Для приєднання сантехнічних приладів до мережі водопостачання використовують гнучке підведення для води. Вона потрібна при підключенні змішувачів, душових кабін, унітазів та інших точок водозабору, і значно полегшує процес монтажу. Гнучка підводка також застосовується при встановленні газового обладнання. Вона відрізняється від аналогічних пристроїв для води технологією виготовлення та особливими вимогами безпеки.
Характеристики та види
Гнучка підводка для підключення сантехніки є шлангом різної довжини, виготовленого з нетоксичної синтетичної гуми. Завдяки еластичності та м'якості матеріалу він легко приймає потрібне положення та дозволяє проводити монтаж у важкодоступних місцях. Для захисту гнучкого шлангу призначений верхній армуючий шар у вигляді обплетення, яке виконують з наступних матеріалів:
- алюмінію. Такі моделі витримують трохи більше +80 °C і зберігають функціональність протягом 3 років. При підвищеній вологості обплетення з алюмінію схильна до появи іржі.
- Нержавіючої сталі. Завдяки такому армуючого шару термін служби гнучкої підводки для води становить не менше 10 років, а максимальна температура середовища, що транспортується, - +95 °C.
- Нейлон. Таке обплетення застосовується для виготовлення посилених моделей, які витримують температуру до +110 °C та розраховані на інтенсивну експлуатацію протягом 15 років.
Як кріплення використовуються пари гайка-гайка та гайка-штуцер, які виготовляються з латуні або нержавіючої сталі. Пристосування з різними показниками допустимої температури відрізняються кольором обплетення. Сині застосовуються для під'єднання до трубопроводу з холодною водою, а червоні – з гарячою.
При виборі підводки для води потрібно звертати увагу на її еластичність, надійність кріплення та призначення. Обов'язковою є також наявність сертифіката, який виключає виділення гумою токсичних компонентів у процесі експлуатації.
Особливості підводок для газу
При підключенні газових плит, колонок та інших видів обладнання використовують гнучкі підводки. На відміну від моделей для води, вони мають жовтий колір і не проходять перевірку на екологічну безпеку. Для фіксації використовується кінцева сталева чи алюмінієва арматура. Розрізняють такі види пристроїв для підключення газових приладів:
- шланги із ПВХ, які армовані поліефірною ниткою;
- із синтетичної гуми з обплетенням із нержавіючої сталі;
- сильфонні, виконані у вигляді гофрованої трубки з нержавіючої сталі.
Холдинг «Сантехкомплект» пропонує інженерне обладнання, арматуру, сантехніку та пристрої для її підключення до комунікацій. Асортимент представлений виробами та матеріалами відомих зарубіжних та вітчизняних виробників. Під час оптових закупівель діють знижки, а якість продукції підтверджена сертифікатами встановленого зразка. Для інформаційної підтримки та допомоги за кожним клієнтом закріплюється особистий менеджер. Можливість оформлення доставки в межах Москви та в інші регіони РФ дозволяє оперативно отримати придбаний товар без зайвого клопоту.
Дренаж – гідромеліоративний захід щодо відведення надлишку ґрунтових вод.
Якщо у вас довго не йде вода з території ділянки, відбувається огляд грунту, якщо швидко пропадають (вимокають) чагарники та дерева, треба терміново вживати заходів та проводити дренаж ділянки.
Причини перезволоження ґрунту
Причин перезволоження ґрунтів кілька:
- глиняста важка структура ґрунту зі слабкою водопроникністю;
- водоупор у вигляді сіро-зелених та червоно-бурих глин розташований близько до поверхні;
- високе залягання ґрунтових вод;
- техногенні фактори (будівництво доріг, трубопроводів, різних об'єктів), що перешкоджають природному дренажу;
- порушення водного балансу будівництвом зрошувальних систем;
- ландшафтна ділянка знаходиться в низині, балці, улоговині. У цьому випадку велику роль відіграють атмосферні опади та приплив води з вищих місць.
Чим загрожує надлишок вологи в грунті
Результати цього явища ви бачите самі – гинуть дерева та чагарники. Чому це відбувається?
