Будуємо будинок своїми руками поетапний. З чого почати будувати будинок на ділянці – всі етапи від фундаменту до даху

А ви вірите, що будинок можна звести за один літній сезон? Почавши з заливання і до того моменту, як в'їхати в нього, зробивши весь обсяг робіт менше, ніж за три літні місяці - це цілком реальні терміни, звичайно за однієї умови - якщо у вас буде повністю підготовлений будівельний матеріал для зведення об'єкта.

Готуємо фундамент для будівництва. Справа в тому, що будинок, побудований по будинку, дуже простий у будівництві і при цьому не має великої маси, тому зведення досить потужного фундаменту зовсім необов'язкове.

Наш будинок периметром має 6 на 8 метрів. Фундамент для такого будинку відливається по зовнішніх станах та з урахуванням однієї головної несучої стіни посередині. Попередньо перед початком фундаментних робіт на місці будівництва було знято родючий грунт та викладено піщану подушку, поверх якої і буде встановлена опалубка.

Незважаючи на те що каркасний будинокпрактично не схильний до розломів як цегляні будинки від рухів ґрунту, проте фундамент необхідно зробити досить надійний і міцний.

Для будинків подібного до того, що ми збираємося зводити достатньо зробити стрічковий фундамент, армований металевою арматурою діаметром 12 мм і з вічком кроком 10 см. Ширина фундаменту 25 см, а його висота 60 см.

Будівництво нового житла – це великі витрати. Мало хто може дозволити собі будувати, не зважаючи на кошториси. Найчастіше доводиться заощаджувати, щоби вписатися до бюджету. Проте економія має бути розумною, адже у новому місці житиме сам власник та його родина. Будівля має бути теплою, сухою, комфортною, приємною на вигляд. Як цього досягти без переплат? Насамперед – заощадити на бригаді працівників. Якщо забудовник має необхідні навички, то все або майже все можна зробити самому. Також можна вибрати недорогі матеріали, доступні технології, типовий проект. Як дешевше звести будинок своїми руками? На чому варто заощаджувати, а де краще не ризикувати?

Економія починається із вибору проекту. Чим складніші архітектурні форми, тим дорожче коштує будівництво. Нераціонально намагатися скоротити витрати за рахунок працівників, технічного нагляду чи якості матеріалів, спочатку обравши дорогий проект.

Краще чітко визначитися з необхідною житлоплощею, не обділяючи сім'ю, але й не дозволяючи собі зайвих квадратних метрів вибрати просту форму даху. Це дозволить створити затишне житло, яке повністю відповідає потребам сім'ї, але без архітектурних «надмірностей» - багатосхилий даху, еркерів, колон, арок.

Має сенс розглянути варіанти будівництва одно-або двоповерхової конструкції із житловою мансардою.

Житлова мансарда набагато вигідніша, ніж окремий поверх. На будівництво поверху знадобиться більше матеріалів – для стін, утеплення, оздоблення

Якщо вибрати легкі будматеріали та відповідні технології для будівництва стін, можна заощадити на фундаменті. Знадобиться менш потужна конструкція, плюс опалубку можна зробити з некондиції дошки, використаних плит ДВП.

Єдине, що небажано скорочувати витрати, це цемент. Його потрібно купувати якісний, інакше міцність конструкції буде під великим питанням. Глибина траншеї під фундамент теж повинна відповідати розрахунковій вазі будівлі, щоб уникнути сильного осідання, яке здатне призвести до появи тріщин у стінах.

Що найчастіше використовують при будівництві:

цегла;
брус;
газоблок.

При будівництві будинків і котеджів все частіше застосовують каркасну технологію. Це перспективний метод, що дозволяє будувати швидко та з мінімальними витратами.

Щоб з'ясувати, з чого найдешевше коштуватиме будівництво, доведеться розрахувати кошториси кожному за варіантів, т.к. вартість самого матеріалу далеко не завжди є показником зиску. Наприклад, вибір на користь багатоцільових ресурсів допоможе скоротити витрати. Вартість гідро-, пароізоляції «два в одному» обійдеться зрештою дешевше, ніж покупка двох різних видів ізоляції.

При розрахунках слід виходити з того, що готова споруда має бути комфортною для проживання, відповідати нормам теплозбереження, безпеки.

