จากเครื่องชาร์จไฟของคอมพิวเตอร์ วิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการจากแหล่งจ่ายไฟ ATX

คอมพิวเตอร์ให้บริการเราเป็นเวลาหลายปี กลายเป็นเพื่อนแท้ของครอบครัว และเมื่อมันล้าสมัยหรือพังลงอย่างสิ้นหวัง อาจเป็นเรื่องน่าสมเพชที่ต้องขนไปฝังกลบ แต่มีรายละเอียดที่สามารถอยู่ได้นานในชีวิตประจำวัน เหล่านี้เป็นตัวระบายความร้อนจำนวนมากและฮีทซิงค์ของโปรเซสเซอร์และแม้แต่ตัวเคสเอง แต่สิ่งที่มีค่าที่สุด - เนื่องจากพลังที่เหมาะสมกับขนาดที่เล็ก จึงเป็นวัตถุในอุดมคติสำหรับการอัพเกรดทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก

การเปลี่ยนแปลง บล็อกคอมพิวเตอร์แหล่งจ่ายไฟไปยังแหล่งจ่ายแรงดันไฟแบบธรรมดา

คุณต้องตัดสินใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีแหล่งจ่ายไฟประเภทใด AT หรือ ATX ตามกฎแล้วสิ่งนี้จะระบุไว้ในกรณี การจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะทำงานภายใต้โหลดเท่านั้น แต่อุปกรณ์ของแหล่งจ่ายไฟประเภท ATX ช่วยให้คุณสามารถเลียนแบบเทียมได้โดยการลัดวงจรสายสีเขียวและสีดำ ดังนั้นโดยการเชื่อมต่อโหลด (สำหรับ AT) หรือปิดเอาต์พุตที่จำเป็น (สำหรับ ATX) คุณสามารถสตาร์ทพัดลมได้ เอาต์พุตปรากฏ 5 และ 12 โวลต์ กระแสไฟขาออกสูงสุดขึ้นอยู่กับกำลังของ PSU ที่ 200 W ที่เอาต์พุตห้าโวลต์ กระแสสามารถเข้าถึงประมาณ 20A ที่ 12V - ประมาณ 8A ดังนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถใช้อันที่ดีที่มีคุณสมบัติเอาต์พุตที่ดีได้

การแปลงแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้

การมี PSU ดังกล่าวที่บ้านหรือที่ทำงานค่อนข้างสะดวก การปรับเปลี่ยนแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นเรื่องง่าย จำเป็นต้องเปลี่ยนความต้านทานหลายตัวและยกเลิกการขายตัวเหนี่ยวนำ ในกรณีนี้ แรงดันไฟฟ้าสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 โวลต์ โดยธรรมชาติแล้วกระแสน้ำจะยังคงอยู่ในสัดส่วนเดิม หากคุณพอใจกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 12V ก็เพียงพอที่จะติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าไทริสเตอร์ที่เอาต์พุต วงจรควบคุมนั้นง่ายมาก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนกับส่วนภายในของหน่วยคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ใน ที่ชาร์จสำหรับรถยนต์

หลักการไม่แตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมมากนัก เป็นที่พึงปรารถนาที่จะเปลี่ยนเป็นอันทรงพลังเท่านั้น เครื่องชาร์จจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์มีข้อดีและข้อเสียหลายประการ ข้อดีคือขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเป็นหลัก หน่วยความจำ Transformer หนักกว่ามากและไม่สะดวกในการใช้งาน ข้อเสียก็มีนัยสำคัญเช่นกัน: ความสำคัญต่อการลัดวงจรและการกลับขั้ว

แน่นอนว่าวิกฤตนี้ยังพบเห็นได้ในอุปกรณ์หม้อแปลง แต่เมื่อหน่วยพัลส์ล้มเหลว กระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้า 220V มักจะเป็นแบตเตอรี่ เป็นเรื่องเลวร้ายที่จะจินตนาการถึงผลที่ตามมาของสิ่งนี้ต่ออุปกรณ์ทั้งหมดและผู้คนในบริเวณใกล้เคียง การใช้การป้องกันในอุปกรณ์จ่ายไฟช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ก่อนใช้เครื่องชาร์จดังกล่าว ให้คำนึงถึงการผลิตวงจรป้องกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีพันธุ์มากมาย

ดังนั้นอย่ารีบทิ้งอะไหล่จากเครื่องเก่า การนำแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ใหม่จะทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อทำงานกับ PSU โปรดจำไว้ว่าบอร์ดของมันถูกจ่ายไฟให้กับ 220V อย่างต่อเนื่องและนี่เป็นภัยคุกคามร้ายแรง ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่อทำงานกับกระแสไฟฟ้า

โดยปกติ บล็อก ATX ที่ประกอบบนชิป TL494 (KA7500) จะใช้เพื่อสร้างแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้บล็อกดังกล่าวยังไม่เจอ พวกเขาเริ่มประกอบขึ้นบน microcircuits ที่เชี่ยวชาญมากขึ้นซึ่งยากต่อการปรับกระแสและแรงดันตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเหตุผลนี้ บล็อกชนิด 200W AT แบบเก่าที่มีจำหน่ายจึงถูกนำมาทำการแก้ไข

ขั้นตอนการทำใหม่

1. แท่นชาร์จในตัวจาก โทรศัพท์มือถือ Nokia AC-12E พร้อมการแก้ไข โดยหลักการแล้ว สามารถใช้ที่ชาร์จอื่นๆ ได้

การปรับแต่งประกอบด้วยการกรอกลับขดลวด III ของหม้อแปลงและติดตั้งไดโอดและตัวเก็บประจุเพิ่มเติม หลังจากการเปลี่ยนแปลง หน่วยเริ่มสร้างแรงดันไฟฟ้า +8V เพื่อจ่ายไฟให้กับพัดลมและโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ และ +20V เพื่อจ่ายไฟให้กับชิปควบคุม TL494N