- знижується вміст кисню у ґрунті та підвищується вміст вуглекислого газу, що призводить до порушення процесів повітрообміну, водного режиму та режиму живлення у ґрунті;
- виникає кисневе голодування коренетворного шару, що призводить до відмирання коріння рослин;
- порушується надходження макро та мікроелементів рослинами (азоту, фосфору, калію та ін), т.к. надлишкова вода вимиває з ґрунту рухливі форми елементів, і вони стають недоступними для засвоєння;
- відбувається інтенсивний розпад білків та, відповідно, активізуються процеси гниття.
Рослини можуть підказати, на якому рівні залягають ґрунтові води
Придивіться уважно до флори вашої ділянки. Які населяють його види підкажуть, на якій глибині розташовуються ґрунтові пласти води:
- верховодка - на цьому місці найкраще викопати водойму;
- на глибині до 0,5 м - ростуть калюжниця, хвощі, різновиди осок - пухирчаста, гостра, лисяча, вейник Лангсдорфа;
- на глибині від 0,5 м до 1 м - таволга, канарковий, ;
- від 1 м до 1,5 м – сприятливі умовидля костриці лугової, мятліка, мишачого горошку, чини;
- від 1,5 м - пирій, конюшина, полин, подорожник.
Що важливо знати, плануючи дренаж ділянки
У кожної групи рослин свої потреби у волозі:
- при глибині ґрунтових вод від 0,5 до 1 м можуть рости на високих грядках овочі та квіти-однолітки;
- глибину залягання водного пласта до 1,5 м добре переносять овочеві культури, зернові, однорічники та багаторічники (квіти), декоративні та плодово-ягідні чагарники, дерева на карликовій підщепі;
- якщо ґрунтові води на глибині більше 2 м, можна вирощувати фруктові дерева;
- оптимальна глибина залягання ґрунтових вод для сільського господарства – від 3,5 м-коду.
Чи потрібний дренаж ділянки
Записуйте свої спостереження хоча б деякий час. Ви самі зможете зрозуміти, наскільки потрібний дренаж.
Може бути, має сенс просто перенаправити талі та осадові води обвідним руслом, а не дозволяти їм текти через свою ділянку?
Можливо, треба спроектувати та облаштувати зливу та покращити склад ґрунту і цього буде достатньо?
Або варто зробити дренажну системутільки для фруктових та декоративних дерев?
Точну відповідь вам дасть фахівець, викликати якого рекомендуємо. Але прочитавши цю статтю, ви знайдете деяку поінформованість у цьому питанні.
Після закінчення технологічних і виробничих завдань, пов'язані з облаштуванням каналізаційної системи в багатоквартирному будинку, виробничому будинку, а також у приватному домоволодінні, потрібно випробувати задіяну систему методом примусової протоки. Дана задача застосована для виявлення можливих дефектів або неправильного монтажу всієї задіяної каналізаційної частини та акт випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків буде речовим доказом проведення робіт із приймання об'єкта.
Візуальна перевірка має супроводжуватися шляхом внесення до акта випробування систем внутрішньої каналізації та водостоків по СНІП, який на даний час представлений чинним регламентом додатку серії «Д», який відповідає СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи будівлі», останнім часом застосовується нова актуалізована робоча редакція щодо СНіП 3.05.01-85.
Облаштування каналізаційних стоків для заміського будинку– гостре питання кожному за дачника. Вигрібна ямабез дна - оптимальний варіант за витратами та складністю організації каналізації. Вигрібна яма - це нескладна конструкція, монтаж якої не вимагає будівельних навичок. Такий пристрій можна зробити власноруч.
Для початку потрібно викопати яму потрібного розміруПеред тим як приступити до , ознайомтеся з санітарно-гігієнічними вимогами, які визначають місце майбутнього каналізаційного колодязя. Він облаштовується за певних умов. Такий у разі, якщо добовий об'єм каналізаційних відходів не перевищує 1 кубічного метра. Також пристрій без дна забороняється на ділянці з наявністю ґрунтових вод, так як при використанні каналізації стоки змішуються з питною водою. З цієї причини відстань між свердловиною та вигрібною ямою становить не менше 30 метрів. Як правильно зробити каналізацію для будинку?
Пристрій та принцип роботи вигрібної ями
Згідно з Будівельними Нормами та Правилами (СНіП), облаштування такого типу каналізації найпростіший спосіб. Через те, що бездонна вигрібна яма швидко наповнюється, не рекомендується будівництво при добовому обсязі стоків понад 1 кубометр. Зробити таку конструкцію нескладно:
- Підбираємо правильне розташування на прибудинковій ділянці, керуючись санітарно-гігієнічними правилами.
