Пощастило тим, хто може підключитись до системи загального теплопостачання та не знати зайвих проблем. Якщо будинок розташований у районі, де централізованого опалення немає, треба буде викручуватися. Прийде облаштувати індивідуальну котельню, а те, якою вона буде, де розміститься, і на якому паливі працюватиме, залежить від маси факторів. Спробуємо розібратися з усіма нюансами та зрозуміти, як правильно облаштувати котельню у приватному будинку та які вимоги висуваються до подібних приміщень.

№1. Типи котелень за розташуванням

Звичайно, є вимоги безпеки, яких обов'язково необхідно дотримуватися при облаштуванні такого приміщення, як котельня, але все ж таки вони надають нам право вибору в питаннях виду палива, розмірів та розташування топкової.

За типом розміщення у приватному будинку котельня буває:

• вбудована в будинок. У цьому випадку все обладнання розміщується в одному з приміщень будинку (зазвичай це кухня або коридор). У плані простоти та дешевизни облаштування це найкращий варіант, але підійде він лише в тому випадку, якщо планується використовувати малопотужний компактний котел. Газовий котел з надувним пальником в даному випадку використовувати не рекомендується через високу шумність, а обладнання, що працює на солярці, може завдати маси незручностей через різкий неприємний запах;
• у прибудові або окремому приміщенні будинку. Все котельне обладнання розміщується в окремому приміщенні, яке з'єднується з будинком однією чи кількома стінами. Двері в таку котельню оббивають негорючими матеріалами. Це оптимальний варіант з погляду зручності та безпеки. Якщо котельня буде сусідити з житловими приміщеннями, то бажано зробити додаткову: у СНІП про це нічого не сказано, але так буде набагато комфортніше;
  
• окрема будівля. Все обладнання можна взагалі винести в самостійну невелику будівлю, облаштовану відповідно до всіх правил і норм. Воно з'єднуватиметься з будинком за допомогою теплотрас. У цьому випадку у вас розв'язані руки: можна використовувати обладнання будь-якого типу і не переживати про шумність чи наявність запахів. Часто такі котельні облаштовують, коли використовується газовий казан високої потужності. Мінус – витрати на зведення окремої будівлі та прокладання комунікацій;
  
• блочно-модульна котельня. Все обладнання в цьому випадку знаходиться в контейнері, який можна легко перемістити з місця на місце. Застосовується як резервний або тимчасовий вид опалення на підприємствах та промислових об'єктах, але може бути використаний у приватному будинку.

№2. Основні елементи котельні у приватному будинку

Добре, якщо будинок маленький і проблеми опалення та гарячого водопостачання можна вирішити одним невеликим двоконтурним газовим котлом. Але здебільшого цього буде недостатньо – знадобиться цілий комплекс обладнання, який може складатися з набору наступних елементів:

• котел- Серце всієї котельні. Він відповідатиме за нагрівання води для системи опалення. Тепло може виходити при спалюванні різних видівпалива: рідкого, газоподібного чи твердого. Окремий випадок – електричні котли. У деяких випадках встановлюють відразу два котлищоб забезпечити приватному будинку повну енергонезалежність;
• бойлер. Якщо використовується одноконтурний котел, то для підігріву води доведеться використовувати ;
• розширювальний бак. У цю ємність потраплятиме вода із системи опалення, якщо тиск у ній підвищиться. Таким чином, труби та радіатори захищені від прориву;
• акумулятор тепла. Встановлюється не завжди, незважаючи на те, що це дуже корисний елемент. У цій ємності накопичується перегрітий теплоносій, зайве тепло, який потім подається в систему опалення. Таким чином значно економляться ресурси та підвищується безпека. Особливо актуальна наявність цього елемента для та за наявності двох котлів різного типу;
• розподільчий колектор. Необхідний для правильного розподілу теплоносія по всій системі, що регулює температуру;
• циркуляційний насос. Необхідний лише системах, де теплоносій циркулює примусово;
• димар. Необхідний для відведення продуктів горіння за межі будинку. Димар не потрібен лише для електричного котла;
• група безпеки та контролю– комплекс приладів, які стежать за температурою та тиском у котлі та системі. Також сюди можуть входити датчики, які контролюють стан повітря у котельні;
• автоматикаотримує команди від користувача щодо необхідної температури, збирає дані групи безпеки та дозволяє правильно регулювати основні параметри системи;
• запірна арматуранеобхідна для того, щоб контролювати потік теплоносія;
• труби, Якими вода від котла йде в радіатори;
• необхідний для очищення води перед її потраплянням у котел та бойлер. Якщо в регіоні вода насичена солями та містить механічні домішки, то без фільтра не обійтись – інакше обладнання може незабаром відмовити.

Необов'язково використовувати ці елементи – їх набір залежить від багатьох чинників. Насамперед, це площа будинку та тип палива.

№3. Види котлів для котельні

Саме від того, якого типу котел буде використовуватися, залежить багато нюансів облаштування котельні.

За типом палива котли бувають:

• газові, працюють на природному чи зрідженому газі, відрізняються високим ККД, Простота управління. Їх можна переводити з одного типу газу на інший. Оптимальний вибір для більшості;
• на твердому паливі(вугілля, дрова, торф, брикети) у плані експлуатації більш економні, але доведеться постійно стежити за системою та підкидати паливо;
• на рідкому паливі(Дизель). Такі котли зазвичай ставлять там, де немає можливості використовувати природний газ чи підвозити скраплений. Якщо ж згодом у районі з'явиться газопровід, такий котел можна буде переобладнати на роботу з газом;
• електричні котлинайбезпечніші, зручніші та безшумніші, але й найдорожчі. Опалювати цілий будинок ними невигідно, але як резервне джерело тепла вони підходять.

За способом встановлення котли бувають:

• настінні;
• підлогові.

Настінні котликомпактному корпусі містять такі необхідні елементи, як автоматика, датчики, розширювальний бак і т.д. У подібному виконанні виробляються казани потужністю до 60 кВт. Якщо потужність котла не перевищує 35 кВт, його дозволяється встановлювати на кухні або передпокої. Настінні моделі найчастіше чутливіші до стану води. Підлогові моделіможуть бути будь-якої потужності, вони незамінні при опаленні приміщень великої площі.

Який потужності потрібний котел?Краще довірити розрахунок фахівцям, які знають, що необхідно враховувати безліч параметрів. Щоб приблизно зрозуміти, який потужності обладнання знадобиться, можна скористатися правилом, згідно з яким на кожні 10 кв.м площі будинку знадобиться 1 кВт потужності котла. Якщо він використовуватиметься у системі гарячого водопостачання, треба додати ще 10% до потужності. Щоб котел не працював межі своїх можливостей, до отриманого значення додають ще 20%.

