цегли або каменю). У них ми втопимо елементи кріплення. Робимо ми це для того, щоб згодом було простіше обробляти укоси. Не потрібно накидати зайвий шар штукатурного розчину, щоб сховати кріплення.

Вибиті у віконному отворі заглиблення під елементи кріплення

Важливо: Якщо вікно у Вас без монтажної планки, то вставляючи її в отвір, його потрібно підняти на висоту підвіконня, щоб підвіконня можна було завести під раму, а не кріпити його в стик з віконною рамою. Для цього підкладіть під раму брусочки дерева, шматочки пінопласту або цеглини. Якщо вікно з монтажною планкою, то цього робити не потрібно. Монтажна планка саме піднімає віконну раму на висоту підвіконня. Кріпити монтажну планку на раму не потрібно, вона зазвичай поставляється у вже закріпленому вигляді.

1. Виставляємо вікно за рівнем. Для цього в потрібних місцях підкладаємо під раму, наприклад дерев'яні клини (брусочки потрібного розміру). Клини завжди розташовуються під поперечними частинами рами: під горизонтальну частину по лінії вертикальних, і навпаки. Клини виставляємо у такій послідовності: Спочатку нижні два, які виставлять нижній край і відповідно верхній у горизонт.На цій стадії зручно тимчасово закріпити верхню анкерну пластину, щоб вікно не бовталося. Потім зверху два, які закріплять раму вгору-вниз. І вже потім, клини, що залишилися, ліворуч-праворуч, і обов'язково з двох сторін і знизу і зверху вікна. Якщо є імпост, його також обов'язково розклинити, і необхідно також контролювати, щоб всі вертикальні стійки стояли в одній площині. Найдовше в установці займає виставлення клинів. У результаті рама має бути виставлена ​​рівно і по вертикалі та по горизонталі. Цю роботу простіше робити удвох: один тримає вікно, інший підкладає під раму клини.

Встановлення вікна за рівнем

1. Кріпимо вікно до віконного отвору. Після того, як вікно у нас виставлене ідеально рівно, ми нарешті можемо його закріпити у віконному отворі. Кріплять вікна зазвичай дюбелями, іноді анкерами. Кріплення анкерами вважається міцнішим, але й дорожчим. Тож тут вибір за Вами. Одне скажу – дюбель, забитий у бетон, витримує навантаження 60 кілограм. Так що в даному випадку, як на мене, його більш ніж достатньо. Дюбелі використовуються діаметром 6-8 мм, довжиною 75-80 мм. Для кріплення до таких стінових матеріалів, як пустотна цегла, черепашник та пінобетон використовуються анкера діаметром 6-8 мм. Для кріплення до дерева - шурупи діаметром 8 мм.

1. Міцний відлив (також його можна монтувати і в самому кінці). Відлив бажано встановлювати під вікно, щоб унеможливити просочування води в місці з'єднання відливу з віконною рамою. Але якщо можливості закріпити відлив під рамою немає, то відлив кріпимо до віконної рами шурупами по металу діаметром 4 мм, довжиною 9 мм.
2. Попередньо регулюємо віконну фурнітуру. Регулювання вікон проводиться за допомогою шестигранників біля віконних петель. В результаті стулка повинна вільно відкриватися і закриватися, не зачіпаючи при цьому решту частин вікна. Плюс, якщо Ви відкрили стулку, то вона не повинна сама зачинятися (як зазвичай це відбувається з дверима холодильника) або відчинятися, а повинна залишатися в тому положенні, в якому Ви залишили її. Іноді вікно під час закривання/відчинення може чиркати у місцях встановлення запірної фурнітури. Щоб це виправити, потрібно просто відкрутити саморіз на цьому елементі і пересунути сам елемент на 0,5-1 см вище або нижче.

1. Запінюємо щілини між рамою та віконним отвором.