- до 2-х метрів завглибшки. Параметри та форма колодязя вибираються індивідуально: квадратна, прямокутна або кругла.
- На стінки наносимо бетонний шар, обкладаємо цеглою або встановлюємо бетонне кільце великого діаметру.
- Викопуємо траншею під каналізаційні труби з поступовим ухилом. Після укладання розведення від будинку та прилеглих будов рекомендується закопувати каналізаційну трубу на глибину не менше 1 метра з урахуванням вищої точки.
- Залишається зробити перекриття та розпочати використання нової каналізації.
Щоб викопати яму під каналізацію, скористайтеся послугами екскаватора, а за відсутності такої можливості, можна зробити це вручну. Незважаючи на те, що технологія «без дна», стінки колодязя облаштують у зв'язку з якісними показниками цього виробу. В іншому випадку можна зробити цегляну кладку. Вибір труб для каналізації відіграє важливу роль. Труби ПВХ - найкращий варіант для облаштування системи стоків. Такі вічні труби прослужать сотні років.
Відмінна риса – у бездонних колодязях відбувається швидке наповнення каналізаційними стоками. Але рідинна складова просочується крізь землю. Сам ґрунт виступає в ролі природного фільтра. Зливні колодязі з твердими стоками, що скупчилися, засипаються. Згодом вони опрацьовуються бактеріями, що дозволить їх використовувати як добрива.
Якщо швидко наповнюється і стічні води повільно фільтруються природним шляхом, то рекомендується виконати отвори в стінках бетонних кілець, щоб зробити додаткові водовідвідні ділянки.
Якщо не йде вода у вигрібній ямі, отже, на дні з'явилися скупчення мулу. Коли замулилася вигрібна яма, рекомендується викликати асенізаторську машину, щоб очистити стінки та дно ями. В іншому випадку зливна криниця засипається шаром ґрунту, а поруч здійснюється будівництво нового.
Особливості будівництва на легких ґрунтах
- Піщані.
- Лісові.
- Торф'яні.
У таких ґрунтах процес фільтрації відбувається у прискореному вигляді, що негативно позначається на ґрунтових водах. Щоб уникнути проблеми забруднення питної води, рекомендується обкладання внутрішніх стінок бетонними кільцями та часткове закриття дна зливної ями. Швидкість просочування каналізаційних стоків сповільнитись і ризик забруднення ґрунтових вод значно зменшиться.
Управління швидкістю фільтрації на глинистих ґрунтах
У твердих ґрунтах (особливо глинистих) виникає протилежна проблема – у них не йде вода з вигрібної ями. Така ситуація може спричинити передчасне переповнення стічної ями. Це зумовить неприємні запахи територією приватного будинку. Якщо не йде вода в , то рекомендується вжити ряд заходів щодо додаткового відведення каналізаційних стоків:
- На дні ями створюємо дренажні отвори. Від глибини виконаних отворів залежить ступінь відведення стоків.
- Вставляємо в отвори труби з перфорацією так, щоб над поверхнею дна зливної ями залишилася частина труби.
- Верхня частина труби закривається спеціальною заглушкою.
Другий спосіб підвищення рівня фільтрації – обладнання зливної ями без дна системою переливу. Зробити такий пристрій складно, але це найефективніший варіант для вирішення проблеми з надлишком стічних вод.
Перелив облаштовується так:
- У безпосередній близькості споруджується додаткова зливна криниця.
- Їх з'єднують між собою траншею під ухилом, в яку укладається каналізаційна труба.
- Кінець сполучної стічної труби в головній ямі примикає вище, а додаткової нижче.
Варто зазначити, що в різні пори року властивості грунту змінюються. Вигрібна яма взимку ретельно утеплюється, щоб не сталося обмерзання стін та дна.
Санітарно-гігієнічні вимоги
Для запобігання ризику забруднення ґрунтових вод при експлуатації зливної ями без дна слід дотримуватися наступних правил:
- вигрібної ями становить 50 метрів.
- Відстань від колодязя до вигрібної ями становить щонайменше 30 метрів. У разі твердих типів ґрунту ця відстань змінюється до 20 метрів.
- Мінімально допустима відстаньвід будинку до вигрібної ями – 5 метрів.
