З'єднання вікна пвх із балконним блоком. Балконний блок своїми руками: встановимо правильно

Балконний блок - конструкція, що складається з вікна та дверей, що виходить на балкон квартири чи будинку. У даному випадку буде розглянуто конструкцію з ПВХ (полівінілхлорид) матеріалу, яка серед звичайних споживачів отримала назву металопластикової.

Матеріали та інстурменти

Для встановлення конструкції балконного блоку, монтажник у своєму запасі повинен мати:

перфоратор;
шуруповерт;
болгарку;
електролобзик;
дриль;
пістолет для монтажної піни, силікону;
рулетку, рівень;
молоток, гвоздодер;
гумову киянку;
косинець, кутомір чи малку;
ножиці по металу;
ніж канцелярський та шевський;
олівець або маркер.

Відповідно до ГОСТу 30971 2002 року, для кріплення балконного блоку в отвір може застосовуватися кілька видів кріплення:

шуруп по бетону (нагель);
анкерний болт;
анкер пластини і дюбель цвях.

Кожен вид кріплення має право на існування і, відповідно, має свої особливості, плюси та мінуси при встановленні у різних ситуаціях. Більша перевага надається наскрізному кріпленню за допомогою анкерних болтів або нагелів. Цей варіант вважається більш надійними.

Наприклад, у статті буде розглянуто кріплення балконного блоку на анкерні болти.

Крім зазначених матеріалів, для встановлення балконного блоку потрібно:

монтажна піна;
"рідкий пластик";
очищувач монтажної піни;
саморізи та шурупи різної довжини та діаметра;
підкладки різної товщини.

Складові елементи балконного блоку

Початковим етапом установки балконного блоку є підготовка самої конструкції, яка в кожному випадку складається з дверної коробки, віконної рами та з'єднувального профілю.

При установці балконного блоку «під ключ» у комплекті можуть бути такі елементи:

підвіконня;
відлив;
поріг;
укоси;
профіль для встановлення укосів.

Підготовка до встановлення

У типових випадках вікно та двері балконного блоку знаходяться в упаковці виробника. Двері знаходяться у дверній коробці, запірний механізм у закритому положенні. Вікно балконного блоку на вибір може бути:

одне, двох, тристулковим;
з однією, двома, всіма стулками, що відкриваються;
можливі інші варіанти.

Стулки вікна знаходяться у рамі, запірний механізм у закритому положенні.

Для того щоб підготувати вікно до установки, необхідно вийняти його із заводського пакування, зняти стулку, для чого: вибити і вийняти шток верхньої петлі, відкрити запірний механізм стулки, після чого відкрити її і зняти з нижньої петлі. Якщо, крім стулки, вікно складається з так званої «глухої частини», тобто суцільної не відкривається, необхідно вийняти 4 штапики закріплені по периметру склопакета, за допомогою яких він закріплений в рамі, після чого вийняти сам склопакет.

Коли від вікна залишилася тільки рама, можна розпочати подальшу підготовку до монтажу. По-перше, на зовнішній бік рами кріпляться кронштейни для утримання москітної сітки (якщо така є в комплекті і в ній є потреба). По-друге, по зовнішньому периметру рами клеїться стрічка ПСУЛ (попередньо стиснена ущільнювальна стрічка, що саморозширюється), призначена для захисту монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання, а також для гідроізоляції.

Після виконання вищевказаних дій необхідно по периметру рами вікна виконати наскрізні отвори у напрямку від торця до середини. Діаметр отворів має відповідати діаметру анкерного болта.

Відповідно до ГОСТ 30971-2002 отвори повинні розподілятися по всьому периметру рами за правилом:

відстань від кутів рами, і навіть від вертикальної її перегородки (импост) має перевищувати 150 мм;
відстань один від одного – приблизно 700 мм.

Невелике усунення отвору в той чи інший бік не є критичним. Отвори свердляться із зовнішнього боку профілю по його центру. Саме такий спосіб дає рівні краї отворів на внутрішній поверхні профілю.

Підготовка до встановлення дверної коробки балконного блоку нічим не відрізняється від підготовки віконної рами.

Варто зауважити, що в тій частині, де дверна коробка та віконна рама будуть з'єднані, не потрібно свердлити отвори для кріплення анкерними болтами у профілі рами та коробки.

Далі необхідно взяти дверну коробку і в тому місці, де вона буде з'єднана з рамою, проклеїти ПСУЛ або нанести шар монтажної піни і прикріпити з'єднувальний профіль. На віконній рамі там, де вона стикуватися з дверною коробкою, зробити те саме.

Зазначені дії виконуються для запобігання можливому продуванню стиків.

Після виконаних робіт можна з'єднати раму та коробку в єдиний блок. Для більш надійного кріплення раму та дверну коробку можна скріпити шурупами. Для цього з боку рами свердляться 3-4 отвори потрібного діаметра довгою, яка дозволить з'єднати внутрішній металевий профіль рами та коробки, після чого в отвори вкрутити шурупи.

Після закінчення зазначеної підготовчої роботи конструкція балконного блоку з ПВХ готова до встановлення в заздалегідь підготовлений отвір.

Встановлення балконного блоку

У отворі балконний блок ставиться на підставки, які розподіляються під кожним вертикальним профілем рами та дверної коробки. У цьому випадку стануть у нагоді підставки різної товщини. Конструкція повинна бути виставлена строго за рівнем, як у горизонтальній, так і вертикальній площині.

Для естетичного зовнішнього вигляду потрібно, щоб з вуличного боку рамний профіль заходив за зовнішню частину стіни на однакову відстань.

Коли блок виставлений, можна приступати до кріплення. Для цього необхідно взяти перфоратор зі свердлом, діаметр якого відповідає діаметру отворів, і зробити необхідну кількість отворів крізь профіль балконного блоку.

У виконані отвори необхідно надійно закріпити анкерні болти.

Закріпивши балконний блок приступають до встановлення підвіконня, відливу та порогу, якщо це необхідно після чого ставляться на свої місця віконні стулки, склопакет, двері.

Невід'ємною частиною монтажу є заповнення швів між профілем балконного блоку та стіною. Для досягнення найкращого результату щодо втрат тепла приміщення ширина цього шва повинна бути 20-50 мм. Чим щільніше шов буде заповнений монтажною піною, тим менша ймовірність продування холодного повітря всередину приміщення. З цією метою краще користуватися пістолетом для монтажної піни, який є зручним для заливання важкодоступних ділянок і значно економить час майстра.