Заповнення будівельної піною простору між рамою та віконним отвором

Тут дуже важливо, щоб заповнення було 100%, без порожнеч і переривань. При цьому, якщо щілина між вікном і прорізом більше 2 см, то бажано запінювати за кілька разів з перервою в 1-2 години. Тоді розширення піни не є "згубним" фактором. А економить піну, яку довелося б зрізати. Якщо монтаж вікон проводиться при температурі нижче +5 градусів, то монтажну піну потрібно використовувати зимову або всесезонну. Якщо температура вища за +5 градусів, то підійде звичайна літня монтажна піна.

Після того, як піна затвердіє, її необхідно обов'язково закрити від ультрафіолету. Так як це вже можна назвати частиною робіт з обробки укосу, то цю роботу можна відкласти до моменту обробки укосів. Але якщо Ви не плануєте їх обробляти зовсім або ж плануєте, але пізніше, ніж через місяць, то закрити піну краще відразу, оскільки під відкритими променями сонця і піна прийде в непридатність. Закриваємо ми її або міцним цементно-піщаним розчином (цемент: пісок - 1:2), або клеєм для плитки (наприклад, Ceresit СМ 11), або ж спеціальною стрічкою ПСУЛ(паропроникна ущільнювальна стрічка, що саморозширюється). Єдине, стрічка така досить дорога (близько $3 за м.п.), тому найчастіше використовуються перші два варіанти.

Встановлення підвіконня

1. Зазвичай підвіконня йдуть стандартної довжини та ширини, тобто. із запасом по довжині та по ширині. Тому спочатку його потрібно обрізати. Для цього можна використовувати електролобзик, болгарку, пилку з маленькими зубцями.

Обрізання підвіконня до потрібного рівня

1. Потім підсуваємо підвіконня до підставочного профілю (він повинен бути). Після чого виставляємо підвіконня за рівнем, підкладаючи під нього дерев'яні брусочки, шматочки епс, цегли або навіть обрізки ламінату.

Установка підвіконня за рівнем

Заглушки краще встановити для того, щоб вони зайшли в стіну. І бажано їх приклеювати на супер-клей, тому що акрил та силікон їх не приклеюють.

У результаті підвіконня у Вас має бути виставлене за рівнем у двох горизонтальних напрямках і ніде не просідати (перевіряємо, натискаючи рукою). Іноді підвіконня встановлюють із невеликим ухилом "від вікна". Робиться це для того, щоб конденсат, який може утворюватись на вікні, не стікав під вікно. І якщо такий ухил робити, то дуже невеликий, всього близько 3 градусів.

Навантаження пластикового підвіконня важким предметом

Якщо підвіконня не привантажити, піна вигне його вгору.

Задувка будівельної піною порожнини під пластиковим підвіконням

1. Через 24 години після запінювання залишки піни, що виступають із порожнини під підвіконням, зрізаємо звичайним канцелярським ножем.

1. Іноді через нерівність підвіконня після його монтажу залишається невелика щілина між верхом підвіконня і віконною рамою. Її потрібно заповнити силіконом. Залишки силікону відразу витерти ганчіркою. Але враховуючи, що силікон часом чорніє від грибка, і псує зовнішній вигляд вікна та підвіконня, появі такої щілини краще запобігти. Зробити це можна, прикрутивши до підвіконного профілю перед встановленням підвіконня Z-подібні пластинки з оцинковки. Порепетирувавши з обрізком підвіконня, можна досягти щільного прилягання підвіконня. Також такі пластини полегшують виставлення підвіконня.

Z-подібні пластини з оцинкованої сталі для виставлення щільного прилягання вікна до рами

Остаточне регулювання вікна

Тепер можна прикрутити до вікна ручку та зняти з його поверхні захисну стрічку. Якщо ж ще належить оздоблення укосів, то захисну стрічку краще зняти вже після їх оздоблення.