Переваги каркасної конструкції – у менших часових та трудових витратах на зведення будівлі. Конструкція виходить легкою, не створює підвищеного навантаження на фундамент і не потребує його посилення

Житло за такою технологією зводиться в строк від кількох тижнів до кількох місяців залежно від того, чи будує власник сам чи наймає бригаду. Готові будинки довговічні, стійкі до деформацій. Розрахунковий термін експлуатації становить близько 75 років.

Несучі конструкції зручні для подальшої обшивки оздоблювальними матеріалами, т.к. усі елементи уніфіковані. Це значно розширює: на стіни можна монтувати сайдинг, касетні панелі, блок-хаус. При обшивці підвищується міцність усієї конструкції без значного збільшення її ваги.

Відео про конструкцію

Розрізняють дві основні технології, кожна з яких має особливості.

Каркасно-панельна. Як дешевше звести будинок? Зібравши власноруч. Звичайно, для цього будуть потрібні навички та обладнання. Завдяки даному виду будівництва це можливо, хоч потрібно вкласти багато часу та додаткових грошей у покупку утеплювачів та інших речей. Каркас виготовляють із дерева та обшивають сендвіч-панелями. Кожну деталь доводиться монтувати окремо, що позначається на термінах та трудомісткості будівництва.

Каркасно-щитова. Цей варіант дорогий, але надійний і потребує набагато менших витрат праці. Конструкцію збирають із готових щитів, які виготовляють на заводі за спеціальним замовленням. Щити поставляються вже утепленими та повністю готовими до складання. Якщо порівнювати ціни щитових та панельних будівель, то перші дорожчі. Однак кінцева вартість може виявитися однаковою, якщо для збирання каркасно-панельного житла запрошувати робітників, адже доводиться оплачувати всі види робіт окремо – збирання, обшивку, теплоізоляцію, оздоблення.

Дерев'яний каркас у зібраному вигляді вже схожий на готовий будинок. Він вимагає лише обшивки та оздоблення. У стіни конструкції ще на заводі монтуються паро- та гідроізолюючі матеріали, що сприяє підвищенню терміну експлуатації будівлі

Безперечні переваги технології:

Економічність. Невелика вага – це очевидна можливість економії на фундаменті, а короткий термін – на оплаті робітників. Вважається, що будинки, зведені за каркасною технологією, обходяться найдешевше, проте багато в чому економічність залежить від площі споруди, обраних складових, оздоблення тощо. Розрахунки досвідчених інженерів показують, що це вигідно, якщо довжина будівлі не перевищує 20 м, а поверховість – 3. Найчастіше вирішує проект.
Високий коефіцієнт енергозбереження. Конструкції швидко та якісно прогріваються. Стіни виготовлені із матеріалів із низькою теплопровідністю, завдяки чому конструкція добре тримає тепло. Товщина стіни може бути 15-20 см. Серед додаткових вигод – зниження витрат на опалення порівняно із звичайним будівництвом тієї ж площі.
Відсутність усадки. Стіни конструкції міцні, стійкі до деформацій, відрізняються високою жорсткістю, а сам будинок не дає усадки. Це також позитивно позначається на термінах будівництва: оздоблювальні роботи можна розпочинати одразу після закінчення основних робіт. Обшивка не потребує додаткової обробки, що знижує витрати на оздоблення.

Недоліки або що треба враховувати:

Для збирання такої конструкції потрібні спеціальні знання, інструменти. Кваліфікація будівельників має важливе значення, тому далеко не кожен забудовник впорається сам, та й бригаду доведеться ретельно обирати.
Дерев'яні каркаси вимагають додаткової обробки складами для біологічного та пожежного захисту.

При виборі проекту особливу увагу необхідно приділити вентиляції. Штучні матеріали добре теплоізолюють, але з погляду екологічної безпеки залишають бажати кращого. Якщо житло невелике, теоретично можна обійтися природним провітрюванням, але в ідеалі і для нього слід розрахувати і встановити систему нормального повітрообміну.