№4. Котельня у приватному будинку: вимоги до безпеки

Той факт, що котельня – об'єкт підвищеної небезпеки, пояснення не потребує. Питання полягає в іншому. Як же облаштувати приміщення так, щоб забезпечити максимальну безпеку, комфорт і простоту доступу до обладнання?

Загальні вимоги до котельні у приватному будинку:

• стіни повинні бути виконані з або . Допускається використання або це негорючі матеріали;
• при встановленні котла на підлогу необхідна бетонна стяжка, також підлогу можна прикрити листом металу;
• при встановленні настінного котла ділянку стіни необхідно облицьовувати плиткою або покрити листом металу;
• у приміщенні котельні не можна зберігати вибухонебезпечні та легкозаймисті речовини. Це не стосується тільки палива, яке зберігатиметься спеціальним чином;
• біля котла слід залишити достатньо місця, щоб до нього міг бути здійснений безперешкодний доступ до експлуатації, техобслуговування та ремонту. Якщо для котельні відведено невелике приміщення, то розмістити все обладнання буде непросто – краще заздалегідь скласти схему розташування котла та інших елементів;
• двері, які ведуть з котельні до будинку, повинні бути протипожежними.

В ідеалі ще до будівництва котельні краще скласти проект розміщення обладнання та врахувати всі вимоги, які висуваються такими нормативними актами, як СНіП з котельних установок II-35-67, Зведення правил із проектування автономних теплопостачальних систем СП-41-104-2000 та Інструкція з розміщення теплогенераторів МДС 41-2.2000.

Котельні з газовим казаном

При неправильній установці та експлуатації можуть стати причиною пожежі або навіть вибуху

При встановленні газового котла слід враховувати такі особливості:

• приміщення, де розташовуватиметься все обладнання, має бути за площею не менше 6 м 2 ;
• висота приміщення щонайменше 2,5 м;
• обсяг приміщення – 15 м 3 та більше;
• стіни котельні, суміжні з житловими приміщеннями, повинні мати вогнестійкість не менше ніж 0,75 години;
• мінімальний розмір віконного отвору – 0,03 м 2 /1 м 3 приміщення;
• наявність подіуму під котел висотою не менше 5 см;
• перед котлом повинен залишатися вільний простір площею 1 м 2 між обладнанням, стінами та іншими предметами повинен бути прохід шириною не менше 70 см, інакше доступ до котла буде утруднений;
• обов'язкова наявність вентиляції та ;
• ширина дверного отвору не менше 80 см, двері відчиняються назовні;
• для котлів потужністю понад 350 кВт необхідно будувати окрему будівлю;
• якщо котельню розташовують у прибудові, необхідно, щоб вона була біля глухої стіни. Мінімальна відстань до найближчого вікна – 1 м.

Це ще, що потрібно виконати всі загальні вимоги.

Котельні з твердопаливним котлом

У цьому випадку взяти до уваги слід такі вимоги:

Котельня з дизельним котлом

Список вимог такий:

• у котельні, а краще за її межами, необхідно розмістити металевий товстостінний резервуар об'ємом не менше 1,5 м 3 . З нього паливо надходитиме в бак котла. До резервуару має бути забезпечений вільний під'їзд;
• від пальника котла до протилежної стіни має бути не менше ніж 1 м простору.

Котельня з електричним казаном

Чи не спалює паливо, не шумить і не пахне. Під нього не обов'язково виділяти окреме приміщення та й до вентиляції особливих вимог немає. Єдине, що необхідно пам'ятати, так це те, що струмопровідні клеми котла повинні бути заземлені.

№5. Вимоги до димоходу котельні

Продукти згоряння газового, рідко- та твердопаливного котла необхідно відводити за межі котельні за допомогою димоходу. При його проектуванні та облаштуванні враховуйте такі нюанси:

№6. Вимоги до вентиляції котельні

Для електричного котла вентиляція особливо не потрібна, в інших випадках доведеться уважно вивчити існуючі вимоги:

№7. Модульні котельні

Якщо в будинку ну ніяк не виходить знайти відповідне приміщення для котельні, прибудова здається неестетичною, а будувати окрему будівлю немає можливості, можна використовувати спеціальні модульні котельні. Вони випускаються вже готовими, мають весь набір необхідних елементів, тому на монтаж потрібно мінімум часу.

Модульна котельня – це металевий контейнер довжиною не більше 2,5 м. Стіни в ньому подвійні, між ними використовується спеціальний повстяний утеплювач. Потужність може бути різною, але зазвичай такі котельні використовують для обігріву приміщень об'ємом до 1300 м 3 (при висоті стель 2,7 м це близько 480 м 2). Залежно від того, який тип котел використовується, як паливо застосовують дизель, вугілля, дрова і т.д.

Від модульної котельні до будинку веде тришарова металева труба з утеплювачем. Стандартна довжина – 6 м, але її можна збільшити. Монтаж такого обладнання простий. Його просто необхідно встановити біля будинку (за потреби потім котельню можна буде перевезти в інше місце), підключити до електрики та заповнити систему опалення водою. Як правило, у такому устаткуванні передбачено резервне електроживлення.

На закінчення

Приступаючи до проектування котельні, уважно вивчіть все законодавчу базу. Якщо планується використовувати потужне обладнання, краще довірити складання проекту спеціалістам. Якщо обладнання не дуже потужне, то складений власноруч проект бажано показати професіоналу. Консультація контролюючих служб зайвою не буде.

18 листопада, 2016
Спеціалізація: майстер у зведенні гіпсокартонних конструкцій, обробних роботах та укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Сьогодні ми розберемося, як проводиться обробка котельні. дерев'яний будинок, будова з цегли або блоків. Ви отримаєте ті рішення, які здійснені самотужки і немає необхідності оплачувати працю будівельників, тим більше, що в цьому приміщенні вимоги до якості робіт набагато нижчі.

Опис робочого процесу

Перш ніж обробити котельню в приватному будинку, потрібно визначитися з матеріалами, які ви використовуватимете. Ми розберемося, що треба для підлоги, стін та стелі, а також розглянемо основні вимоги до віконних та конструкцій.

Підлога

На цю частину приміщення виявляються найвищі навантаження, тому для її обробки оптимальним варіантом є керамограніт або плитка для підлоги. Для роботи нам потрібний певний набір матеріалів:

• Плитка в потрібній кількості, колір неважливий, головне, щоб матеріал був міцним та зносостійким;
• Клей для плитки найкраще використовувати склади підвищеної фіксації, щоб забезпечити міцне кріплення елементів до поверхні;

Вибирайте варіанти, виготовлені не більше 3-х місяців тому, оскільки згодом склад втрачає свої властивості, а якщо він зберігається в неналежних умовах, то почне каміння через вбирається вологи;

• Для того, щоб шви були ідеально рівними, необхідно використовувати дистанційні хрестики. Для підлоги найкраще брати варіанти завтовшки від 3 до 5 мм;

• Щоб забезпечити надійність поверхні та захистити основу від вологи, слід використовувати спеціальне затирання. Вона може мати різний колір, але краще вибирати ті варіанти, на яких менше видно пил і бруд.