Найчастіші помилки при встановленні вікон

Їх небагато, але всі вони в результаті позначаються на термін служби вікна, а також зручності його експлуатації:

• Вікно монтують штапиками назовні. Така помилка призводить до того, що в будинок можна легко і безшумно проникнути, просто знявши штапики з вікна та вийнявши склопакети.
• Вікно не виставляють за рівнем. В результаті вікно погано відкривається та закривається.
• Монтажну піну нічим не закривають і залишають відкритою під впливом ультрафіолету. В результаті піна приходить у непридатність.

Відкрита монтажна піна

• Неправильно роблять виміри, або просто низько кріплять вікно, і підвіконня в результаті не міститься під вікном. Його доводиться стикувати до віконної рами.
• Вікно не кріплять нічим, просто задуючи простір між віконною рамою та отвором монтажної піною. Якщо отвір з чвертю, це призводить, максимум, до появи тріщин на укосах, оскільки кріплення «на піну» навіть не можна назвати кріпленням. Таке з'єднання рухоме, особливо з часом. Якщо вікно без чверті, то в результаті вікно може просто випасти назовні, особисто знайома з одним таким прикладом. Тож важливо пам'ятати - піна не кріпильна. Вікно має витримувати навантаження без піни.

Сподіваюся, що ця стаття допоможе Вам заощадити на встановленні пластикових вікон у будинку, а також зробити цю нескладну роботу правильно і без помилок для того, щоб Ваші вікна служили Вам довго. Якщо Ви вирішите звернутися до послуг монтажної організації, то Вам буде простіше зрозуміти, що роблять будівельники на кожному етапі монтажу, що дозволить Вам проконтролювати процес зі знанням справи.

Увага: Всі ціни вказано на 2011 рік.

Купівля та встановлення нових вікон - задоволення не з дешевих, причому значна частина витрат припадає на оплату монтажу. Скоротити витрати можна, виконавши цю частину робіт власноруч. Ми розповімо, як встановити пластикове вікно самостійно, навівши покрокову інструкцію з фото.

Виміри, необхідні для виготовлення пластикового вікна

Від того, наскільки правильно ви зробите виміри, згодом залежить легкість, з якою у вас вийде або не вийде. Адже виготовивши віконний блок більшого розміру, ви будете змушені збільшувати отвір, а помилившись із розмірами у менший бік — нарощувати.

Визначати розміри майбутньої рами необхідно виходячи з типу вікон, які бувають:

• з чвертю, тобто з виступом у півцегли, який знаходиться зовні отвору і в який упирається віконна коробка. Такі вікна є практично у всіх типових будівель;

• звичайними, т. е. без виступів. Така конструкція використовується в будівлях, що споруджуються за індивідуальними проектами.

Вимірювання звичайного вікна

Виміряйте за допомогою рулетки довжину та ширину віконного отвору, додайте до цих показників по 5 см (на монтажну піну) та запишіть отримані дані. Крім габаритів віконної коробки, необхідно заміряти глибину укосів, також глибину і довжину підвіконня. Останній параметр розраховується, виходячи з відстані між межами вертикальних укосів, до якої додаються 8-10 см.

Вимірювання вікна з чвертю

У цьому випадку доведеться виміряти відстані між горизонтальними та вертикальними краями виступу та додати до отриманих цифр по 5 см на монтажну піну.

Детальніше про нюанси вимірів розповість відео:

Замовляючи металопластикове вікно, не забудьте обговорити з виробником кількість склопакетів та розмір профілю, а також список та кількість фурнітури та кріпильних елементів. Якщо клімат вашої місцевості не відрізняється суворістю, а вікна не виходять на проїжджу частину, сміливо замовляйте два склопакети та профіль шириною 6 см. Чим нижче температура за вікном і більше шум на вулиці, тим більше кількість склопакетів та розмір профілю.

Порядок демонтажу старої рами

Щоб встановити пластикове вікно самостійнопотрібно позбутися від його дерев'яного попередника. Демонтаж слід виконувати акуратно, щоб не розвернути половину стіни, яку потім доведеться відновлювати, витрачаючи час, гроші та сили. При цьому пам'ятайте про техніку безпеки, адже робота зі склом дуже травмонебезпечна, і найменша помилка може призвести до лікарняного ліжка.