При монтажі каркасних конструкцій не використовуються «мокрі» технології. Ця особливість – великий плюс, т.к. дозволяє вести роботи у будь-яку пору року

Герметичність – одне з основних переваг каркасного будинку, т.к. служить запорукою хорошої теплоізоляції. Але вона має і зворотний бік – порушення повітрообміну. Щоб продукти життєдіяльності людини, пил та інші фактори не погіршували мікроклімат у будівлі, не знижували кількість кисню у повітрі, необхідно спроектувати якісну вентиляційну систему

З чого виготовити:

Дерево. Незважаючи на різні види обробки, деревина піддається впливу вологи, мікроорганізмів. У середньому такий каркас служить до 60 років і поступається металевим аналогам за міцністю, легкістю, стійкістю до руйнівних факторів зовнішнього середовища.
Метал. Для виготовлення застосовують легкий термопрофіль. Його переваги – відмінна пожежостійкість, мала вага, корозійна стійкість. Металеві деталі не схильні до атак грибків і плісняви. Все це здатне збільшити термін експлуатації конструкцій до 100 років.

З чого дешевше обійдеться будівництво? При складанні кошторису явна перевага буде за дерев'яним каркасом. Однак якщо «заглянути в майбутнє» і врахувати вищі експлуатаційні властивості термопрофілю, його термін служби цілком окупає витрати.

Фундамент можна вибрати плитковий, стовпчастий або стрічковий залежно від типу ґрунту. Зекономити можна на простій у монтажі покрівлі – двосхилий або мансардній. Вибір – за забудовником.

Також може бути корисним матеріал про будівництво веранди на дачі каркасного типу:

1 кв. м металевого каркасу важить 30-50 кг, із обшивкою – близько 200 кг. Мала питома вага готового будинкудозволяє будуватися на нестабільних ґрунтах. Профіль також застосовують при реконструкції будівель з сильно зношеними конструкціями, що несуть.

Варіант #2 - цегла

Цегла – одна з найпопулярніших. Вдома із нього важко назвати дешевими. Стіни доводиться робити товстими плюс вони вимагають додаткового утеплення, що веде до ще більшого подорожчання конструкцій. Вага готової споруди велика, тому фундамент потрібен по-справжньому міцний. Його роблять на всю глибину промерзання ґрунту.

Заощадити на ньому складно. До мінусів варто віднести і довге, трудомістке будівництво. Однак довговічність конструкцій, їхня пожежна безпека та практичність багато в чому окупають витрати.

Якщо подивитися ціни на будівництво добротної споруди на сайтах спеціалізованих компаній, то складається враження, що вартість невелика. Однак навіть у ціні будівництва «під ключ» не закладено чистове оздоблення: монтаж підлогового покриття, міжкімнатних дверей, сантехнічних приладів та ін.

Якщо все це робити самостійно, то варто додати тільки витрати на купівлю матеріалів. Якщо потрібно наймати робітників – то ще й оплату їхньої праці. Будівництво вигідне лише в тому випадку, якщо власник ділянки спочатку грамотно підібрав проект і більшу частину робіт може виконати самостійно.

Відео: про цеглу для будівель

Варіант #3 – газобетонні блоки

Газобетонний блок – гідний конкурент традиційної цеглини. Будівництво коробки значно вигідніше, ніж зведення. Товщина стіни може бути меншою на 1/3 без втрати теплоізоляційних властивостей. Сам матеріал помітно легше, що припускає економію за рахунок фундаменту. Додатковий «бонус» для власника будинку – відмінна звукоізоляція.

Житло з газобетонних блоків «дихає», у ньому не порушено повітрообмін, т.к. пори наскрізні. Однак з цієї причини блоки вважаються не найкращим варіантом з точки зору гідроізоляції. Якщо будівництво ведеться з порушенням технології, готова конструкція може ще продуватися. Потрібно приділити увагу обробці.

Що стосується термінів будівництва, то газобетонну будову можна звести в 2-3 рази швидше, ніж цегляна, вона практично не дає усадки. Для з'єднання блоків застосовують спеціальні клейові склади. У цьому небажано використовувати нормальний цементний розчин, т.к. він дає товсті шви, які можуть спричинити утворення «містків холоду».