- Глибина ями без дна не менше 2 метрів.
- Такого типу каналізація споруджується за умови, що обсяг добових стоків не перевищує 1 кубічного метра стоків.
- Якщо швидко наповнюється вигрібна яма, то здійснюються додаткові заходищодо прискорення природної фільтрації стічних вод.
ПОДИВИТИСЬ ВІДЕО
Залежно від кількості води, що зливається, можна вибрати відповідний варіант:
- яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити злив у лазні;
- герметична вигрібна яма – для великої кількості стоків;
- септик – для часткового очищення та зливу стоків.
Що краще – герметична чи зливна вигрібна яма?
Якщо добова кількість води, що спускається, не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу у лазні. Достатньо вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску та 50 см каміння, зміцнити його стінки цеглою, бетоном або навіть покришками та закрити отвір.
Якщо води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.
Єдиний недолік такої ями – щомісячне відкачування відходів.
Септик – найкраща вигрібна яма
Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометри на добу, але замовляти щомісячне відкачування ями накладно, оптимальний вихід – зробити в приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше від звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які достатньо закопати на ділянці, або його можна зробити повністю самостійно.
Переваги та недоліки саморобного септика
У септика, зробленого своїми руками, є ціла низка переваг перед готовими рішеннями:
Кінцева вартість суттєво нижча;
+ не потрібна велика територія для організації фільтраційного поля;
+ можна організувати один септик на два будинки;
+ Залежно від типу стоків відкачування потрібно раз на кілька років;
+ проводити повне очищення можна раз на десять років.
Але й недоліки такого септика теж присутні:
- значні трудовитрати - поодинці з влаштуванням септика впоратися проблематично;
- Час - заливання в опалубку цементу та його затвердіння займають близько місяця;
– додаткове обладнання – для спрощення процесу знадобиться бетонозмішувач або дриль з міксером.
Вибір місця на ділянці
Вимоги до септика такі ж, як до вигрібної ями – не ближче 15 метрів від колодязя та 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів – відстань до їх колодязя теж не повинна бути меншою. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховій будові, і за 5 м - при двоповерховому. До того ж, так вирішується питання утеплення зливної труби – чим більша відстаньдо ями, тим глибше доведеться копати траншею та утеплювати трубу.
Обов'язково потрібно враховувати напрям ґрунтових та паводкових вод – вони не повинні йти від септика до будинку чи свердловини. При цьому влаштовувати септик у нижній частині ділянки теж небажано – талі та стокові води заливатимуть його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем ґрунтових вод, його можна не закопувати повністю в землю, утепливши надземну частину для запобігання замерзанню.
Покрокова інструкція, як зробити яму-септик
Після вибору місця під септик починаються роботи з організації. Необхідно розрахувати необхідний об'єм основної камери та загальні розміри котловану. Так, для чотирьох чоловік знадобиться основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести – 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибша за 3 м. Це робиться для зручності майбутнього відкачування. Друга або дренажна камера не може бути менше третини від основної.
За наявності душу в будинку та його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, оскільки заповнення робочої камери має перевищувати 2/3 від загального обсягу щодня. Крім того, стоки у робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не одразу переливатися у дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика – добова кількість води, що зливається, помножена на 3.
- Після визначення розміру камер робиться розмітка та викопується котлован. Верхній родючий шар знімається – його можна буде використовувати для накриття септика та влаштування грядки.
- Траншея для зливальної труби викопується одночасно із котлованом. Ухил труби – 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба має прокладатися без прямих і гострих кутів.
- Бажано дістатися піщаного або супіщаного грунту. На глинистому грунті робиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.
- Решта опалубки робиться поверх подушки. Уздовж стін одностороння опалубка – другою стороною виступає земля.
- В опалубку на висоті щонайменше 80 см від дна вставляється зливна труба діаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище за промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
- В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який зливатиметься відстояла вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче за зливну трубу.
- Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетонозмішувачем. Для надання суміші еластичності та морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.
- В опалубку заливають бетон упереміш із щебенем і камінням різного розміру, а саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба та трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.
- Як тільки затвердіє бетон, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб заходив на стіни септика до половини – щоб при заливанні дах та стіни злилися у моноліт.