2. ชิ้นส่วนของการสตาร์ทตัวเองของวงจรหลักและวงจรควบคุมแรงดันไฟขาออกนั้นบัดกรีจากบอร์ดบล็อก AT วงจรเรียงกระแสรองทั้งหมดก็ถูกลบออกเช่นกัน

วงจรเรียงกระแสเอาต์พุตได้รับการออกแบบใหม่ตามวงจรบริดจ์ ใช้ชุดไดโอด MBR20100CT สามชุด โช้คจะกรอกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนคือ 27 มม., 50 รอบใน 2 สาย PEL 1 มม. ใช้หลอดไส้ 26V 0.12A เป็นโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ด้วยเหตุนี้แรงดันและกระแสจึงถูกควบคุมอย่างดีจากศูนย์
เพื่อให้แน่ใจว่าไมโครเซอร์กิตทำงานได้อย่างเสถียร วงจรแก้ไขจึงถูกเปลี่ยน สำหรับการปรับแรงดันและกระแสแบบหยาบและละเอียดจะใช้การเชื่อมต่อโพเทนชิโอมิเตอร์แบบพิเศษ การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนแรงดันและกระแสได้อย่างราบรื่น ณ ตำแหน่งใดก็ได้ของโพเทนชิออมิเตอร์แบบหยาบ

การแบ่งต้องการความสนใจเป็นพิเศษ สายไฟสำหรับการปรับและการวัดควรเชื่อมต่อโดยตรงกับขั้วของมัน เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกจากมันมีขนาดเล็ก ในแผนภาพ การเชื่อมต่อเหล่านี้จะแสดงด้วยลูกศรสีม่วง แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้สำหรับวงจรควบคุมนั้นนำมาจากตัวแบ่งพร้อมการแก้ไขเพื่อขจัดการกระตุ้นตนเองในวงจรควบคุม
ขีด จำกัด สูงสุดของการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าถูกเลือกโดยตัวต้านทาน R38, R39 และ R40 ตัวต้านทาน R13 เลือกขีดจำกัดบนของการตั้งค่าปัจจุบัน

3. โวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ใช้สำหรับวัดกระแสและแรงดันไฟ

ตามรูปแบบ "แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์แบบ Supersimple สำหรับชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ง่าย (ช่วงอัตโนมัติ)" จาก Eddy71.
วงจรนี้แนะนำการปรับความสมดุลของออปแอมป์เมื่อทำการวัดกระแส ซึ่งทำให้สามารถปรับปรุงความเป็นเส้นตรงได้อย่างมาก ในแผนภาพ นี่คือโพเทนชิออมิเตอร์ "Balance OU" ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอินพุตโดยตรงหรือผกผัน (เลือกตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อ โดยระบุด้วยเส้นสีเขียวในแผนภาพ)
การเลือกช่วงการวัดอัตโนมัติถูกนำมาใช้ในซอฟต์แวร์ ช่วงแรกสูงถึง 9.99A โดยมีค่าหนึ่งในร้อย ช่วงที่สองสูงถึง 12A ที่มีหนึ่งในสิบของแอมแปร์

4. โปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนด้วย SI (mikroC PRO สำหรับ PIC) และให้ข้อคิดเห็น

การก่อสร้างและรายละเอียด

โครงสร้างองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาของบล็อก AT บอร์ดชาร์จติดตั้งอยู่บนฮีทซิงค์พร้อมทรานซิสเตอร์กำลัง ขั้วต่อเครือข่ายถูกถอดออกและติดตั้งสวิตช์และแคลมป์เอาต์พุตแทน ที่ด้านข้างของฝาครอบบล็อกมีตัวต้านทานสำหรับตั้งค่าแรงดันและกระแส และตัวบ่งชี้ของโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ พวกเขาได้รับการแก้ไขบนแผงปลอมที่ด้านในของฝาครอบ

ภาพวาดถูกสร้างขึ้นใน Frontplatten-Designer 1.0 หม้อแปลงไฟฟ้าระหว่างสเตจของหน่วย AT ไม่ได้ออกแบบใหม่ หม้อแปลงเอาท์พุตของหน่วย AT นั้นไม่ได้ถูกดัดแปลงเช่นกัน เพียงแค่ก๊อกกลางที่ออกมาจากคอยล์จะไม่ขายออกจากบอร์ดและหุ้มฉนวน ไดโอดเรียงกระแสจะถูกแทนที่ด้วยไดโอดใหม่ที่ระบุในไดอะแกรม
ตัวแบ่งถูกนำมาจากเครื่องทดสอบที่ผิดพลาดและยึดกับเสาฉนวนบนหม้อน้ำที่มีไดโอด บอร์ดสำหรับโวลต์มิเตอร์-แอมมิเตอร์ใช้จาก "แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์แบบง่ายสุดบนชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ง่าย (ช่วงอัตโนมัติ)" จาก Eddy71ด้วยการปรับแต่งที่ตามมา (แทร็กถูกตัดตามแบบแผน)

สังเกตคุณสมบัติข้อเสีย

ยูนิตฐานใช้บล็อก AT 200 W น่าเสียดายที่มีฮีทซิงค์ค่อนข้างเล็กสำหรับทรานซิสเตอร์กำลัง ในกรณีนี้ พัดลมจะเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้า 8 โวลต์ (เพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น) ดังนั้นกระแสไฟจะมากกว่า 6 - 7 แอมแปร์ คุณสามารถถอดออกได้ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป ทรานซิสเตอร์