Після заповнення швів піною необхідно закрити стулки та двері балконного блоку та залишити конструкцію на 24 години для повного висихання піни.

Після закінчення зазначеного часу можна приступити до . При цьому слід зауважити, що укоси для балконного блоку, як і для звичайного вікна, можуть бути виконані. у різний спосіб, найбільш поширеними з яких є:

штукатурені укоси;
укоси із пластикових або сендвіч панелей.

Підсумовуючи, слід сказати, що складність установки балконного блоку полягає в тому, що всі складові конструкції повинні бути виставлені строго за рівнем у вертикальній та горизонтальній площині. Від цього залежатиме:

наскільки довго прослужить механізм дверей та вікна;
буде стулка вікна мимоволі закриватися чи ні;
чи буде тертя між профілем дверей та коробкою та ін.

Докладніше про нюанси регулювання пластикових дверей з різною фурнітурою можна ознайомитись у статті.

Грамотно виконати монтаж балконного блоку – це означає зберегти всі його переваги, використовувати всі технічні рішення, закладені в конструкцію. У закритому стані двері та вікно пропускають світло, але захищають від пилу, шуму, низьких температур зовнішнього повітря.

Порушення геометрії стулок не дасть повноцінно працювати гумовому ущільнювачу. Щілини по контуру рами порушать ізоляцію кімнати.

Підготовка до роботи

Якщо така послуга не була включена в договір на виготовлення, установка балконного блоку своїми руками не дає великої складності. Проте вимагатиме відповідального підходу.

Що потрібно приготувати

Для встановлення балконного пластикового блоку самостійно потрібно використовувати такі стандартні інструменти:

перфоратор;
викрутка;
дриль;
гумовий молоток (киянка);
електричний лобзик;
ніж будівельний;
пістолет для герметика;
вимірювальний інструмент (рівень, косинець, рулетка, олівець).

Для того щоб встановлений елементзалишався у заданій площині до остаточної фіксації, знадобляться дерев'яні клини, щільний пінопласт. Подальше кріплення здійснюється анкерними болтами, монтажною піною.

Габарити, вага виробу вимагають робити установку балконного блоку самому. Для цього потрібний ще хоча б один помічник. Бажано з досвідом виконання подібних робіт.

Комплектність

У стандартну комплектність балконного блоку увійде встановлення таких елементів:

дверна коробка;
полотно дверей;
віконна рама;
стулка вікна;
2 сполучні пластини;
поріг;
підвіконня;
відлив (зовнішній);
москітна сітка;
фурнітура.

Алюмінієвий профіль

Матеріал профілю, з якого вікна, двері, рами є багатокамерний профіль з ПВХ, алюмінію, рідше - дерево.

Пластик вибирають, як правило, через низьку вартість порівняно з деревом, меншу теплопровідність, ніж у алюмінію.

У більшості типових багатоквартирних будинківдотримується стандартний розмір у балконних блоків: двері 2100х700 мм, віконний отвір 1400х1200 мм. У приватній забудові не завжди дотримуються стандартних підходів до отворів у стіні.

Перевірити свій варіант за кількістю, товщиною елементів, площею раціонального скління можливо, звернувшись до нормативів. Усі вимоги вказані у ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99.

Процес встановлення

Перед тим як розпочати монтаж балконного блоку проводять певну підготовку, для цього необхідно:

вийняти верхні штоки біля дверей, вікна; у відкритому положенні зняти їх із нижніх петель;
відігнути всередину штапик, вийняти склопакети;
на рами встановити фурнітуру, кронштейни для сітки;
проклеїти ущільнюючу стрічку на зовнішній стороні;
просвердлити отвори під анкерні болти. У кріпленні до стіни задіяні 3 сторони лутки, що контактують з каменем. Відстань центру свердла від кута 20 см на поздовжній осі профілю. По довгій стороні рами додаються 2 отвори з рівним проміжком один від одного.

Залежно від особливостей профілю необхідності врахувати індивідуальні розміри балконного блоку, отвори не можуть бути ближчими до краю 1,5 см за шириною, 7 см за довжиною.

Ставимо блок частинами

Монтаж балконного блоку в панельному будинку починається зі з'єднання дверної та віконної рами сполучними планками.

Цілісну конструкцію вставляють на підготовлене місце, вирівнюючи його в площині дерев'яними підставками. Горизонтальність вивіряють рівнем.

Обов'язково виміряти стандартні діагоналі рам після того, як перестали встановлюватися всі розпірки.

Крізь готові отвори у профілі перфоратора висвердлюють посадкові місця анкерів. Закріплюють результат болтами.

Навішують, в порядку, зворотному розбиранні, двері, вікно. Вставляють на своє місце склопакети. Окантовують пакети штапиком. Для цього застосовують гумову киянку, акуратно, обстукуючи, як правильно, посередині, після заправки в паз кутів планки. Подробиці монтажу балконного блоку дивіться у цьому відео:

Перевірте роботу всіх механізмів

Перевіряють роботу стулок, замків на відкриття, закриття. Вони повинні мати плавний хід без затирання, тугого входження в контур лутки. Гумовий ущільнювач рівномірно вичавлюється по всьому периметру стулки.

Залишається заповнити зазор між зовнішнім периметром балконного блоку та стінами монтажною піною. При цьому треба врахувати коефіцієнт її розширення, щоб не залишилося перепусток, і дотриматись раціональної витрати балона. Заповнення треба робити більше 2/3 щілини. Зайву кількість легко обрізати будівельним ножем.

До застигання монтажної піни протягом 24 годин двері не відчиняти.

Завершальні штрихи

Повноцінно встановити балконний блок без підвіконня, відливу та оформлення укосів не вдасться. Він має набути завершеного вигляду. Про те, як встановлювати балконний блок за ГОСТом, дивіться в цьому відео:

Придбати ці предмети можна в комплекті або замовити з відповідних матеріалів окремо. Доступні вироби із пластику, деревини різних порід, ламінованих плит, натурального та штучного каменю. Для практичного використання, іноді, вирізують потрібне за розміром підвіконня з кухонних стільниць.

Установка типова для стандартних пластикових комплектів:

вирівняти, зачистити основу;
позиціонувати полотно на підкладках (дерево, пінопласт);
притиснути рівномірно вантажем;
задути піною порожнечі і дати висохнути;
закрити піну цементним розчином;
встановити бічні заглушки.