- Робиться технічний люк діаметром 1м, довкола якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами та вставити труби. В основну камеру – труба діаметром 100 мм та зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна труба діаметром 50 мм.
- Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю та штикуванням. Після затвердіння септик укривається гідроізоляцією і можна повністю засипати землею, залишивши лише технічний люк. Щоб зимою септик не промерзав через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.
Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливальних вод.
А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:
Не кожній заміській ділянці передбачається центральна каналізаційна система. В цьому випадку власникам доводиться обладнати автономну каналізацію своїми руками, і ця процедура не відрізняється особливою складністю. До речі, вигрібна яма своїми руками без відкачування за деякими ознаками виграє у герметичної конструкції, яка також має неабиякий попит останнім часом. Нижче розглянемо всі тонкощі того, як зробити вигрібну яму, щоб не відкачувати.
Вигрібна яма вважається найпростішим пристроєм каналізації на території дачі або заміського будинку. Її особливість у тому, що організувати її можна самостійно, без залучення спеціалістів.
Правила розташування вигрібної ями
Перш ніж робити яму, потрібно зрозуміти, де краще це зробити. На даний момент діють СНиПи, що регулюють розташування вигрібної ями наступним чином:
- На території, що прилягає до будинку чи дачі;
- Яма може бути встановлена не ближче, ніж за 10 метрів від фундаменту будь-якої найближчої споруди. Це правило обумовлюється тим, що якщо яма має погану герметичність, це може позначитися на якості найближчого фундаменту (тобто він згодом може зруйнуватися);
- Від ями до огородження також важливо зберегти відстань щонайменше 1 метр;
- Вигрібна яма у приватному будинку повинна мати максимальну глибину не більше трьох метрів. Крім того, важливо врахувати, наскільки глибоко пролягають ґрунтові води;
- Яма для дачі має бути розташована за 25 метрів від джерел питної води. Відстань розраховується залежно від типу ґрунту. Якщо це піщаний і супіщаний грунт, безпечна відстань – 50 метрів, суглиниста – 30 метрів, глиниста – 20 метрів.
Які бувають вигрібні ями
У приватному будинку своїми руками можна організувати яму трьох типів:
- поглинаючу (без дна);
- герметичну;
- септик.
Найпростіший варіант - перший, що є бездонним резервуаром. Подібна каналізаційна система має свої сильні сторони. Насамперед вона хороша тим, що потребує рідкісного відкачування. Крім того, її можна зробити невеликою, а це не забере багато коштів.
Єдиним мінусом цього варіанта є те, що всі стоки проникають безпосередньо в ґрунт, що завдає певної шкоди оточенню. Та й якщо заміський будинокгенерує занадто багато стоків, така яма просто не впорається з їх кількістю.
Більш комфортною з експлуатаційної точки зору вважається герметична ємність, яка також є екологічно безпечною для оточення. Але щоб відкачувати таку каналізацію, необхідно іноді викликати асенізаторську машину. Через певний час ефективність герметичної ями падає, і її знадобиться очищати все частіше.
За більших обсягів стоків асенізаторську машину доведеться викликати ще частіше. Пояснюється це тим, що стоки віддаляються, а мул залишається. Одним словом, цей варіант вимагає вкладення матеріальних засобів.
Найбільш надійною вигрібною ямою вважається септик, обладнаний на дачі своїми руками. Щодо принципу його дії – це механічне очищення стічних вод.
До речі, про септики, таке обладнання буває з однією або декількома камерами. Найбільш простими вважаються септики з однією камерою. Якщо розглядати конструкцію, то септик – це щось на зразок колодязя з дном, яке викладається за допомогою щебеню та битої цегли. Одним словом, стоки грубо очищаються, після чого вода починає проникати у ґрунт, де бактерії доробляють процедуру: додатково очищають. Як результат, резервуар поповнюватиметься не відразу, а в самий ґрунт потрапляє мінімум шкідливих речовин.
Найбільш екологічно безпечні септики – що з декількох камер, вони здатні якісніше очистити стічні води до того, що ними можна буде поливати город. Про наявність запаху в цьому випадку не йдеться. При цьому це найдорожчий варіант облаштування стічної ями.