Один з недоліків газобетонних блоків – відносно низька морозостійкість, тому доведеться подбати про якісне оздоблення. Як матеріали можна використовувати штукатурку, сайдинг, камінь

Варіант #4 – економічні брусові будови

Для забудовника брус вигідніший, ніж будь-що інше. Якщо порівнювати брусову та цегляну стіни по теплозберігаючих властивостях, то виявиться, що конструкція з ялини завтовшки 220 мм і з цегли товщиною 600 мм будуть однаково теплими. Зазвичай для будівництва беруть брус 200 мм, використовують утеплювач завтовшки 100 мм і наносять шар штукатурки від 20 мм.

Переваги бруса:

економічність;
швидке будівництво (зводиться за кілька тижнів);
проста технологія;
екологічна безпека;
відмінна теплоізоляція;
комфортний мікроклімат;
легкість конструкції.

Якщо вибираєте, з чого дешевше збудувати будинок, то брус – безпрограшний варіант. Це вигідно, а технологія проста, і її може освоїти практично будь-який власник ділянки, якщо вже має навички будівельної справи.

При будівництві будинків з бруса необхідно ретельно проектувати системи опалення та енергопостачання. Споруди вважаються пожежонебезпечними. Також дерево боїться вологи, тому потребує захисту від вогкості та грибка.

Порівнюємо ціни за квадратний метр

Як і з чого найдешевше будувати, можна побачити в цифрах кошторисів. Якщо в розрахунках виходити із середніх показників (глибина промерзання ґрунту – 1.5 м, ґрунтових вод– 2.5 м, супіщаний ґрунт), то можна визначити вартість будівництва 1 кв.метра. Залежно від складових цифри будуть такими:

каркасна конструкція - 875 рублів;
цегла - 2330 рублів;
газобетон - 2000 рублів;
брус - 1900 рублів.

Огляд популярних матеріалів – відео

Очевидно, що каркасний будинок обійдеться найдешевшому забудовнику. Остаточно визначаючись з вибором, потрібно врахувати всі особливості проекту, ґрунту, самої ділянки. До розрахунків не включено оплату послуг будівельної бригади. Наймана робоча сила – це додаткова (і чимала!) стаття витрат.

Побудувати власний будинок своїми руками – цілком реально. Однак будівництво заміського приватного будинку – досить непросте і трудомістке заняття, що потребує чимало часу, сил та коштів. Для зручності весь процес будівництва нового житла ділиться на певні етапи робіт, кожен з яких має свою специфіку.

Поговоримо про етапи будівництва приватного будинку своїми руками

Етап перший вибираємо місце

Вибираючи ділянку для будівництва свого майбутнього будинку, перш за все треба мати на увазі геологічну складову цього місця. Серед іншого необхідно правильно заміряти рівень залягання ґрунтових вод визначити структуру ґрунту, інакше надалі можна зіткнутися із серйозними неприємностями типу просідання фундаменту. Знати глибину залягання води дільниці тим паче важливо, оскільки від цього чинника залежатиме планування робіт із буріння свердловини (у разі потреби).

Етап другий розробляємо проект будинку

Скласти грамотний проект будівельних робіт можна і власноруч, але надійніше закликатиме на допомогу професіоналів, які мають відповідну кваліфікацію для проведення проектної роботи. Не забувайте – те, як буде складено проект, надалі впливатиме на перебіг усіх робіт із будівництва будинку. Тому проект має бути близьким до ідеалу, інакше вам точно не вдасться уникнути зайвих фінансових витрат та інших неприємних сюрпризів.

Етап третій заливаємо фундамент

Етап шостий встановлюємо вікна і двері робимо зовнішню обробку

Встановлення вікон та дверей не такий складний процес, яким багато хто його уявляє. В даний час на піку популярності пластикові вікнаТак цей варіант довговічний і надійний. Крім того, процес установки таких вікон досить простий. При виконанні зовнішнього оздоблення будинку перевагу найчастіше віддають сайдингу, термопанелям або декоративному каменю.

Етап сьомий: проводимо електрику та комунікації

Для того, щоб грамотно налагодити систему комунікацій, варто звернутися до професіоналів. Для них не важко буде зробити попередню оцінку ландшафту і підказати вам оптимальні способи реалізації ваших задумів. Після цього слідує закупівля необхідних будматеріалів та роботи з підведення води, світла та каналізації. Очевидний, але дуже важливий нюанс: види робіт повинні здійснюватися виключно відповідно до прийнятих технічних норм і стандартів.