До підвіконня такі вимоги щодо встановлення:

поперечний нахил 5 ° у бік кімнати;
не повинен закривати батарею під собою більш ніж на 1/3 її ширини.

Пластикові укоси встановлюють у тон балконного боку або штукатурять будівельною сумішшю, після чого фарбують. Відливи ставлять для незасклених балконів, коли на вікно впливають атмосферні опади. Фінальні роботи після встановлення балконного блоку дивіться у цьому відео:

У разі утепленого балкона додатково обладнають вентиляційні канали для повітрообміну з кімнатою.

Це можуть бути дихальні клапани, що встановлюються виробником пластикових блоків, а можна самостійно поставити у верхній частині отвору вентилятор, внизу пробити канавку в порозі та встановити на неї заслінку.

Самостійна робота потребує ретельного виконання кожного кроку. Не варто послаблювати увагу, лінуватися виконувати контрольні виміри осей та діагоналей перед міцним закріпленням елемента.

Підготовка до роботи

Що потрібно приготувати

Киянка

перфоратор;
дриль;
гумовий молоток (киянка);
електричний лобзик;
ніж будівельний;
пістолет для герметика;
вимірювальний інструмент (рівень, косинець, рулетка, олівець).

Для того, щоб встановлений елемент залишався в заданій площині до фіксації, знадобляться дерев'яні клини, щільний пінопласт. Подальше кріплення здійснюється анкерними болтами, монтажною піною.

Габарити, вага виробу вимагають робити установку балконного блоку самому. Для цього потрібний ще хоча б один помічник. Бажано з досвідом виконання подібних робіт.

Комплектність

У стандартну комплектність балконного блоку увійде встановлення таких елементів:

дверна коробка;
полотно дверей;
віконна рама;
стулка вікна;
2 сполучні пластини;
поріг;
підвіконня;
відлив (зовнішній);
москітна сітка;
фурнітура.

Алюмінієвий профіль

Матеріал профілю, з якого вікна, двері, рами є багатокамерний профіль з ПВХ, алюмінію, рідше - дерево.

У більшості типових багатоквартирних будинків дотримується стандартний розмір балконних блоків: двері 2100х700 мм, віконний отвір 1400х1200 мм. У приватній забудові не завжди дотримуються стандартних підходів до отворів у стіні.

Перевірити свій варіант за кількістю, товщиною елементів, площею раціонального скління можливо, звернувшись до нормативів. Усі вимоги вказані у ГОСТ 11214-86, ГОСТ 23166-99.

Процес встановлення

Перед тим як розпочати монтаж балконного блоку проводять певну підготовку, для цього необхідно:

вийняти верхні штоки біля дверей, вікна; у відкритому положенні зняти їх із нижніх петель;
відігнути всередину штапик, вийняти склопакети;
на рами встановити фурнітуру, кронштейни для сітки;
проклеїти ущільнюючу стрічку на зовнішній стороні;
просвердлити отвори під анкерні болти. У кріпленні до стіни задіяні 3 сторони лутки, що контактують з каменем. Відстань центру свердла від кута 20 см на поздовжній осі профілю. По довгій стороні рами додаються 2 отвори з рівним проміжком один від одного.

Залежно від особливостей профілю необхідності врахувати індивідуальні розміри балконного блоку, отвори не можуть бути ближчими до краю 1,5 см за шириною, 7 см за довжиною.

Ставимо блок частинами

Обов'язково виміряти стандартні діагоналі рам після того, як перестали встановлюватися всі розпірки.

Перевірте роботу всіх механізмів

До застигання монтажної піни протягом 24 годин двері не відчиняти.

Завершальні штрихи

Придбати ці предмети можна в комплекті або замовити з відповідних матеріалів окремо. Доступні вироби із пластику, деревини різних порід, ламінованих плит, натурального та штучного каменю. Для практичного використання іноді вирізують потрібне за розміром підвіконня з кухонних стільниць.

Установка типова для стандартних пластикових комплектів:

вирівняти, зачистити основу;
позиціонувати полотно на підкладках (дерево, пінопласт);
притиснути рівномірно вантажем;
задути піною порожнечі і дати висохнути;
закрити піну цементним розчином;
встановити бічні заглушки.

До підвіконня такі вимоги щодо встановлення:

поперечний нахил 5 ° у бік кімнати;
не повинен закривати батарею під собою більш ніж на 1/3 її ширини.

У разі утепленого балкона додатково обладнають вентиляційні канали для повітрообміну з кімнатою.

Грамотна установка балконного блоку – це гарна звуко-, теплоізоляція, естетичний вигляд приміщення. Монтажу передує велика роботаз підготовки отвору та ПВХ-конструкції. На кожному етапі є складнощі.

Нестандартні рішення — фрамуга над дверима, стулка вікна, що відкривається, біля дверей

Підготовка стінового отвору до встановлення балконного блоку починається з демонтажу старої конструкції.

Зверніть увагу! Перед вилученням старого блоку необхідно звільнити підвіконня, зняти карниз зі шторами. Меблі, розташовані поблизу вікна, потрібно відсунути або накрити плівкою, щоб захистити від пилу.

Демонтаж дерев'яного віконно-дверного блоку виконують так:

Знімають з петель стулки, що відкриваються, балконні двері. З глухих стулок виймають шибки, попередньо прибравши штапики.
Демонтують підвіконня. Бетонний розбивають молотом, розрізаючи болгаркою армуючі елементи. Дерев'яне, алюмінієве або пластикове підвіконня просто виймають із отвору.
Знімають відливи.
Виймають із отвору старі рами. Для цього їх можна розпиляти, починаючи з нижньої частини, або підчепити будівельною фрезою.
Демонтують укоси, прибирають утеплювач.

Демонтаж старої дерев'яної конструкції

Якщо ви демонтуєте старі вікна ПВХ і двері, то спочатку видаліть всі кріпильні елементи, а потім вийміть рами.

Намагайтеся виконувати роботи максимально акуратно, щоб зберегти цілісність отвору.

Підготовка віконного та дверного отвору

Згідно з чинним ГОСТом, що регламентує примикання ПВХ-вікон до прорізів, останні повинні мати рівну поверхню. Не допускається наявність сколів, вибоїн, інших нерівностей, глибина яких перевищує 10 мм.

Якщо стіни обсипаються, їх укріплюють складами. Олійні поверхні знежирюють. Нерівності усувають за допомогою штукатурки, а щілини в цегляній, блоковій кладці – за допомогою піноутеплювачів підвищеної жорсткості або тієї ж штукатурки.