Спочатку зніміть з петель частини вікон, що відкриваються. Вийміть скло, попередньо знявши штапики. За допомогою болгарки або ножівки зробіть розрізи коробки та інших деталей віконного блоку.

Використовуючи монтування, вийміть елементи старої конструкції з отвору, який ретельно очистіть від будівельного сміття і пилу.

Тепер настав час дізнатися, як встановити пластикове вікно самостійно.

Встановлення пластикового вікна своїми руками: інструкція

Щоб встановити пластикове вікно самостійно, підготуйте інструменти та матеріали, які знадобляться під час монтажу:

• саморізи (4х35 мм, 4х25 мм);

• шурупи (5х60 мм, 3,8 х25 мм, 3,9 х25 мм);

• анкерні пластини;

• монтажна піна;

• гідроізоляційна та пароізоляційна стрічки;

• монтажні клини;

• відливи;

• підвіконня;

• виска;

• рівень;

• ПСУЛ;

• перфоратор;

• шуруповерт;

• викрутки;

• ножівка з дрібним зубом для обрізки підвіконня;

• ножиці по металі, щоб обрізати відлив.

Перед монтажем зніміть із віконного блоку стулки.

Встановіть монтажні пластини. Порядок дій такий: розмістіть пластину вздовж торця віконного блоку, після чого поверніть її іншим кінцем у бік приміщення, зафіксуйте шурупом (4х35 мм).

Зверніть увагу: відстань між пластинами не повинна перевищувати 600 мм.

Перш ніж приступити до встановлення конструкції в отвір, потрібно нанести мітки для кріпильних елементів та ПСУЛ. Вирівняйте положення конструкції в отворі (ось навіщо потрібні схил і рівень), враховуючи наступне: максимальне відхилення від горизонталі або вертикалі не повинно перебувати в межах 1,5 мм на 1 м конструкції, але не перевищувати 3 мм на всю довжину або ширину виробу. Зафіксуйте раму, застосовуючи монтажні клини.

Загніть пластини і позначте олівцем місця на укосі, де вони кріпляться.

Якщо вікно з чвертю, то на зовнішній стороні рами позначте контур прилеглого отвору.

Вийміть раму, і в помічених вами місцях просвердліть отвори, куди потім вставлятимуться анкерні клини.

В отвори вбийте дюбелі.

За допомогою щітки та пилососу позбавтеся пилу. Наклейте на раму стрічку ущільнювача. Якщо ви маєте справу з вікном з чвертю, стрічка приклеюється на зовнішню частину рами на відстані 3-5 мм від наміченого раніше контуру отвору.

У вікнах без чверті ізоляція зовнішнього шва виконується з використанням спеціальних герметиків вологоізоляції вже після установки конструкції.

Закріпіть віконний блок у отворі, використовуючи монтажні клини та не забуваючи контролювати правильність положення.

Зафіксуйте по одній верхній бічній пластині та виміряйте діагоналі віконного блоку. Їхня різниця повинна знаходитися в таких межах:

Прикрутіть пластини, що залишилися, і приберіть клини, залишивши тільки нижні і діагональні, після чого приступайте до запінювання.

Обріжте надлишки піни і наклейте з боку приміщення пароізоляційну стрічку, нахльостуючи на стіну в 10-20 мм.

Зовні прикріпіть гідроізоляційну стрічку.

Встановіть відлив. Вставте його в паз і прикрутіть, використовуючи шурупи (4х25 мм).

Навісьте стулки, після чого встановіть підвіконня. У разі потреби відрегулюйте ручки.

Ось бачите, встановити пластикове вікно самостійноне так вже й складно. Головне — мати бажання і дотримуватися наших порад.

Забирай собі, розкажи друзям!

Читайте також на нашому сайті:

показати ще