З яких матеріалів робляться ями
Яма для лазні або будинку може бути виготовлена з найрізноманітніших матеріалів. В основному беруться підручні будматеріали, такі як цегла, шлакоблок, дошки та навіть шини. Що стосується перших двох матеріалів, їх міцності буде достатньо для спорудження, а ось дошки та гума швидко прийдуть у непридатність, тому що на них постійно діятимуть різні навантаження. Якщо йдеться про якісний і довговічний накопичувач, то для його будівництва необхідно застосувати монолітний бетон, залізобетонні кільця та цеглу.
Так, ємність для лазні своїми руками найчастіше виготовляється із залізобетонних кілець. Котлован викопується самотужки, а ось для монтажу кілець потрібно брати в оренду підйомний кран. Що стосується розмірів, котлован повинен мати діаметр на 50 см більше, ніж кільця, що потрібно для подальшої гідроізоляції конструкції. Якщо встановлюються кілька виробів, то один з них повинен мати заводську перфорацію (необхідна для колодязів фільтрації). Якщо кільця цілісні, то отвір робиться самостійно.
Дно ями має бути засипане піском на 20 см і гравієм або щебенем на 30 см. Дані породи використовуються як фільтр, який затримає фекальні відходи в ямі.
Місця, де з'єднуються бетонні кільця, повинні бути замазані розчином цементу, а зовні покриті бітумною мастикою як гідроізоляційний матеріал. Верхнє кільце повинне мати особливий отвір, куди вставляється каналізаційна труба. Що стосується самого трубопроводу, він повинен бути покладений нижче за той рівень, де промерзає грунт. Готову конструкцію слід накрити плитою перекриття обладнаною люком. Даний варіант ями для лазні своїми руками вважається найпопулярнішим.
Такий накопичувач має такі переваги:
- довговічний;
- швидко зводиться, тому що всі деталі вже готові;
- високий ККД.
Серед недоліків:
- складність встановлення;
- все-одно час від часу доведеться відкачувати.
Не менш рідкісний представник вигрібної ями – конструкція із цегли. На даний момент такі ями успішно експлуатуються на багатьох ділянках та відрізняються як сильними, так і слабкими сторонами.
Серед переваг вигрібної ями з цегли виділяють:
- Легкість пристрою. По суті, якість кладки такої споруди не регламентується, тому облаштуванням можна зайнятися і своїми руками, що дозволить зберегти чимало коштів;
- Легкість роботи. Тут треба розуміти, що такі ями застосовуються лише для того, щоб зберігати побутові відходи. Тому конструкція не передбачає елементів, здатних зламатися та зупинити функціонування самої ями;
- Легкість утилізації. Для відкачування нечистот робиться виклик асенізаторської машини;
- Безпечний для екології варіант. Так як у конструкції є дно, а її стінки покриті. гідроізоляційним матеріалом, нечистоти не проникнуть у ґрунт та стічні води. Якщо на ділянці є колодязь або свердловина, цей фактор відіграє вагому роль.
Зазначимо і недоліки:
- Якщо яма заповниться, то від неї виходитиме неприємний запах;
- Цегла зазнає різних хімічних навантажень, внаслідок чого її якість може погіршуватися;
- Вартість експлуатації. Так як в такій ямі не передбачаються фільтруючі елементи, іноді доведеться викликати асенізаторську машину, що тягне за собою додаткові витрати.
Особливості вигрібної ями з бочки
Як було зазначено вище, ями виготовляються з різних матеріалів, але не кожен відповідає нормам екологічної безпеки. Вигрібна яма з бочки має істотну перевагу, яка полягає в тому, що така конструкція повністю герметична. Крім того, можна зробити бочки своїми руками.
Облаштовується така система в такий спосіб. Відштовхуючись від будівельних правил, зливну трубу потрібно закласти ще до того, як буде споруджено фундамент. Щодо інших рекомендацій:
- Труба повинна бути укладена в нижній частині основи споруди;
- По відношенню до ями повинен зберігатися ухил;
- Господар повинен вирішити, чи має утеплюватись труба чи ні. Якщо утеплення не передбачається, важливо, щоб її ухил дозволяв рідині вільно переміщатися;
- Резервуар для зливу потрібно розташувати не ближче ніж за 5 метрів від будинку і 2 метри від паркану;
- Яма повинна мати глибину, що не перевищує 3 метри. Обумовлюється це тим, що у асенізаторських машин шланг для відкачування виконаний триметровим;
- Перед опусканням бочки в яму слід переконатися, щоб її люк був зручно розташований по відношенню до асенізаторської машини;
- Конструкція не повинна мати безліч вигинів та стиків, в іншому випадку велика ймовірність, що труба швидко засмічуватиметься;
- У разі повністю закритого люка в бочці рекомендують залишити вентиляційний канал (виконаний у вигляді труби діаметром 10 см). Труба потрібна для безпечної експлуатації споруди – у замкнутому просторі накопичується вибухонебезпечний метан;
- Важливо підібрати досить велику за розмірами бочку. Якщо встановлюється легка бочка, то під дією ґрунту вона просто буде виштовхнута з ґрунту, особливо якщо остання – пучиниста. Пучинистість ґрунту не відіграє ролі, якщо забетонувати дно ями.