Очистити отвір від пилу, сміття можна за допомогою жорсткої щітки або пилососу. Якщо монтажні роботи виконують узимку, то з робочої поверхні прибирають також сніг, іній, льоду.

Стінки отвору мають бути вирівняні по горизонталі, вертикалі. Допустимо їх відхилення від осей, але не більше 4 мм на 1 м. Точні виміри можна зробити будівельним рівнем, лазерним будівельником площин. Також можна контролювати рівність діагоналей у отворі.

Процес встановлення рами в чистому та вирівняному отворі

З'єднання дверної та віконної рами

Для з'єднання віконної та дверної частини необхідно спочатку зняти рухомі стулки із петель.

Для цього випливає:

вибити шток верхньої петлі;
відкрити запірний механізм, повернувши ручку;
зняти стулку з нижньої петлі.

Металевий шток під декоративною заглушкою петлі

Потім приготуйте сполучну планку, саморізи та електродриль із набором свердлів.

Розмістіть сполучну планку між дверною та віконною рамою.
Поставте всю конструкцію "нагору ногами" на рівну поверхню, простеживши, щоб у ній не було перекосів.
З боку дверей просвердліть у торцевій частині рами тунелі з кроком 30-40 см.
Вставте елементи кріплення, затягніть їх.
Закрийте видимі частини кріплення декоративними заглушками.

Профіль для з'єднання балконних дверей та вікна

Фіксація ущільнювальної стрічки

Якщо ви хочете зробити кріпильні вузли з боку вікна, доведеться знімати глуху частину вікна. Для цього потрібно підчепити шпателем штапики, зняти їх, а потім виставити шибки.

Зверніть увагу! Вибирайте шурупи довжиною 80-90 мм, щоб при закручуванні до кінця вони не порушили герметичність вікна в балконному блоці.

Схема з'єднання окремих частин блоку

Вибір кріплень для балконного блоку

Перед встановленням балконного блоку потрібно зробити розмітку під елементи кріплення, якими він буде утримуватися. Для цього використовують анкерні пластини або розпірні рамні дюбелі. У чому відмінність, якими є переваги кожного з варіантів?

Анкерні металеві пластини кріплять одним кінцем до зовнішньої торцевої частини віконної та дверної коробки, а іншим – до стінки отвору.

Відігнута до стіни пластина

Деякі з них (“з вушками”) спочатку вставляють у спеціальні пази на рамі і лише потім прикручують шурупами. Інші (без "вушок") фіксують відразу, просто приклавши до коробки.

Кріплення анкерних пластин "з вушками"

Основна перевага анкерних пластин полягає в тому, що для їх встановлення не потрібно виймати склопакети із глухих частин вікна. Це знижує ризик пошкодження ПВХ-конструкції у рази, що особливо важливо для недосвідчених майстрів.

Але анкерні пластини можна використовувати не завжди. Вони є ненадійними кріпленнями для габаритних (більше 4м2) і конструкцій з стулками, що активно експлуатуються. Також не підійдуть вони для встановлення балконних дверей. Однак багато досвідчених майстрів вміло поєднують пластини з розпірними дюбелями, використовуючи перші у верхній частині віконно-дверного блоку, а другі – у нижній та з боків.

Кріплення балконного блоку на анкерні дюбелі – найнадійніший варіант. Ці елементи є комплектом втулки і міцного металевого болта. При вкручуванні болта у втулку відбувається її розпирання, за рахунок чого рамна конструкція надійно притягується до стінок отвору.

Однак використання дюбелів передбачає попереднє зняття навіть глухих стулок, що може спричинити порушення цілісності склопакетів. Якщо ви не професіонал, то без помічника, а то й двох, не обійтись.

Зняття штапика за допомогою шпателя

Зверніть увагу! Для встановлення коробки за допомогою дюбелів вам знадобиться потужний перфоратор.

Встановлення балконного блоку

Після того, як ви вибрали спосіб кріплення ПВХ-конструкції та зробили відповідну розмітку, можна встановлювати блок у отворі. Складність цього етапу полягає у виставленні рамної коробки по вертикалі та горизонталі, її надійній фіксації, виконанні монтажного шва.

Вирівнювання та фіксація віконно-дверного блоку в отворі

Установку віконно-дверного блоку не виконують безпосередньо опорою на стінки отвору. Для формування монтажного зазору та передачі ваги ПВХ-конструкції на основу необхідно використовувати опорні колодки (клини). Вони можуть бути пластиковими чи дерев'яними. Останні неважко зробити своїми руками, але вони вимагають обов'язкового просочення антисептиками. Оптимальна довжина колодки 110–120 мм.

Дерев'яні монтажні клини

Два пластикові монтажні клини утворюють прямокутник, який дозволяє надійно встановити балконний блок у наявному отворі. При необхідності елементи зміщують відносно один одного. За рахунок наявних виступів вони не роз'їжджатимуться. Це дозволяє зорієнтувати рамну коробку у просторі.

Розміщення монтажних клинів під рамою

Зверніть увагу! Монтажні колодки обов'язково розміщують під кожним вертикальним елементом балконного блоку, у тому числі під імпостом.

Згідно з чинним ГОСТом, після фіксації балконного блоку тимчасовими клинами можна приступати до його кріплення за допомогою анкерних пластин або дюбелів.

Кріплення блоку за допомогою пластин

Монтаж рамної коробки на пластини виконують так:

Намічають місця кріплення пластин на рамі. Вони повинні відступати від внутрішніх кутів на 150-180 мм. Крок встановлення складає 600-700 мм. Відстань від імпоста до найближчого кріплення не повинна перевищувати 180 мм.
Намічають місця фіксації пластин на стінках отвору.
За допомогою долота роблять у стіні заглиблення для кріплення. Це "утоплення" допоможе згодом приховати пластини під чистовою обробкою укосів.
Фіксують кріплення на рамі так, щоб вони дивилися у бік кімнати. Спочатку прикручують пластини у лівому та правому нижніх кутах, потім – з боків коробки, в останню чергу – у її верхній частині.
Встановлюють коробку в отворі, трохи відгинають пластини і кріплять їх до стінки дюбелями.

Прикручування пластини до ПВХ-рами

Зверніть увагу! У процесі роботи перевіряйте рівність балконного блоку. У процесі затягування кріплення може відбуватися його відчутний перекіс.