Щоб провести роботи своїми руками, знадобиться:

• Місткість для розведення клею місткістю 10 літрів або більше;
• Дриль із міксерною насадкою для важких сумішей;
• Зубчаста гладилка із розміром зуба 8-10 мм. Можна використовувати зубчастий шпатель із таким самим зубом. Ширина інструменту має бути не більше 300 мм;

• Довгий та короткий рівень для контролю площини;

• Гумовий молоток-киянка вагою 500 гр;

• Плиткоріз або болгарка з керамікою для різання плитки. Отвори робляться спеціальним кільцевим свердлом або балеринкою.

Інструкція з проведення робіт нескладна, варто лише відзначити, що у вас має бути основа у вигляді цементної стяжки, це надійно і практично.

Не забувайте про те, що котел (якщо він у вас підлоговий), повинен стояти на піднесенні в 15-20 см, щоб його не затопило при протіканні системи, і в нього менше потрапляв пил із підлоги.

Перейдемо безпосередньо до робочого процесу:

• Насамперед потрібно очистити поверхню від пилу та сміття. Ретельно вимітіть все з підлоги, щоб клей лягав якнайкраще, перед укладанням кераміки стяжку можна злегка зволожувати, це позитивно впливає на міцність з'єднання;
• Потім перевірте підлогу за допомогою рівня, перепади не повинні бути більше 5 мм, якщо ж нерівності великі, то краще додатково вирівняти основу за допомогою самонівелюючого складу, чим рівніша підлога, тим простіше працювати вам;

• Робота починається з найпомітнішого місця, щоб підрізані елементи не впадали у вічі. Для початку готується клейовий склад, після чого його потрібно нанести на невелику ділянку підлоги за допомогою кельми або шпателя. Потім шар вирівнюється зубчастим шпателем, він дозволяє розподілити склад поступово по всій поверхні і видалити надлишки розчину;

• Перша плитка ставиться в кутку, вона розташовується з невеликим відступом від стін, при цьому перевірте, чи рівна поверхня по всій довжині стіни і чи не впорається ряд у неї далі. Плитка акуратно укладається, після чого перевіряється її положення за допомогою рівня та за необхідності вносяться поправки;

• Потім кладеться наступна плитка, щоб шов був рівним, між елементами по краях ставляться хрестики. Після цього перевіряється площина, рівень має розташовуватися на двох плитках одночасно. Якщо потрібно, вносяться правки в положення кераміки, після чого можна так само продовжувати роботу;

• Укладання робиться аналогічним способом і далі, я раджу робити роботу у два етапи, на першому потрібно покласти всі цілісні плитки. Не забувайте перевіряти рівень, після закінчення роботи варто залишити приміщення на добу, щоб клейовий склад застиг і ви змогли ходити поверхнею;

• На наступний день проводяться виміри, після чого можна приступати до розмітки плитки та її різання. Різання проводиться з невеликим запасом, щоб елементи не впиралися в стіну, приклеювання здійснюється аналогічним чином, головне – контролювати рівень, щоб поверхня виходила ідеально рівною;

• Після закінчення робіт треба залишити котельню ще на добу, потім можна приступати до затирання швів. Для цього готується фугувальний розчин, яким заповнюються всі стики. Нанесення спочатку проводиться в поперечному напрямку, щоб якнайкраще заповнити всі шви, а потім шпатель проводиться вздовж стиків, щоб вирівняти шар затирання і прибрати надлишки з поверхні;

• Наступного дня поверхню потрібно очистити від затирання, для цього береться волога губка, якою ретельно обробляється вся підлога. Процедуру краще провести у два етапи – першим видалити основну частину забруднень, а після вже відмити підлогу до ідеальної чистоти, на цьому цю частину робіт можна вважати успішно завершеною.

Стіни

Тепер розберемося, чим обробити стіни в котельні. Я розповім вам про три основні варіанти, які підходять у цьому випадку, а ви оберете той, який краще підходить у вашому випадку.

Для початку розберемо такий варіант як оштукатурювання, цей вид робіт може бути як підготовчим під фінішне оздоблення, так і основним, коли штукатурка просто фарбується.

Для роботи нам потрібне наступне:

• Штукатурний склад – варто використовувати спеціальний жаростійкий варіант, і тут якнайкраще підходить «Кнауф Зокельпутц». Суміш має гарні експлуатаційні властивості і добре лягає на поверхню, при цьому його ціна демократична і становить близько 250 рублів за мішок вагою 25 кг;

• Для обробки стін знадобиться склад грунтовки глибокого проникнення на акриловій основі;

• Спеціальні напрямні штукатурки – маяки. Вони можуть мати різну висоту, але нам не потрібен дуже товстий шар і маячків на 6-8 мм цілком вистачить.

З інструменту та пристроїв нам потрібно наступне:

• Ємність для замішування складу та дриль з міксером;
• На стіну склад наноситься кельмою чи шпателем;

• Правило завдовжки до 250 см;

• Для вирівнювання поверхні використовується спеціальна терка, можна використовувати пінопластовий варіант або інструмент із губкою, тут все залежить від того, коли працювати. Я розповім про варіант з губкою, яким затирається стіна через півтори-дві години після нанесення;

• Якщо ви фарбуватимете поверхню, то заразом придбайте фарбу і валик, якщо ні, то це не потрібно.

Робота проводиться досить просто:

• Поверхні для початку очищаються від пилу та сміття, якщо на них є бітумні та інші плями, то їх потрібно обов'язково видалити. Якщо у вас кладка з цегли або блоків і розчин місцями стирчить з то його варто акуратно відбити молотком-кирочкою;
• Потім необхідно нанести грунтовку на поверхню, тут все просто, склад наноситься на всі площини, що обробляються, за допомогою валика або кисті-макловиці;

• Виставлення маяків проводиться так: спочатку по краях стіни зверху і знизу вставляються дюбелі і вкручуються шурупи так, щоб вони стирчали над поверхнею, між ними натягується шнур, щоб задати орієнтир площині майбутньої стіни. Після цього готується штукатурний розчин, який накидається по лінії розташування маяка, після чого елемент приклеюється та виставляється за рівнем;

Не забувайте про те, що ширина розташування маяків повинна бути на 20-30 см меншою за ширину правила, щоб вам було зручно працювати.