Етап восьмий влаштовуємо опалення в будинку своїми руками

Для облаштування опалювальної системиу приватному будинку вільно використовується весь спектр елементів, розрахованих на стандартний рівень напруги 220 вольт. Дуже важливо, щоб все опалювальне обладнання оптимально відповідало даній споруді потенційної площі обігріву. Відхилення від існуючих норм у цьому контексті є неприпустимим.

В даний час дуже популярний варіант обігріву будинків за допомогою інфрачервоних панелей, розрахованих на стандартна напругаі здатні при цьому обігрівати приміщення з великими площами.

Етап дев'ятий виробляємо внутрішнє оздоблення

Внутрішнє оздоблення – це фінальний етап. За внутрішнім оздобленням маються на увазі роботи з облагородження приміщень житла та надання їм необхідного вам виду. Вибір матеріалів цієї мети величезний. Тут головним завданням стане грамотний підбір кожного елемента у контексті загальних характеристикта стилістики будинку. Головним чином увагу варто приділити зовнішньому вигляду стелі, підлог та стін.

Багатьох останнім часом цікавить будівництво приватних будинків та котеджів своїми руками – такий варіант набирає популярності, оскільки є найбільш практичним і при цьому цілком реальним. Можна збудувати весь будинок від фундаменту до даху своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців: для цього, звичайно, необхідна допомога, але обійдеться вона в рази дешевше, ніж будівництво на замовлення. Що стосується каркасного будинку, то правильний монтаж та дотримання технологій дозволяють зібрати його в максимально короткі терміни та використовувати недорогі матеріали.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки й уміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що збирання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливим є каркасне будівництво тим, що обійтися можна мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинкине єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

фундамент + каркас + дах (без підлоги);
фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових трубупоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, потрібна відсічна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага з обох боків.

На фото видно, що перша лага встановлена близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, із різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву – ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу – йде повільніше, але край рівний. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляній кладці). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі ж, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Куточки кріпляться із двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути сильнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому найкращий варіант — не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосіб зменшити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то жодних складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже у середній смузіРосія потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

на опорні сталеві кронштейни;
на куточки;
з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки та перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стінок є базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: паропроникність одностороння. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведення можливе без питань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком, забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Після придбання заміської ділянки для дачі обов'язково стає актуальним питання, як побудувати дачний будиночок своїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звісно, не задумано величезного «палацу», що вимагає залучення будівельної техніки та бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачної споруди є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що необхідно буде зробити, — визначитися з місцем і розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прої кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів. Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проект і вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, можна заощадити місце, кошти і час роботи.

У будь-якому разі перші кроки — складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у тих випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівничого товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будинок від іншої кам'яної будівлі розміщують на відстані не менше шести метрів, а від дерев'яної — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
Щоб будинок не закривав собою сусідні будівлі від сонячного світла, якщо він поставлений на східній, південній або західній стороні ділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночкавибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологість під будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянокпереважно вибираються проекти одноповерхових будиночків із закритими чи відкритими верандами, чи терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, що займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплу пору року, починаючи з приходом весни і закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники воліють навіть встановлювати каміни або чавунні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити в проект, що складається.

Існують і готові варіанти дачних будинків, що продаються комплектно у розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе великої праці зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережібудівлі, для нього вентиляційної системита навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись із зразковим планом майбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не лише вид самої будівлі, а й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинокможе бути зведений каркасним способом, з бруса або колод. Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Однак, дерев'яні будинкибудували завжди, і з них простояли століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й взагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор – саме зневага людей елементарними вимогами пожежної безпеки в переважній кількості випадків стає причиною займання.

Будівля цегляної споруди обійдеться набагато дорожче, але її можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вийде користуватися не тільки в літній період, а й, за необхідності, взимку, якщо в ньому встановити піч. Цегляні будівлі набагато меншою мірою схильні до займання і при якісній кладці прослужать досить довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і триваліший процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

Дуже часто при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент із стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умови для зведення стін з деревини, таким чином стане для дому надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вид, розмір, обсяг, загальна кількість – все в залежності від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Ціни на різні видибруса

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться такі матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Так як для зведення стін вибрано деревину, то, відштовхуючись від цього, будуть підбиратися й інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

- Пароізоляційна плівка;

- Утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал – ондулін або профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої та легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту ніяк не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомоги, що теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

Для створення стрічкового фундаменту знадобиться не тільки більша кількість матеріалів, а й досить тривалий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею, гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Однак, стрічковий фундамент все ще дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, Щоправда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700 ÷ 800 мм.

докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням. Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ 200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушки укладається шарсередньофракційного

щебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), оскільки він містить велику кількість пилу та має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції - відмінний засіб від гризунів

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів або інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткою з комірками не більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції Для дачного будинкуоптимальний вибір

- Каркасна конструкція Каркасний будинок може бути поставлений як на стовпчастий, так і на фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійногідроізольована

двома-трьома шарами настеленого руберойду. Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Іншийваріант - веранда
буде прибудована до будинку окремо. Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – цвілі чи грибка

Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, під час будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладений на фундамент та згодом використовуватиметься для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси. потрібного перерізу. Якщо дозволяють кошти, краще вибрати дерев'яні елементине за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розміри бруса для каркасного будинку:

Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, на відстані 600 ÷ 700 мм один від одного. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім у готовому вигляді підняті та закріплені на бруски обв'язки каркасу.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто поодинці підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

Розмір брусків для стійок каркасу стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають переріз не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язкуза допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз - різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений і закріплений верхній брусок обв'язувальний, ділянка з віконним прорізом закріплюється на залишене для нього місце.

Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох сторін, вони додадуть жорсткості всієї конструкції стіни.

Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, оскільки підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

Якщо планується обшити каркас із зовнішнього боку вагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести відразу після зовнішньої обшивки стін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжоукладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похили.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона відмінно підійде для зведення над невеликою дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни і фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкція складається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють скати даху.

Нахильна система

Наслонная система монтується у разі, якщо у будинку, крім зовнішніх стін, є внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими точками опори. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площута його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабкішим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях їх випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкцію стін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з двох сторін металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. Для безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий дощатий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
Другий варіант. Для початку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх коньковим бруском або дошкою, на яку потім кріпляться крокви.
Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою коньковою накладкою, а їхня нижня сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіанті буде виконувати роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, має суворо витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги (мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	*Перетин кроквяної ноги (мм)*
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на ковзані і яку довжину мають.

Якщо крокви має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою воно буде встановлене на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на зображенні:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, посилюючих елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрівельна система

Після того, як крокви та додаткові елементи сформують скати даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

Перпендикулярно контробрешітка монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яку покрівлю, то замість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ 200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

Для дерев'яних будинків найчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали (залежно від крутості нахилу даху).

На підготовлену основу укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то всі інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямом, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначено величину нахлеста за напрямом ската (зазвичай 150 ÷ 200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть набряку при першому ж дощі. Зазвичай, коньковий елемент вибирається з того ж матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді з цією метою використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – лійки, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонка або рівні дошки, що обстругають.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, в який і встановлюватимуться підготовлені та зрізані під потрібним кутом панелі. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон і дверей, утеплення, підлоги підлоги і обшивці стін.

Встановлення вікон та дверей

Віконні рами монтуються в залишені їм отвори каркаса, виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації під час виставлення рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон із зовнішнього боку стіни встановлюються лиштва, яка закриє непривабливий вигляд зазорів і надасть акуратності загальному виду будиночка.

Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем у дверях стіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого її вертикального положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як і віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркаса забирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

Для цього на каркасні балки прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і балки, що несуть, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ 200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

На плівку пароізоляції укладається або засипається утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними половицями.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішніх схилах даху.

Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
Після обшивки стелі стіни утеплюються. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

Наступним етапом йде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, за наступної декоративного оздобленнястін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбою або обклеєні шпалерами.

Далі, утеплюється горищне перекриття, там утеплювач - укладається між балками перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різних садових речей, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
Завершальними штрихами внутрішньої обробки буде встановлення наличників на вікна та двері, стельових та підлогових плінтусів та закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботи на веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на простір настилається дошка, для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа і монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прибудовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисну пораду і покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли в конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людина виявиться і серед них.