ไฟล์

ไฟล์ของโครงร่าง บอร์ด ภาพวาด และซอร์สโค้ดและเฟิร์มแวร์
▼ ⚖ 70.3 Kb ⋅ ⇣ 503 สวัสดี!ฉันชื่อ Igor Kotov ฉันอายุ 44 ปี เป็นชาวไซบีเรียนพื้นเมืองและเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์มือสมัครเล่นตัวยง ฉันเป็นผู้คิดค้น สร้างและดูแลไซต์นี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549
เป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว ที่เว็บไซต์ของเราเป็นค่าใช้จ่ายของฉันเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับความต้องการด้านบรรณาธิการในวันนี้อยู่ที่ประมาณ 25,000 รูเบิล
ขั้นต่ำต้องการ 75€ ในอัตรา รายเดือนเพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

เรากำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก ฉันไม่สามารถ "ดึง" ได้
นั่นเป็นเหตุผลที่ เราถูกบังคับตะกั่ว

ในบทความนี้ฉันจะบอกคุณถึงวิธีสร้างประโยชน์ให้กับนักวิทยุสมัครเล่นจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า บล็อกห้องปฏิบัติการโภชนาการ
คุณสามารถซื้อพาวเวอร์ซัพพลายของคอมพิวเตอร์ได้ในราคาถูกมากที่ตลาดนัดในพื้นที่ หรือขอจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อัพเกรดพีซีของเขา ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับ PSU คุณควรจำไว้ว่าไฟฟ้าแรงสูงเป็นอันตรายถึงชีวิต และคุณต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและระมัดระวังเป็นพิเศษ
แหล่งจ่ายไฟที่เราทำจะมีสองเอาต์พุตที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ 5V และ 12V และเอาต์พุตหนึ่งตัวที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ 1.24 ถึง 10.27V กระแสไฟขาออกขึ้นอยู่กับกำลังของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และในกรณีของฉันคือประมาณ 20A สำหรับเอาต์พุต 5V, 9A สำหรับเอาต์พุต 12V และประมาณ 1.5A สำหรับเอาต์พุตที่มีการควบคุม

เราจะต้อง:

1. แหล่งจ่ายไฟจากพีซีเครื่องเก่า (ATX ใด ๆ )
2. โมดูลโวลต์มิเตอร์ LCD
3. หม้อน้ำสำหรับไมโครเซอร์กิต (ขนาดใดก็ได้ที่เหมาะสม)
4. ชิป LM317 (ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า)
5. ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 1uF
6. ตัวเก็บประจุ 0.1uF
7. ไฟ LED 5 มม. - 2 ชิ้น
8. แฟน
9. สวิตช์
10. เทอร์มินัล - 4 ชิ้น
11. ตัวต้านทาน 220 โอห์ม 0.5W - 2 ชิ้น
12. อุปกรณ์เสริมสำหรับการบัดกรี, สกรู M3 4 ตัว, แหวนรอง, สกรูแตะตัวเอง 2 ตัว และสแตนออฟทองเหลือง 4 x 30 มม.

ฉันต้องการชี้แจงว่ารายการเป็นสิ่งบ่งชี้ทุกคนสามารถใช้สิ่งที่อยู่ในมือได้

ลักษณะทั่วไปของแหล่งจ่ายไฟ ATX:

พาวเวอร์ซัพพลาย ATX ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคือ แหล่งที่มาของพัลส์แหล่งจ่ายไฟโดยใช้ตัวควบคุม PWM ถ้าพูดคร่าวๆ แสดงว่าวงจรไม่คลาสสิค ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสและตัวปรับแรงดันไฟฟ้างานของเธอประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
ก)ไฟฟ้าแรงสูงอินพุตถูกแก้ไขและกรองก่อน
ข)ในขั้นตอนต่อไป ความดันคงที่ลำดับของพัลส์ที่มีระยะเวลาผันแปรหรือรอบการทำงาน (PWM) ที่มีความถี่ประมาณ 40 kHz จะถูกแปลง
ใน)ในอนาคตพัลส์เหล่านี้จะผ่านหม้อแปลงเฟอร์ไรต์ ในขณะที่เอาต์พุตมีแรงดันไฟค่อนข้างต่ำและมีกระแสไฟขนาดใหญ่เพียงพอ นอกจากนี้ หม้อแปลงไฟฟ้ายังให้การแยกทางไฟฟ้าระหว่าง
ชิ้นส่วนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำของวงจร
ช)ในที่สุด สัญญาณจะได้รับการแก้ไขอีกครั้ง กรองและป้อนไปยังขั้วเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟ ถ้ากระแสใน ขดลวดทุติยภูมิแรงดันขาออกของ PSU เพิ่มขึ้นและตัวควบคุม PWM จะปรับความกว้างของพัลส์และดังนั้นแรงดันไฟขาออกจึงเสถียร

ข้อดีหลักของแหล่งดังกล่าวคือ:
- พลังสูงที่มีขนาดเล็ก
- ประสิทธิภาพสูง
คำว่า ATX หมายความว่ามาเธอร์บอร์ดควบคุมแหล่งจ่ายไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของชุดควบคุมและอุปกรณ์ต่อพ่วงบางอย่าง แม้ในสถานะปิด จะมีการจ่ายแรงดันไฟสแตนด์บาย 5V และ 3.3V ให้กับบอร์ด

ต่อข้อเสีย รวมถึงการมีอยู่ของแรงกระตุ้น และในบางกรณี การรบกวนของความถี่วิทยุ นอกจากนี้ ในระหว่างการทำงานของอุปกรณ์จ่ายไฟดังกล่าว จะได้ยินเสียงรบกวนจากพัดลม

แหล่งจ่ายไฟ

ลักษณะไฟฟ้าตัวจ่ายไฟจะพิมพ์อยู่บนสติกเกอร์ (ดูรูป) ซึ่งปกติจะอยู่ที่ด้านข้างของเคส จากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้:

แรงดันไฟ - ปัจจุบัน

3.3V - 15A

5V - 26A

12V - 9A

5 V - 0.5 A

5 Vsb - 1 A

สำหรับโครงการนี้ แรงดันไฟฟ้า 5V และ 12V เหมาะสำหรับเรา กระแสสูงสุดตามลำดับจะอยู่ที่ 26A และ 9A ซึ่งถือว่าดีมาก