Дюбелі використовують наступним чином:

Роблять розмітку балконного блоку. Вона аналогічна схемою розміщення анкерних пластин.
По намічених точках наскрізь просвердлюють рами з торців.
Встановлюють ПВХ-конструкцію в отвір, вирівнюють її по горизонталі та вертикалі, виконують розмітку на стінах по зроблених отворах.
Фіксують коробку балконного блоку на дюбелі.

Глибина посадки елемента кріплення

Схема кріпильних вузлів

Зверніть увагу! Після кріплення віконно-дверного блоку до стіни бічні монтажні клини зазвичай забирають. А ось нижні обов'язково залишають як опору для всієї конструкції.

Різниця кріплень дюбелями та пластинами

Виконання монтажного шва

Після встановлення балконного блоку у наявному отворі можна переходити до виконання монтажних швів. Чинний ГОСТ 30971-2012 передбачає наявність у них трьох основних шарів:

центрального – відповідального за тепло-, звукоізоляцію вікна та балконних дверей;
внутрішньої – перешкоджає проникненню пари до утеплювача;
зовнішнього - відводить пар з центрального шару, що запобігає проникненню в нього вологи з вулиці.

Загальні вимоги до монтажного шва полягають у високій якостійого ізоляції, використання екологічних та безпечних матеріалів. При цьому вони повинні витримувати температуру застосування в діапазоні -10..+40°C.

Центральний шар монтажного шва:

Матеріал – пінополіуретан чи всім відома монтажна піна. Альтернатива – пінополіетиленові стрічки, термолен, які не так зручні в роботі та використовуються досить рідко.
Укладання - суцільне заповнення всіх швів, місць стиків. Допустимо наявність розшарування та тріщин, але в межах 6 мм. Ширина шару піни – від 15 до 60 мм, глибина – не менше за товщину ПВХ-коробки.
Не слід використовувати монтажну пінупри температурі повітря нижче -10°C.

Запінювання монтажного шва

Використовуйте спеціальний пістолет для нанесення пінополіуретану

Зверніть увагу! У процесі висихання монтажної піни (не менше 24 годин) попередньо навішені стулки вікон та балконні двері повинні бути зачинені.

Зовнішній шар монтажного шва:

Матеріал – стрічка ущільнювача, герметики.
Межа водонепроникності – мінімум 300 Па.
Повинен бути стійким до впливу температур у діапазоні від +70°C до -30°C і нижче, якщо йдеться про морозостійкий шв.

Додатково зовнішній шар монтажного шва захищають спеціальними накладками, нащільниками.

Внутрішній шар – це еластичний герметик, який укладають безперервно. Він повинен мати більший опір паропроникненню, ніж центральний шар шва.

Правила встановлення підвіконня

Після встановлення основної частини балконного блоку можна починати монтаж додаткових елементів. Одним із них є підвіконня. Він захищає монтажний шов від зовнішніх впливів, збільшує показник теплоізоляції приміщення.

Підготовка підвіконня та отвору

Можна встановити пластикове підвіконня або облицьовувати виступ керамічною плиткою. Однак перший варіант виглядає органічніше в дуеті з балконним блоком з ПВХ.

Встановлення пластикового підвіконня не триватиме багато часу, але потребує виконання деяких підготовчих робіт. Вам необхідно:

Видалити все сміття, що залишилося після монтажу вікна та дверей.
Знепилити робочу поверхню.
Вирівняти її за допомогою цементного розчину, якщо це потрібно.
Зробити креслення майбутнього підвіконня з урахуванням розміру отвору та кута світанку укосів.
Підготувати саме підвіконня. Його потрібно обрізати відповідно до креслення. Для цього можна використовувати електролобзик, ножівку по дереву та інші інструменти для різання.

Основні величини для розкрою підвіконня

Після проведення підготовчих можна розпочинати безпосередньо монтажні роботи.

Кріплення підвіконня в отворі

Підвіконня має щільно примикати до рами і бути вирівняне по основних осях. Для цього йому потрібні точки опори. Зазвичай їхню функцію виконують пластикові або сухі, оброблені антисептиком дерев'яні бруски (колодки).

Опори укладають з кроком 50-60 см у два ряди: перший – вздовж рами, другий – вздовж внутрішньої стіни.

Пластикові опори для підвіконня

Як тільки буде встановлено перший ряд опор, необхідно взяти обрізок підвіконня та прикласти до рами. Його слід вирівняти за аналогією з повноцінним виробом.

Встановіть другий ряд опор та знову скористайтеся будівельним рівнем. Кут між підвіконням та рамою може становити строго 90° або бути більшим на 2-3° (для відведення вологи).

Фінальний етап робіт - запінювання простору між стінкою отвору та підвіконням. Перший шар піни наносять уздовж рами, встановлюють ПВХ-виріб, заповнюють пінополіуретаном простір, що залишився. Через добу можна буде зрізати надлишки, що виступають.

Схема встановлення пластикового підвіконня

Як зробити поріг для балконного блоку

При встановленні балконного блоку необхідно подбати про його доповнення до порогу. Він потрібний для плавного переходу між житловою кімнатою та балконом.

Зробити поріг своїми руками можна із пластику або плитки. Однак перед початком робіт важливо звернути увагу на висоту встановлення дверної рами. Якщо вона невелика, то пластиковий поріг можна встановити за наступною схемою:

Очищення та вирівнювання бетонної основи.
Установка опорних брусків (їхню товщину вибирають, виходячи з потрібної висоти порога).
Вирівнювання опор по горизонталі.
Укладання порога.
Запінювання простору під ним.
Гідроізоляція всіх стиків за допомогою герметика.

Рівна основа для порога

Встановлення пластикового порогу на дерев'яні опори

Пластиковий поріг на балкон

Для облицювання бетонної основи плиткою необхідно виконати лише перший пункт. Потім можна приступати до ґрунтування робочої поверхні та нанесення клейового складу.

Якщо висота від підлоги до краю дверної коробки значна, то можна підняти поріг за допомогою клінкерної цегли. У цьому випадку вам належить:

Очищення, вирівнювання та ґрунтування бетонної основи.
Розведення цементного розчину.
Укладання цегли на розчин. Зверніть увагу: вони не повинні доходити до кута укосу з внутрішньою стіною приміщення 3-4 см.
Встановлює дерев'яну опалубку по периметру порога.
Фінішне заливання розчином.
Зняття опалубки.