• Готується штукатурний розчин, всі пропорції компонентів та порядок їх змішування вказані на упаковці. Склад накидається на стіни кельмою або чимось ще, намагайтеся рівномірно заповнити простір між маяками, щоб не довелося забирати занадто багато надлишків;

• Вирівнювання здійснюється за допомогою правила, інструмент ведеться знизу вгору, спираючись на раніше виставлені маяки. Штукатурка розрівнюється, надлишки, за їх наявності, відразу забираються з інструменту. При необхідності склад додається на окремі ділянки, після чого вирівнювання повторюється, в результаті має вийти рівна поверхня;

• Через 2-3 години, коли поверхня підсохне, можна приступати до її затирання. Робота проводиться за допомогою терки з губкою, вона попередньо змочується у теплій воді, після чого починається обробка поверхні. Затірка проводиться круговими рухамиважливо прибрати дрібні нерівності і зробити поверхню більш рівною.

Якщо ви вирішили фарбувати штукатурку, то робота провадиться через пару діб, щоб поверхня висохла. Для роботи краще використовувати паропроникні водоемульсійні суміші.

Часто на штукатурку клеїться керамічна плиткаДокладно розглядати цей процес я не буду, тому що він дуже схожий на роботи з підлогою, описані вище. Але все ж таки є певні відмінності, саме про них я і розповім:

• Для облицювання використовується настінна плитка, вона тонша і легша, що спрощує роботи. Також на стінах краще використовувати хрестики тонші, особисто я застосовую варіант 2-3 мм, як найуніверсальніші;
• Робота починається з виставлення по периметру планки, що розміщується на висоті однієї плитки від підлоги.. Найпростіше використовувати для цього профіль для гіпсокартону, креслиться лінія, після чого за допомогою дюбелів кріпляться напрямні, не забувайте перевіряти їх положення рівнем. Такий варіант підготовки дозволяє класти плитку дуже рівно;

• Роботи починаються від планки, ряд за рядом кераміка викладається на поверхню, у шви ставляться хрестики, а вертикаль перевіряється за допомогою рівня, в цьому випадку не потрібно чекати на день, щоб закріпити підрізані елементи, все можна зробити за один захід, адже ходити по поверхні не треба;

• На наступний день, коли клей застигне, можна зняти планку та викласти перший ряд, при необхідності елементи підрізаються. У результаті ви отримуєте ідеальну стіну без перекосів. Затирання швів проводиться так само, як і з покриттям для підлоги.

Третій варіант обробки - використання вогнестійкого гіпсокартону, цей матеріал легко відрізнити за характерним забарвленням. Я розповім про варіант з приклеюванням листів, тому що на рівну оштукатурену стіну їх найпростіше кріпити саме так.

Матеріал	Опис
Гіпсокартон	Ми будемо використовувати вогнестійкий варіант товщиною 12,5 мм, листи мають розмір 2,5-1,2 метра, тому розраховується необхідна кількість матеріалу. Що стосується вартості, то один лист обійдеться вам у 370-400 рублів
Клей для гіпсокартону	Гіпсовий монтажний клей «Кнауф Перфлікс», він відрізняється високою якістю кріплення та простотою застосування. Упаковка вагою 30 кг коштуватиме вам приблизно 300 рублів.
Грунтівка	Щоб забезпечити якісне приклеювання, основу обов'язково потрібно обробити зміцнюючим складом глибокого проникнення. Підійдуть будь-які варіанти
Матеріали для оздоблення	Щоб зміцнити шви, використовується сітка серп'янка, а щодо обробки, то особисто я використовую шпаклівку цементну жаростійку «ByProc SPF-570». Склад продається в мішках по 25 кг і коштує близько 380 рублів за упаковку

Робочий процес у цьому випадку виглядатиме так:

• Поверхня очищається від пилу та сміття, напливи розчину за їх наявності видаляються, щоб не заважати вирівнюванню листів. Далі наноситься грунтовка, важливо якісно обробити поверхні, так як на них лягатиме клей, і якщо поглинання матеріалу буде нерівномірним, то кріплення вийде ненадійним;
• Далі готується клейовий склад, пам'ятайте, що він застигає досить швидко - за 30-40 хвилин, тому потрібно заважати стільки розчину, скільки ви встигнете витратити за півгодини. Важливо якісно перемішати компоненти та досягти оптимальної консистенції – як густа сметана;

• Склад наноситься на зворотний бік листа, щоб ви зрозуміли, як розподіляється маса, представлена ​​нижче схема . Тобто не потрібно намазувати всю поверхню, робляться гірки з розчину висотою близько 50 мм на відстані, показаній на малюнку, цього достатньо, щоб забезпечити надійне кріплення;

• Далі лист приклеюється, під його нижню частину варто підкласти щось товщиною 10 мм, щоб залишити деформаційний зазор. Лист акуратно притискається до поверхні і вирівнюється за допомогою рівня, важливо не притискати матеріал занадто одразу, щоб потім не довелося його віддирати;

• Після закінчення робіт можна приступати до закладення швів, для цього на них клеїться серп'янка і наноситься шпаклівка. Після висихання стиків можна обробляти поверхню цілком, шар має бути 2-3 мм, цього цілком достатньо;

• В останню чергу поверхня затирається шліфувальним блоком з наждачкою або сіткою Р120, ґрунтується та фарбується у будь-який колір.

Стеля

Деякі залишають стелю без обробки, але, по-перше, це не дуже красиво, а по-друге, видно всі комунікації, яких зверху чимало. Тому я розповім, як обробити стелю за допомогою гіпсокартону, це найпростіший і найнадійніший варіант.

Неважливо, чи проводиться оздоблення газової котельні житлового будинку, приміщення під твердопаливний або дизельний котел, це рішення універсальне та підходить для всіх подібних об'єктів.

З матеріалів нам потрібне наступне:

• Гіпсокартон, можна використовувати вогнестійкий, а можна і звичайний, він теж не піддається горінню, а під шаром термостійкої шпаклівки стійкість зросте в рази. Краще застосовувати матеріал товщиною 12.5 мм, він набагато надійніший від звичайного стельового гіпсокартону в 9 мм;
• Каркас треба робити із металевого профілю, дерево в цьому випадку відпадає як горючий матеріал. Використовується напрямний та несучий профіль, а також дюбелі та саморізи для складання каркасу та кріплення гіпсокартонних листів. Якщо відступ від стелі великий, то знадобляться не стандартні прямі підвіси, а елементи, що регулюються;

• Для армування з'єднань потрібна сітка серп'янка, а для обробки така ж термостійка шпаклівка, як і вище.