แรงดันไฟจ่าย

เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ PC ประกอบด้วยมัดสายไฟหลากสี สีของเส้นลวดสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้า:

เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่านอกจากคอนเน็กเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้า +3.3V, +5V, -5V, +12V, -12V และกราวด์แล้ว ยังมีตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติมอีกสามตัว: 5VSB, PS_ON และ PWR_OK

ขั้วต่อ 5VSBใช้จ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดเมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ตัวเชื่อมต่อ PS_ON(เปิดเครื่อง) ใช้สำหรับเปิดเครื่องจ่ายไฟจากโหมดสแตนด์บาย เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า 0V กับขั้วต่อนี้ แหล่งจ่ายไฟจะเปิดขึ้น กล่าวคือ ในการรันพาวเวอร์ซัพพลายโดยไม่ใช้เมนบอร์ด จะต้องต่อเข้ากับสายสามัญ (กราวด์)
ขั้วต่อ POWER_OKในโหมดสแตนด์บายจะมีสถานะใกล้เคียงกับศูนย์ หลังจากเปิดแหล่งจ่ายไฟและระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการเกิดขึ้นที่เอาต์พุตทั้งหมด แรงดันไฟฟ้าประมาณ 5V จะปรากฏขึ้นบนขั้วต่อ POWER_OK

สำคัญ:เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณต้องเชื่อมต่อสายสีเขียวกับสายสามัญ วิธีที่ดีที่สุดคือผ่านสวิตช์

อัพเกรดพาวเวอร์ซัพพลาย

1. การถอดประกอบและทำความสะอาด

จำเป็นต้องถอดประกอบและทำความสะอาดแหล่งจ่ายไฟให้ดี สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้คือเปิดเครื่องดูดฝุ่นด้วยการเป่าหรือคอมเพรสเซอร์ คุณต้องระวังเป็นพิเศษเพราะ แม้หลังจากถอดแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว แรงดันไฟฟ้าที่คุกคามถึงชีวิตยังคงอยู่บนบอร์ด

2. เตรียมสายไฟ

เราขายหรือกัดสายไฟทั้งหมดที่จะไม่ใช้ ในกรณีของเรา เราจะเหลือสีแดงสองอัน สีดำสองอัน สีเหลืองสองอัน ม่วงและเขียว
หากมีหัวแร้งที่มีพลังเพียงพอ ให้บัดกรีสายไฟเพิ่มเติม หากไม่มี ให้กัดด้วยมีดคัตเตอร์และหุ้มฉนวนด้วยการหดตัวด้วยความร้อน

3. การทำแผงด้านหน้า

ก่อนอื่นคุณต้องเลือกสถานที่ที่จะวางแผงด้านหน้า ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือด้านข้างของแหล่งจ่ายไฟที่สายไฟออก จากนั้นเราก็ทำการวาดแผงด้านหน้าใน Autocad หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน ใช้เลื่อยวงเดือน สว่าน และคัตเตอร์ เราทำแผงด้านหน้าจากลูกแก้ว

4. การจัดวางแร็ค

ตามรูยึดในภาพวาดของแผงด้านหน้า เราเจาะรูที่คล้ายกันในกล่องจ่ายไฟและยึดชั้นวางที่จะยึดแผงด้านหน้าไว้

5. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าและการรักษาเสถียรภาพ

เพื่อให้สามารถปรับแรงดันไฟขาออกได้ คุณต้องเพิ่มวงจรควบคุม ชิป LM317 ที่มีชื่อเสียงได้รับเลือกเนื่องจากความสะดวกในการรวมและต้นทุนต่ำ
LM317 เป็นขาสามขา โคลงที่ปรับได้ที่สามารถให้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในช่วง 1.2V ถึง 37V ที่กระแสสูงถึง 1.5A การเดินสายชิปนั้นง่ายมากและประกอบด้วยตัวต้านทานสองตัวที่จำเป็นในการตั้งค่าแรงดันเอาต์พุต นอกจากนี้ ไมโครเซอร์กิตนี้ยังมีการป้องกันความร้อนสูงเกินและกระแสไฟเกิน
วงจรสวิตชิ่งและพินเอาต์ของไมโครเซอร์กิตแสดงไว้ด้านล่าง:

ตัวต้านทาน R1 และ R2 สามารถปรับแรงดันเอาต์พุตได้ตั้งแต่ 1.25V ถึง 37V นั่นคือในกรณีของเราทันทีที่แรงดันไฟฟ้าถึง 12V จากนั้นการหมุนตัวต้านทาน R2 ต่อไปจะไม่ควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้การปรับเกิดขึ้นตลอดช่วงการหมุนของตัวควบคุม จำเป็นต้องคำนวณค่าใหม่ของตัวต้านทาน R2 ในการคำนวณ คุณสามารถใช้สูตรที่ผู้ผลิตชิปแนะนำ:

หรือรูปแบบง่าย ๆ ของนิพจน์นี้:

โหวต = 1.25(1+R2/R1)

ข้อผิดพลาดในกรณีนี้ต่ำมากเพื่อให้สามารถใช้สูตรที่สองได้

โดยคำนึงถึงสูตรที่ได้รับเราสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้เมื่อ ตัวต้านทานปรับค่าได้ตั้งค่าต่ำสุด (R2 = 0) แรงดันขาออกคือ 1.25V เมื่อหมุนลูกบิดตัวต้านทาน แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งในกรณีของเราน้อยกว่า 12V เล็กน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่งค่าสูงสุดของเราไม่ควรเกิน 12V

มาเริ่มคำนวณค่าตัวต้านทานใหม่กัน เราใช้ความต้านทานของตัวต้านทาน R1 เท่ากับ 240 โอห์มและเราคำนวณความต้านทานของตัวต้านทาน R2:
R2=(Vout-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 โอห์ม