Укладання клінкерної цегли

Виступ можна облицьовувати плиткою або оформити пластиком.

Оздоблення віконних та дверних укосів

Можна гіпсокартоном, штукатуркою та пластиком (листовий матеріал, сендвіч-панелі). Технології робіт також різняться.

Оштукатурювання – один з найдоступніших і простих варіантівобробки укосів. Штукатурка має невисоку ціну, легко наноситься, утворюючи рівне та готове до чистового фарбування покриття. Однак цей матеріал має низький показник теплозбереження, може розтріскуватися під впливом зовнішніх факторів і схильний до утворення плісняви. До того ж сам процес роботи зі штукатуркою досить "брудний".

Але якщо ви вирішили заощадити свій бюджет, то оштукатурювання укосів виконуйте так:

Ретельно підготуйте робочу поверхню. Усуньте нерівності, знежирте та знепильте її.
Перевірте рівність укосів за допомогою будівельного рівня. Допустиме відхиленняпо осях - 2 мм на 1 м поверхні, що обробляється.
Нанесіть шар ґрунтовки глибокого проникнення.
По краях укосів на "пеньки" із розчину закріпіть армуючий куточок або по краю внутрішньої стіни – дерев'яне правило(Рейку).
За допомогою шпателя розчин наносите на робочу поверхню. Робити це треба, ніби кидаючи його.
Розподіліть розчин по укосах, здійснюючи рухи знизу вгору.
Зробіть температурний проміжок між рамою і укосом у вигляді борозни шириною 3-5 мм. Заповніть його герметиком силіконовим.
Після висихання штукатурки виконайте її фінішне затирання. Для цього використовуйте дрібнозернистий наждачний папір.

Розподіл розчину по стіні

При оштукатурюванні важливо не тільки отримати рівну поверхню стін, але й рівномірно розподілити розчин, зберегти світанку укосів. Саме для цього використовують спеціальний інструмент – малку. Його можна зробити своїми руками із фанери, дошки, бруса або навіть залишків ПВХ-панелей.

Оптимальна ширина малки 130-150 мм, а довжина - на 80-100 мм більше ніж ширина укосу. З одного боку інструменту потрібно зробити виїмку, яка повинна відповідати товщині віконної рами. Малку притискають до стіни, одним кінцем впираючи в раму, і розрівнюють розчин. Його необхідно укласти завтовшки 5-6 мм.

Виїмка на кінці малки

Перфоровані куточок та віконна рама – маяки для розподілу шпаклівки за допомогою малки

Пластикові укоси стійкі до впливу вологи та утворення плісняви, прості у догляді, естетичні, доступні за ціною. Основний їх недолік - крихкість при спрямованій механічній дії.

Матеріалом обшивки отвору може бути сендвіч-панель з утеплювачем або проста ПВХ-панель. Встановити їх можна двома різними способами – за допомогою стартового профілю або без нього.

У першому випадку роботи виконують так:

Самонарізами прикручують по всій довжині рами стартовий П-профіль.
По краях укосів монтують решетування з дерев'яної рейки. У місцях стику верхнього та бічних елементів слід залишити зазор у 10 мм. У нього зайдуть виступаючі частини (шипи) панелей.
Торцем встановлюють у стартовий профіль попередньо обрізаний до потрібних розмірів пластиковий укіс.
Утеплюють укос мінеральною ватою або монтажною піною.
Другий торець фіксують на решетуванні за допомогою саморізів-"клопів".
По краю внутрішньої стіни встановлюють F-профіль, фіксуючи його за допомогою клею або рідких цвяхів. У кутах його монтують внахлест, а потім обрізають.
Місця примикання укосу до віконної конструкції ізолюють рідким пластиком або силіконовим герметиком.

Кріплення стартового профілю по периметру рами

Простір між панеллю та стіною заповнюють пінополіуретаном.

Другий варіант - установка пластикового укосу без стартового профілю - передбачає виконання аналогічних дій, але за одним винятком. ПВХ-панель вставляють шипом безпосередньо в монтажну піну, за допомогою якої виконувався монтаж балконного блоку. Для цього її надрізають на глибину 10 мм. Ширина надрізу має перевищувати 1 мм.

Зверніть увагу! Якщо ви використовуєте сендвіч-панель, шип ви можете зробити самостійно. Для цього виріб спочатку надрізають уздовж кромки на 1/2 товщини. Потім роблять надріз упоперек. В результаті виходить L-подібний край панелі.

Особливості роботи з гіпсокартоном

Отвор для балконного блоку рідко обшивають гіпсокартоном.

По-перше, це трудомісткий процес, що передбачає роботу не лише з цим матеріалом, але й із штукатуркою, ґрунтовкою, клеєм.
По-друге, потрібно використовувати лише вологостійкий гіпсокартон. Але навіть при всій обшивці знадобиться додатковий захист від вологи.
По-третє, під впливом зовнішніх факторів гіпсокартон може здутися, розшаруватись.

Використовувати ГКЛ зручно тоді, коли ви обшиваєте внутрішні стіни. У цьому випадку робота з укосами буде виглядати так:

Уздовж віконної рами шурупами кріплять металевий UD-профіль.
Вставляють у нього заготовку з гіпсокартону, починаючи з верхньої частини отвору.
Утворену порожнину заповнюють утеплювачем, залишивши вільними 10 см від краю.
На край укосу наносять клейовий склад і притискають до нього гіпсокартон.
Усі стики додатково промазують клеєм.
Після його висихання укоси шпаклюють.

Клейовий спосіб кріплення гіпсокартонних укосів

Зверніть увагу! Щоб отримати рівну і довговічну основу для подальшого чистового оздоблення, потрібно нанести на гіпсокартон не менше двох шарів штукатурки.

Відео майстер-класи на тему

Детальні відео, які допоможуть навіть новачкові встановити балконний блок із підвіконням та укосами самостійно:

Тюнінг отвору та монтаж ББ:

Самостійне встановлення віконно-дверного блоку на балкон – трудомісткий процес, що потребує чимало часу та фінансових витрат. Безпосередньо монтажним передує великий обсяг підготовчих робіт. І ті, й інші базуються на певних теоретичних знаннях, практичному досвіді. Якщо ви не готові ризикувати ПВХ-конструкцією, встановлюючи її власноруч, подумайте про залучення професіоналів.