Тепер розглянемо робочий процес, він складається з кількох операцій:

• Спочатку потрібно за допомогою звичайного або лазерного рівня відкреслити лінію кріплення пристінного профілю по периметру котельні. Для розмітки можна використовувати звичайний будівельний олівець або відбивний шнур;

• Далі треба розмітити точки, в яких свердлитимуться отвори під дюбеля, для кріплення найчастіше використовується кріплення діаметром 6 мм, таким же має бути і бур на перфораторі. Отвори робляться на 5-10 мм глибше за довжину дюбелів, щоб пил і сміття не завадили міцному кріпленню;
• Профіль приставляється до поверхні, після чого отвори спочатку до упору вставляється дюбель, а потім забивається ударний шуруп;

• Потім треба розмітити положення основного профілю, він повинен розташовуватися з кроком 40 або 60 см. Підвіси розміщуються по лінії через кожні 50 см, вони кріпляться двома дюбелями 6х40 мм;

• Коли закріплені підвіси, можна приступати до фіксації основного профілю, спочатку він вставляється в пристінний каркас і фіксується в ньому саморізами-клопами. Після цього підвіси підгинаються до профілю, виставляється площина конструкції та проводиться кріплення за допомогою клопів. Зайві кінці підвісів відрізати не потрібно, їх можна просто відігнути убік;

• Якщо потрібно, то можна утеплити місце вогнестійким теплоізолятором (наприклад, базальтовою ватою). Вона просто закладається в порожнину, а відігнуті кінці підвісів служать її фіксації;
• Кріплення гіпсокартонних листів проводиться за допомогою саморізів 3,5х25 мм, при роботі вам краще покликати пару помічників, тому що одночасно тримати матеріал і кріпити його - непосильне заняття для однієї людини. Самонарізи розташовуються з кроком 15 см по периметру і 20 см посередині;

• Поверхню гіпсокартону слід загрунтувати. Після висихання основи можна приступати до поклейки сітки-серп'янки і шпаклівки стиків, тут так само, як і при роботах на стінах;
• В останню чергу поверхня шпаклюється, після висихання стелі його можна шліфувати та фарбувати. Особлива краса в котельні все одно не потрібна, тому ви можете попрактикуватися тут, щоб у будинку зробити все ідеально.

Вікна та двері

У котельні обов'язково має бути вікно, розмір якого визначається просто: на кожні 10 кубічних метрів об'єму має бути 0,3 квадратних метра скління. Найчастіше ставляться конструкції невеликого розміру, варіанти всього два:

• Пластикові конструкції, їх переваги – це надійність та привабливий зовнішній вигляд. Головний мінус – найвища вартість;

• Дерев'яні вікна набагато дешевші, а за характеристиками майже не відрізняються від пластикових. Єдиний мінус – їх необхідно періодично фарбувати, щоб захистити матеріал від вологи.

Що стосується дверей, то найчастіше їх дві – одна виходить на вулицю, а інша додому. Без другого варіанта можна обійтися, але тоді вам доведеться завжди ходити в топкову вулицю, що не дуже зручно. Вимоги до дверей прості:

• Зовнішня конструкція має бути стійкою до атмосферних впливів та мати надійну системузамикання, щоб у приміщення не могли проникнути сторонні. Найпростіше поставити недорогий варіант із металу;

• Двері, що ведуть до будинку, повинні бути вогнестійкими, саме такий варіант необхідно встановити. Конструкція виготовляється з металу та заповнюється спеціальним матеріалом, який забезпечує тривалу стійкість до відкритого вогню.

Висновок

Тепер ви знаєте, як провести оздоблювальні роботи в котельні, і які матеріали для цього будуть потрібні. Відео в цій статті допоможе розібратися в процесі ще краще, а якщо у вас виникнуть питання на тему, то пишіть їх у коментарях під оглядом, ми докладно їх розберемо.

Вибір опалювального обладнання. Типи опалювальних приладів Види підключення радіаторів. Тепла підлога.

Надійність системи. Що важливо знати під час вибору комплектуючих для систем опалення.

Типи та види опалювальних приладів.

Вимоги до приміщення газової котельні приватного будинку.

ГАЛЕРЕЯ НАШИХ РОБОТ:

• Опалення заміського будинку. Котельні. Установка котлів Buderus, Viessman, Ferroli, De Dietrich, Kiturami та ін.
• Монтаж опалення заміських будинків, дач, котеджів, будинків.
• Монтаж систем опалення житлових, комерційних, виробничих приміщень та промислових об'єктів
• Приклад опалення будинку двома газовими котлами Vitogas Viessmann. Схема із підвищеною надійністю.

Розміщення котельні в окремій будівлі

Розміщення котельні в окремій будівлі

За більш ніж 10-ти річний термін існування Компанія Гідробудмонтаж нагромадила величезний досвід з проектування та монтажу практично всіх існуючих типів опалювальних систем для житлових та нежитлових приміщень, а також приватних домоволодінь. Найчастішим рішенням для обігріву приватних заміських будинківта котеджів є установка різних видівопалювальних котлів (газових, дизельних чи твердопаливних).
Важливо розуміти, що котельня – це, мабуть, найбільш складна та відповідальна споруда на Вашій ділянці. Від того наскільки грамотно Ваша котельня буде спроектована та змонтована, залежить безпека та комфорт проживання в будинку Ваших близьких. Типових рішень щодо котелень не існує, оскільки якою буде Ваша котельня, залежить від безлічі факторів: виділеного бюджету, виду доступного палива, планування будинку та ділянки, кількості споживачів тепла та інших, не менш важливих параметрів. У кожному конкретному випадку потрібна детальне опрацюванняпроекту котельні та точний розрахунок її потужності, і без досвідченого фахівця тут не обійтися.

Одними з найважливіших при будівництві котельні є планувальні рішення, тобто. вибір місця встановлення котельного та допоміжного обладнання. Існує кілька варіантів таких рішень:

1. Котельня розташована в основному будинку у спеціально спроектованому для неї приміщенні. Як правило, це приміщення на першому поверсі або в підвальному приміщенні. У 90% випадків замовник обирає саме такий варіант. Однак, при такому рішенні, є безліч нюансів, які потрібно врахувати при підборі та монтажі котельні, так як поруч знаходяться житлові приміщення.

2. Устаткування котельні встановлюється у будь-якому вільному приміщенні будинку. Як правило, такий варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок уже збудований і спеціальне приміщення для котельні в ньому не передбачено. Зрозуміло, що це вимушене, тому найгірше рішення.

3. Котельня монтується у прибудові до основної будівлі. Непоганий варіант, якщо є вільне місце, і це не зіпсує загальну архітектуру Вашої ділянки. Тут важливо, щоб фундамент та стіна прибудови не були пов'язані зі стіною основної будівлі.

4. Котельня розташовується в окремій будівлі, віддаленій від основних будівель.

На цій сторінці буде розглянуто саме такий варіант облаштування котельні в окремому приміщенні. Як приклад взята здана Компанією Гідробудмонтаж в експлуатацію котельня заміського будинкуу селищі Малахівка, Люберецького району Московської області. Об'єкт введено в експлуатацію восени 2014 року.