ค่าตัวต้านทานมาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 2064 โอห์มคือ 2k โอห์ม ค่าตัวต้านทานจะเป็นดังนี้:
R1= 240 โอห์ม R2= 2 กิโลโอห์ม

การคำนวณคอนโทรลเลอร์เสร็จสมบูรณ์

6. การประกอบเครื่องควบคุม

เราจะรวบรวมตัวควบคุมตามรูปแบบต่อไปนี้:

ฉันจะให้ด้านล่าง แผนภูมิวงจรรวม:

การประกอบตัวควบคุมสามารถทำได้โดยการติดตั้งบนพื้นผิว การบัดกรีชิ้นส่วนโดยตรงกับหมุดของไมโครเซอร์กิต และเชื่อมต่อชิ้นส่วนที่เหลือด้วยสายไฟ คุณยังสามารถสลักแผงวงจรพิมพ์เฉพาะสำหรับสิ่งนี้หรือประกอบวงจรบนแผงยึด ในโครงการนี้ วงจรถูกประกอบบนแผงวงจร

คุณต้องติดชิปกันโคลงกับ .ด้วย หม้อน้ำที่ดี. หากหม้อน้ำไม่มีรูสกรู แสดงว่าทำด้วยสว่าน 2.9 มม. และเกลียวจะถูกตัดด้วยสกรู M3 เดียวกันกับที่ใช้ขันไมโครเซอร์กิต

หากฮีทซิงค์ถูกขันเข้ากับเคสจ่ายไฟโดยตรง จำเป็นต้องแยกด้านหลังของชิปออกจากฮีทซิงค์ด้วยไมกาหรือซิลิโคน ในกรณีนี้ สกรูที่ใช้ยึด LM317 จะต้องหุ้มฉนวนด้วยพลาสติกหรือแหวนรอง Getinax หากหม้อน้ำไม่สัมผัสกับกล่องโลหะของแหล่งจ่ายไฟ ต้องวางชิปกันโคลงบนแผ่นระบายความร้อน ในรูป คุณจะเห็นว่าหม้อน้ำติดอีพอกซีเรซินผ่านเพลกเพล็กกลาสได้อย่างไร:

7. การเชื่อมต่อ

ก่อนทำการบัดกรี คุณต้องติดตั้งไฟ LED, สวิตช์, โวลต์มิเตอร์, ตัวต้านทานปรับค่าได้ และขั้วต่อที่แผงด้านหน้า ไฟ LED จะพอดีกับรูที่เจาะด้วยดอกสว่านขนาด 5 มม. ได้พอดี แม้ว่าจะยึดติดด้วยซุปเปอร์กาวเพิ่มเติมได้ก็ตาม สวิตช์และโวลต์มิเตอร์ถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาบนสลักของตัวเองในรูที่เจาะอย่างแม่นยำ ตัวเชื่อมต่อต่างๆ ถูกยึดด้วยน็อต เมื่อแก้ไขรายละเอียดทั้งหมดแล้วคุณสามารถเริ่มบัดกรีสายไฟตามรูปแบบต่อไปนี้:

เพื่อจำกัดกระแส ตัวต้านทาน 220 โอห์มจะถูกบัดกรีเป็นอนุกรมกับ LED แต่ละตัว ข้อต่อถูกหุ้มฉนวนด้วยการหดตัวด้วยความร้อน ขั้วต่อบัดกรีโดยตรงกับสายเคเบิลหรือผ่านอะแดปเตอร์ สายไฟต้องยาวพอที่จะถอดแผงด้านหน้าออกโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ในคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ สิ่งเดียวที่ไม่ล้าสมัยอย่างรวดเร็วคือหน่วยจ่ายไฟ (PSU) หากยูนิตระบบไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไปแล้ว สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหากเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าแรงดันต่ำได้

PSU ของคอมพิวเตอร์ ATX ค่อนข้างทรงพลังและในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณ วงจรแรงกระตุ้นการแปลงแรงดันไฟฟ้ามีขนาดเล็ก บล็อกได้รับการปกป้องอย่างดีจากการโอเวอร์โหลดทั้งในปัจจุบันและในแรงดันไฟฟ้าและจาก ไฟฟ้าลัดวงจร(ภาพที่ 1). ซับซ้อน วงจรไฟฟ้าให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานจำนวนหนึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เอาต์พุต: +3.3 V, +5 V, +12 V, -12 V, -5 V และสแตนด์บาย 5 V ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำลังไฟของ PSU ต่างๆ เช่นเดียวกับพวกเขา กระแสสูงสุดโหลดต่างกัน

ฉันแนะนำให้ใช้บล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ นี้ต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อย

การทำเครื่องหมายสายไฟและการกำหนดค่าคอนเน็กเตอร์คอนแทคเลนส์ของ PSU ของคอมพิวเตอร์เป็นมาตรฐาน (ดูตารางและรูปภาพ)

แหล่งจ่ายไฟที่ดีต้องสามารถทนต่อช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ในขณะที่ยังคงการทำงานที่เสถียร สำหรับรุ่น 110 โวลต์ แหล่งจ่ายไฟที่ดีควร "ถือ" จาก 90 ถึง 130V สำหรับ 220V - 180 ถึง 270

พิน 14: เปิดเพาเวอร์ซัพพลาย PS_0N (ใช้งานต่ำ) นี่คืออินพุตควบคุม เมื่อปิดด้วยสายสามัญที่มี COM แหล่งจ่ายไฟจะเปิดขึ้น เมื่อเปิดออกก็จะดับลง

พิน 9: +5 VSB, แรงดันไฟขณะสแตนด์บาย (สูงสุด 2A) - กำลังสแตนด์บาย +5 V มีอยู่แม้ว่าจะปิด PSU