Балконний блок – це балконні двері в одному конструктиві з вікном, що виходить на балкон. Установка балконного блоку своїми руками технічно не складна та економить до 10% грошових коштіві навіть до 15%, якщо підходить стандартний блок, але має низку особливостей. Опишемо їх у порядку виконання робіт.

Особливість 1: помічник

На всіх етапах роботи вам знадобиться помічник, і аж ніяк не хирлявий білоручка. Складові частини конструкції навіть без стекол важкі та громіздкі. Занести доставлений цілісний блок у квартиру неможливо – сходами не пройде; знадобиться щонайменше 3 ходки. Враховуючи, що такелажники менше ніж по 150 руб/поверх не беруть, а одному громіздкі складальні вузли не схопити, підйом їх від під'їзду на перший поверх з'їдає добру економію.

Монтаж балконного блоку наодинці взагалі неможливий: щось так вивернеться і впаде. Можливо, проломивши скління балкона назовні на перехожих. І в будь-якому випадку виміри та вирівнювання монтажних поверхонь поодинці на відстані, що перевищує розмах рук, не дадуть потрібної точності, і вже оплачений блок не вдасться зібрати на місці. Тому ще до початку робіт домовитеся з тямущим і міцним підсобником.

Особливість 2: як бути з колишнім блоком?

Якщо балкон засклений, утеплений, а колишній блок не прогнив, не усох і не потріскався, то добре подумайте: а чи не залишити його на місці? Скло можна вийняти і вимити, зняти рами, стару фарбу видалити до дерева будівельним феном і металевим шпателем.

Стара деревина зовсім не обов'язково старий мотлох. Підправити рами, замінити фурнітуру, загрунтувати, пофарбувати або відлакувати - і старе дерево, закрите від зовнішніх впливів, може прослужити ще довго. Для балкона в дерев'яних дверях легко влаштувати продушину, а в кватирку поставити вентилятор: це забезпечить обігрів і теплообмін в холодну пору року.

Але якщо ви маєте намір поставити новий блокДемонтаж балконного блоку старого потрібно вести до капітальної стіни. Після знімання рам, демонтажу підвіконня з відливом та розбирання старої коробки потрібно буде збити штукатурку та стяжку по всьому периметру отвору. У цегляних стінахнапевно виявляться пази під підвіконня; їх потрібно зачистити молотком та зубилом або стамескою до цегли.

Особливість 3: який потрібний блок?

Види балконних блоків

Найпоширеніші конструкції балконних блоків показані малюнку. Ціна збільшується зліва направо. Для будь-якого типу блоку двері тільки відчинені, без можливості відкидання, зменшить ціну блоку на 4-7%. Але для вентиляції утепленого балкона з такими дверима доведеться додатково попрацювати, див. нижче. Призначення показаних конструкцій таке, в порядку зліва направо:

Типовий балконний блок

Типовий блок.Пластикові вікна таких блоків часто виконуються з регульованою вентиляційною щілиною, що в поєднанні з дверима, що відкидається, вирішує проблему повітрообміну з утепленим балконом. Нижня панель дверей може бути скляною, що наближає такий блок до оглядового. У цілому нині – недорогий і досить зручний, тому широко поширений варіант. Як виглядає такий блок «живцем», видно на малюнку праворуч.
Блок під утеплений балкон.Вікно – двосекційне; дальня від дверей секція розстібна/відкидна, двері також. Вентиляція закритого балкона здійснюється легко і придатний для відкритого балкона, але дорожче.
«Сталінський» блок– для старих будинків з маленькими балконами та вузькими балконними дверима. Балкони в таких будинках часто старі, скління з утепленням не витримують, тому «сталінські» блоки не виготовляються з глухими вікнами. Великий і відхід матеріалу при виготовленні: розміри не стандартні, так що «сталінський» блок при меншій площі обходиться суттєво дорожче за типовий.
Оглядовий блок- Засклення на всю висоту конструктиву. Застосовується в новобудовах класу вище за середні або приватні будинки. Дорогий, і для типових багатоповерхівок абсолютно непридатний: ніхто не дозволить настільки ламати несучу стіну.

Особливість 4: матеріал

Тут, власне, особливостей немає: ПВХ. Алюмінієвий профіль дорожчий, і при закритому балконі ваша «шик-блиск-краса» зовні видно не буде. А для відкритого балкона алюміній не годиться через нікудишню теплоізоляцію. Вибір профілю ПВХ залежить не так від виробника, як від ваших кліматичних умовякщо балкон відкритий. При утепленому балконі вибір однозначний: найдешевший для місць з теплим рівним кліматом.

Можливий варіант: модифіковане сучасне дерево. Дуже дорого, але якщо все приміщення вже оброблене деревом, до дерев'яного блоку органічно впишеться в інтер'єр. У такому разі має подвійний сенс подумати: а чи не краще відремонтувати та поновити стару деревину?

Особливість 5: стандартний чи замовний?

Сучасні склярі, як правило, чудово обізнані про особливості забудови свого району та тримають напоготові балконні блоки загальновживаних розмірів. Найпоширеніший варіант – блок для будинків 137 серії; за розмірами він підходить і для багатьох типових будівель. Стандартні розміри балконного блоку для 137 будинків показані на малюнку.

Стандартні розміри балконного блоку

Заміряйте свій отвір, прикиньте на око, або відбивши шматок штукатурки, запас до цільної стіни. Якщо підходить - вам пощастило, обійдеться дешевше. Потрібно тільки навідатися до продавця, вибрати правий чи лівий блок, який вам потрібен, та переміряти на місці.

Примітки:

Оглядаючи вибраний блок, переконайтеся, що комплектується підставним профілем під підвіконня. Розміри надійніше знімати з підготовленого отвору, і складі продавця заміряти з урахуванням висоти підставного профілю.

Анкерні пластини балконних блоків мають товщину 4 мм. Тому при вимірах потрібно враховувати запас 10 мм по периметру блоку.

Особливість 6: завмер

Допустимо, вам не пощастило, і балконний блок доведеться замовляти. Насамперед, дізнайтеся у продавця, чи надсилають вони безкоштовно замірника. Більшість так і робить, але деякі вимагають насамперед оформити замовлення та внести деяку передоплату. Такий виробник може бути цілком сумлінним, але, припустимо, в глибинці, де потік замовлень малий, у нього просто іншого виходу немає, а за результатами вимірів може виявитися, що замовлення нездійсненне або потрібна доплата. У такому випадку потрібно знати, як заміряти балконний блок і проріз під нього самостійно і за результатами погодити замовлення.