Основні технічні вимоги до котелень

Перш ніж розглядати плюси та мінуси цього варіанту, буде корисно коротко зупинитися на основних вимогах до влаштування котелень:

Котельня повинна розташовуватися в окремому приміщенні
приміщення котельні повинно мати свій окремий вихід на вулицю, якщо є проходи до суміжних приміщень, то в них обов'язково повинні бути встановлені двері
площа приміщення котельні має становити не менше 15 кв. метрів
висота стель котельні – не менше 2,5 метрів
у котельні має бути природне освітлення через вікно
площею вікна становить щонайменше 0,5 кв. метрів
для екстреного провітрювання приміщення має бути передбачена кватирка

За нормами пожежної безпекита вибухобезпеки (для газових котелень) до приміщення котельні пред'являються також спеціальні підвищені вимоги до матеріалів стін та підлоги, а також до електроустаткування.

Плюси та мінуси розміщення котельні в окремому приміщенні

Монтаж котельного обладнання в окремому приміщенні є найкращим варіантом з точки зору екологічності та безпеки. При такому варіанті виключено отруєння людей продуктами горіння палива у разі їх витікання, що може статися, якщо димохід проходить крізь житлові приміщення або поруч із ними. Ніхто не постраждає, якщо відбудеться спалах котельні або вибух газу. Відсутній дратівливий шум від працюючого обладнання котельні, можна насолоджуватися спокоєм і тишею в будинку, що неможливо, якщо котельня розташована поруч із житловими приміщеннями. Наприклад, застосування в якості опалювальних агрегатів наддувних котлів, станцій підвищення тиску холодного водопостачання за допомогою відцентрових насосів, станцій очищення води з компресором та іншого обладнання, що сильно шумить, може зробити Ваше життя нестерпним, якщо не вжити дорогих заходів щодо звукоізоляції приміщень.

І, тим не менш, варіант будівництва окремого приміщення на заміській ділянці під котельню – досить рідкісне рішення, в основному, через значне подорожчання котельні. Таке рішення, як правило, приймають замовники, по-перше: не стиснуті в засобах, по-друге: мають досвід експлуатації котельні, розташованої в житловому будинку, і знають всі недоліки таких котелень. Інша категорія замовників, що приймають таке рішення, це ті, хто вважають наявність великої кількості інженерного обладнання, що працює з процесом згоряння палива небезпечним.

Тепер докладніше про мінуси котельні, що окремо стоїть. Основний мінус - це її дорожнеча через такі причини:
- Необхідність будівництва окремого приміщення;
- дорогі теплотраси та їх укладання (наша компанія віддає перевагу готовим теплотрасам flexalen або uponor);
- залучення для прокладання теплотрас спеціальної техніки;
- складність монтажу димоходу в низькій будові

Основні етапи будівництва котельні в окремому приміщенні

Отже, підсумуємо. Якщо прийнято рішення встановлювати опалювальні котли та супутнє обладнанняв окремій будові, то етапи будуть такі:

На етапі проектування будівлі котельні необхідно виконати розрахунок обладнання, уточнити його розміщення, спроектувати покрівлю з урахуванням майбутнього димоходу та вентиляційного каналу;
- після визначення параметрів будови, при відливанні фундаменту потрібно закласти гільзи для введення теплотрас, кількість та діаметр яких розраховує інженер виходячи з параметрів системи опалення всіх будов, що знаходяться на ділянці;
- збудувати приміщення, що відповідає всім вимогам газового господарства (враховуючи, що скрізь, де як джерело енергії застосовуються інші енергоносії, як правило, у перспективі є газопостачання);
- Виконати монтаж обладнання котельні;
- провести пуско-налагоджувальні роботи та здати об'єкт замовнику.

Деякі цікаві рішення застосовані на даному об'єкті. В окремому приміщенні зібрані основні інженерні вузли: опалювальне обладнання, вузол введення холодного водопостачання, бойлер і система циркуляції гарячого водопостачання, система очищення води зі свердловини.
Для обв'язки опалювального обладнання замовник вибрав мідні труби, вирішивши вкласти кошти в надійність (у разі відсутність корозії) і естетику. Матеріал системи опалення - Rehau(Німеччина), радіатори - Kermi(Німеччина). Ми завжди виступаємо за вибір матеріалів максимального рівня якості та надійності та раді таким перевагам наших Замовників.

Якщо у Вас залишилися питання - звертайтесь, інженери Гідробудмонтаж завжди готові Вам допомогти.

Зміст

Автономне опаленнябудинки з використанням радіаторної системи або теплої підлоги потребує монтажу котельного агрегату та підключеного до нього обладнання. Зазвичай для цього виділяється спеціальне приміщення всередині будівлі, зводиться додаткова прибудова або споруда, що окремо стоїть. З метою безпеки котельня в приватному будинку повинна відповідати чинним вимогам СНиП, крім того, це забезпечує зручність експлуатації опалювального обладнання. Якщо як джерело тепла вибрано газовий котел, то проект котельні для приватного будинку вимагає узгодження.

Які вимоги пред'являються до облаштування котельні

Основні вимоги

Котельний агрегат (залежно від габаритів та типу) можна встановити в окремому приміщенні на першому поверсі, у підвалі будинку або на горищі (але це має передбачати планування будинку, яке визначається на етапі проектування).

Також допускається використання автономного модуля (контейнера з міні-котельні), зведення спеціальної прибудови або окремої будівлі. Як окрема споруда може застосовуватися готова мобільна котельня, змонтована з сендвіч-панелей та оброблена негорючими матеріалами.

Опалювальний агрегат може бути твердопаливним, рідкопаливним або газовим. Залежно від різновиду опалювального агрегату, вимоги до котельні в приватному будинку мають деякі відмінності.

Норми проектування котельні у приватному будинку передбачають:

• дотримання вимог щодо розмірів приміщення;
• встановлення не більше двох котельних агрегатів в одному приміщенні;
• відсутність горючих матеріалів в обробці поверхонь та покрівельного настилу;
• наявність дверей на вулицю та в будинок (для прибудови);
• грамотний вибір та встановлення дверей: вони повинні входити до категорії протипожежних та відкриватися назовні, а також двері суміжного приміщення в будинку;
• безперешкодний доступ до всього опалювального обладнання;
• установку вікна з кватиркою для природного освітлення та аварійного провітрювання, стулки вікна повинні відчинятися назовні, а площа скла відповідати об'єму приміщення (0,03 м 2 на 1 кубометр);
• наявність природної чи примусової вентиляції, яка розраховується так: (ширина приміщення x висота стель x довжина приміщення) x 3. У результаті отримуємо обсяг повітря, який необхідно замінити за одну годину;
• наявність димаря, якщо цього вимагає тип котла (для агрегатів потужністю менше 30 кВт допускається виведення димоходу через стіну);
• підключення водопроводу (для заповнення та підживлення опалювального контуру) та каналізації (для зливу води із системи);
• монтаж окремого фундаменту для котлів масою понад 200 кг (допускається встановлення моделей меншої ваги на підлогу із залізобетону).

Для дерев'яних стінвбудованих і прибудованих котелень (які є спільними з іншими приміщеннями будинку) потрібна негорюча обробка, здатна підвищувати межу вогнестійкості конструкцій до 0,75 години. Для зведення прибудови рекомендується використовувати цеглу, блоки та інші негорючі матеріали.