เพราะ บล็อกแรงกระตุ้นไม่แนะนำให้เปิดเครื่องโดยไม่ต้องโหลดจำเป็นต้องให้โหลดขั้นต่ำอย่างน้อย ฉันใช้ LED สองดวงและเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานประมาณ 1 kOhm กับหน้าสัมผัส +5 V และ +12 V พวกเขาจะยังคงเป็นตัวบ่งชี้การมีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตเหล่านี้

นอกจากนี้ต้องติดตั้งตัวกรองตัวเก็บประจุในแต่ละบรรทัดของแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการทั้งหมด ยิ่งความจุมากขึ้น (ตั้งแต่ 1,000 microfarads ขึ้นไป) ยิ่งดี ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ PSU คุณต้องเปิดเครื่องและตรวจสอบว่ามีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (+5 V) ที่พิน 9 ของระบบปฏิบัติการ หากมี คุณสามารถดำเนินการต่อไปและเชื่อมต่อพิน 1D PS_0N กับเคส COM ด้วยสายไฟ เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟ (หากใช้งานได้) เริ่มทำงานทันที สายไฟทั้งสองนี้ต้องเชื่อมต่อกับสวิตช์ใด ๆ (ภาพที่ 2) ดังนั้นการควบคุมการเปิดและปิดบล็อกของเราจะเกิดขึ้น

สำหรับแรงดันไฟฟ้า +5 V คุณสามารถใช้อิออนที่มีความจุเท่าใดก็ได้สำหรับแรงดันไฟฟ้า 5.5 V ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานในโหมดใดๆ หากคุณต้องการแรงดันไฟฟ้า 3.3 V (พิน 11 บนตัวเชื่อมต่อ 20 พิน) ในการจ่ายไฟ ตัวอย่างเช่น กล้อง ควรใช้ไอออนิกสำหรับมันด้วย ต้องวางองค์ประกอบบางส่วนเหล่านี้บนแผงวงจรที่เหมาะสม (ภาพที่ 3)

นั่นคือทั้งหมด ตัวเลือกตำแหน่งสำหรับองค์ประกอบและสวิตช์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะ เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟไม่น่าจะทำงานเต็มโหลด (กระแส 15-20 A) ภายใต้สภาวะใหม่ จึงไม่ต้องการการระบายความร้อนแบบเข้มข้น และเพื่อลดเสียงรบกวน พัดลมภายใน (ที่ 12 V) สามารถจ่ายไฟได้ไม่เกิน 100 โอห์ม ตัวต้านทานที่มีกำลังกระจาย 1 W.

ตารางที่ 1. ขั้วต่อสายไฟหลัก

เบอร์ติดต่อ.		สีลวด
		ส้ม
		ส้ม








	3.3 V (เซ็นเซอร์ +3.3 V)	ส้ม (น้ำตาล)

ตารางที่ 2. ตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับยูนิตที่มีกระแสไฟขาออกสูง

เบอร์ติดต่อ.		สีลวด



		ส้ม
		ส้ม

แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งไฟฟ้าแรงต่ำ - photo

1. มุมมองทั่วไปของแหล่งจ่ายไฟที่ถูกถอดออกจากยูนิตระบบคอมพิวเตอร์

2. โดยการติดตั้งสวิตช์บนแหล่งจ่ายไฟที่อัพเกรดแล้ว

3. แผ่นยึดสำหรับติดตั้งตัวกรองแบบคาปาซิทีฟบนเอาต์พุตที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน

4. ขั้วต่อที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ: a - 20-pin; 6 - 4 พิน

Pinout สำหรับเชื่อมต่อส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ติดต่อกับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

ฉันมีอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าหลายตัววางอยู่ในเวิร์กช็อปของฉัน ครั้งหนึ่งพวกเขาต้องเปลี่ยนบ่อยๆ พวกเขาโกหกเหมือนขยะและน่าเสียดายที่จะทิ้งมัน ฉันเอาแต่คิดว่าจะใช้มันที่ไหน ปรากฎว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่งงกับปัญหานี้ ที่นี่ฉันพบโครงการดังกล่าว มันน่ารักมากทีเดียว ไฟฉายฉุกเฉินจากแหล่งจ่ายไฟเก่า และถ้าคุณมีแบตเตอรี่สำรองอยู่รอบๆ แสดงว่าคุณมีเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการแล้ว สิ่งเดียวที่แทนที่ผู้เขียน ฉันจะไม่ล้อมวงจรด้วยจระเข้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่จากที่ชาร์จภายนอก แต่จะใส่ไว้ในเคส โชคดีที่มีพื้นที่เพียงพอ ใช่ ฉันจะเอาหลอดไฟ LED แม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานเพียงครึ่งเดียวก็สามารถส่องแสงได้เป็นเวลานาน

หลอดไฟดังกล่าวจะสะดวกมากเหมือนรถยนต์ คุณเพียงแค่ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการชาร์จจากเครือข่ายออนบอร์ดหรือจากที่จุดบุหรี่ ถ้าคุณยังไม่มีรถใหม่ คุณสามารถดูแลมันได้

คุณมีอะไหล่คอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือไม่? คุณชอบที่จะเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินหรือไม่? คุณพร้อมสำหรับการเปิดเผยซอมบี้หรือไม่? คุณเข้าใจที่ฉันหมายถึงเมื่อฉันพูดคำว่า "Junk Punk" หรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณควรสร้างไฟฉายสำหรับแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยตัวเอง!
เราจะสร้างตะเกียงไฟฟ้า 12V/11W โดยใช้ชิ้นส่วนกอบกู้ นำมาใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งหมดนี้เริ่มต้นเมื่อเร็วๆ นี้เมื่อฉันพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการนำไปใช้งานของ Milwaukee ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับโครงการเดินสายไฟง่ายๆ และพูดคุย และมีเพื่อนแสดงแบตเตอรี่ตะกั่วกรดขนาด 5ah สองสามก้อนที่เขาดับซึ่งค่อนข้างดีและเขาก็มอบให้กับทุกคนที่ต้องการ ขนาดแบตเตอรี่ที่ยอดเยี่ยมนี้ รวมทั้งขนาดและรูปร่างทำให้ฉันนึกถึงไฟฉาย "แบบเก่า" ที่ใช้แบตเตอรี่แบบแห้ง 9V ฉันสงสัยว่านี่และการสนทนาในภาพยนตร์ซอมบี้ ฉันมีทักษะที่ไม่เพียงแต่สร้างไฟแบบพกพาจากเศษวัสดุเหลือใช้อีกเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าที่จะซื้อได้หรือไม่