Насамперед, виміри по замовний блок ОБОВ'ЯЗКО робляться на очищеному до цільної стіни та підготовленому отворі. Усі монтажні поверхні повинні бути відповідно горизонтальні та вертикальні та перпендикулярні один одному; підвіконня видалено. Проріз при необхідності вирівнюють цементно-піщаним розчином. При кресленні ескізу/креслення необхідно давати запас на анкери 10 мм по периметру. Більше не слід, тому що і вікно та двері міцно закріплюються лише з трьох сторін.

Схема вимірів отвору під балконний блок наведено малюнку. Розміри, показані червоним, можна виробляти; у такому разі виробник зробить двері «за замовчуванням»: верхнє скління по висоті віконного склоблока, а внизу пластикова панель. Підставний профіль для підвіконня потрібно вибрати заздалегідь і виміряти точно його висоту.

Примітки:

Ширини вікна та двері вказуються окремо, як на малюнку, а не від загальної бази, як заведено в машинобудуванні.

Для всіх площ, що засклюються, потрібно вказати, чи будуть вони розстібними, відкидними або і такими, і такими. Інакше виробник за замовчуванням зробить все скління глухим, а низ дверей пластиковим.

Заздалегідь дізнайтеся у виробника, чи зможуть вони зробити двері з регульованою вентиляційною щілиною ВНИЗУ. Це разом з вентиляційною щілиною у верхній частині вікна вирішить проблему повітрообміну утепленого балкона.

На вільному місці ескізу слід зазначити таке:

«Висота вікна – з урахуванням підставного такого профілю (вказати тип профілю)».
"Вгорі вікна - регульована вентиляційна щілина", якщо потрібно.
"Внизу дверей - також регульована вентиляційна щілина", якщо вони такі двері роблять.

Якщо ви замість ескізу вирішили викреслити креслення балконного блоку за всіма будівельними нормами та правилами, то, зрозуміло, жодних додаткових вказівок не потрібно.

Особливість 7: вентиляція

Схема вентиляції утепленого балкона

Щоб на утепленому балконі взимку без помітних додаткових витрат на опалення підтримувалася хоча б промислова температура не нижче +14 градусів, балкон повинен мати достатній повітрообмін з кімнатою. Схема такого повітрообміну наведена малюнку. Повністю проблему вирішує витяжний вентилятор діаметром 110-130 мм, продуктивністю від 70-100 л/год.

Якщо в справі залишається старе дерево, скло з кватирки віддаємо склярові і отримуємо назад з круглими отворами необхідного розміру. У двері знизу свердлом-пером свердлимо 3-4 ряди отворів 20-30 мм і закриваємо їх декоративною сіткою.

Новий пластик дірявити не годиться, тому при монтажі блоку потрібно в порозі дверей пробити наскрізну канавку 200-250х40-60 мм і укласти в неї короб з оцинковки з заслінкою. Тяга заслінки виводиться сталевим нержавіючим дротом 1-2 мм на рівень підвіконня. Короб зашпаровується врівень з порогом.

Особливість 8: доставка до місця встановлення

З незбираного конструктиву, привезеного від виробника, акуратно виймаємо склопакети. Для цього потрібно тонкою викруткою підчепити штапики, що їх фіксують. У приміщення в першу чергу заносимо шибки. Тут потрібна третя людина - сторож, хоча б дружина: на цілості скла може позначитися непередбачена особливість у вигляді навколишніх дітлахів, а схопити одному і пронести сходами 20-30 кг скла дуже важко. Рами та стулки також потрібно заносити вдвох. Загалом, третій стереже, доки двоє тягають.

Особливість 9: монтаж

Як встановити балконний блок? Не зовсім так, як звичайне пластикове вікно! (але саму типову технологію установки пластикових віконє сенс ).

Двері та вікно блоку повністю прилягають до стіни лише з трьох сторін, тому тут є кілька особливостей:

При купівлі/замовленні вибираємо блок з товщими анкерами, не менше 2 мм. «Нульові» бляшані анкерні пластини не годяться.
Дверна рама, крім анкерів та клинів, підкріплюється саморізами з пресшайбами 6-8 мм, що входять у стіну не менше ніж на 60 мм. Під них потрібно заздалегідь розмітити отвори, спочатку в рамі, а через них на стіні, і увігнати туди дюбелі. Розташування отворів: по парі 200 мм від кожного кута і два по довгій (високій) стороні дверей на рівній відстані по висоті.
Клини для вирівнювання потрібно брати парні, для підлоги і пластикові: вони легше ковзають, до того ж дерево з часом усихає і перестає тримати.
Після посадки на анкери раму блоку вирівнюємо клинами зверху та з боків; клини підбиваємо молотком через викрутку або сталевий пруток і залишаємо на місцях (див. малюнок нижче).

Вирівнювання парними клинами

По вирівнюванні прикладаємо на місця рами без склопакетів, перевіряємо на посадку та перекіс.
Закріплюємо дверну раму шурупами.
Навішуємо рами, встановлюємо фурнітуру, монтуємо механізми, перевіряємо їхню роботу.
Вставляємо склопакети, закріплюємо штапиками.

Примітка: штапики забиваємо ГУМОВИМ молотком. Звичайний з проставкою з гуми на скотчі або не вб'є, або ризик розколоти скло, особливо великий віконний пакет.

Особливість 10: підвіконня

Монтаж балконного блоку завершується встановленням підвіконня; відлив на утепленому балконі лише заважатиме. Підвіконними дошками балконні блоки не комплектуються, їх потрібно придбати окремо. Ширину підвіконня необхідно вибирати так, щоб він закривав радіатор опалення не більше, ніж на третину по ширині від стіни, інакше циркуляція теплого повітря буде утруднена.

Підвіконну дошку обрізаємо у розмір; якщо стіна цегляна – з урахуванням глибини пазів. Потім зашпаровуємо декоративними накладками боковини і вставляємо в паз підставного профілю. Підвіконна дошка повинна щільно лежати на нижній полиці паза профілю. Для цього її зверху тимчасово підтискаємо шматочками пінопласту.

Докладніше про встановлення різних видівпідвіконь можна.

Далі вирівнюємо підвіконня по горизонталі в поперечному напрямку, а також пінопластом, підкладеним по низ дошки. Знизу ставимо підпірки з обрізаних розміром рейок, і накладаємо на підвіконня гніт важче. Це необхідно, щоб дошка не перекосилася під час запінювання.