План котельні у приватному будинку

Основні нормативи щодо габаритів приміщення:

• висота стелі: повинна бути від 2,5 м за потужності опалювального агрегату понад 30 кВт, для менш потужних котлів показник становить не менше 2,2 м;
• об'єм котельні: від 15 м 3 (якщо опалювальний агрегат планується встановити у підвалі, то при розрахунку обсягу приміщення потрібно додати 0,2 м 2 на кожний кВт потужності котла);
• площа котельні має становити мінімум 6 м 2 .

Мінімальна площа дозволяє забезпечити безпеку роботи обладнання, але для зручності монтажу та обслуговування опалювальної системивсе ж таки рекомендується облаштовувати більш просторі котельні.

У котельні приватного будинку, схема якої розробляється з урахуванням особливостей обраного агрегату, необхідно передбачити вільний доступ до елементів обв'язування котла, що регулює арматуру, електроустаткування.

Нормативи для котелень різних типів

З 2003 року параметри котелень у приватних будинках регламентуються СНиП 42-01-2002. Саме цей документ потрібно використовувати, коли топкова проектується самостійно.

Правильний проект котельні

Зверніть увагу! Розробку проекту газової котельні рекомендується довірити спеціалізованій організації, оскільки контролюючі органи не узгодять проект за наявності похибок.

Вимоги:

• Підлога в котельні повинна бути бетонною або облицьованою негорючою плиткою.
• Якщо стіни виконані з пального матеріалу (у випадку з дерев'яними або каркасними будинками), їх оштукатурюють або облицьовують плиткою, металовими панелями і т.д.
• Під облицювання підлоги, стін та стелі передбачається монтаж негорючого утеплювача (зазвичай це базальтовий картон).
• Для розташованої в підвалі або цокольному поверсікотельні вимоги набагато суворіші: обробка повинна бути паро-і газонепроникною.

Облаштування газової котельні

Норми БНіП дозволяють встановити газовий котел невеликої потужності (не більше 30 кВт) безпосередньо в будинку: на кухні або іншому приміщенні, яке відповідає всім вимогам безпеки (у тому числі вимогам щодо габаритів, вентиляції та скління).

Газова котельня в будинку

Такий варіант підходить в першу чергу для агрегатів з закритою камероюзгоряння, які оснащені коаксіальним димарем, виведеним назовні крізь стіну. Це дає можливість змонтувати обігрівач у будь-якому зручному місці.

При цьому слід врахувати:

• мінімальні габарити приміщення: площа – 6 м 2 , об'єм – 15 м 3 , висота стель – 2,5 м;
• мінімальну площу скла вікна - 0,5 м 2 ;
• ширину дверей – від 0,8 м;
• для вентиляції в нижній частині дверей або стінових конструкцій повинні бути передбачені отвори, що дозволяють забезпечити вільний рухповітряні потоки.

Якщо в приватних будинках встановлюються газові котельні агрегати потужністю понад 30 кВт, для такого обладнання обов'язково виділяється окреме приміщення всередині будинку або передбачається облаштування котельні зовні (у прибудові або окремій будівлі).

Проект газової котельні потрібно погодити у наглядових органах.

Розміри котельні для газового котла в приватному будинку регулюються СНіП. Для потужного опалювального агрегату рекомендується звести окрему будову з вогнестійких матеріалів.

Газовий двоконтурний котел

Вимоги до газової котельні в приватному будинку включають:

• фундамент прибудови або окремої споруди не повинен бути спільним із фундаментною основою будинку;
• під котельний агрегат у підлоговому виконанні потрібно змонтувати фундамент, окремий від котельної фундаменту (залізобетонну подушку);
• подіум, на який планується встановити агрегат, може височіти над рівнем підлоги (з урахуванням монтажу покриття) на 10-15 см.

Важливо! В останньому варіанті СНиПа введено нове правило: якщо виконується встановлення газового опалювального агрегату потужністю понад 60 кВт, котельні обов'язково мають бути обладнані системою, яка контролює загазованість. Під час спрацьовування системи подача газу автоматично припиняється.

Облаштування приміщення для твердопаливного котла

До котелень, які призначені для працюючого на твердому паливі обладнання, висуваються менш жорсткі вимоги, оскільки агрегат у цьому випадку не відноситься до вибухонебезпечних. Тому проектування та будівельні роботи можна виконати самостійно.

Опалення заміського будинку твердопаливним котлом

Облаштувати котельню можна на цокольному поверсі чи підвалі.

При облаштуванні необхідно врахувати такі вимоги:

• Розмір котельні залежить від потужності агрегату та регламентується загальними вимогамиСНиП - мінімальна площа становить 8 м 2 .
• На підлозі перед твердопаливним котлом поверх негорючої теплоізоляційної підкладки укладають сталевий лист. Решта поверхні підлоги також має бути негорючою, тому використовується бетон або вогнестійке покриття.
• Монтаж будинкової котельні для твердопаливного котла обов'язково передбачає стаціонарний вертикальний димар, діаметр якого повинен відповідати розмірам вихідного котельного патрубка. У димарі потрібно передбачити ревізійний отвір для контролю та очищення каналу відведення продуктів згоряння.

Важливо! З метою дотримання правил пожежної безпеки цегляний димар оштукатурюють або використовують металеву сендвіч-трубу, у подвійних стінках якої прокладено утеплювач. Дані заходи дозволяють уникнути небезпеки займання будівельних конструкцій при спалахуванні сажі, що накопичилася, коли температура димових газів досягає 800-1000 градусів.

• Особлива увага приділяється витяжній системі, оскільки спалювання твердого палива потрібно надходження повітря в камеру згоряння відкритого типу. При цьому в повітря приміщення може проникати чадний газ. Планом має передбачатись облаштування витяжного каналу. Його переріз розраховується наступним чином: 8 см 2 на 1 кВт потужності котла для топкової на рівні першого поверху та 24 см 2 на 1 кВт для розташованого у підвалі приміщення.
• Вимоги до топкової також включають наявність протипожежних засобів – приміщення обладнають щитом із вогнегасником тощо. Перелік обов'язкових засобів пожежогасіння вказаний у БНіП.

Облаштування електрокотельні

Якщо в якості опалювального агрегату використовується електричний котел, пристрій котельні в приватному будинку не потрібен.

При роботі електрообладнання не виділяються продукти згоряння, саме тому приміщення не потребує додаткової вентиляції та монтажу димоходу. Змонтувати електрокотел можна у будь-якому зручному місці будиночка.

Електричне опалення

Установка вимагає проведення електромонтажних робіт, при яких важливо дотримуватися рекомендацій виробника обладнання щодо кабельної продукціїдля підключення казана до електромережі.