ฉันถือว่ามันเป็นความท้าทายและเริ่มต้นการประกอบตะเกียงไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 1: เครื่องมือและวัสดุ

อันดับแรก มาดูเครื่องมือและวัสดุสำหรับโครงการกันก่อน

วัสดุเกือบทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ผ่านการรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล โครงการนี้ใช้วัสดุที่ฉันมีอยู่ในมือ หากคุณต้องการสร้างอะไรแบบนี้ คุณสามารถซื้อบางอย่างได้ ยิ่งไปกว่านั้น ทำไมไม่ลองสร้างโปรเจ็กต์โดยใช้แค่วัสดุที่มีอยู่แล้วดูว่าคุณคิดอย่างไร!

วัสดุ:
แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์เสียชีวิต
โคมไฟภูมิทัศน์ 12V
แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ 12V - 5ah p หรือขนาดอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวจ่ายไฟ
ช่วงโฟมหรือเศษโลหะอื่นๆ
กาว
ขั้วต่อแบบจีบขนาด 1/4″ ชื่อ
เนคไทซิป
เทปพันสายไฟหรือฟิล์มหด
ที่ชาร์จ

คุณอาจสังเกตเห็นว่าฉันไม่มีสวิตช์หรือลวดใดๆ ในรายการวัสดุ เนื่องจากเราจะนำสวิตช์ สายไฟ และพอร์ตจ่ายไฟที่มีอยู่แล้วในแหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้ใหม่

เครื่องมือนี้เรียบง่ายที่ไม่มีการตกแต่งภายในของ DIY ที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อพิจารณาแล้ว ส่วนใหญ่สามารถแทนที่ด้วย Swiss Army Knife หรือ Multitool

เครื่องมือ:
ไขควงปากแฉก
เครื่องปอกสายไฟ
คีมย้ำสายไฟ
เครื่องตัดด้านข้าง
ดอกสว่านและดอกสว่าน
มัลติมิเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)

ขั้นตอนที่ 2: เปิดและนำสิ่งที่ไม่จำเป็นออก

ขั้นตอนแรกคือการเปิดแหล่งจ่ายไฟ

ถอดสกรูหัวแฉกสี่ตัวที่ยึดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟและถอดฝาครอบออก ที่จริงฝาเป็น 3 ด้านหรือครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟ แยกสองส่วน.

ภายในคุณจะเห็นสายไฟจำนวนมาก แผงวงจร พัดลม สวิตช์ และพอร์ตจ่ายไฟ

ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดพัดลมระบายความร้อนออก ถอดพัดลมออกจากบอร์ดแล้วตั้งไว้เป็นสื่อสำหรับโครงการในอนาคตของคุณ

ถอดสกรูที่ยึดแผงวงจรออก ค้นหาสายไฟจากสวิตช์และขั้วต่อสายไฟ แล้วเดินตามไปยังตำแหน่งที่เชื่อมต่อบนบอร์ด ตัดสายไฟใกล้กับบอร์ดเพื่อเพิ่มความยาวของสายไฟที่ยึดกับสวิตช์และขั้วต่อสายไฟ

นำ PCB ออกแล้วพักไว้

ตอนนี้คุณมีกล่องเปล่าพร้อมสายไฟสองสามเส้นบนสวิตช์และพลังงาน เราจะใช้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คุณต้องมีสายไฟเพียงพอสำหรับแบตเตอรี่และหลอดไฟ

ขั้นตอนที่ 3: แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับโครงการนี้คือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดปิดผนึก 5Ah มันเข้ากันได้ดีกับกล่องจ่ายไฟ

ขั้วของแบตเตอรี่ไม่ใช่ขั้วต่อ 1/4″ ของตัวผู้ ใช้งานได้ง่ายโดยการจีบขั้วต่อจอบเข้ากับสายไฟ จากนั้นดันเข้าไปที่ขั้วต่อขั้วแบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีเครื่องหมายบวกเป็นสีแดงและขั้วลบเป็นสีดำ และมีพลาสติกป้องกันอยู่ใกล้ขั้วบวกเพื่อช่วยลดการลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจ

ใส่แบตเตอรี่ครึ่งหนึ่งของกล่องจ่ายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ได้พอดี คุณสามารถใช้ดินสอหรือปากกามาร์คเกอร์เพื่อร่างโครงร่าง เพื่อให้คุณรู้ว่าเส้นอยู่ตรงไหนก่อนที่แบตเตอรี่จะไม่ได้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4: เบา

หลอดไฟ 12 โวลท์ หลอดไฟ 11 วัตต์ เหลือจากโครงการอื่น โดยปกติสามารถใช้กลางแจ้ง, ไฟแนวนอนแรงดันต่ำ, ขับเคลื่อนโดยหม้อแปลง 12V กระแสสลับ.

สิ่งที่ง่ายเหมือนหลอดไฟไม่สนใจว่าจะใช้ไฟ AC หรือ กระแสตรงตราบใดที่แรงดันไฟฟ้าถูกต้อง เราจะใช้แบตเตอรี่ 12V ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการสร้างลูกปัดนี้ขึ้นมาใหม่

หลอดไฟจะมาแทนที่พัดลม เก็บลูกปัดไว้ในตะแกรงกลมที่พัดลมอยู่ มาร์ค หลอดไฟจะกินพื้นที่เท่าไหร่ เป็นทรงกลมและมีพัดลมจึงใส่ได้พอดีแต่ไม่กลับเข้าไปในเคส (ขนาดหลอดไฟอื่นๆ อาจจะล้าง หรือแม้แต่ในตัวเครื่องก็ได้!)