Також чималу роль відіграє матеріал, з якого виготовлено бочку. Це може бути пластик чи метал. Найоптимальнішим варіантом вважається пластикова конструкція. Такий резервуар гарний тим, що у заводському виконанні вже передбачає люк та вентиляційний отвір. Але, незважаючи на це, найсильніша якість пластикової бочки – її експлуатаційні характеристики. Так, пластику не страшна корозія та гниття. В результаті встановлена ємність здатна прослужити близько 50 років, у деяких випадках і більше.
Інші переваги такі:
- Через невелику масу пластику ємності, з нього виготовлені, легко встановлюються. Монтаж виробу може займатися одна людина;
- За міцністю пластик програє металу, однак, характеристик міцності достатньо, щоб витримати навантаження грунту;
- Бочки із пластику не мають зварних швів, тому не протікатимуть під час експлуатації, що позитивно позначається на безпеці для навколишнього середовища;
- За допомогою пластикових резервуарів можна створити переливну систему, в якій оброблятимуться та очищатимуться нечистоти.
Буває, що септиком чи вигрібною ямою не користуються протягом багато часу. Для того щоб її очистити використовують звичайний дренажний насос із переробленою бактерією рідиною.
Важливо розуміти!Спорудження для стоків не є контейнером для сміття. Тому, якщо в нього потраплять неорганічні матеріали та інші відходи, вони просто не гнитимуть і просто забруднюють конструкцію, зробивши її менш продуктивною. Якщо є бажання зберегти на ділянці якісну та ефективну стічні яму, її потрібно використовувати лише за призначенням.
Для облаштування каналізації на дачній або міській ділянці слід дотримуватися не лише будівельних, а й законодавчих стандартів. Вигрібна яма: норми та правила її облаштування дотримуються особливо ретельно. Порушення санітарних та будівельних вимог тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність.
Одним із основних законів, на якому базується більша частинанорм та вимог СанПіна, є Федеральний закон № 52-ФЗ («Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» від 30 березня 1999 року»).
Найстрашніше СанПін регулюються обсяги вигрібних ям. Від середньої добової кількості стоків залежить конструкція зливного резервуара. Конструктивно ями бувають:
У СанПіН 42-128-4690-88вказано санітарні норми для забезпечення благополуччя населення. У них говориться, що якщо сумарний об'єм стоків не перевищує 1 кубічний метр на добу – допустимо облаштування відкритої ями. Якщо стоків більше, то обов'язково обладнується фільтруюче або герметичне дно. Слід зазначити, що у відкритих ямах також дозволяється повна відсутність захисту.
Норми СанПіну досить докладно описують вимоги до захисту підземних вод. Ці вимоги подано у постанові СП 2.1.5.1059-01 від 2001 року. Особлива увага приділяється конструкції нижньої частини стічної ями. Санітарними організаціями потрібне облаштування фільтруючого дна, яке складається з:
- Піщані подушки;
- Щебенева подушка;
- Кам'яного прошарку, в якому використовуються будівельні матеріалирізної фракції.
Наголошується, що якщо у будинку проживає більше 4 дорослих людей та встановлена побутова техніка, підключена до каналізації, потрібно конструювати багатокамерну яму або септик. Це резервуари з більш високим ступенем захисту від зараження довкілля стічними токсинами.
Правила та норми облаштування вигрібної ями в Україні дещо відрізняються від російських. Згідно з українським законодавством, вигрібна яма може виконуватися виключно закритого типу із міцного, водонапірного матеріалу. У будь-якому іншому випадку Ви не зможете її узаконити та схильні до штрафів, аж до судового наказу прибрати резервуар з ділянки.