Важливо! В електрощиті потрібно встановити окремий автомат, а якщо напруга в електромережі схильна до перепадів, то додатково встановлюється стабілізатор. Ці заходи призведуть до безперебійної роботи опалювального агрегату та продовжать термін його служби.

Топлива, що окремо стоїть

Котельня, що окремо стоїть, призначається для агрегатів великої потужності - понад 200 кВт. Але якщо потрібно зберегти архітектурний вигляд будинку, то збудувати таку споруду має сенс і для котла меншої потужності.

Сучасні полімерні матеріали та технології дозволяють прокласти під землею комунікації для подачі нагрітого теплоносія та гарячої водиз бойлерної - високий рівень теплозахисту зведе до мінімуму втрати теплової енергії під час транспортування нагрітої рідини.

Окрема котельня зводиться з:

• стійких до займання матеріалів ( будівельні блокирізних типів, цегла);
• допускається застосування металевих сендвіч-панелей з негорючим термоізолятором усередині;
• використовується вогнетривкий матеріал для покрівлі;
• для підлоги використовується залізобетонне покриття.

Вимоги до приміщення:

• висота стель в окремій будівлі має становити від 2,5 м;
• при розрахунку обсягу приміщення до мінімального значення (15 м 3) додають 0,2 м 2 на кожен кіловат потужності теплогенератора;
• під котел масою понад 200 кг монтується окремий фундамент від основи будівлі, висота подіуму над рівнем підлоги становить до 15 см.

До дверей, вентиляції та облаштування димоходу висуваються стандартні вимоги.

Окрема котельня в заміському будинку

Особливості вибору та встановлення дверей

Якщо котел встановлений у прибудові або одному з приміщень будинку (включаючи підвальне), то двері до бойлерної з будинку повинні бути вогнетривкими. Тобто конструкція повинна витримувати не менше 15 хвилин впливу відкритого вогню – це дозволить людям евакуюватися у разі виникнення пожежі. Вогнетривкі двері повинні бути виконані з металу, відкриватися у бік житлового приміщення.

Зовнішні двері в котельні приватного будинку (що окремо стоїть або в прибудові) повинні бути неукріпленими (слабко укріпленими). Це дозволить вибуховій хвилі винести двері назовні - енергія вибуху вирушить на вулицю, а не на внутрішні стіни будинку. Крім того, через зірвані двері зникне газ.

Двері для котельні також є одним з елементів вентиляції - полотно з решіткою в нижній частині забезпечує приплив повітря в приміщення. Використання такої конструкції може бути обов'язковою вимогою проекту монтажу котельні.

Облаштування вентиляції

При організації котельні у приватному будинку вимоги щодо облаштування вентиляції слід виконувати повністю, оскільки від цього залежить безпека та ефективність роботи опалювального агрегату.

Схема вентиляції котельні

Природної вентиляції може виявитися недостатньо, тому варто подумати про монтаж системи для примусової подачі повітря в топку.

Погана вентиляція сприяє:

• осідання кіптяви на стінах і стелі котельні,
• зниження тяги в топці відкритого типу (з цим пов'язаний перевитрата енергоносія та скупчення сажі в димарі твердопаливного агрегату),
• накопиченню чадного газу у приміщенні.

Створення природної вентиляції

Якщо будинок опалюється котлом потужністю до 30 кВт, у домашніх котельнях достатньо забезпечити приплив повітря, створивши канал у нижній частині стіни чи дверей. Їм служить отвір у стіні діаметром 10-15 див.

Як створити канал у нижній частині стіни або дверей:

• в отвір вставляється обрізок труби із пластику або азбоцементу;
• на нього зовні кріпиться захисна сітка, що оберігає від проникнення комах та пилу;
• зсередини на канал бажано встановити клапан зворотної тяги;
• приплив повітря забезпечується через перекриті ґратами нижню частину вуличних дверей;
• витяжний канал виводиться через покрівлю. Він являє собою трубу того ж діаметра, яка у верхній частині оснащена захисною сіткою та парасолькою, що запобігає попаданню опадів;
• припливний отвір рекомендується розташувати неподалік від паливника, у нижній частині стіни. В цьому випадку повітря потраплятиме в камеру згоряння безпосередньо, не піднімаючи пилу в приміщенні;
• розташування витяжки також прив'язується до опалювального агрегату. Так як продукти згоряння піднімаються, витяжний канал монтують неподалік димоходу.

Влаштування вентиляції в котельні

Створення примусової вентиляції

Природна вентиляція в котельні з потужним опалювальним агрегатом може виявитися недостатньою. Її функціонування нестабільне, оскільки залежить від погодних факторів, і контроль надходження повітря в топкову стає неможливим.

Монтаж вентилятора на витяжну трубу дозволить забезпечити необхідну інтенсивність повітряного потоку та убезпечити котельню від накопичення летючих продуктів згоряння. Потужність вентилятора підбирається відповідно до максимальних потреб котла - до вказаного в паспорті параметра додають 30%.

Узгодження проекту

Якщо порівнювати витрати на облаштування котелень одного типу, то для котелів, що працюють на різних енергоносіях опалювальних агрегатів газового опаленнякоштуватиме найдорожче. Це з тим, що, проект потрібно узгодити у контролюючих інстанціях, та її розробку бажано довірити професіоналам.

Крім самої проектної документаціїдомовласник має надати наступний пакет документів:

• техпаспорт котельного агрегату;
• санітарно-гігієнічний висновок;
• сертифікат відповідності котла чинним вимогам;
• інструкцію з експлуатації вибраного газового казана.

Без централізованого опалення, відповідальність за обігрів житла беруть на себе котли. Для розміщення такого обладнання необхідно підготувати окреме приміщення, дотримуючись вимог та норм безпеки.

Погодьтеся, на перший погляд завдання виглядає складним. Однак, це не так. Знаючи основи розрахунків, правила та принципи проектування, вдасться самостійно спланувати приміщення. Типова схема котельні приватного будинку розробляється з урахуванням конкретного виду котла та переліком додаткового обладнання опалювальної системи.

Ми допоможемо розібратися в питанні, опишемо особливості різних котелень, позначимо вимоги та правила їх облаштування. Тематичні відеоролики наочно демонструють приклади організації приміщень для встановлення та обв'язування котлів.

Вимоги до котелень викладені в СНиП з номенклатурним позначенням ІІ-35-76.

Залежно від місця, де знаходиться приміщення із встановленим у ньому опалювальним обладнанням, котельні можна віднести до одного з таких типів:

• вбудовані;
• окремо стоять;
• прибудовані.

Розміри приміщення, виділеного під котельню, вибирають з виду палива, .

Коли облаштування спеціального скрутно, є ще один варіант - міні-котельня.

Вона поміщена в зібраний за принципом металоконструкцій контейнер, який можна розташувати у дворі будинку. Залишиться лише підключити міні-котельню до комунікацій.

Галерея зображень