ใช้เครื่องตัดด้านข้างหรือตัวตัดดีบุก เครื่องตัดพัดลมตะแกรงดีบุกเพื่อให้โคมไฟพอดี คุณยังสามารถใช้เดรเมลหรือเครื่องมือตัดอื่นๆ ได้อีกด้วย

ทดสอบให้พอดีกับหลอดไฟ แต่อย่าพยายามผูกมันไว้ อันดับแรก เราต้องการลวดขึ้นไปที่โคม

ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมต่อมัน

การเดินสายไฟสำหรับหลอดไฟนั้นค่อนข้างง่าย วงจรเต็มของแบตเตอรี่ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟและกลับไปที่แบตเตอรี่ลบ

เนื่องจากเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ จึงเป็นการดีที่จะเพิ่มวิธีการชาร์จไฟฉายโดยไม่ต้องถอดออกเพื่อเข้าถึงแบตเตอรี่ ในการทำเช่นนี้เราจะใช้พอร์ตสายไฟเป็นที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบสายไฟ สวิตช์และขั้วต่อสายไฟจะไปถึงแบตเตอรี่และหลอดไฟ

สวิตช์เปิดปิด "115/230" จะไม่ใช้งาน จึงสามารถดึงสายไฟสีแดงออกได้ เก็บไว้ใช้ซ้ำ นี่เป็นสิ่งที่ดี ลวดหนัก และมักใช้สีแดงเพื่อระบุขั้วบวก

ปอกและบิดสายไฟหนึ่งเส้นจากแต่ละแหล่งจ่ายไฟและสวิตช์ไฟอินพุต เพิ่มก้านพลั่วตัวเมียแล้วจีบ ขั้วต่อนี้ไปที่ขั้วแบตเตอรี่บวก สายอื่นจากสวิตช์ไปที่หลอดไฟ

สายไฟเข้าอีกเส้นไปที่ ฝั่งตรงข้ามลูกบอล. ด้านนั้นของหลอดไฟยังไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ด้วย หลอดไฟนี้มี "ขั้วต่อหลายขั้ว" ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อสายไฟสองเส้นเข้ากับขั้วได้ในคราวเดียว โดยสายหนึ่งมีขั้วต่อ และอีกสายหนึ่งใช้ลวดเปล่ารัดไว้ใต้สกรู

การทำเช่นนี้ พลังงานจะไปถึงหลอดไฟเมื่อเปิดสวิตช์เท่านั้น แต่ไฟจะเชื่อมต่อกับพินทั้งสองบนอินพุตพลังงานเสมอ (ตัดสายที่ 3 ออก) เพื่อให้สามารถต่อสายชาร์จเข้ากับขาทั้งสองข้างเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ ทำเครื่องหมายด้วยหมุดสองอันสังเกตขั้ว

(หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้สวิตช์ซ้ำ: สวิตช์และส่วนประกอบอื่นๆ มักจะมีการให้คะแนน 2 ชุด - ชุดหนึ่งสำหรับ AC และอีกชุดสำหรับ DC การให้คะแนนมักจะต่ำกว่ามากสำหรับ DC ใช้ไฟฉายเพื่อมองอย่างใกล้ชิดที่ด้านข้างของสวิตช์ แล้วคุณจะ ดูพลังของมันเพราะนี่เป็นเพียงโปรเจ็กต์ 1 แอมป์ สวิตช์นี้จะทำงานได้ดี)

ขั้นตอนที่ 6: จัดการ

องค์ประกอบที่คลาสสิกอย่างหนึ่งคือตะเกียงซึ่งมีที่จับซึ่งแยกจากตัวโคมไฟ
(ต่างจากไฟฉายที่คุณจับไปรอบๆ รูปร่างของไฟฉาย)

โดยปกติแล้ว ฉันชอบที่จะใช้สลักเกลียวและตัวเว้นวรรค และไม้หรือโลหะไขว้เพื่อประกอบที่จับ อย่างไรก็ตาม ฉันไม่มีวัสดุใดๆ ในมือที่ดูเหมือนจะเหมาะกับเขาเลย นอกจากสายไฟที่เชื่อมต่อกับบอร์ดแล้ว ให้พักไว้เร็วกว่านี้

สายไฟเหล่านี้ถูกมัดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และเส้นผ่านศูนย์กลางก็เกือบจะพอเหมาะพอดีมือ ฉันตัดมัดสายไฟใกล้กับพื้นผิวของกระดาน

ฉันวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดลวดโดยป้อนผ่านดอกสว่านดัชนี ถ้ามันดูเหมือนพอดีกับรู 1/2" ที่สุด นี่หมายความว่าฉันสามารถเจาะรูขนาด 1/2″ ผ่านแผ่นโลหะแล้วป้อนลวดเข้าไปได้ ฉันเจาะสองรูตรงกลางจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง มีเครื่องหมายตายสองอันในโลหะประมาณ 3/4″ จากปลายทั้งสอง ดังนั้นฉันจึงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงว่าระยะจากขอบถึงการเจาะ

ด้วยรู ฉันป้อนปลายลวดเปล่าผ่านจากด้านในของเคส และจากด้านบน และย้อนกลับผ่านอีกรูหนึ่ง ขั้วต่อสายไฟของบอร์ดคอมพิวเตอร์เดิมมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเสียบเข้าไปในรูได้ จึงทำงานเหมือนหยุด

ที่ปลายสายอีกด้าน ฉันพันซิปสองเส้นไว้รอบ ๆ ลวดเพื่อมัดเข้าที่ จากนั้นฉันก็พับสายพิเศษกลับ มัดอีกครั้งแล้วตัดสายส่วนเกินออก