Вибір розташування
Санітарні організації суворо відстежують відстань від вигрібної ями до фасаду житлових та нежитлових приміщень, а також колодязів та інших водойм на ділянці. Розроблено спеціальні норми, у яких вказано стандартні вимоги. Вони прописані у Санітарних правилах утримання населених територій № 42-128-4690-88 та СНіП 30-02-97:
- Мінімальна припустима відстань від фасаду житлового будинку – 15 метрів. Зверніть увагу, якщо підвал перевищує площу будівлі, то відлік ведеться від підвальної стіни;
- Від нежитлових приміщень та будівель, розташованих на іншій ділянці, має витримуватися 10 метрів або більше (по можливості). Якщо ці норми не витримані, то власник сусідньої ділянкимає право подати до суду. Як покарання передбачені штрафні санкції;
- Якщо на ділянці є криниця чи свердловина, то від них витримується відстань 20 метрів. Тут норми розходяться, тому що метраж залежить від рівня ґрунтових вод. Чим він вищий – тим більша відстань. Якщо болотиста місцевість, то вигрібну яму не допускається облаштовувати. При цьому на піску мінімальна допустима відстань – 50 метрів. Це зумовлено великою пропускною здатністю піску;
- Від дороги, паркану має бути не менше 1 метра.
Незалежно від відстані, перед початком підготовки котловану розраховується його глибина. Нижня межа ями повинна перебувати на 50% нижче за рівень питної ґрунтової води. Ці відомості можна отримати у місцевій геологічній організації.
Тут:
- 1 – верхній шар ґрунту (чорнозем);
- 2 – щебенева засипка котловану для ущільнення;
- 3 – стоки;
- 4 – щебенева подушка на дні ями.
Добросусідство
Це поняття характеризує правові відносиниміж сусідами. Відповідно до законодавчих актів, власник ділянки може організовувати на своїй землі будь-які споруди. Але при цьому він повинен враховувати безпеку оточуючих людей.
Неправильно обране розташування вигрібної ями може завдати безліч незручностей та її власників, та її сусідам. Із найпоширеніших проблем:
- Руйнування фундаменту. Стічний резервуар не тільки заражає ґрунт та води, а й підвищує рівень вологості ґрунту. У такому разі фундамент починає руйнуватися по всій площі. Це загрожує тріщинами в стінах, деформацією будови і навіть її руйнуванням;
- Неприємний запах. Багато хто вважає, що потрібно витримувати відстань тільки від фасаду свого будинку 20 метрів, але не від сусідського. Природно, що від резервуара виходитиме сморід, який насамперед заважатиме тим, хто живе до нього ближче. Запах не тільки заважає нормально жити, а й шкодить здоров'ю;
- Зараження землі та зниження її врожайності. Страждають не лише споруди, а й садові насадження. Багато плодових дерев, декоративні рослинита овочеві культури гинуть від зміни хімічного складуґрунти. Це тягне за собою певну матеріальну відповідальність на власником вигрібного резервуара.
Всі описані вище вимоги та норми є обов'язковими для виконання як приватними домовласниками, так і індивідуальними підприємцями, а також юридичними особами.
СанПін: експлуатація вигрібної ями
У нормах і правилах з вигрібних ям також зазначені певні стандарти щодо догляду за стоками. Незалежно від типу помийного стоку, його 2 рази на рік потрібно очищати сумішами, що стерилізують. Це робиться після асенізаторського чищення, щоб була можливість на деякий час повністю нейтралізувати дію хвороботворних бактерій.
Для стерилізації використовують спеціальний хімічний розчин на основі кислоти, щадні сполуки або саморобні суміші. Категорично заборонено застосовувати хлористе вапно у чистому вигляді. При змішуванні з водою чи іншими хімічними речовинами вона виділяє небезпечний газ. Він не має запаху, але здатний стати причиною найсильнішого отруєння та опіку верхніх дихальних шляхів.
Для домашнього самостійного обслуговування використовується суміш, до якої входить:
- Хлорне вапно;
- Креолін;
- Нафталізол та деякі інші сполуки.
Кожні два тижні обов'язково проводиться чищення, а щосезону огляд вигрібного резервуара. Яма може очищатись самостійно, за допомогою асенізаторської машини або очищуватись біоактиваторами.
